Плата своими руками: ЛУТ технология изготовления в домашних условиях

ЛУТ технология изготовления в домашних условиях

Так как я учусь на инженера, я часто делаю дома проекты с достаточно простыми электронными схемами и для этого частенько делаю печатные платы сам.

Что такое печатная плата?

Печатная плата (ПП) служит для механического монтажа радиокомпонентов и электрического их соединения с помощью проводящего рисунка, контактных площадок и других компонентов, вытравленных на медном слое ламинированной пластины.
На ПП находятся заранее спроектированные медные дорожки. Правильно проектирование соединений посредством этих дорожек сокращает количество использованных проводов, а значит, и количество повреждений, вызванных разрывами соединений. Компоненты монтируются на ПП пайкой.

Способы создания

Основных способов изготовления печатных плат своими руками три:

1. ЛУТ технология изготовления печатных плат
2. Нанесение дорожек вручную
3. Травление на лазерном станке

Метод лазерного травления является промышленным, поэтому я расскажу подробнее о первых двух методах изготовления.

Шаг 1: Создаем разводку печатной платы

Обычно разводку делают путем конвертирования принципиальной схемы с помощью специальных программ. Существует множество бесплатных программ в открытом доступе, например:

1. Cadsoft Eagle
2. PCBWizard

Я создал разводку с помощью первой программы.

Не забудьте в настройках изображения (Файл – Экспорт – Изображение) выбрать DPIG 1200 для лучшего качества изображения.

Шаг 2: Материалы для платы

(текст на фото):

• Журналы или рекламные брошюры
• Лазерный принтер
• Обычный утюг
• Ламинат с медным покрытием для ПП
• Раствор для травления
• Поролоновая губка
• Растворитель (например, ацетон)
• Провод в пластиковой изоляции

Также вам понадобятся: перманентный маркер, острый нож, наждачная бумага, бумажные полотенца, вата, старая одежда.
Объяснять технологию я буду на примере изготовления ПП сенсорного выключателя с IC555.

Шаг 3: Распечатываем разводку

Распечатайте разводку схемы на листе глянцевой или фото бумаги форматаА4 на лазерном принтере. Не забудьте:

• Распечатывать нужно изображение в зеркальном отображении
• Выберите «Печатать все черным» и в программе для дизайна печатных плат и в настройках лазерного принтера
• Убедитесь, что изображение будет напечатано на глянцевой стороне листа.

Шаг 4: Вырезаем плату из ламината

Вырежьте из листа ламината кусок такого же размера, как и изображение разводки платы.

Шаг 5: Шлифуем плату

Обработайте фольгированную сторону металлической мочалкой или абразивной стороной губки для мытья посуды. Это нужно, чтобы снять оксидную пленку и фоточувствительный слой.
На загрубленную поверхность изображение ложится лучше.

Шаг 6: Варианты изготовления схемы

Вариант 1:
ЛУТ: перенос напечатанного на глянцевом слое бумаги изображения на фольгированный слой ламината. Положите напечатанное изображение на горизонтальную поверхность тонером вверх.

Положите сверху плату медным слоем на изображение. Изображение должно располагаться ровно относительно краев. Скрепите ламинат и изображение с двух сторон скотчем, чтобы бумага не могла сместиться, липкий слой скотча не должен попасть на медное покрытие.

Вариант 2:
Нанесение дорожек перманентным маркером: взяв за образец распечатанную разводку, нанесите схему на медный слой куска ламината сначала простым карандашом, затем обведите перманентным черным маркером.

Шаг 7: Проглаживаем изображение

• распечатанное изображение нужно прогладить утюгом. Разогрейте утюг до максимальной температуры.
• положите на ровную деревянную поверхность чистую ненужную ткань, на нее положите будущую плату медным слоем вверх с прижатым к нему изображением схемы.
• с одной стороны прижмите плату рукой с полотенцем, с другой прижмите ее утюгом. Утюг держите в течение 10 секунд, затем начинайте проглаживать с бумагой немного надавливая, в течение 5-15 минут.
• хорошо прогладьте края – с нажимом, медленно перемещая утюг.
• длительное нажатие действует лучше, чем постоянно проглаживание.
• тонер должен расплавиться и прилипнуть к медному слою.

Шаг 8: Очистка платы

После утюжки поместите ее в теплую воду примерно на 10 минут. Бумага намокнет и ее можно будет удалить. Удаляйте бумагу под малым углом и, желательно, без остатков.

Иногда с бумагой снимаются частички дорожек.
Белым прямоугольником на фотографиях выделено место, где дорожки плохо перенесены и затем восстановлены черным перманентным маркером.

Шаг 9: Травление

Во время травления нужно быть чрезвычайно осторожным.

• сначала оденьте резиновые перчатки или перчатки с пластиковым покрытием
• застелите пол газетами на всякий случай
• наполните пластиковую коробку водой
• добавьте в воду 2-3 чайных ложки порошка хлорида железа
• опустите плату в раствор примерно на 30 минут
• хлорид железа вступит в реакцию с медью и медь, не защищенная слоем тонера, уйдет в раствор
• чтобы проверить, как идет травление внутренних частей платы, достаньте плату из раствора пассатижами, если внутренняя часть еще не очистилась от меди, оставьте ее в растворе еще на некоторое время.

Слегка перемешивайте раствор, чтобы реакция шал активнее. В растворе образуется хлорид меди и хлорид железа.
Каждые две-три минуты проверяйте, вся ли медь вытравлена с платы.

Шаг 10: Техника безопасности

Не прикасайтесь к раствору незащищенными руками, обязательно используйте перчатки.
На фото видно, как проходит травление.

Шаг 11: Утилизация раствора

Раствор для травления токсичен для рыб и других водных организмов.
Не выливайте отработанный раствор в раковину, это незаконно и может испортить трубы.

Разбавьте раствор для снижения концентрации и только после этого слейте в общую канализацию.

Шаг 12: Завершение процесса изготовления

На фото показаны для сравнения две печатных платы, изготовленных с помощью ЛУТ и перманентного маркера.

апните несколько капель растворителя (можно жидкость для снятия лака) на ватку и удалите остатки тонера с платы, у вас должны остаться только медные дорожки. Действуйте осторожно, затем просушите плату чистой тканью. Обрежьте плату до нужного размера и обработайте края наждачной бумагой.

Просверлите монтажные отверстия и припаяйте все компоненты на плату.

Шаг 13: Заключение

1. Лазерно-утюжная технология — вполне эффективный способ изготовления печатных плат в домашних условиях. Если делать все аккуратно, каждая дорожка получится четкой.
2. Выполнение разводки с помощью перманентного маркера ограниченно нашими художественными навыками. Этот способ подходит для простейших схем, для чего-то более сложного лучше изготавливать плату первым способом.

ЛУТ технология изготовления в домашних условиях

Так как я учусь на инженера, я часто делаю дома проекты с достаточно простыми электронными схемами и для этого частенько делаю печатные платы сам.

Что такое печатная плата?

Печатная плата (ПП) служит для механического монтажа радиокомпонентов и электрического их соединения с помощью проводящего рисунка, контактных площадок и других компонентов, вытравленных на медном слое ламинированной пластины.

На ПП находятся заранее спроектированные медные дорожки. Правильно проектирование соединений посредством этих дорожек сокращает количество использованных проводов, а значит, и количество повреждений, вызванных разрывами соединений. Компоненты монтируются на ПП пайкой.

Способы создания

Основных способов изготовления печатных плат своими руками три:

1. ЛУТ технология изготовления печатных плат
2. Нанесение дорожек вручную
3. Травление на лазерном станке

Метод лазерного травления является промышленным, поэтому я расскажу подробнее о первых двух методах изготовления.

Шаг 1: Создаем разводку печатной платы

Обычно разводку делают путем конвертирования принципиальной схемы с помощью специальных программ. Существует множество бесплатных программ в открытом доступе, например:

1. Cadsoft Eagle
2. PCBWizard

Я создал разводку с помощью первой программы.

Не забудьте в настройках изображения (Файл – Экспорт – Изображение) выбрать DPIG 1200 для лучшего качества изображения.

Шаг 2: Материалы для платы

(текст на фото):

• Журналы или рекламные брошюры
• Лазерный принтер
• Обычный утюг
• Ламинат с медным покрытием для ПП
• Раствор для травления
• Поролоновая губка
• Растворитель (например, ацетон)
• Провод в пластиковой изоляции

Также вам понадобятся: перманентный маркер, острый нож, наждачная бумага, бумажные полотенца, вата, старая одежда.
Объяснять технологию я буду на примере изготовления ПП сенсорного выключателя с IC555.

Шаг 3: Распечатываем разводку

Распечатайте разводку схемы на листе глянцевой или фото бумаги форматаА4 на лазерном принтере. Не забудьте:

• Распечатывать нужно изображение в зеркальном отображении
• Выберите «Печатать все черным» и в программе для дизайна печатных плат и в настройках лазерного принтера
• Убедитесь, что изображение будет напечатано на глянцевой стороне листа.

Шаг 4: Вырезаем плату из ламината

Вырежьте из листа ламината кусок такого же размера, как и изображение разводки платы.

Шаг 5: Шлифуем плату

Обработайте фольгированную сторону металлической мочалкой или абразивной стороной губки для мытья посуды. Это нужно, чтобы снять оксидную пленку и фоточувствительный слой.
На загрубленную поверхность изображение ложится лучше.

Шаг 6: Варианты изготовления схемы

Вариант 1:
ЛУТ: перенос напечатанного на глянцевом слое бумаги изображения на фольгированный слой ламината. Положите напечатанное изображение на горизонтальную поверхность тонером вверх. Положите сверху плату медным слоем на изображение. Изображение должно располагаться ровно относительно краев. Скрепите ламинат и изображение с двух сторон скотчем, чтобы бумага не могла сместиться, липкий слой скотча не должен попасть на медное покрытие.

Вариант 2:
Нанесение дорожек перманентным маркером: взяв за образец распечатанную разводку, нанесите схему на медный слой куска ламината сначала простым карандашом, затем обведите перманентным черным маркером.

Шаг 7: Проглаживаем изображение

• распечатанное изображение нужно прогладить утюгом. Разогрейте утюг до максимальной температуры.
• положите на ровную деревянную поверхность чистую ненужную ткань, на нее положите будущую плату медным слоем вверх с прижатым к нему изображением схемы.
• с одной стороны прижмите плату рукой с полотенцем, с другой прижмите ее утюгом. Утюг держите в течение 10 секунд, затем начинайте проглаживать с бумагой немного надавливая, в течение 5-15 минут.
• хорошо прогладьте края – с нажимом, медленно перемещая утюг.
• длительное нажатие действует лучше, чем постоянно проглаживание.
• тонер должен расплавиться и прилипнуть к медному слою.

Шаг 8: Очистка платы

После утюжки поместите ее в теплую воду примерно на 10 минут. Бумага намокнет и ее можно будет удалить. Удаляйте бумагу под малым углом и, желательно, без остатков.

Иногда с бумагой снимаются частички дорожек.
Белым прямоугольником на фотографиях выделено место, где дорожки плохо перенесены и затем восстановлены черным перманентным маркером.

Шаг 9: Травление

Во время травления нужно быть чрезвычайно осторожным.

• сначала оденьте резиновые перчатки или перчатки с пластиковым покрытием
• застелите пол газетами на всякий случай
• наполните пластиковую коробку водой
• добавьте в воду 2-3 чайных ложки порошка хлорида железа
• опустите плату в раствор примерно на 30 минут
• хлорид железа вступит в реакцию с медью и медь, не защищенная слоем тонера, уйдет в раствор
• чтобы проверить, как идет травление внутренних частей платы, достаньте плату из раствора пассатижами, если внутренняя часть еще не очистилась от меди, оставьте ее в растворе еще на некоторое время.

Слегка перемешивайте раствор, чтобы реакция шал активнее. В растворе образуется хлорид меди и хлорид железа.
Каждые две-три минуты проверяйте, вся ли медь вытравлена с платы.

Шаг 10: Техника безопасности

Не прикасайтесь к раствору незащищенными руками, обязательно используйте перчатки.
На фото видно, как проходит травление.

Шаг 11: Утилизация раствора

Раствор для травления токсичен для рыб и других водных организмов.
Не выливайте отработанный раствор в раковину, это незаконно и может испортить трубы.
Разбавьте раствор для снижения концентрации и только после этого слейте в общую канализацию.

Шаг 12: Завершение процесса изготовления

На фото показаны для сравнения две печатных платы, изготовленных с помощью ЛУТ и перманентного маркера.

апните несколько капель растворителя (можно жидкость для снятия лака) на ватку и удалите остатки тонера с платы, у вас должны остаться только медные дорожки. Действуйте осторожно, затем просушите плату чистой тканью. Обрежьте плату до нужного размера и обработайте края наждачной бумагой.

Просверлите монтажные отверстия и припаяйте все компоненты на плату.

Шаг 13: Заключение

1. Лазерно-утюжная технология — вполне эффективный способ изготовления печатных плат в домашних условиях. Если делать все аккуратно, каждая дорожка получится четкой.
2. Выполнение разводки с помощью перманентного маркера ограниченно нашими художественными навыками. Этот способ подходит для простейших схем, для чего-то более сложного лучше изготавливать плату первым способом.

ЛУТ технология изготовления в домашних условиях

Так как я учусь на инженера, я часто делаю дома проекты с достаточно простыми электронными схемами и для этого частенько делаю печатные платы сам.

Что такое печатная плата?

Печатная плата (ПП) служит для механического монтажа радиокомпонентов и электрического их соединения с помощью проводящего рисунка, контактных площадок и других компонентов, вытравленных на медном слое ламинированной пластины.
На ПП находятся заранее спроектированные медные дорожки. Правильно проектирование соединений посредством этих дорожек сокращает количество использованных проводов, а значит, и количество повреждений, вызванных разрывами соединений. Компоненты монтируются на ПП пайкой.

Способы создания

Основных способов изготовления печатных плат своими руками три:

1. ЛУТ технология изготовления печатных плат
2. Нанесение дорожек вручную
3. Травление на лазерном станке

Метод лазерного травления является промышленным, поэтому я расскажу подробнее о первых двух методах изготовления.

Шаг 1: Создаем разводку печатной платы

Обычно разводку делают путем конвертирования принципиальной схемы с помощью специальных программ. Существует множество бесплатных программ в открытом доступе, например:

1. Cadsoft Eagle
2. PCBWizard

Я создал разводку с помощью первой программы.

Не забудьте в настройках изображения (Файл – Экспорт – Изображение) выбрать DPIG 1200 для лучшего качества изображения.

Шаг 2: Материалы для платы

(текст на фото):

• Журналы или рекламные брошюры
• Лазерный принтер
• Обычный утюг
• Ламинат с медным покрытием для ПП
• Раствор для травления
• Поролоновая губка
• Растворитель (например, ацетон)
• Провод в пластиковой изоляции

Также вам понадобятся: перманентный маркер, острый нож, наждачная бумага, бумажные полотенца, вата, старая одежда.
Объяснять технологию я буду на примере изготовления ПП сенсорного выключателя с IC555.

Шаг 3: Распечатываем разводку

Распечатайте разводку схемы на листе глянцевой или фото бумаги форматаА4 на лазерном принтере. Не забудьте:

• Распечатывать нужно изображение в зеркальном отображении
• Выберите «Печатать все черным» и в программе для дизайна печатных плат и в настройках лазерного принтера
• Убедитесь, что изображение будет напечатано на глянцевой стороне листа.

Шаг 4: Вырезаем плату из ламината

Вырежьте из листа ламината кусок такого же размера, как и изображение разводки платы.

Шаг 5: Шлифуем плату

Обработайте фольгированную сторону металлической мочалкой или абразивной стороной губки для мытья посуды. Это нужно, чтобы снять оксидную пленку и фоточувствительный слой.
На загрубленную поверхность изображение ложится лучше.

Шаг 6: Варианты изготовления схемы

Вариант 1:
ЛУТ: перенос напечатанного на глянцевом слое бумаги изображения на фольгированный слой ламината. Положите напечатанное изображение на горизонтальную поверхность тонером вверх. Положите сверху плату медным слоем на изображение. Изображение должно располагаться ровно относительно краев. Скрепите ламинат и изображение с двух сторон скотчем, чтобы бумага не могла сместиться, липкий слой скотча не должен попасть на медное покрытие.

Вариант 2:
Нанесение дорожек перманентным маркером: взяв за образец распечатанную разводку, нанесите схему на медный слой куска ламината сначала простым карандашом, затем обведите перманентным черным маркером.

Шаг 7: Проглаживаем изображение

• распечатанное изображение нужно прогладить утюгом. Разогрейте утюг до максимальной температуры.
• положите на ровную деревянную поверхность чистую ненужную ткань, на нее положите будущую плату медным слоем вверх с прижатым к нему изображением схемы.
• с одной стороны прижмите плату рукой с полотенцем, с другой прижмите ее утюгом. Утюг держите в течение 10 секунд, затем начинайте проглаживать с бумагой немного надавливая, в течение 5-15 минут.
• хорошо прогладьте края – с нажимом, медленно перемещая утюг.
• длительное нажатие действует лучше, чем постоянно проглаживание.
• тонер должен расплавиться и прилипнуть к медному слою.

Шаг 8: Очистка платы

После утюжки поместите ее в теплую воду примерно на 10 минут. Бумага намокнет и ее можно будет удалить. Удаляйте бумагу под малым углом и, желательно, без остатков.

Иногда с бумагой снимаются частички дорожек.
Белым прямоугольником на фотографиях выделено место, где дорожки плохо перенесены и затем восстановлены черным перманентным маркером.

Шаг 9: Травление

Во время травления нужно быть чрезвычайно осторожным.

• сначала оденьте резиновые перчатки или перчатки с пластиковым покрытием
• застелите пол газетами на всякий случай
• наполните пластиковую коробку водой
• добавьте в воду 2-3 чайных ложки порошка хлорида железа
• опустите плату в раствор примерно на 30 минут
• хлорид железа вступит в реакцию с медью и медь, не защищенная слоем тонера, уйдет в раствор
• чтобы проверить, как идет травление внутренних частей платы, достаньте плату из раствора пассатижами, если внутренняя часть еще не очистилась от меди, оставьте ее в растворе еще на некоторое время.

Слегка перемешивайте раствор, чтобы реакция шал активнее. В растворе образуется хлорид меди и хлорид железа.
Каждые две-три минуты проверяйте, вся ли медь вытравлена с платы.

Шаг 10: Техника безопасности

Не прикасайтесь к раствору незащищенными руками, обязательно используйте перчатки.
На фото видно, как проходит травление.

Шаг 11: Утилизация раствора

Раствор для травления токсичен для рыб и других водных организмов.
Не выливайте отработанный раствор в раковину, это незаконно и может испортить трубы.
Разбавьте раствор для снижения концентрации и только после этого слейте в общую канализацию.

Шаг 12: Завершение процесса изготовления

На фото показаны для сравнения две печатных платы, изготовленных с помощью ЛУТ и перманентного маркера.

апните несколько капель растворителя (можно жидкость для снятия лака) на ватку и удалите остатки тонера с платы, у вас должны остаться только медные дорожки. Действуйте осторожно, затем просушите плату чистой тканью. Обрежьте плату до нужного размера и обработайте края наждачной бумагой.

Просверлите монтажные отверстия и припаяйте все компоненты на плату.

Шаг 13: Заключение

1. Лазерно-утюжная технология — вполне эффективный способ изготовления печатных плат в домашних условиях. Если делать все аккуратно, каждая дорожка получится четкой.
2. Выполнение разводки с помощью перманентного маркера ограниченно нашими художественными навыками. Этот способ подходит для простейших схем, для чего-то более сложного лучше изготавливать плату первым способом.

Изготовление печатной платы своими руками в домашних условиях

Лазерно-утюжная технология (сокращенно ЛУТ) – несложный и распространенный метод для прорисовки и изготовления печатных плат в домашних условиях. Этот метод доступен и выгоден как для начинающих радиолюбителей, так и для опытных мастеров своего дела. Плюсы этого способа – низкий уровень затрат на материалы, доступность и легкость выполнения своими руками.

 Производство трафарета для печатной платы

Для начала необходимо развести дорожки в специальных программах для трассировки и черчения плат. Есть множество программ для этой цели, к примеру, Sprint Layout, Pcad, Eagle и Deep Trace. После разведения дорожек на плате следует вывести схему на печать, обязательно отключив экономию тонера.

В некоторых случаях необходимо распечатать рисунок зеркально для того, чтобы выводы на плате совпадали с распиновкой деталей, например микросхем в smd исполнении. Для удобства надо создать контур платы, чтобы после травления было легче обрабатывать края платы, придавая им эстетичный вид. Затем следует убрать ненужные слои для травления или выставить два слоя для дорожек и шелкографии в настройках. Для надежности можно напечатать несколько образцов, для возможных неудачных попыток. Для печати можно использовать любую бумагу с глянцевым покрытием.

Посмотрите подробное видео по изготовлению печатной платы своими руками (Технология ЛУТ)

Перенос рисунка на плату

Затем потребуется утюг, наждачная бумага, деревянная разделочная доска и ванночка с мыльным раствором. Необходимо подготовить кусок подходящего под плату текстолита или гетинакса, а также наждачную бумагу средней зернистости. Дальше следует тщательно убрать пыль и грязь, приложить кусок с отпечатком платы так, чтоб рисунок оказался посередине заготовки. Затем крепко завернуть, положить на деревянную доску, сверху поставить горячий утюг. Температура запекания тонера около 100-180 градусов. Поэтому температуру утюга поначалу следует выставлять экспериментально, так же как и длительность воздействия на заготовку.

После этого процесса плату надо опустить в ванночку с водой, с добавлением какого-нибудь мыльного раствора или чистящим средством для посуды. Следует подождать, пока бумага не откиснет, достаточно 10 минут. После чего аккуратно необходимо ее оторвать. Если есть плохо отпечатанные места – можно подправить маркером, стойким к воде.

Травление платы

Есть множество растворов для травли плат, но в данной статье использован для травления раствор перекиси водорода с лимонной кислотой. Следует опустить плату в раствор, и смотреть на реакцию травления, иногда реакция настолько быстрая и бурная, что можно ощутить тепло от платы в конце процесса. После травления платы можно увидеть результат – места, не покрытые тонером, были лишены слоя меди, остались только дорожки и символы, которые под слоем тонера. Далее потребуется растворитель 646 и тряпочка, например, одноразовая салфетка или тряпка для протирания пыли. Необходимо слегка смочить тряпку в растворителе, и оттереть тонер с поверхности заготовки.

Лужение заготовки

Следующий этап процесса – лужение дорожек. Для данной заготовки использовался сплав Розе, в отличие от сплава Вуда, он не имеет кадмия и потому не так токсичен. Преимущество этого метода лужения перед другими в аккуратности и эстетичном виде изделия. Так как сплав Розе плавится при температуре +94 градуса, для повышения точки кипения используется жидкий глицерин, который можно приобрести в любой аптеке за копейки. Также надо добавить чайную ложку лимонной кислоты – она служит своеобразным флюсом. Еще потребуются две деревянные палочки, подойдут те, что подают к китайской еде. На конец одной палочки надевается специальный тампон из тканевого материала. Также желательно приобрести резиновый шпатель небольших размеров, например, из авто-магазина.

Итак, надо налить в металлическую чашку немного воды, так, чтоб ее хватило закрыть всю плату, плюс сверху 3-4 сантиметра воды, добавить глицерина примерно чайную ложку, иногда может потребоваться больше – надо устанавливать опытным путем. Затем добавить лимонную кислоту, следом отправить плату. Дальше надо ждать, когда закипит раствор, затем, придерживая палочкой с твердым краем заготовку, добавить туда одну гранулу сплава Розе.

После того, как сплав стал жидким, в виде светлой капли, похожей на ртуть, следует водить эту каплю тампоном с мягким наконечником по поверхности платы, без резких движений. Важно следить, чтоб сплав покрывал все участки заготовки, подготовленной для лужения. Можно вынуть и проверить визуально, на предмет непролуженности отдельных участков. При необходимости повторить процедуру, кинув другую гранулу сплава. По завершении лужения платы, следует достать резиновый шпатель и, удерживая плату палочкой, прямо в кипятке снять излишки металла на поверхности заготовки, проводя шпателем по ней. Остатки сплава Розе можно в том же кипятке собрать в одну большую каплю и использовать в следующий раз. Заготовку следует промыть проточной водой и высушить.

Механическая обработка платы

Последний шаг процесса – механическая обработка платы. Необходимо просверлить отверстия специальной дрелью или сверлильным станком. Не рекомендуется сверлить обычной дрелью – слишком велико биение патрона и вес самой дрели для столь тонких работ. Весьма чревато сломать сверло, например, имеющее диаметр 0,7 мм на первом же отверстии. Затем обработать неровности платы на наждачном камне, или надфилем с плоской гранью, или на наждачной бумаге на ровной поверхности. В результате получается красивая, аккуратная плата, полностью готовая для монтажа на нее деталей.         Поделиться:

Изготовление высококачественных печатных плат в «домашних» условиях

Таити!.. Таити!..
Не были мы ни на каком Таити!
Нас и тут неплохо кормят!
© Кот из мультика

Вступление с отступлением

Как в бытовых и лабораторных условиях делали платы раньше? Способов было несколько — например:

1. рисовали будущие проводники рейсфедерами;
2. гравировали и резали резаками;
3. наклеивали скотч или изоленту, потом рисунок вырезали скальпелем;
4. изготавливали простейшие трафареты с последующим нанесением рисунка с помощью аэрографа.

Недостающие элементы дорисовывали рейсфедерами и ретушировали скальпелем.

Это был длительный и трудоемкий процесс, требующий от «рисователя» недюжинных художественных способностей и аккуратности. Толщина линий с трудом укладывалась в 0,8 мм, точность повторения была никакая, каждую плату нужно было рисовать отдельно, что сильно сдерживало выпуск даже очень маленькой партии печатных плат (далее — ПП).

Что же мы имеем сегодня?

Прогресс не стоит на месте. Времена, когда радиолюбители рисовали ПП каменными топорами на шкурах мамонтов, канули в лету. Появление на рынке общедоступной химии для фотолитографии открывает перед нами совсем иные перспективы производства ПП без металлизации отверстий в домашних условиях.

Коротко рассмотрим химию, используемую сегодня для производства ПП.

Фоторезист

Можно использовать жидкий или пленочный. Пленочный в данной статье рассматривать не будем вследствие его дефицитности, сложностей прикатывания к ПП и более низкого качества получаемых на выходе печатных плат.

После анализа предложений рынка я остановился на POSITIV 20 в качестве оптимального фоторезиста для домашнего производства ПП.

Назначение:
POSITIV 20 — фоточувствительный лак. Используется при мелкосерийном изготовлении печатных плат, гравюр на меди, при проведении работ, связанных с переносом изображений на различные материалы.
Свойства:
Высокие экспозиционные характеристики обеспечивают хорошую контрастность переносимых изображений.
Применение:
Применяется в областях, связанных с переносом изображений на стекло, пластики, металлы и пр. при мелкосерийном производстве. Способ применения указан на баллоне.
Характеристики:
Цвет: синий
Плотность: при 20°C 0,87 г/см³
Время высыхания: при 70°C 15 мин.
Расход: 15 л/м²
Максимальная фоточувствительность: 310-440 нм

Подробнее о POSITIV 20 можно почитать здесь.

В инструкции к фоторезисту написано, что хранить его можно при комнатной температуре и он не подвержен старению. Категорически не согласен! Хранить его нужно в прохладном месте, например, на нижней полке холодильника, где обычно поддерживается температура +2…+6°C. Но ни в коем случае не допускайте отрицательных температур!

Если использовать фоторезисты, продаваемые «на розлив» и не имеющие светонепроницаемой упаковки, требуется позаботиться о защите от света. Хранить нужно в полной темноте и температуре +2…+6°C.

Просветитель

Аналогично, наиболее подходящим просветителем я считаю постоянно используемый мной TRANSPARENT 21.

Назначение:
Позволяет непосредственно переносить изображения на поверхности, покрытые светочувствительной эмульсией POSITIV 20 или другим фоторезистом.
Свойства:
Придает прозрачность бумаге. Обеспечивает пропускание ультрафиолетовых лучей.
Применение:
Для быстрого переноса контуров рисунков и схем на подложку. Позволяет значительно упростить процесс репродуцирования и сократить временные затраты.
Характеристики:
Цвет: прозрачный
Плотность: при 20°C 0,79 г/см³
Время высыхания: при 20°C 30 мин.
Примечание:
Вместо обычной бумаги с просветителем можно использовать прозрачную пленку для струйных или лазерных принтеров — в зависимости от того, на чем будем печатать фотошаблон.

Проявитель фоторезиста

Существует много различных растворов для проявления фоторезиста.

Советуют проявлять с помощью раствора «жидкое стекло». Его химический состав: Na₂SiO₃*5H₂O. Это вещество обладает огромным числом достоинств. Наиболее важным является то, что в нем очень трудно передержать ПП — вы можете оставить ПП на не фиксированное точно время. Раствор почти не изменяет своих свойств при перепадах температуры (нет риска распада при увеличении температуры), также имеет очень большой срок хранения — его концентрация остается постоянной не менее пары лет. Отсутствие проблемы передержки в растворе позволит увеличить его концентрацию для уменьшения времени проявления ПП. Рекомендуют смешивать 1 часть концентрата с 180 частями воды (чуть более 1,7 г силиката в 200 мл воды), но возможно сделать более концентрированную смесь, чтобы изображение проявлялось примерно за 5 секунд без риска разрушения поверхности при передержке. При невозможности приобретения силиката натрия используйте углекислый натрий (Na₂СO₃) или углекислый калий (K₂СO₃).

Также рекомендуют бытовое средство для прочистки сантехники — «Крот».

Не пробовал ни первое, ни второе, поэтому расскажу, чем проявляю без каких-либо проблем уже несколько лет. Я использую водный раствор каустической соды. На 1 литр холодной воды — 7 граммов каустической соды. Если нет NaOH, применяю раствор KOH, вдвое увеличив концентрацию щелочи в растворе. Время проявления — 30-60 секунд при правильной экспозиции. Если по истечении 2 минут рисунок не проявляется (или проявляется слабо), и начинает смываться фоторезист с заготовки — значит, неправильно выбрано время экспозиции: нужно увеличивать. Если, наоборот, быстро проявляется, но смываются и засвеченные участки, и незасвеченные — либо слишком велика концентрация раствора, либо низкое качество фотошаблона (ультрафиолет свободно проходит сквозь «черное»): нужно увеличивать плотность печати шаблона.

Растворы травления меди

Лишнюю медь с печатных плат стравливают с помощью разных травителей. Среди людей, занимающихся этим дома, зачастую распространены персульфат аммония, перекись водорода + соляная кислота, раствор медного купороса + поваренная соль.

Я всегда травлю хлорным железом в стеклянной посуде. При работе с раствором нужно быть осторожным и внимательным: при попадании на одежду и предметы остаются ржавые пятна, которые с трудом удаляются слабым раствором лимонной (сок лимона) или щавелевой кислоты.

Концентрированный раствор хлорного железа подогреваем до 50-60°C, в него погружаем заготовку, стеклянной палочкой с ватным тампоном на конце аккуратно и без усилия водим по участкам, где хуже стравливается медь, — этим достигается более ровное травление по всей площади ПП. Если не выравнивать принудительно скорость, увеличивается требуемая продолжительность травления, а это со временем приводит к тому, что на участках, где медь уже стравилась, начинается подтравливание дорожек. В итоге имеем совсем не то, что хотели получить. Очень желательно обеспечить непрерывное перемешивание травильного раствора.

Химия для смывки фоторезиста

Чем проще всего смыть уже ненужный фоторезист после травления? После многократных проб и ошибок я остановился на обыкновенном ацетоне. Когда его нет — смываю любым растворителем для нитрокрасок.

Итак, делаем печатную плату

С чего начинается высококачественная печатная плата? Правильно:

Создание высококачественного фотошаблона

Для его изготовления можно воспользоваться практически любым современным лазерным или струйным принтером. Учитывая, что мы используем в рамках данной статьи позитивный фоторезист, — там, где на ПП должна остаться медь, принтер должен рисовать черным. Где не должно быть меди — принтер ничего не должен рисовать. Очень важный момент при печати фотошаблона: требуется установить максимальный полив красителя (в настройках драйвера принтера). Чем более черными будут закрашенные участки, тем больше шансов получить великолепный результат. Цвет не нужен, достаточно черного картриджа. Из той программы (рассматривать программы не будем: каждый волен выбирать сам — от PCAD до Paintbrush), в которой рисовался фотошаблон, печатаем на обычном листе бумаги. Чем выше разрешение при печати и чем качественнее бумага, тем выше будет качество фотошаблона. Рекомендую не ниже 600 dpi, бумага не должна быть сильно плотной. При печати учитываем, что той стороной листа, на которую наносится краска, шаблон будет класться на заготовку ПП. Если сделать иначе, края у проводников ПП будут размытыми, нечеткими. Даем просохнуть краске, если это был струйный принтер. Далее пропитываем бумагу TRANSPARENT 21, даем просохнуть и… фотошаблон готов.

Вместо бумаги и просветителя можно и даже очень желательно использовать прозрачную пленку для лазерных (при печати на лазерном принтере) или струйных (для струйной печати) принтеров. Учтите, что у этих пленок стороны неравнозначны: только одна рабочая. Если будете использовать лазерную печать, крайне рекомендую сделать «сухой» прогон листа пленки перед печатью — просто прогоните лист через принтер, имитируя печать, но ничего не печатая. Зачем это нужно? При печати фьюзер (печка) прогреет лист, что неизбежно приведет к его деформации. Как следствие — ошибка в геометрии ПП на выходе. При изготовлении двусторонних ПП это чревато несовпадением слоев со всеми вытекающими… А с помощью «сухого» прогона мы прогреем лист, он деформируется и будет готов к печати шаблона. При печати лист во второй раз пройдет сквозь печку, но деформация при этом будет куда менее значительной — проверено неоднократно.

Если ПП несложная, можно нарисовать ее вручную в очень удобной программе с русифицированным интерфейсом — Sprint Layout 3.0R (~650 КБ).

На подготовительном этапе рисовать не слишком громоздкие электрические схемы очень удобно в также русифицированной программе sPlan 4.0 (~450 КБ).

Так выглядят готовые фотошаблоны, распечатанные на принтере Epson Stylus Color 740:

         

Печатаем только черным, с максимальным поливом красителя. Материал — прозрачная пленка для струйных принтеров.

Подготовка поверхности ПП к нанесению фоторезиста

Для производства ПП используются листовые материалы с нанесенной медной фольгой. Самые распространенные варианты — с толщиной меди 18 и 35 мкм. Чаще всего для производства ПП в домашних условиях используются листовые текстолит (прессованная с клеем ткань в несколько слоев), стеклотекстолит (то же самое, но в качестве клея используются эпоксидные компаунды) и гетинакс (прессованная бумага с клеем). Реже — ситтал и поликор (высокочастотная керамика — в домашних условиях применяется крайне редко), фторопласт (органический пластик). Последний также применяется для изготовления высокочастотных устройств и, имея очень хорошие электротехнические характеристики, может использоваться везде и всюду, но его применение ограничивает высокая цена.

Прежде всего, необходимо убедиться в том, что заготовка не имеет глубоких царапин, задиров и тронутых коррозией участков. Далее желательно до зеркала отполировать медь. Полируем не особо усердствуя, иначе сотрем и без того тонкий слой меди (35 мкм) или, во всяком случае, добьемся разной толщины меди на поверхности заготовки. А это, в свою очередь, приведет к разной скорости вытравливания: быстрее стравится там, где тоньше. Да и более тонкий проводник на плате — не всегда хорошо. Особенно, если он длинный и по нему будет течь приличный ток. Если медь на заготовке качественная, без грехов, то достаточно обезжирить поверхность.

Нанесение фоторезиста на поверхность заготовки

Располагаем плату на горизонтальной или слегка наклоненной поверхности и наносим состав из аэрозольной упаковки с расстояния примерно 20 см. Помним, что важнейший враг при этом — пыль. Каждая частица пыли на поверхности заготовки — источник проблем. Чтобы создать однородное покрытие, распыляем аэрозоль непрерывными зигзагообразными движениями, начиная из верхнего левого угла. Не применяйте аэрозоль в избыточных количествах, так как это вызывает нежелательные подтеки и приводит к образованию неоднородного по толщине покрытия, требующего более длительного времени экспозиции. Летом при высокой температуре окружающей среды может потребоваться повторная обработка, либо необходимо распылять аэрозоль с меньшего расстояния — для уменьшения потерь от испарения. При распылении не наклоняйте баллон сильно — это приводит к повышенному расходу газа-пропеллента и как следствие — аэрозольный баллон прекращает работу, хотя в нем остается еще фоторезист. Если вы получаете неудовлетворительные результаты при аэрозольном нанесении фоторезиста, используйте центрифужное покрытие. В этом случае фоторезист наносится на плату, закрепленную на вращающемся столе с приводом 300-1000 оборотов в минуту. После окончания нанесения покрытия плата не должна подвергаться воздействию сильного света. По цвету покрытия можно приблизительно определить толщину нанесенного слоя:

• светло-серый синий — 1-3 микрона;
• темно-серый синий — 3-6 микрон;
• синий — 6-8 микрон;
• темно-синий — более 8 микрон.

На меди цвет покрытия может иметь зеленоватый оттенок.

Чем тоньше покрытие на заготовке, тем лучше результат.

Я всегда наношу фоторезист на центрифуге. В моей центрифуге скорость вращения 500-600 об/мин. Крепление должно быть простым, зажим производится только по торцам заготовки. Закрепляем заготовку, запускаем центрифугу, брызгаем на центр заготовки и наблюдаем, как фоторезист тончайшим слоем растекается по поверхности. Центробежными силами излишки фоторезиста будут сброшены с будущей ПП, поэтому очень рекомендую предусмотреть защитную стенку, чтобы не превратить рабочее место в свинарник. Я использую обыкновенную кастрюлю, в днище которой по центру сделано отверстие. Через это отверстие проходит ось электродвигателя, на которой установлена площадка крепления в виде креста из двух алюминиевых реек, по которым «бегают» уши зажима заготовок. Уши сделаны из алюминиевых уголков, зажимаемых на рейке гайкой типа «барашек». Почему алюминий? Маленькая удельная масса и, как следствие, меньше биения при отклонении центра массы вращения от центра вращения оси центрифуги. Чем точнее отцентрировать заготовку, тем меньше будут биения за счет эксцентриситета массы и тем меньше усилий потребуется для жесткого крепления центрифуги к основанию.

Фоторезист нанесен. Даем ему просохнуть в течение 15-20 минут, переворачиваем заготовку, наносим слой на вторую сторону. Даем еще 15-20 минут на сушку. Не забываем о том, что попадание прямого солнечного света и пальцев на рабочие стороны заготовки недопустимы.

Дубление фоторезиста на поверхности заготовки

Помещаем заготовку в духовку, плавно доводим температуру до 60-70°C. При этой температуре выдерживаем 20-40 минут. Важно, чтобы поверхностей заготовки ничто не касалось — допустимы только касания торцов.

Выравнивание верхнего и нижнего фотошаблонов на поверхностях заготовки

На каждом из фотошаблонов (верхний и нижний) должны быть метки, по которым на заготовке нужно сделать 2 отверстия — для совмещения слоев. Чем дальше друг от друга метки, тем выше точность совмещения. Обычно я их ставлю по диагонали шаблонов. По этим меткам на заготовке с помощью сверлильного станка строго под 90° сверлим два отверстия (чем тоньше отверстия, тем точнее совмещение — я использую сверло 0,3 мм) и совмещаем по ним шаблоны, не забывая о том, что шаблон должен прикладываться к фоторезисту той стороной, на которую была произведена печать. Прижимаем шаблоны к заготовке тонкими стеклами. Стекла предпочтительнее всего использовать кварцевые — они лучше пропускают ультрафиолет. Еще лучшие результаты дает оргстекло (плексиглас), но оно имеет неприятное свойство царапаться, что неизбежно скажется на качестве ПП. При небольших размерах ПП можно использовать прозрачную крышку от упаковки компакт-диска. За неимением таких стекол можно использовать и обычное оконное, увеличив время экспозиции. Важно, чтобы стекло было ровным, обеспечивая ровное прилегание фотошаблонов к заготовке, иначе невозможно будет получить качественные края дорожек на готовой ПП.

Заготовка с фотошаблоном под оргстеклом. Используем коробку из-под компакт-диска.

Экспозиция (засветка)

Время, требуемое для экспонирования, зависит от толщины слоя фоторезиста и интенсивности источника света. Лак-фоторезист POSITIV 20 чувствителен к ультрафиолетовым лучам, максимум чувствительности приходится на участок с длиной волны 360-410 нм.

Лучше всего экспонировать под лампами, диапазон излучения которых находится в ультрафиолетовой области спектра, но если такой лампы у вас нет — можно использовать и обычные мощные лампы накаливания, увеличив время экспозиции. Не начинайте засветку до момента стабилизации освещения от источника — необходимо, чтобы лампа прогрелась в течение 2-3 минут. Время экспозиции зависит от толщины покрытия и обычно составляет 60-120 секунд при расположении источника света на расстоянии 25-30 см. Используемые пластины стекла могут поглощать до 65% ультрафиолета, поэтому в таких случаях необходимо увеличивать время экспозиции. Лучшие результаты достигаются при использовании прозрачных плексигласовых пластин. При применении фоторезиста с длительным сроком хранения время экспонирования может потребоваться увеличить вдвое — помните: фоторезисты подвержены старению!

Примеры использования различных источников света:

Источник света	Время	Расстояние	Примечание
ртутная лампа Philips HPR125	3 мин.	30 см	покрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
ртутная лампа 1000W	1,5 мин.	50 см	покрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
ртутная лампа 500W	2,5 мин.	50 см	покрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
кварцевая лампа 300W	3-4 мин.	30 см	покрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
солнечный свет	5-10 мин.	лето, в полдень, безоблачно	покрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
лампы Osram-Vitalux 300W	4-8 мин.	40 см	покрытие из кварцевого стекла толщиной 8 мм

Лампы УФ-излучения

Каждую сторону экспонируем по очереди, после экспозиции даем выстояться заготовке 20-30 минут в затемненном месте.

Проявление экспонированной заготовки

Проявляем в растворе NaOH (каустическая сода) — подробнее смотрите в начале статьи — при температуре раствора 20-25°C. Если до 2 минут проявления нет — мало время экспозиции. Если проявляется хорошо, но смываются и полезные участки — вы перемудрили с раствором (слишком велика концентрация) или слишком велико время экспозиции при данном источнике излучения или фотошаблон низкого качества — недостаточно насыщенный печатаемый черный цвет позволяет ультрафиолету засвечивать заготовку.

При проявлении я всегда очень бережно, без усилий «катаю» ватным тампоном на стеклянной палочке по тем местам, где должен смыться засвеченный фоторезист, — это ускоряет процесс.

Промывка заготовки от щелочи и остатков отслоившегося засвеченного фоторезиста

Я делаю это под водопроводным краном — обычной водопроводной водой.

Повторное дубление фоторезиста

Помещаем заготовку в духовку, плавно поднимаем температуру и при температуре 60-100°C выдерживаем 60-120 минут — рисунок становится прочным и твердым.

Проверка качества проявления

Кратковременно (на 5-15 секунд) погружаем заготовку в подогретый до температуры 50-60°C раствор хлорного железа. Быстро промываем проточной водой. В местах, где фоторезиста нет, начинается интенсивное травление меди. Если где-то случайно остался фоторезист, аккуратно механически удаляем его. Удобно это делать обычным или офтальмологическим скальпелем, вооружившись оптикой (очки для пайки, лупа часовщика, лупа на штативе, микроскоп).

Травление

Травим в концентрированном растворе хлорного железа с температурой 50-60°C. Желательно обеспечить непрерывную циркуляцию травильного раствора. Плохо стравливающиеся места аккуратно «массируем» ватным тампоном на стеклянной палочке. Если хлорное железо свежеприготовленное, время травления обычно не превышает 5-6 минут. Промываем заготовку проточной водой.

         
Плата вытравлена

Как готовить концентрированный раствор хлорного железа? Растворяем в слегка (до 40°C) подогретой воде FeCl₃ до тех пор, пока не перестанет растворяться. Фильтруем раствор. Хранить нужно в затемненном прохладном месте в герметичной неметаллической упаковке — в стеклянных бутылках, например.

Удаление уже ненужного фоторезиста

Смываем фоторезист с дорожек ацетоном или растворителем для нитрокрасок и нитроэмалей.

Сверление отверстий

Диаметр точки будущего отверстия на фотошаблоне желательно подбирать таким, чтобы впоследствии было удобно сверлить. Например, при требуемом диаметре отверстия 0,6-0,8 мм диаметр точки на фотошаблоне должен быть около 0,4-0,5 мм — в таком случае сверло будет хорошо центроваться.

Желательно использовать сверла, покрытые карбидом вольфрама: сверла из быстрорежущих сталей очень быстро изнашиваются, хотя сталь можно применять для сверления одиночных отверстий большого диаметра (больше 2 мм), так как сверла с напылением карбида вольфрама такого диаметра слишком дорогие. При сверлении отверстий диаметром менее 1 мм лучше использовать вертикальный станок, иначе ваши сверла будут быстро ломаться. Если сверлить ручной дрелью — неизбежны перекосы, ведущие к неточной стыковке отверстий между слоями. Движение сверху вниз на вертикальном сверлильном станке самое оптимальное с точки зрения нагрузки на инструмент. Карбидные сверла изготавливают с жестким (т.е. сверло точно соответствует диаметру отверстия) или с толстым (иногда называют «турбо-») хвостовиком, имеющим стандартный размер (обычно, 3,5 мм). При сверлении сверлами с карбидным напылением важно жестко закрепить ПП, так как такое сверло при движении вверх может приподнять ПП, перекосить перпендикулярность и вырвать фрагмент платы.

Сверла маленьких диаметров обычно вставляются либо в цанговый патрон (различных размеров), либо в трехкулачковый патрон. Для точной фиксации закрепление в трехкулачковом патроне — не самый лучший вариант, и маленький размер сверла (меньше 1 мм) быстро делает желобки в зажимах, теряя хорошую фиксацию. Поэтому для сверл диаметром меньше 1 мм лучше использовать цанговый патрон. На всякий случай приобретите дополнительный набор, содержащий запасные цанги для каждого размера. Некоторые недорогие сверла производят с пластиковыми цангами — выбросите их и купите металлические.

Для получения приемлемой точности необходимо правильно организовать рабочее место, то есть, во-первых, обеспечить хорошее освещение платы при сверлении. Для этого можно использовать галогенную лампу, прикрепив ее на штативе для возможности выбирать позицию (освещать правую сторону). Во-вторых, поднять рабочую поверхность примерно на 15 см выше столешницы для лучшего визуального контроля над процессом. Неплохо было бы удалять пыль и стружку в процессе сверления (можно использовать обычный пылесос), но это не обязательно. Надо отметить, что пыль от стекловолокон, образующаяся при сверлении, очень колкая и при попадании на кожу вызывает ее раздражение. И, наконец, при работе очень удобно пользоваться ножным включателем сверлильного станка.

Типичные размеры отверстий:

• переходные отверстия — 0,8 мм и менее;
• интегральные схемы, резисторы и т.д. — 0,7-0,8 мм;
• большие диоды (1N4001) — 1,0 мм;
• контактные колодки, триммеры — до 1,5 мм.

Старайтесь избегать отверстий диаметром менее 0,7 мм. Всегда держите не менее двух запасных сверл 0,8 мм и менее, так как они всегда ломаются именно в тот момент, когда вам срочно надо сделать заказ. Сверла 1 мм и больше намного надежнее, хотя и для них неплохо бы иметь запасные. Когда вам надо изготовить две одинаковые платы, то для экономии времени их можно сверлить одновременно. При этом необходимо очень аккуратно сверлить отверстия в центре контактной площадки около каждого угла ПП, а для больших плат — отверстия, расположенные близко от центра. Положите платы друг на друга и, используя центрующие отверстия 0,3 мм в двух противоположных углах и штифты в качестве колышков, закрепите платы относительно друг друга.

При необходимости можно зенковать отверстия сверлами большего диаметра.

Лужение меди на ПП

Если нужно облудить дорожки на ПП, можно воспользоваться паяльником, мягким низкоплавким припоем, спиртоканифольным флюсом и оплеткой коаксиального кабеля. При больших объемах лудят в ванных, наполненных низкотемпературными припоями с добавлением флюсов.

Наиболее популярным и простым расплавом для лужения является легкоплавкий сплав «Розе» (олово — 25%, свинец — 25%, висмут — 50%), температура плавления которого 93-96°C. Плату при помощи щипцов помещают под уровень жидкого расплава на 5-10 секунд и, вынув, проверяют, вся ли медная поверхность покрыта равномерно. При необходимости операцию повторяют. Сразу же после вынимания платы из расплава его остатки удаляют либо с помощью резинового ракеля, либо резким встряхиванием в направлении, перпендикулярном плоскости платы, удерживая ту в зажиме. Другим способом удаления остатков сплава «Розе» является нагрев платы в термошкафу и встряхивание. Операция может проводиться повторно для достижения монотолщинного покрытия. Чтобы предотвратить окисление горячего расплава, в емкость для лужения добавляют глицерин, так чтобы его уровень покрывал расплав на 10 мм. После окончания процесса плата отмывается от глицерина в проточной воде. Внимание! Данные операции предполагают работу с установками и материалами, находящимися под действием высокой температуры, поэтому для предотвращения ожога необходимо пользоваться защитными перчатками, очками и фартуками.

Операция лужения сплавом олово-свинец протекает аналогично, но более высокая температура расплава ограничивает область применения данного способа в условиях кустарного производства.

Хочу поделиться еще одним способом лужения при помощи сплава «Розе», также проверенным на практике. Обыкновенная водопроводная вода наливается в консервную банку или небольшую мисочку, добавляется немного лимонной кислоты или уксуса, ставится на плиту. В кипящую воду помещается плата, высыпается несколько застывших капель сплава «Розе», которые тут же плавятся в кипящей воде, и ваткой, намотанной на длинный пинцет или палочку (чтобы не обжечься паром), аккуратно размазываются по дорожкам. По завершении процесса вода сливается, а застывшие остатки сплава складываются в какую-либо емкость до следующего использования.

Не забудьте после лужения очистить плату от флюса и тщательно обезжирить.

Если у вас большое производство — можно использовать химическое лужение.

Нанесение защитной маски

Операции с нанесением защитной маски в точности повторяют все, что было написано выше: наносим фоторезист, сушим, дубим, центруем фотошаблоны масок, экспонируем, проявляем, промываем и еще раз дубим. Само собой, пропускаем шаги с проверкой качества проявления, травлением, удалением фоторезиста, лужением и сверлением. В самом конце дубим маску в течение 2 часов при температуре около 90-100°C — она станет прочной и твердой, как стекло. Образованная маска защищает поверхность ПП от внешнего воздействия и предохраняет от теоретически возможных замыканий при эксплуатации. Также она играет не последнюю роль при автоматической пайке — не дает «сесть» припою на соседние участки, замыкая их.

Все, двусторонняя печатная плата с маской готова

Мне приходилось таким образом делать ПП с шириной дорожек и шагом между ними до 0,05 мм (!). Но это уже ювелирная работа. А без особых усилий можно делать ПП с шириной дорожки и шагом между ними 0,15-0,2 мм.

На плату, показанную на фотографиях, я маску не наносил — не было такой необходимости.

       
Печатная плата в процессе монтажа на нее компонентов

А вот и само устройство, для которого делалась ПП:

Это сотовый телефонный мост, позволяющий в 2-10 раз снизить стоимость услуг мобильной связи — ради этого стоило возиться с ПП ;). ПП с распаянными компонентами находится в подставке. Раньше там было обыкновенное зарядное устройство для аккумуляторов мобильного телефона.

Дополнительная информация

Металлизация отверстий

В домашних условиях можно выполнить даже металлизацию отверстий. Для этого внутренняя поверхность отверстий обрабатывается 20-30-процентным раствором азотнокислого серебра (ляпис). Затем поверхность очищается ракелем и плата сушится на свету (можно использовать УФ-лампу). Суть этой операции в том, что под действием света азотнокислое серебро разлагается, и на плате остаются вкрапления серебра. Далее производится химическое осаждение меди из раствора: сернокислая медь (медный купорос) — 2 г, едкий натр — 4 г, нашатырный спирт 25-процентный — 1 мл, глицерин — 3,5 мл, формалин 10-процентный — 8-15 мл, вода — 100 мл. Срок хранения приготовленного раствора очень мал — готовить нужно непосредственно перед применением. После осаждения меди плату промывают и сушат. Слой получается очень тонким, его толщину необходимо увеличить до 50 мкм гальваническим способом.

Раствор для нанесения медного покрытия гальваническим способом:
На 1 литр воды 250 г сульфата меди (медный купорос) и 50-80 г концентрированной серной кислоты. Анодом служит медная пластинка, подвешенная параллельно покрываемой детали. Напряжение должно быть 3-4 В, плотность тока — 0,02-0,3 A/см², температура — 18-30°C. Чем меньше ток, тем медленнее идет процесс металлизации, но тем качественнее получаемое покрытие.

Фрагмент печатной платы, где видна металлизация в отверстии

Самодельные фоторезисты

Фоторезист на основе желатина и бихромата калия:
Первый раствор: 15 г желатина залить 60 мл кипяченой воды и оставить для набухания на 2-3 часа. После набухания желатина поставить емкость на водяную баню при температуре 30-40°C до полного растворения желатина.
Второй раствор: в 40 мл кипяченой воды растворить 5 г двухромовокислого калия (хромпик, порошок ярко-оранжевого цвета). Растворять при слабом рассеянном освещении.
В первый раствор при интенсивном перемешивании влить второй. В полученную смесь пипеткой добавить несколько капель нашатырного спирта до получения соломенного цвета. Фотоэмульсия наносится на подготовленную плату при очень слабом освещении. Плата сушится до «отлипа» при комнатной температуре в полной темноте. После экспонирования плату при слабом рассеянном освещении промыть в теплой проточной воде до удаления незадубленного желатина. Чтобы лучше оценить результат, можно окрасить участки с неудаленным желатином раствором марганцовки.

Усовершенствованный самодельный фоторезист:
Первый раствор: 17 г столярного клея, 3 мл водного раствора аммиака, 100 мл воды оставить для набухания на сутки, затем греть на водяной бане при 80°C до полного растворения.
Второй раствор: 2,5 г бихромата калия, 2,5 г бихромата аммония, 3 мл водного раствора аммиака, 30 мл воды, 6 мл спирта.
Когда первый раствор остынет до 50°C, при энергичном перемешивании влейте в него второй раствор и полученную смесь профильтруйте (эту и последующие операции необходимо проводить в затемненном помещении, солнечный свет недопустим!). Эмульсия наносится при температуре 30-40°C. Дальше — как в первом рецепте.

Фоторезист на основе бихромата аммония и поливинилового спирта:
Готовим раствор: поливиниловый спирт — 70-120 г/л, бихромат аммония — 8-10 г/л, этиловый спирт — 100-120 г/л. Избегать яркого света! Наносится в 2 слоя: первый слой — сушка 20-30 минут при 30-45°C — второй слой — сушка 60 минут при 35-45°C. Проявитель — 40-процентный раствор этилового спирта.

Химическое лужение

Прежде всего, плату необходимо декапировать, чтобы удалить образовавшийся окисел меди: 2-3 секунды в 5-процентном растворе соляной кислоты с последующей промывкой в проточной воде.

Достаточно просто осуществлять химическое лужение погружением платы в водный раствор, содержащий хлорное олово. Выделение олова на поверхности медного покрытия происходит при погружении в такой раствор соли олова, в котором потенциал меди более электроотрицателен, чем материал покрытия. Изменению потенциала в нужном направлении способствует введение в раствор соли олова комплексообразующей добавки — тиокарбамида (тиомочевины). Такого типа растворы имеют следующий состав (г/л):

	1	2	3	4
Двухлористое олово SnCl2*2H2O	5,5	5-8	20	10
Тиокарбамид CS(NH2)2	50	35-50	–	–
Серная кислота H2SO4	–	30-40	–	–
Винная кислота C4H6O6	35	–	–	–
Каустическая сода NaOH	–	6	–	–
Молочнокислый натрий	–	–	200	–
Сернокислый алюминий-аммоний (алюмоаммонийные квасцы)	–	–	–	300
Температура, °C	60-70	50-60	18-25	18-25

Среди перечисленных наиболее распространены растворы 1 и 2. Иногда в качестве поверхностно-активного вещества для 1-го раствора предлагается использование моющего средства «Прогресс» в количестве 1 мл/л. Добавление во 2-й раствор 2-3 г/л нитрата висмута приводит к осаждению сплава, содержащего до 1,5% висмута, что улучшает паяемость покрытия (препятствует старению) и многократно увеличивает срок хранения до пайки компонентов у готовой ПП.

Для консервации поверхности применяют аэрозольные распылители на основе флюсующих композиций. Нанесенный на поверхность заготовки лак после высыхания образует прочную гладкую пленку, которая препятствует окислению. Одним из популярных веществ является «SOLDERLAC» фирмы Cramolin. Последующая пайка проводится прямо по обработанной поверхности без дополнительного удаления лака. В особо ответственных случаях пайки лак можно удалить спиртовым раствором.

Искусственные растворы для лужения ухудшаются с течением времени, особенно при контакте с воздухом. Поэтому если у вас большие заказы бывают нечасто, то старайтесь приготовить сразу небольшое количество раствора, достаточное для лужения нужного количества ПП, а остатки раствора храните в закрытой емкости (идеально подходят бутылки типа используемых в фотографии, не пропускающие воздух). Также необходимо защищать раствор от загрязнения, которое может сильно ухудшить качество вещества.

В заключение хочу сказать, что все же лучше использовать готовые фоторезисты и не заморачиваться с металлизацией отверстий в домашних условиях — великолепных результатов все равно не получите.

Изготовление печатных плат своими руками в домашних условиях SW19.ru

Всем привет! Сегодня мы поговорим о следующей ступени развития человека как мастера в сфере электроники — это разработка. Разработка собственных устройств это очень интересное и полезное дело, как плане приобретения новых знаний и навыков, так и экономически. Многие мастера в процессе работы используют диагностическое оборудование собственного изготовления, т. к. это удобно и эффективно. Кто пользовался различными самодельными приблудами на куске макетной платы и пучка проводов, тот наверняка знает как отламывается какой нибудь провод в самый неподходящий момент. А чтобы ваше устройство служило долго и исправно надо ответственно подойти к его сборке и монтажу. Таким требованиям может удовлетворять только аппарат собранный на печатной плате.

Еще в недавние времена платы изготавливали вырезанием, рисованием Цапон лаком, лазерно-утюжным способом .Но технологии не стоят на месте, и в настоящий момент различные САПР помогают быстро и точно разработать трассировку печатной платы, а изготовление произвести с помощью фотолитографии, и даже нанести защитную маску для защиты платы от внешних факторов и придания эстетичности.

Итак, приступим к разработке В этот раз продуктом нашего труда должен стать прибор для проверки бытовых компрессоров, о котором мы поговорим в следующей статье
Трассировку печатной платы производим в программе Sprint layout. Эта программа проста в освоении, имеется множество видеоуроков, имеет достаточное количество макросов (библиотек посадочных мест компонентов), ее возможностей вполне хватает для изготовления плат малой и средней сложности, а большего в большинстве случаев и не надо.

Наша плата оттрассирована и готова к изготовлению. Изготавливать ее будем при помощи пленочного фоторезиста, для этого необходимо сам фольгированный стеклотекстолит, фоторезист и распечатанный на пленке негатив платы.

Текстолит зачищаем мелкозернистой наждачной бумагой, обезжириваем и наклеиваем фоторезист. Во время наклеивания стоит избегать попадания яркого и особенно солнечного света, т. к. под их воздействием происходит его полимеризация. Для лучшей адгезии, после приклеивания пропускаем плату через ламинатор, или просто проглаживаем утюгом на минимуме через бумажную подкладку. Далее кладем на подготовленную к экспонированию плату негатив, накрываем стеклом и ставим под УФ лампу.

Через несколько минут достаем, и видим очертания будущих дорожек. Проявляем в растворе щелочи, промываем водой, и наше творение готово к травлению.

Травление производим классическим способом в растворе хлорного железа, по моему мнению это самый предсказуемый и эффективный раствор для травления, так же его можно подогреть, что ускорит процесс.

По прошествии некоторого времени плата готова, достаем, промываем водой, и смываем фоторезист ацетоном.

На этом можно и закончить, но для лучшей защиты от внешнего воздействия и повышения эстетических качеств, а так же облегчения монтажа SMD компонентов нанесем защитную маску. Для этого применим однокомпонентную паяльную маску с ультрафиолетовым отвердением.

На края платы наклеиваем скотч, который служит как креплением платы к подложке, так и дистанцирующей прокладкой. Далее на край платы выкладываем валик маски, накрываем лавсановой плёнкой и разглаживаем ровным предметом, я например это делаю отрезком алюминиевого уголка.

Далее в программе Sprint layout печатаем на пленке фотошаблон, накладываем на плату, накрываем стеклом, и ставим под ультрафиолет.
По прошествии 40 минут снимаем пленку и изопропиловым спиртом смываем не полемизировавшую маску.

После промывки ставим плату под ультрафиолет еще на 1-2 часа для окончательной полимеризации маски

И вот, наша плата готова! Остаются вполне стандартные процедуры, такие как сверловка, обрезка и окончательная сборка.

Вот таким образом, в условиях мастерской можно изготовить плату довольно высокого качества, или даже небольшую серию плат, которые будут служить Вам верными помощниками в работе, или же клиентам принося вам доход, как разработчику-изготовителю чего то нового и полезного! На этом все, удачи в разработке и ремонтах!

Печатная плата своими руками

Андреев С.

В домашних условиях можно изготавливать печатные платы. по качеству практически ничем не уступающие заводскому изготовлению. Соблюдая определённый порядок действий, Вы сами сможете повторить это для ваших самоделок.

Сначала необходимо подготовить рисунок печатных дорожек. Как развести печатную плату здесь обсуждаться не будет, предположим что рисунок уже есть, взят из журнала, интернета, или нарисован вами лично или при помощи специальной программы. Подготовка рисунка зависит от того каким способом предполагается нанести рисунок печатных дорожек на заготовку. Сейчас наиболее популярны три способа, – ручное рисование с помощью несмываемого маркера, способ «лазерного утюга» и фотоэкспонирование на фоторезист.

Первый способ

Первый способ годится для несложных плат. Здесь конечным пунктом подготовки рисунка должно быть изображение на бумаге в масштабе 1:1, вид со стороны дорожек. Хорошо если уже есть бумажное изображение 1:1, например, в журнале «Радиоконструктор» в основном все платы 1:1. Но в других изданиях и особенно в интернете бывает не все так гладко.

Если есть бумажное изображение в другом масштабе его нужно соответственно увеличить или уменьшить, например, с помощью копирования на ксероксе с масштабированием. Либо отсканировать в компьютер в графический файл и в каком-нибудь графическом редакторе (например, в Adobe Photoshop) привести размеры к 1:1 и распечатать на принтере. Это же касается и рисунков плат, полученных из интернета.

Итак, бумажный рисунок 1:1 вид со стороны дорожек есть. Берем заготовку из фольгированного стеклотекстолита, немного зашкуриваем фольгу «нулевкой», накладываем на заготовку бумажный рисунок, прикрепляем его чтобы не двигался, например, скотч-лентой. И шилом или метчиком прокалываем бумагу в точках где должны быть отверстия, причем так чтобы остался отчетливо видный, но неглубокий след на фольге.

Следующий этап, – снимаем бумагу с заготовки. В отмеченных местах сверлим отверстия необходимого диаметра. Затем, глядя на рисунок дорожек, рисуем несмываемым маркером печатные дорожки и монтажные площадки. Рисовать начинаем с монтажных площадок, а потом соединяем их линиями. Там где нужны толстые линии проводим маркером несколько раз. Или рисуем контур толстой линии, а потом плотно закрашиваем внутри. Травление рассмотрим позже.

Второй способ

Второй способ радиолюбители обозвали «лазерным утюгом». Способ популярный, но весьма капризный. Необходимые инструменты, – лазерный принтер со свежим картриджем (заправленный картридж, по моему опыту, вообще не годится для этого дела), утюг бытовой обычный, весьма хитрая бумага.

Итак, подготовка рисунка. Рисунок должен быть черным (без полутонов, цвета), в масштабе 1:1, и более того, он должен быть в зеркальном изображении. Всего этого можно добиться обработкой рисунка на ПК в каком-нибудь графическом редакторе. Выше указанный Adobe Photoshop вполне сгодится, хотя даже простейшая программа Paint из стандартного набора Windows позволяет сделать зеркальное отображение.

Результатом подготовки рисунка должен быть графический файл с изображением в масштабе 1:1, черно-белый, без полутонов и цвета, который можно распечатать на лазерном принтере.

Другой вопрос, важный и тонкий, – о бумаге. Бумага должна быть плотная и в тоже время тонкая, так называемая, мелованная (обычная «для ксерокса» хороших результатов не дает). Где её взять? Вот это главный вопрос. В продаже она бывает только толстая – для фотографий. А нам нужна тонкая. Поищите в почтовом ящике! Очень многие рекламные буклеты сделаны именно на такой бумаге, – тонкая, гладкая, глянцевая. На наличие цветных картинок внимания не обращайте, – нам они никак не помешают. Впрочем, нет, если печать сделана некачественно, то есть, картинки пачкают пальцы, – такая рекламная продукция нам не подойдет.

Дальше печатаем свой файл на этой бумаге и смотрим что получилось. Как я уже сказал выше, принтер должен быть со свежим картриджем (и барабаном, если барабан отдельно от картриджа). В установках притера нужно выбрать режим печати с наибольшей плотности отпечатка, в разных принтерах этот режим называется по разному, например, «Яркость», «Dark», «Контрастность». И никаких экономичных или черновых (в смысле, «черновик») режимов.

Все это необходимо так как нужен плотный и равномерный рисунок, с дорожками изображенными достаточно толстым слоем тонера без прерываний, светлых полос, которые могут быть при работе изношенного барабана картриджа. В противном случае рисунок будет неравномерным по толщине тонера и это приведет к тому что на готовой плате в этих местах будут прерывания дорожек.

Печатаем рисунок, вырезаем ножницами так чтобы было немного по краям лишнего, накладываем рисунок на заготовку тонером к фольге, а лишнее заворачиваем под плату так чтобы эти части были прижаты платой лежащей на столе и не давали рисунку перемещаться. Берем обычный утюг без отпаривания разогреваем его до максимальной температуры. Плавно приглаживаем, не допуская смещений рисунка.

Не переусердствуйте, так как от излишнего давления тонер размажется и некоторые дорожки сольются. Плохо обработанные кромки заготовки также не дадут хорошо пригладить тонер к заготовке.

В общем, суть процесса в том, что тонер лазерного принтера плавится и при расплавлении прилипает к фольге. Теперь ждем пока заготовка остывает. Как остынет кладем минут на 10-15 в посуду с теплой водой. Мелованная бумага размягчается и начинает отставать от платы. Если бумага не отстает, аккуратно пытаемся скатать бумагу пальцами рук под струей воды.

На заготовке будет видна разводка покрытая тонким слоем лохматой бумаги. Сильно стараться скатать всю бумагу не нужно, так как можно таким усердием содрать и тюнер с фольги. Важно чтобы лохмотья бумаги не висели, а между дорожками бумаги не должно быть вообще.

Третий способ

Третий способ, – фотоэкспонирование на слой фоторезиста. Фоторезист продается в магазинах радиодеталей. Обычно прилагается инструкция. Следуя этой инструкции нужно нанести фоторезист на заготовку, и когда он будет готов проэкспонировать на него рисунок разводки платы. Затем обработать специальным раствором – проявителем. Освещенные участки смоются, а на неосвещенных останется пленка.

Рисунок должен быть подготовлен так же как и для «лазерного утюга», но печатать нужно на прозрачной пленке для принтера. Эту пленку накладывают на обработанную фоторезистом заготовку (тонером к заготовке) и экспонируют согласно инструкции. Данный способ сложен, требует наличия фоторезиста, проявляющего раствора и строго соблюдения инструкции, но он позволяет получить разводку практически заводского качества.

К тому же, принтер не обязательно должен быть лазерным, – подойдет и струйный, при условии что печатать будете на прозрачной пленке для струйных принтеров.Экспонируя пленку всегда нужно накладывать на заготовку стороной на которое тонер, прижимать стеклом для ровности прилегания. Если прилегание будет неплотным, или положите пленку другой стороной изображение получится некачественным так как дорожки расплывутся из-за нарушения фокуса.

Травление печатной платы

Теперь о травлении. Несмотря на множество альтернативных способов травления наиболее эффективно старое доброе «хлорное железо». Это раньше его было не достать, а сейчас продается в баночках практически в любом магазине радиодеталей.

Нужно сделать раствор хлорного железа, на баночке обычно есть инструкция сколько содержимого баночки на сколько воды. Практически получается на стакан воды четыре чайные ложки с горкой порошка. Хорошенько перемешиваем. При этом может происходить сильное тепловыделение и даже вскипание на поверхности и произойти разбрызгиванием, так что действуйте осторожно.

Травить удобнее всего в ванночке для фотопечати, но можно и в обычной керамической тарелке (в металлической миске нельзя ни в коем случае!). Плата должна быть расположена дорожками вниз и находиться в подвешенном состоянии. Я просто кладу в тарелку или ванночку четыре малениких специально подготовленных с помощью напильника осколочка обычного строительного кирпича, так чтобы плата лежала уголками на них.

Теперь остается только налить раствор в эту емкость и аккуратно положить плату на эти подпорки. Некоторые предпочитают класть плату на поверхность раствора так чтобы её удерживало поверхностное натяжение воды, но мне такой способ не нравится потому что плата тяжелее воды и при любом даже незначительном сотрясении потонет.

В зависимости от концентрации и температуры раствора стравливание занимает от 10 мин до 1 часа. Для ускорения процесса травления можно создать вибрацию, например, рядом на стол положить работающий электромоторчик. А подогревать раствор можно обычной лампой накаливания (поставив ванночку под настольную лампу).

Необходимо отметить, что остатки мела (от мелованной бумаги) на тонере вступают в реакцию с раствором хлорного железа, образуются пузырьки, которые препятствуют травлению. В таком случае нужно периодически вынимать плату и промывать водой.

Кроме наиболее удобного и эффективного по моему мнению способа травления в растворе хлорного железа существуют и другие варианты. Например, травление в азотной кислоте. Травление происходит очень быстро, и с выделением теплоты. Раствор азотной кислоты должен быть концентрацией не более 20%. После травления, чтобы нейтрализовать кислоту, необходимо промывать плату раствором питьевой соды.

Способ дает быстрое травление, но имеет и много недостатков. Во-первых, если заготовку немного передержать могут быть сильные подтравы дорожек. А во-вторых, и это самое важное, способ очень опасный для здоровья. Кроме того что сама азотная кислота может вызвать химические ожоги при попадании на кожу, так еще и при травлении выделяет ядовитый газ – окись азота. Так что данный способ я очень не рекомендую.

Еще один способ – травление в растворе смеси медного купороса и поваренной соли. Данный способ активно применялся в «до перестроечные времена», когда хлорное железо, как и многое другое, отсутствовало в свободной продаже, а вот удобрения для огорода были относительно доступны.

Последовательность приготовления раствора такова, – сначала наливаете в ванночку из пластмассы или стекла, керамики воду. Затем насыпаете поваренную соль из расчета две столовые ложки на стакан воды. Размешиваете неметаллической палочкой до полного растворения соли, и добавляете медный купорос из расчета – одна столовая ложка на стакан воды. Снова размешиваете. Погружаете в раствор плату.

Фактически травление происходит в поваренной соли, а медный купорос работает как катализатор. Главный недостаток такого способа, – очень длительное травление, которое может быть от нескольких часов и доходить до суток. Немного ускорить процесс можно подогревая раствор до 60-70°С. Часто оказывается что одной порции недостаточно на всю плату и раствор приходится выливать и приготовлять снова и снова. Этот способ по всем параметрам уступает травлению в хлорном железе, и его можно рекомендовать только если хлорное железо приобрести невозможно.

Травление в электролите для автомобильных аккумуляторов. Электролит стандартной плотности нужно разбавить водой в полтора раза. Затем добавляют 5-6 таблеток перекиси водорода. Травление происходит по скорости примерно так же как в растворе хлорного железа, но присутствуют все те же минусы, что и при травлении в азотной кислоте, так как электролит представляет собой водный раствор серной кислоты. Попадание на кожу приводит к ожогам, в процессе травления выделяется ядовитый газ.

После травления нужно удалить краску, фоторезист или тонер с поверхности печатных дорожек. Рисунок маркером легко удаляется практически любым растворителем для красок, или спиртом, бензином, одеколоном. Фоторезист можно удалить уайт-спиртом или ацетоном. А вот тонер самый стойкий к химии материал. Его только счищать механически. При этом нужно не повредить сами дорожки.

Очищенную от краски (тонера, фоторезиста) заготовку нужно промыть водой, просушить и перейти к сверлению отверстий. Диаметр сверла зависит от диаметра нужного отверстия. Сверла – для металла.

Сверить мне лично удобнее всего компактной аккумуляторной дрелью-шуруповертом. При этом плату я располагаю вертикально, привинтив её шурупами к деревянному бруску, закрепленному в тисках. Дрель перемещаю горизонтально опираясь рукой о стол. Но на маленьком сверлильном станке конечно будет лучше. Многие пользуются миниатюрными бурами для гравировки, но у меня такого оборудования нет.

Кстати, питать дрель-шуруповерт можно и от лабораторного источника питания, предварительно сняв аккумулятор, подавая напряжение прямо на контакты («крокодилами»). Это удобно тем что без аккумулятора дрель значительно легче, ну, плюс аккумулятор не разряжается или можно пользоваться инструментом с неисправным аккумулятором.

Ну вот плата и готова.

Как сделать деревянную доску и стену из планок: что можно и нельзя

Это все здесь! Что ДЕЛАТЬ, а чего НЕЛЬЗЯ делать, чтобы доска и обрешетка выглядели максимально профессионально! Теперь я хочу по одному в каждой комнате в моем доме :). Прежде всего, доска и обрешетка – это просто нанесение полосок из дерева / МДФ на стену в виде узора или рисунка! Мне это нравится, потому что это доступный способ (всего 150 долларов!) Придать пространству характер, добавить фокус и поднять пространство.

А теперь давайте построим стену из досок и реек!

Вот что вам понадобится:

• дерево / МДФ ширины, необходимой для обрешетки
• (если у ваших стен есть текстура) подложка для придания гладкости стен
• гвозди
• жидкие гвозди
• шпатлевка для дерева / наждачная бумага
• герметик под покраску

Дополнительно: я использовал этот распылитель краски за 99 долларов, который сделал покрытие оооочень гладким! Я также использовал этот самый крутой скотч с прикрепленным пластиком, чтобы облегчить подготовку к покраске.

Я хотел, чтобы моя рейка выглядела более тонкой, поэтому я выбрал сосну 1 × 2, соединенную пальцами (см. Изображение ниже). Другими вариантами были бы просто обычные, либо выбрать сосновые доски, либо плиты МДФ. * Полезный совет: перед покупкой досок всегда подносите их к глазу и смотрите вниз, чтобы убедиться, что они ровные!

Для моей задней панели (только если у вас есть текстурированные стены и вы хотите гладкий вид) я купил 4 × 8 листов Eucaboard в Home Depot (см. Рис. Тега ниже).Он темно-коричневый, а одна сторона очень гладкая. Можно было купить и тонкую фанеру, но это было дешевле!

ШАГ 1: Перед покупкой чего-либо вам нужно вытянуть стену и измерить, куда пойдут все ваши обрешетки. Это очень важно, потому что, в конце концов, вы захотите, чтобы все швы подкладных досок были закрыты декоративными элементами. Несколько вещей, которые следует учитывать при рисовании стены:

• Не забудьте отделку слева, справа, сверху и снизу стены, чтобы обрамить пространство, если хотите.
• Помните, что НАСТОЯЩИЕ размеры доски 1x2in на самом деле составляют 3/4 x 1,5 дюйма, 1×3 – 3/4 x 2,5 дюйма….
• Сохраняйте расстояние между досками обрешетки одинаковым.
• * Полезный совет: этот веб-сайт может помочь вам рассчитать, куда должны идти ваши доски!

После того, как вы вытянете элементы обрешетки, вы узнаете (ЕСЛИ у вас есть текстурированные стены), нужно ли вам немного обрезать подкладочную доску, чтобы все швы были покрыты. ИЛИ, вы можете просто спланировать свое пространство, уже зная, что вы хотите, чтобы ваши обрезные планки подходили к подкладке шириной 48 дюймов.

ШАГ 2: СЕЙЧАС вы можете пойти и купить свои материалы! Сделайте так, чтобы Home Depot / Lowes вырезали большую опорную доску, но оставьте обрезки дома с пилой, потому что вы хотите, чтобы они были точными (и каждое пространство немного отличается).

**** Если у вас гладкие стены, ПЕРЕЙДИТЕ К ШАГУ 5 *****

ШАГ 3: Вырежьте окно и выпускные отверстия на опорной плите . Я измерил, где должны быть надрезы, нарисовал их на доске, а затем с помощью циркулярной пилы вырезал оконные отверстия.Для выходных отверстий просверлите отверстие сверлом в углу и затем вырежьте его лобзиком (вы также можете использовать лобзик для окон).

ШАГ 4: Нанесите жидкие гвозди на подкладочную доску, прикрепите к стене и прибейте гвозди по внешним краям (так, чтобы гвозди были скрыты элементами обрешетки обрешетки).

ШАГ 5: Пришло время добавить детали обрешетки! Начните с того, что элементы отделки стенового каркаса будут сверху, затем снизу, затем слева и справа.Убедитесь, что они ровные, и прикрепите жидкими гвоздями и финишными гвоздями.

Затем вы сделаете ваши вертикальные детали обрешетки. Я обнаружил, что проще всего добиться равномерного расстояния, измерив и отметив на верхних элементах отделки, где должны идти наши вертикальные доски. Вы также можете разрезать доску на желаемое расстояние и использовать ее в качестве распорки между вертикальными досками, чтобы добиться равномерного расстояния. Полезный совет: если вы делаете это самостоятельно, вставьте один гвоздь в середину, убедитесь, что он ровный, а затем прибейте вверх и вниз по доске.Еще один полезный совет: обрезайте доску только по одной, чтобы резка была точной. Расстояние между ними будет немного отличаться, поскольку потолки и полы не идеально ровные.

Затем вы добавляете элементы отделки горизонтальной рейки. Отметьте на стене, где они должны идти, и убедитесь, что они выровнены. Время от времени измеряйте расстояние от пола и отступайте, чтобы убедиться, что он не ползет постепенно вверх или вниз. Отрежьте их по одной, чтобы максимально приблизиться к фигуре.(Здесь очень пригодился бы лазерный уровень, но у меня его не было!)

ШАГ 6: Заполните все отверстия от гвоздей деревянной шпатлевкой, зашлифуйте и заделайте все края и внешность. Это шаг, который имеет решающее значение! Если вы хотите, чтобы ваше пространство выглядело профессионально, не пропустите этот шаг. Чтобы заделать швы, нанесите небольшую полоску герметика в том месте, где элементы отделки стыкаются со стеной, разгладьте пальцем. Полезный совет: держите на поясе очень влажную тряпку и вытирайте пальцы между каждым движением.

ШАГ 7: Обклеить стены лентой перед покраской. Я использовал этот самый крутой скотч с уже прикрепленным к нему пластиком.

ШАГ 8: Готово к покраске! Стену определенно можно валить валиком, но я хотел получить максимально гладкую поверхность, поэтому использовал этот краскораспылитель. Стена получилась такой гладкой, что мне очень понравился опрыскиватель. С гладкой стенкой он очень легко показывает недостатки, поэтому этот распылитель решил все мои проблемы и придал мне профессиональный вид.(Этот распылитель не нужно поливать, и у него очень мало избыточного распыления. Я просто взял кучу дешевых пластиковых салфеток, чтобы прикрыть ближайшую мебель, и наклеил ленту / пластик по краям моей акцентной стены.) * Грунтовка. сначала всегда хорошая идея! Я использовал Benjamin Moore Newburg Green.

И ВАША СТЕНА СДЕЛАНА! Это круто, правда? Я так тобой горжусь! Вы тоже должны гордиться! А теперь пришлите мне картинку в Instagram @angelarosehome

DIY Board and Batten Tutorial

Этот пост является частью платного сотрудничества с Lowe’s Home Improvement.Все мнения мои собственные.

Начинаем неделю с нашего последнего проекта в The Riverside Retreat и одного из моих любимых поделок! Посмотрите учебное пособие по замедленной съемке ниже:

Как вы знаете, за эти годы я проделал изрядную долю обработок обшивки / стенового карниза, и я должен сказать, что эта техника доски и реек является наиболее удобной для новичков (иначе говоря, моя рекомендация для всех, кто впервые там!)

Летом мы медленно работали над основной ванной комнатой в Riverside Retreat, и теперь наконец-то находимся на завершающей стадии (см. «До» и прочтите все о наших планах в этом посте).

После добавления двух стен для создания второй ванной комнаты на противоположной стороне, мы установили новую плитку для ванны и душа…

Наряду с этой милой напольной плиткой в ​​винтажном стиле:

Наконец, пришло время разделить 50 оттенков белого и придать этой ванной комнате немного цвета! Но сначала немного магии лепки в виде доски и обрешетки.

Есть много способов подойти к этому проекту в зависимости от того, какой внешний вид вы хотите, но для этого урока для начинающих я выбрал самый экономичный и самый простой для работы с материалами.Вот что мы использовали:

Материалы

МДФ, грунтованный 1 × 6 (плинтус)

МДФ, грунтованный 1 × 4 (верхняя плита)

1 × 3 грунтованный МДФ (рейка)

1 × 2 грунтованный МДФ (верхний выступ)

(опционально) карниз для стула (чтобы добавить немного деталей)

Герметик, шпаклевка, жидкие гвозди, краска

Нам потребовалось четыре 8-дюймовых отрезка каждого материала, чтобы обернуть комнату, за исключением вертикальных реек размером 1 × 3 – мы использовали 19 из них. Общая стоимость материалов, включая краску: менее 300 долларов.

Инструменты

Торцовочная пила Dewalt

Пистолет для ногтей Bostitch (мы использовали гвозди 2 ″)

Воздушный компрессор Craftsman

Поиск шпильки из циркона

Уровень

Рулетка

Приступим!

Выберите стену для начала и измерьте, чтобы найти длину вашего плинтуса 1 × 6. Имейте в виду, что вам нужно скосить оба края для получения чистого стыка под углом 45 ° (у вас не , а до скоса, но так он выглядит более профессионально).

Быстрая пробная установка, чтобы убедиться, что она совпадает с краем стены…

Отлично! Теперь возьмите прибор для поиска гвоздей и отметьте каждую стойку вдоль стены (или плинтуса). Убедитесь, что плинтусы надежно прикреплены к стене.

После того, как места расположения шпилек отмечены, возьмите пистолет для гвоздей (работает либо 16ga, либо 18ga) и прибейте по отметкам (я использовал два гвоздя на шпильку, чтобы быть в безопасности). Ваши гвозди должны быть достаточно длинными, чтобы проходить сквозь МДФ, гипсокартон и вставлять гвоздики (2 дюйма достаточно).

Повторите тот же процесс (измерьте, протрите, отметьте шпильки и гвоздь) на следующей стене.

Не волнуйтесь, если у вас нет идеального стыка под углом (такое случается часто, особенно в старых домах / кривых стенах). Вы будете поражены тем, на что способна небольшая шпаклевка и герметик.

После того, как вы вставили все плинтусы, пора переходить к верхней горизонтальной части. Во-первых, решите, какой высоты вы хотите, чтобы ваша лепнина. Это на 100% личный выбор, и здесь нет правильного или неправильного ответа, но я предпочитаю более высокие карнизы (тем более, что наши потолки 9 футов в высоту), поэтому я выбрал общую высоту 5 1/2 дюймов.

Идите вперед и отметьте стену там, где вы хотите, чтобы нижняя часть вашего горизонтального элемента опиралась. Я на всякий случай пометил несколько разных мест (ваши полы не всегда будут ровными, особенно если они кафельные).

Теперь поместите уровень на свою отметку и проведите ровную горизонтальную линию.

Продолжайте линию по всему периметру стен. К тому времени, как я добрался до окна, моя линия была более чем на 1/2 дюйма от моей первоначальной отметки, но линия уровня важнее, чем соответствие расстоянию до пола!

Затем возьмите 1 × 4 и повторите те же шаги, что и для плинтусов (измерьте, под углом, отметьте шпильки и прибейте гвоздь к стене).Убедитесь, что дно выровнено с линией уровня.

Повторяйте до тех пор, пока все верхние горизонтальные части не войдут внутрь.

Теперь вы готовы к работе! Прежде чем прикрепить их, важно оценить всю комнату и спланировать расстояние. Это важно, чтобы убедиться, что вы избегаете каких-либо препятствий или проблем с размещением, так как каждая стена будет разного размера.

Мы разработали интервал, чтобы избежать выхода основной розетки рядом с дверью, которая в конечном итоге проваливалась на расстоянии около 13 дюймов между досками.

К счастью для нас, нам удалось добиться аналогичного расстояния между другими стенами для единообразного вида (оно составляло от ~ 11,5 до 13 дюймов по всей комнате). Стремитесь к постоянному расстоянию, но рассчитывает ваши размеры по стене, а не по комнате!

Например, эта стена была шириной 58 дюймов. Чтобы получить расстояние как можно ближе к 13 ″, нам нужно было добавить пять реек – каждая рейка шириной 2,5 ″, что в сумме составляет 12,5 ″. Вычтите ширину всех реек из ширины всей стены (58 – 12.5 = 45,5). Затем разделите это на количество промежутков между планками, которое будет равно четырем. 45,5 разделить на 4 = 11,375 ″. Достаточно близко!

Вы не заметите разного расстояния между стенами, если они отклонятся всего на пару дюймов, но вы всегда можете отрегулировать, где обрешетки начинаются и заканчиваются (им не нужно начинать вдоль края стены или в углу. !)

Наше самое большое расстояние было под окном, но я обещаю, что вы никогда не заметите разницы (особенно после того, как унитаз будет установлен).

Перед тем, как начать резку, обязательно измерьте каждую рейку, к которой вы планируете ее прикрепить, потому что высота , а не будет одинаковой по всей комнате (если только вы не особенный и ваши полы идеально ровные!)

Мне нравится использовать жидкие гвозди для укрепления, поскольку они обычно не заканчиваются шпильками.

Самое замечательное в МДФ состоит в том, что он полугибкий, что позволяет ему огибать непрямые стены или стены с дефектами (так что не нужно заполнять огромные зазоры, в отличие от дерева), а края гладкие, не требуются сколы или шлифовка (также в отличие от древесина).Не говоря уже о том, что вам никогда не придется беспокоиться об изогнутых / деформированных досках, а это лишь небольшая часть стоимости.

Я использовал 3-4 гвоздя на рейку, и они так легко поднялись. Как только первая вставлена, измерьте по горизонтали и отметьте, где должна идти следующая доска (помните, что расстояние было рассчитано ранее и будет различным для каждой стены).

Я сделал отметки как сверху, так и снизу, измерил и отрезал следующую рейку, а также сделал пробную посадку на безопасность:

Перед тем, как приклеивать и прибивать, обязательно дважды сверьтесь со своим уровнем (это самый важный шаг!)

Повторите то же самое со следующей рейкой (отметьте, измерьте, отрежьте, приклейте, уровень, гвоздь).

Эта часть проходит быстро!

Когда все рейки подняты, пора добавить верхний выступ. Эта деталь не является обязательной, но я думаю, что она делает лепнину более законченной (к тому же она такая дешевая и ее легко добавить!)

Возьмите лестницу (или человека повыше) и измерьте ширину вашей первой стены. Вам нужно будет скосить их углы, как у плинтусов и 1 × 4.

Нанесите обильную линию жидких гвоздей вдоль спины.

Установите выступ на место.Счастливое лицо по желанию.

Прибейте гвоздем в нескольких точках вдоль выступа, стараясь направить его назад, чтобы ноготь не попал в переднюю часть. Может быть немного сложно прижать кончик пистолета к формовке, но вы всегда можете забить гвоздь позже, если он не будет полностью зенкован (нам приходилось проделывать это несколько раз).

Вот крупный план скошенных краев в углах (нам пришлось вернуться и сделать стену справа в другой день, потому что мы ждали, когда установят дверную обшивку).

На противоположной стороне, где заканчивалась стена, мы сделали простые прямые пропилы.

Перенесите выступ по всей комнате. Вот внутренний стык сверху:

И внешний стык:

Почти готово!

Большинство людей останавливаются на этом, но я решил пойти дальше и добавить несколько причудливых карнизов для перил для стульев (я все об этих дополнительных деталях).

Это было измерено / скошено / прибито так же, как и верхний выступ.Мы использовали приличное количество жидких гвоздей, поэтому нам не пришлось использовать столько финишных гвоздей.

Совет

Pro: если возможно, прибейте гвоздями к ровной / гладкой поверхности, чтобы отверстие было легче зашпаклевать и отшлифовать.

Маленькая диаграмма для справки:

Уберите электроинструменты, потому что самое сложное уже сделано! Пора зашпаклевать дыры от гвоздей…

И зашпаклевать все швы (самая трудоемкая и моя нелюбимая часть)…

Дайте им время высохнуть, используйте шлифовальную губку, чтобы сделать всю шпаклевку красивой и гладкой, затем переходите к последнему этапу: покраске!

Я взял несколько образцов зеленого цвета, чтобы опробовать их дома ( НЕ пропускайте этот шаг – чем больше образцов, тем лучше!). Мне действительно пришлось вернуться к Лоу за дополнительными материалами, потому что они выглядели так по-разному на моих стенах по сравнению с в магазине.Это все цвета вальшпата (и сделайте это фото с недоверием, потому что я обещаю, что они выглядят по-разному лично и в вашем собственном доме):

Я был рад, что вернулся за другими образцами, потому что последний (Wilderness) оказался победителем! Я купил галлон из атласа (более прочный для ванных комнат, чем плоская или яичная скорлупа) вместе с этими роликами Purdy. Обычно я использую поролоновые валики, но они, как правило, оставляют следы от валика, если ваша краска имеет какое-то количество блеска, а с атласной краской я бы не рискнул.

Момент истины…

Даже во время первого слоя я мог сказать, что он был идеальным!

Картина прошла быстро. Валик покрыл 95% площади поверхности (также полностью перешел на этот валик с этого момента – я думаю, что это лучше, чем пена и никаких следов валика не найти!)

Мы использовали мою любимую короткоугольную кисть для всех мелких деталей.

Для глянцевой краски требуется больше слоев, чем для плоской (особенно поверх загрунтованного МДФ), поэтому нам потребовалось два полных слоя плюс несколько небольших доработок.

В моих историях IG велась большая дискуссия о том, красить ли оконные рамы в зеленый или белый… большинство из вас выбрали белый цвет (мой первоначальный план), но после долгих размышлений я остановился на зеленом!

Я думаю, что это гораздо более сложный (и менее предсказуемый / безопасный) вид.

Дверная обшивка тоже была покрашена в зеленый цвет, но я все еще не решаюсь покрасить дверь в зеленый или белый (сейчас она только загрунтована).

Так влюблен в эту пустыню Вальшпар.В зависимости от стены / времени дня он варьируется от изумрудно-зеленого до оливково-зеленого и глубокого мшисто-зеленого.

Как только мы установим наши светильники, цвет станет еще более динамичным. С нетерпением жду, как это будет выглядеть позже на этой неделе.

Нам еще предстоит немало сделать здесь – лепить корону, закончить дверь, установить туалетный столик / кран, освещение, унитаз, повесить зеркало, произведения искусства, занавеску для душа и все последние детали к концу этой недели.

Но мы очень рады зайти так далеко!

Надеюсь, что это руководство вселит в вас уверенность, что вы сможете попробовать себя в доске и доской, независимо от вашего уровня мастерства или опыта.Вы можете быть удивлены, насколько это просто и понятно! Если я смогу сделать это на 8,5 месяце беременности в самые жаркие летние дни Флориды, я знаю, что ты тоже сможешь 😉

Проверьте прогресс в питомнике через несколько дней!

DIY Skinny Board and Batten

Сегодня я поделюсь простым и доступным для бюджета уроком о том, как создать красивую доску и рейку своими руками. Продолжайте читать, чтобы получить пошаговое руководство о том, как вы тоже можете это сделать!

Так рада поделиться с вами сегодняшним постом.Некоторое время назад я поделился своими планами по дизайну нашего домашнего офиса . Одним из основных элементов дизайна этой комнаты является добавление доски и обрешетки к стенам. Это простой бюджетный проект, который добавляет тонны характера и визуального интереса.

Есть несколько способов сделать доску и рейку своими руками. Я лично люблю тонкую доску и вид реек. Мне также нравится идея использовать два цвета. Итак, мы делаем теплый белый цвет сверху и теплый серый цвет снизу.Я делюсь каждым шагом описанного ниже процесса, чтобы вам было очень легко добиться успеха в собственном доме.

Перед

После

DIY Board and Batten Tutorial

Список материалов:

« Партнерские ссылки предоставлены для вашего удобства, пожалуйста, прочтите мое раскрытие для получения дополнительной информации».

Сумма будет зависеть от размера вашей комнаты.

Мы закупили большую часть товаров в Home Depot.Я настоятельно рекомендую сделать заказ из этого списка в Интернете и забрать все это в магазине или доставить. Это экономит так много времени. Материал доставили прямо к двери.

Необходимые инструменты:

Шаг первый: выберите материалы

Какая древесина используется для изготовления доски и обрешетки?

Я поделился именно тем, что использовал выше. Вы должны принять во внимание несколько вещей, прежде чем определять, что использовать для вашего проекта.

Есть много разных способов сделать доску и рейку. Лично я хотел, чтобы доска выглядела тонкой и с полосками. И я хотел, чтобы он работал с нашими существующими плинтусами и оконной отделкой. Я выбрал решетку из сосны толщиной всего 1/4 дюйма и шириной примерно 1-3 / 4 дюйма. Благодаря этому нам не пришлось беспокоиться о том, что он нависает над плинтусами или оконной рамой. Также не пришлось резать дно под углом. Экономия времени и денег.

Если у вас более глубокие плинтусы, вы можете использовать более толстую деревянную доску без каких-либо изменений.Однако это придаст доске и обрешетке совершенно другой вид.

В конце концов, стиль и простота использования – лучший способ определить, какое дерево работает лучше всего.

Можно ли делать доску и рейку на фактурных стенах?

Затем вам нужно будет определить, нужно ли вам сначала делать заднюю панель, которая в основном представляет собой большую плоскую панель. Это будет зависеть от того, какие у вас стены. Если у вас красивые гладкие стены, вам не понадобится задняя стенка. Можно просто прикрепить доску и обрешетку прямо к стене.

У нас слегка текстурированные стены, поэтому мы решили не использовать заднюю стенку. Я не против немного текстуры. Если у ваших стен много текстуры, вы можете подумать об использовании щита, чтобы сгладить ее.

Детали отделки

Чтобы закончить нашу доску и планку, мы решили добавить кверху заглушку. Это придаст вам красивый законченный вид. Я выбрал квадратный молдинг 3/4 дюйма. Если вы выберете более толстую доску, вам нужно будет это изменить.

Шаг второй: Измерьте свое пространство

Первый шаг в каждом проекте – составить план.Это поможет вам определить, сколько материала вам нужно приобрести. Когда дело доходит до доски и обрешетки, вам нужно принять несколько решений.

Первый – какой высоты вы хотите, чтобы ваша доска и рейка были. В нашем случае мы приняли это решение исходя из выбранных нами материалов. Мы выбрали решетку высотой 96 дюймов. Чтобы сэкономить на стоимости и материалах, мы решили разрезать решетку пополам, получив 48-дюймовые детали. Это определило нашу общую высоту в 55 дюймов. (это от этажа до верха)

Определив свой рост, вы должны определить, где вы хотите, чтобы ваши рейки начинались и как далеко они должны быть друг от друга.Некоторые начнут работать в углу и будут работать оттуда, но я хотел, чтобы мои начинались с окон. У меня в офисе два окна, и я хотел, чтобы рейки были на одинаковом расстоянии друг от друга.

Я начал с центра окна и работал оттуда. Вам нужно определить, где вы начнете на каждой стене, исходя из расположения окон и дверей.

Как далеко должны быть доска и рейка?

Расстояние между доской и обрешеткой – это личное предпочтение.Но есть несколько вещей, которые вы, возможно, захотите учесть. Я основывал свой интервал на размере окна, расположении розеток и на том, где они будут заканчиваться, когда приблизятся к углу стены. В итоге я выбрал 11 дюймов.

Я настоятельно рекомендую спланировать каждую стену, чтобы заранее знать, куда упадут доска и рейка. Это также поможет вам определить, сколько материала покупать.

Шаг третий: прикрепите доску по периметру

Теперь, когда у вас есть план и все материалы, пора начинать.Лучше всего начать с прикрепления горизонтальных досок по периметру.

Это позволит легко узнать, сколько именно длины отрезать ваши вертикальные рейки. Надеюсь, все они будут одного размера. Но если ваш дом неровный, вам придется немного подправить каждый. Вы не будете знать, сколько отрегулировать, пока ваша горизонтальная доска не окажется на месте.

Лучший способ прикрепить доски и рейки – это обработать гвозди с помощью пистолета для гвоздей.

Для того, чтобы поставить первую доску, вы должны знать окончательную высоту доски и обрешетки.Как только вы определите эту высоту, вычтите толщину элемента колпачка и ширину решетчатого карниза.

Этот размер будет нижним краем вашей горизонтальной обрезки. Отметьте эту высоту по всей стене. При размещении горизонтальной доски на этих отметках высоты вам может потребоваться немного отрегулировать ее, чтобы убедиться, что доска выровнена. Когда доска будет идеально ровной, прибейте ее на место. Повторите этот процесс для всего параметра комнаты.

Шаг четвертый: прикрепите рейки

После того, как ваши горизонтальные доски прикреплены, пора прикрепить вертикальные рейки.Это когда вам нужно вернуться к своему плану дизайна, который вы создали на втором шаге.

Вы уже должны были решить, где именно вы хотите начинать обрешетку на каждой стене, и определили расстояние. Самый простой способ развести ваши рейки – это сделать распорку из обрезков древесины. Это позволяет быстро установить рейки без необходимости каждый раз замерять. Мы решили сделать наши рейки шириной 11 дюймов от края до края, поэтому размер проставки был ровно 11 дюймов.

Мы начали либо с центра окна, либо с края двери, в зависимости от стены.После того, как вы обрежете планку до нужного размера с помощью торцовочной пилы. Убедитесь, что каждая рейка выровнена, а затем прикрепите ее с помощью гвоздя с помощью гвоздей. Мы использовали примерно 5 гвоздей на рейку, равномерно расставленных.

Шаг пятый: добавьте колпачок

После того, как у вас будут доски и доски, последний кусок, который нужно добавить, будет вашей крышкой. Это прикончит вашу доску и доску.

Подобно тому, как вы устанавливали горизонтальные доски, вы собираетесь обойти периметр.Но на этот раз вам не нужно измерять. Вы можете просто поместить колпачок прямо на горизонтальную доску и с помощью гвоздей прикрепить ее к стене.

Это необязательный шаг, но мне нравится, как он завершает проект. Вы также можете сделать более глубокий выступ, чтобы сделать его более функциональным для демонстрации произведений искусства или аксессуаров. Я просто хотел это из-за деталей.

Шаг шестой: заполнение отверстий и зазоров

Далее идет заполнение всех дыр и зазоров.Чтобы заполнить эти маленькие отверстия от гвоздей, вы можете использовать шпаклевку, оставив немного лишней над отверстиями для ногтей.

Один совет со шпаклевкой – не пытаться соскабливать шпаклевку заподлицо с поверхностью. Он немного усадится и оставит небольшую ямку. Оставьте больше, чтобы можно было отшлифовать идеально заподлицо, когда шпаклевка высохнет.

В доске и обрешетке могут быть зазоры. Вы можете взять герметик для окон / отделки под покраску и заполнить все зазоры в молдинге. Не нужно делать это на каждом краю, просто залейте его там, где нужно.

Когда шпаклевка высохнет, я рекомендую использовать ручную шлифовальную машинку, чтобы отшлифовать всю заливку заподлицо.

Шаг седьмой: грунтовка и краска

Последний и последний шаг – покраска. Сначала вы захотите начать с грунтовки. Мы использовали чистый белый цвет Glidden и покрасили в один слой все доски и рейки.

После грунтования мы начали сначала с верхней половины стены. Для этого мы выбрали Benjamin Moore Simply White . Начните с окраски кистью всех краев, включая край потолка.Поскольку доска и рейка еще не были окрашены, вам не нужно беспокоиться о чистом крае, когда вы доберетесь до этой части. После окантовки стен можно покрасить остатки валиком. Мы сделали два пальто.

Далее мы покрасили доску и обрешетку, двери и всю обшивку. Мы использовали пряжу Magnolia Home Yarn и заказали ее через Интернет. Я не мог найти его в ближайшем магазине. Этот цвет такой красивый и даже лучше, чем я думал.

На всю отделку было нанесено 2 слоя краски с помощью ручной кисти, а затем мы использовали валик, чтобы покрасить стену между доской и обрешеткой.Это, наверное, самая трудоемкая часть проекта.

После окончательной проверки и нескольких доработок все готово! Легкая и недорогая доска и обрешетка своими руками.

Этот проект самодельной доски и обрешетки придал этому пространству особый характер. У меня такое чувство, что я буду использовать это еще в паре комнат! Если у вас есть какие-либо вопросы по учебнику, оставьте их в комментариях.

Что читать дальше:

Доска от пола до потолка и рейка

DIY Shiplap Электрический камин и камин

Открытые стеллажи своими руками

Подъезд фермерского дома | Консольный столик своими руками

Хотите сохранить на потом? Разместите эту доску DIY и планку на своей любимой доске Pinterest!

Easy DIY Board and Batten Entryway

У меня есть вещь для доски и обрешетки.У меня всегда есть. Тем более, что мы с моим покойным мужем работали над нашим первым проектом доски и рейки в нашей столовой, когда он умер. Я закончил этот проект с помощью отца и тестя, и он получился очень красивым. Я знал, что если бы у меня когда-нибудь снова появился собственный дом, я бы хотел сделать еще одну доску своими руками и сделать проект где-нибудь в доме.

С тех пор, как я переехал в свой новый дом, мне не терпелось выполнить несколько проектов своими руками. Мой новый дом – такое благословение.Я не думала, что смогу самостоятельно быть домовладельцем после смерти мужа. Так что иметь дом и действительно хорошо построенный трехлетний дом, вдобавок, было больше, чем я думал, что когда-либо у меня будет всего пара лет в этом путешествии вдовства.

Каким бы красивым ни был этот дом, он по-прежнему довольно простой, как и большинство загородных домов. Так что я знал, что хотел бы добавить в это место свои собственные штрихи, чтобы добавить характер и стиль. Проблема в том, что теперь мой бюджет стал еще меньше, когда остались только я и дети.DIY-проекты кажутся мне роскошью, которую я, возможно, не могу себе позволить так часто, поэтому я должен относиться к ним разборчиво.

Когда я переехал на новое место, я знал, где мне нужно доску и рейку: мой вестибюль. Я знал, что это будет относительно недорого, и для меня это будет хороший стартовый проект, который я смогу выполнить самостоятельно. Я хотел добавить персонажа в первое место, которое было замечено, когда кто-то входил в мой дом. И еще я хотел добавить в пространство функциональности. Поэтому я вернулся к исследованиям, которые я использовал для своего первого проекта доски и планки своими руками (я использовал этот пост в качестве вдохновения), оценил свои принадлежности и приступил к работе.И вот как я это сделал:

Easy Entryway Board and Batten

Этот пост содержит партнерские ссылки. Мы являемся участником партнерской программы Amazon Services LLC Associates Program, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и аффилированные сайты. Вы можете прочитать мою полную политику раскрытия информации здесь.

Принадлежности:

Инструкции:

1. Первое, что я сделал, это зашпаклевал все дыры в стенах и дал им высохнуть.Затем я покрасила весь коридор краской Grey Owl. Я покрасил только верхнюю половину стены, где собирались установить доску и рейку, чтобы не тратить краску.
2. Когда краска высохла, я измерил 65 дюймов от верха плинтуса и сделал отметки вдоль стены, где я намеревался установить доску и рейку. Это указывало на то, где будет верхняя часть моей верхней платы при установке.
3. Затем, используя свой гвоздезабиватель, я прибил к стене доску размером 1X4X8. Этого не хватило, чтобы охватить всю стену, поэтому я измерил вторую доску на незаполненном пространстве, пометил ее и разрезал торцовочной пилой.Я установил этот кусок с помощью гвоздя для кос.
4. Дальше была установка обрешетки. Но сначала я установил две «полубатушки» по углам с каждой стороны стены. Причина, по которой я сделал это, заключалась в том, что установка целой рейки 1X4 выглядела слишком громоздкой в ​​углах. Я решил использовать доски 1X2 в углах, чтобы придать ему законченный вид без ломкости. Это необязательный шаг. Вы можете оставить рейки на углах или использовать полноразмерные рейки, если хотите. См. Шаг 6, чтобы узнать, как подрезать планки.
5. Пришло время измерить расстояние между угловыми обрешетками и спланировать, где разместить остальные обрешетки. Я сделал это стратегически. Я хотел, чтобы мне не приходилось ставить рейку на выключатель света или электрическую розетку, проходящую вдоль этой стены. Дело не в том, что я не мог сделать прорезь в обрешетке для размещения розетки, я просто не хотел этого. Поэтому я решил, что, разместив рейки на расстоянии примерно 13,5 дюймов друг от друга, я смог установить шесть равномерно расположенных реек (в дополнение к «половинным рейкам») на стене, не наткнувшись на выключатель света или розетку.Ура!
6. Поскольку я ленив, я знал, что сохраню свою нынешнюю плинтус. Поскольку рейки, которые я использую, были толще плинтуса, я решил обрезать нижнюю часть планок под углом 45 градусов, чтобы придать им более законченный вид. При резке реек мой процесс действительно очень прост, но эффективен. Для тех из вас, кто любит измерять и резать … пожалуйста, не стесняйтесь. Так как я не занимаюсь числами или математикой (я скорее девушка типа «на глаз»), мой процесс таков: отрежьте кусок снизу под углом 45 градусов, подгоните наклонное дно к плинтусу, выпрямите с помощью уровня и отметьте на обрешетке место, где мне нужно вырезать, чтобы он поместился под верхнюю доску.Прямой пропил торцовочной пилой по отметке. Установите рейку на стену с помощью моего гвоздезабивателя. Повторите то же самое с другими планками.
7. После того, как все рейки были установлены, я установил плоскость 1X2X8 поверх верхней доски, чтобы получился узкий выступ. Опять же, доска была недостаточно длинной, чтобы покрыть ширину стены, поэтому я использовал часть второй доски, чтобы заполнить зазор. Я прикрепил выступ к верхнему краю верхней доски с помощью гвоздезабивателя.
8. Наконец-то пришло время установить нижнюю плату. Сначала я определил, где я хочу нижнюю доску по отношению к низу верхней.Это стало легким решением, потому что я решил упереть нижнюю часть нижней платы в верхнюю часть переключателя света, чтобы мне не пришлось вырезать выемку (читай: ленивая девочка). Оказалось, что это примерно 8,75 дюйма от нижней части верхней платы. Итак, я начал резать доску для обрешетки, чтобы установить ее в каждое пространство между обрешетками. Для этого я измерил расстояние между планками (около 13,5 дюймов), разметил доску 1X4, разрезал торцовочной пилой, а затем установил каждую небольшую деталь (используя уровень) с помощью гвоздезабивателя.
9. Наконец-то все платы были установлены! Пришло время заполнить все отверстия для гвоздей шпатлевкой, дать ему высохнуть, а затем отшлифовать, пока отверстия не сравняются с деревом вокруг него.
10. Затем с помощью пистолета для герметика и шпатлевки нанесите тонкий валик герметика по КАЖДОМУ И КАЖДОМУ промежутку между деревом, стеной и деревянными частями. Этот шаг может показаться необязательным, но ЭТО НЕ. Как только вы нанесете краску на этот проект, крошечные щели в дереве будут торчать, как больной палец.Чтобы получить бесшовную отделку, убедитесь, что вы все заделываете. Для меня это непростой шаг, потому что я обнаружил, что лучший инструмент для разглаживания капель герметика – это мой первый палец. Классно, я знаю, но работает. Только обязательно имейте под рукой много тряпок или бумажных полотенец.
11. Когда герметик высохнет, пора начинать красить! Я использовал галлон краски и грунтовки Valspar без оттенка в яичной скорлупе. Я обнаружил, что это идеальный настоящий белый цвет. Работая по частям, я использовал кисть, чтобы покрасить доски и добраться до сложных углов.Затем я сразу все разгладил краской небольшой валиковой кисточкой из поролона. Таким образом, вы получите хорошее покрытие от кисти, а затем вы «сотрете» мазки кистью с помощью поролонового валика. Я наношу три слоя краски на доску и рейку, потому что голое дерево имеет свойство впитывать краску.
12. Почти готово! Как только доска и рейка высохнут, закрасьте все области, которые в этом нуждаются, краской Grey Owl (для меня стена у верхнего выступа и углы были покрыты небольшим количеством белой краски).
13. Наконец, установите крючки на нижние доски между обрешетками.Теперь сделайте шаг назад и полюбуйтесь на то, что вы сделали!

Это было не так уж сложно, правда? И посмотрите, как здорово получилось! Мне нравится, какой характер у меня сейчас в подъезде. Он не только оживляет этот район с интенсивным движением людей, но и добавляет много функций с помощью крючков и моей старинной церковной скамьи. Мне также нравится, что выступ достаточно широкий, чтобы я мог поставить рамы разного размера вдоль всей стены, если захочу. Мне очень нравится, как все сложилось, и теперь я не могу дождаться, чтобы заняться другими проектами DIY в нашем новом доме!

Как сделать доску и стену из планок

Обои, настил, обшивка, доска и обрешетка, или краска … мы все делаем акцентные стены, и что бы вы ни выбрали, они обязательно сделают заявление.

Это поворот доски и обрешетки, что в основном означает нанесение деревянных полос на стену в виде узора или рисунка! Но мы сделали это в стиле шейкер. Это доступный способ придать особый характер своему дому, добавить изюминку и улучшить пространство.

Мы делаем все возможное, чтобы добавить деревянные панели и элементы в ваши комнаты, будь то потолки из деревянных досок, обшивка стен или все это прямо здесь, мы собираемся вам показать. И у нас есть учебники для всех!

Это был такой веселый, быстрый и легкий проект, и мы рады поделиться с вами практическими рекомендациями по всему процессу, чтобы вы тоже могли сделать это своими руками.

Соберите инструменты и материалы

Сначала вы должны убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы для выполнения этого проекта.

• 1 x 4 Сосна Select (10 шт. На расстоянии 12 футов)
• Гвоздодер
• Торцовочная пила
• уровень
• Герметик
• Клей для дерева
• Шлифовальная машинка
• Рулетка
• Краска
• Кисть
• Малярный валик
• Лента малярная
• Падение ткани

Обмер стены

Затем вам нужно выбрать, на какой стене вы будете делать акцент, и измерить стену, чтобы вы могли составить полный дизайн стены.Измерьте стены по бокам и сверху вниз. При разработке дизайна в стиле шейкера цель состоит в том, чтобы каждая коробка имела идеально квадратную форму и все коробки имели одинаковые размеры.

Создайте свой план дизайна

Когда вы определите свои размеры, пора составить план дизайна. Джордан использовал главного архитектора, чтобы набросать этот дизайн стены. А если вы такой же визуальный человек, как мы, вы также можете использовать SketchUp или Illustrator для создания макетов своего дизайна. В противном случае набросок руки подойдет.

Вы можете скачать этот план в формате PDF ЗДЕСЬ.

Мы сделали 5 квадратов на 5 квадратов. Эта стена была 133 дюйма в ширину и 108 дюймов в высоту. Если ваши стены не такие высокие, не такие широкие или даже больше, количество горизонтальных ящиков и количество вертикальных ящиков не обязательно должно быть одинаковым. Вот размеры для нашей конструкции стены.

Чтобы определить интервал, мы взяли 133 ″ -21 ″ = 112 ″ / 5 = 23,2 ″ каждое пространство

• 133 ″ – общая ширина
• 21 ″ – это 6 вертикальных досок, умноженные на 3.5 (1 × 4 действительно 3,5 дюйма в ширину)
• 5 – это количество мест, которое у нас будет

Имеет смысл? Если нет, оставьте комментарий ниже, и мы поможем вам.

Уровень и план

Получите свой уровень и карандашом в своем дизайне. Джейми использует лазерный уровень, чтобы видеть свет и точно следовать за ним по прямой. Он также использует ручной уровень, чтобы рисовать линии, пока рисует.

Края

Затем вы захотите окаймить края деревом.Бока, низ и верх, вероятно, не будут идеально прямыми или ровными / сливовыми.

Чтобы получить ровный и сливовый оттенок, можно приклеить доски к стене или потолку. Или, если зазоры слишком большие, используйте герметик, чтобы заполнить зазоры.

Закрепите горизонтальные платы на месте

После того, как края прибиты гвоздями, пора повесить все горизонтальные доски. Следуйте своим карандашным отметкам, повесьте и прибейте их на место. Найдите шпильки и прибейте в них, если возможно, для более надежной установки.

Мы также нанесли столярный клей на концы и клей на тыльную сторону всех досок, чтобы помочь удерживать их на месте, пока Джейми двигался и прибивал. Когда он делал эту часть процесса, он выступал в роли одного актера.

Закрепите вертикальные доски на месте

Когда все горизонтальные доски были на месте, он приступил к резке, заполнению и прибивкам вертикальных досок на место. Исходя из плана дизайна, он знал, что точное измерение длины каждой доски тоже должно быть отрезано.

Однако он дважды измерил, прежде чем сбежать в гараж на стройплощадке, чтобы разрезать перед установкой на место. И хотя у него все еще были карандашные линии, чтобы соответствовать рисунку, он также включил лазерный уровень для обеспечения точности.

Песок

После того, как все доски на месте, пора отшлифовать с помощью электрической шлифовальной машины. Это обеспечивает гладкую на ощупь поверхность.

Герметик

После того, как вы закончите шлифование, пора заделывать швы.Закупорите каждый квадрат внутри и снаружи. Где бы древесина ни касалась стены, вы захотите заполнить это пространство. Это заполнит все пробелы и значительно упростит процесс рисования.

Краска

А потом наденьте свою картину! Для этой настенной стены мы покрасили ее графическим углем от Behr.

У нас также есть несколько советов по рисованию, обучающих программ, руководств и всего, что рисует для вас на c2s.

И та-да, у нас есть дощатая и реечная стена !! Намного лучше, чем раньше! Такой простой и идеальный способ сделать БОЛЬШУЮ разницу и заявить о себе в любом пространстве.

Нам не терпится увидеть, что вы все придумаете. Обязательно отметьте @ construction2style, чтобы мы могли увидеть ваши потрясающие работы и показать вам немного любви!

Материалы

• 1 x 4 Сосна Select (10 шт. По 12 футов)
• Герметик
• Клей столярный
• Краска

Инструменты

• Гвоздезабиватель финишный
• Торцовочная пила
• Уровень
• Шлифовальная машинка
• Рулетка измерительная
• Кисть
• Малярный валик
• Лента малярная
• Скатерти

Инструкции

Измерение стен

Затем вы захотите выбрать, на какой стене вы делаете акцент, и измерить стену, чтобы вы могли определить дизайн всей стены.Измерьте стены по бокам и сверху вниз. При разработке дизайна в стиле шейкера цель состоит в том, чтобы каждая коробка имела идеально квадратную форму и все коробки имели одинаковые размеры.

Создайте свой план проектирования

После того, как вы определите свои размеры, пора составить план проектирования. Мы использовали главного архитектора, чтобы набросать этот дизайн стены. А если вы такой же визуальный человек, как мы, вы также можете использовать SketchUp или Illustrator для создания макета своего дизайна. В противном случае набросок от руки подойдет.

Вы можете скачать этот план в формате PDF ЗДЕСЬ.

Мы сделали 5 квадратов на 5 квадратов. Эта стена была 133 дюйма в ширину и 108 дюймов в высоту. Если ваши стены не такие высокие или широкие, или даже больше, количество горизонтальных ящиков и количество вертикальных ящиков не обязательно должно быть одинаковым. Вот размеры для нашей конструкции стены.

Чтобы вычислить интервал, мы взяли 133 “-21” = 112 “/ 5 = 23,2” каждое пространство

• 133 “- это общая ширина
• 21″ – это 6 вертикальных досок, умноженные на 3,5 (1×4 действительно 3,5 “широкий)
• 5 – это количество пробелов, которое у нас будет

Разумно? Если нет, оставьте комментарий ниже, и мы вам поможем.

Уровень и план

Получите свой уровень и карандашом в своем дизайне. Мы использовали лазерный уровень, чтобы Джейми мог видеть свет и точно следовать за ним по прямой. А затем он использует уровень, чтобы нарисовать линии. Он также использует его, чтобы проследить.

Boarder Edges

Затем вы захотите окаймить края деревом. Бока, низ и верх, вероятно, не будут идеально прямыми или ровными / сливовыми. Чтобы получился ровный и сливовый, можно приклеить доски к стене или потолку.Или, если зазоры слишком большие, используйте герметик, чтобы заполнить зазоры.

Закрепите горизонтальные доски на месте

После того, как края ваших границ прибиты гвоздями, пора повесить все горизонтальные доски. Следуйте своим карандашным отметкам, повесьте и прибейте на место. Найдите шпильки и прибейте в них, если возможно, для более надежной установки. Мы также нанесли столярный клей на концы и клей на тыльную сторону всех досок, чтобы помочь удерживать их на месте, пока Джейми двигался и прибивал гвоздями. Когда он делал эту часть процесса, он выступал в роли одного актера.

Прибейте ваши вертикальные доски на место

Когда все горизонтальные доски были на месте, он приступил к резке, заполнению и прибивкам вертикальных досок на место. Исходя из плана дизайна, он точно знал, какой длины должна быть обрезана каждая доска. Тем не менее, он дважды измерил, прежде чем сбежать в гараж на стройплощадке, чтобы разрезать перед установкой на место. И хотя у него все еще были карандашные линии, чтобы соответствовать рисунку, он также включил лазерный уровень для обеспечения точности.

Шлифовка

После того, как все доски на месте, пора отшлифовать с помощью электрической шлифовальной машины. Это обеспечивает гладкое прикосновение к отделке.

Шпатлевка

После того, как вы закончите шлифование, пора зашпаклевать. Закупорите каждый квадрат внутри и снаружи. Где бы древесина ни касалась стены, вы захотите заполнить это пространство. Это заполнит все пробелы и значительно упростит процесс рисования.

Краска

А потом приступайте к рисованию! Для этой настенной стены мы покрасили ее графическим углем от Behr.

Rainbow DIY Board Game – Days With Grey

Я здесь, чтобы сказать вам, что настольная игра «сделай сам» возможна, и это очень весело!

Фактически, вы даже можете настроить это менее чем за семь минут. Возьмите несколько ярких маркеров, кубиков и пусть математические игры начнутся с этой радужной настольной игры.

СВЯЗАННЫЙ: Хотите знать, как я веду свой день с тремя детьми? Ознакомьтесь с руководством по началу работы с приглашениями на завтрак ., чтобы упростить свой день и начать с правильного пути.

Когда вы думаете об игре, вы знаете, что она может принимать самые разные формы. Это игра с правилами.

СВЯЗАННЫЕ: Прочтите о различных категориях игры здесь.

Игры по правилам учат детей ждать своей очереди, играть честно и, главное, проигрывать!

Звучит как сложная задача.

Ну это так! По очереди, честная игра и умение проигрывать – все это требует практики и времени.Здесь мы все еще находимся в фазе практики, и это отличный способ продолжать набирать обороты. Это просто одна из наших любимых игр для детей в помещении.

Эта радужная настольная игра своими руками – отличный способ закрепить эти жизненные навыки!

Математические игры с правилами также важны для подготовки к детскому саду.

Фактически, согласно Общему ядру для детского сада, детей просят следовать согласованным правилам для обсуждения (например, слушать других и по очереди говорить на обсуждаемые темы и тексты).

С помощью этой настольной игры, сделанной своими руками, мы можем помочь нашим детям понять, как по очереди и следовать согласованным правилам.

СВЯЗАННЫЕ: Эти 40+ занятий для детей дома – отличный способ провести свой день!

Давайте настроим эту математическую игру в кости!

Во-первых, закрепите свой технический документ скотчем. Используйте черный маркер, чтобы нарисовать контур игры и разделить закрученный круг на небольшие участки.

Затем используйте от трех до четырех «страшных» наклеек и разместите их на доске.Отметьте эти места для возврата в игре.

Добавьте от трех до четырех «счастливых» стикеров и разместите их на доске. Отметьте эти места для продвижения в игре. Добавьте лестницы для возможности продвижения.

Поместите заполнители в начальную часть игры. Положите рядом с полем колоду карт или большие кубики, чтобы начать игру.

СВЯЗАННЫЙ: Нравится игры в кости? Обязательно ознакомьтесь с этой игрой с добавлением кубиков.

Supplies

Days with Gray является участником партнерской рекламной программы Amazon Services LLC Associates.Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Подробнее об этих ссылках читайте в моей политике раскрытия информации.

Измените эту настольную игру своими руками для одного ребенка:

Поместите только один заполнитель в начале игры и позвольте ребенку катить игральная кость.

Предложите ребенку перемещать заполнитель по игровому полю.

Когда становится теплее, попробуйте эти другие настольные игры своими руками:

Какую настольную игру своими руками вы попробуете со своими детьми?

Доска Easy DIY и стена из планок

В минувшие выходные мы установили классическую деревянную доску и деревянную обрешетку в нашей детской , которая скоро станет ! Это был действительно простой и доступный проект, который совсем не занимал много времени!

Мы решили сделать акцентную стену из досок и обрешетки и сделать ее очень классической обшивкой из досок и обрешетки, так как мы планируем добавить обои поверх нее и сделать стену эффектной особенностью!

Несколько лет назад мы сделали немного более причудливую доску DIY и обрешетки в нашей ванной комнате на всех стенах, что мне очень нравится, но этот урок еще проще, так как он включает в себя немного меньше лепнины и досок! Пошаговое руководство и видео ниже!

Этот проект обошелся нам всего в 84 доллара на завершение 10-футового.стена. В эту цену входят доски, герметик и 1 галлон краски. Остальные материалы у нас уже были под рукой (валик, жидкие гвозди и шпаклевка).

Обратите внимание, этот пост содержит некоторые партнерские ссылки. Для получения дополнительной информации см. Мои раскрытия здесь.

Доска для поделок и обрешетка стены:

*** Обратите внимание: количество досок, которое вам понадобится, зависит от размеров вашей стены (стен). Также вместо МДФ можно использовать древесные плиты, особенно в помещениях с повышенной влажностью.Я использовал деревянные доски для доски и обрешетки в ванной . Однако МДФ может быть менее дорогой альтернативой дереву.

* Полное пошаговое видео по этой доске и уроку по планке здесь и внизу этого поста вместе со списком материалов для печати! *

1. Снимите существующие плинтусы со стены

Чтобы удалить существующий плинтус, надрежьте верхнюю и угловую линии заделки канцелярским ножом. Затем с помощью монтировки и молотка снимите плинтус со стены.

Примечание о плинтусах для доски и обрешетки:

Для нашей доски и стены из обрешетки мы удалили и заменили существующий плинтус (толщина которого наверху была менее 1/4 дюйма), чтобы рейки (вертикальные доски) точно выровнялись и не имели странного свеса.

Если у вас есть плинтусы, подобные нам, которые тоньше, чем используемый плинтус, вы можете технически разрезать рейки со скошенным углом внизу, если вы не хотите снимать исходный плинтус.

Но, на мой взгляд, он не выглядит так красиво или профессионально, как плинтусы той же толщины, что и доски для вертикальных реек. Вот почему мы заменили плинтус на доски того же стиля, что и остальные доски и элементы реек.

Кроме того, мы использовали доску размером 1 × 4 (высотой 3,5 дюйма), чтобы она соответствовала существующей высоте плинтуса на других стенах, для создания бесшовного вида! Вам решать, что вы предпочитаете делать с плинтусом!

И небольшое примечание о текстуре стены:

Наши стены имеют легкую текстуру, но на самом деле это не заметно, если не подойти поближе.

Если у вас действительно текстурированная стена (это очень заметно) и вы хотите сделать стену абсолютно гладкой для вашей доски и расстояния между обрешетками, то я бы прикрепил панельную доску 1/8 дюйма (например, ДВП или фанеру), обрезанную по размеру. на стене. Они поставляются в виде листов размером 4 × 8 футов, и в магазине товаров для дома они могут быть изготовлены и для вас.

2. Установите новую плинтус

.

Измерьте длину стены и отрежьте ее 1 × 4 до нужного размера с помощью торцовочной пилы.

Наша стена была около 10 футов в длину, поэтому мы купили предварительно загрунтованную доску длиной 12 футов и попросили Lowe’s обрезать доску чуть длиннее 10 футов, чтобы она поместилась в нашей машине.Затем мы сделали окончательный точный пропил с помощью торцовочной пилы дома.

Если ваша стена длиннее 10 футов, вы можете просто использовать несколько досок и заполнить швы между досками деревянным шпаклевкой, шпаклевкой или герметиком.

Установите плинтус вдоль нижней части стены с помощью гвоздезабивателя и гвоздей 1 1/4 дюйма, вставляемых в шпильки стены (используйте шпильку , чтобы найти шпильки). Для установки также используйте уровень, чтобы убедиться, что плинтус выровнен при установке.

Кроме того, если вы просто делаете одну акцентную стену, как мы, обрежьте прилегающие углы карниза стены (при необходимости) с помощью Dremel , лобзика или стамески и молотка, чтобы подогнать под новую доску.

Вы также можете использовать эти инструменты для обрезки любых стеновых предметов, например розеток, если это необходимо. Посмотрите мою доску и руководство по изготовлению обрешетки для ванной комнаты, где вы найдете фотографии и подробную информацию о том, как обрезать розетки, трубы, выключатели и т. Д.!

3. Прикрепите среднюю доску к стене

Определите, насколько высоко вы хотите, чтобы ваша доска и обрешетка были построены своими руками.

Мы хотели сделать немного выше середины стены на высоте 55 дюймов после того, как будет закончена стена с доской и обрешеткой.Таким образом, это означало, что наша средняя плата 1 × 4 должна быть установлена ​​так, чтобы ее нижняя часть была на 48 дюймов выше верхней части плинтуса.

Используйте уровень и отметьте 48 ″ от верха плинтуса с каждой стороны стены. Затем отрежьте доску размером 1 × 4 по длине стены и установите ее на эти отметки с помощью гвоздей размером 1 1/4 дюйма в шпильки стены.

4. Определите расстояние между обрешеткой (вертикальной доской)

Определите, какой должен быть интервал между доской и обрешеткой. Обычный интервал составляет от 12 ″ до 20 ″.

Для этого урока я сделал 16,5 ″ между каждой доской. А для нашей доски DIY и ванной комнаты с обрешеткой (которая была комнатой гораздо меньшего размера) я сделал расстояние 12 дюймов, что было хорошим шагом для небольшого размера комнаты.

Если вы делаете акцентную стену с доской и обрешеткой и хотите иметь доску с обрешеткой, начинающуюся и заканчивающуюся на обоих углах стены, вот как я вычислил свое точное расстояние между обрешетками:

Я знал, что мне нужно около 16-18 дюймов между каждой доской, чтобы она выглядела правильно визуально.Итак, чтобы посчитать и выяснить, сколько реек это будет, я взял нашу общую длину стены 123,5 дюйма и разделил ее на 17 дюймов, что равнялось примерно 7 доскам.

Чтобы получить точный интервал, я проделал следующую математику:

7 досок обрешетки x 3,5 ″ (фактическая ширина досок 1 × 4) = 24,5 ″

123,5 ″ (длина стены) – 24,5 ″ = 99 ″

99 ″ / 6 (количество промежутков между 7 досками) = 16,5 ″

5. Прикрепите рейки (вертикальные доски) к стене

Отметьте на стене, где именно должны идти ваши рейки, исходя из расстояния, которое вы определили на шаге №4.

Затем измерьте точную высоту, необходимую для каждой рейки, в зависимости от того, где они будут прикреплены к стене. Поскольку большинство стен не совсем прямые, размеры для каждой из них могут немного отличаться. Отрежьте каждую рейку 1 × 4 по размеру с помощью торцовочной пилы.

Используйте строительный клей (мы использовали Liquid Nails ) и гвозди 1 1/4 дюйма, чтобы прикрепить планки к стене.

6. Добавьте верхнюю доску к доске и стене обрешетки

Отрежьте доску 1 × 2 по размеру (это будет верхняя доска) и установите ее поверх средней доски 1 × 4 с помощью гвоздей 1 1/4 ″ и небольшого количества строительного клея для создания верхнего выступа.

Кроме того, мы добавили наш оригинальный молдинг обуви (четверть круга) обратно на плинтус, чтобы он соответствовал другим нашим боковым стенкам и закрыл зазоры в полу.

7. Заполнить отверстия, заделать и покрасить доску и рейку для самостоятельного ремонта

Заполните все отверстия от гвоздей легкой шпаклевкой , дайте ей высохнуть, а затем слегка отшлифуйте излишки вручную.

Затем заделайте все швы и углы герметиком под покраску.

Наконец, покрасьте доску своими руками и обрешетку стены! Если вы не использовали предварительно загрунтованные доски, обязательно сначала загрунтуйте.В качестве цвета краски мы использовали Sherwin Williams Mindful Grey в яичной скорлупе.

И вот последнее открытие с покрашенными досками и акцентной стеной!

В целом, мне просто нравится, как получились наши поделки из доски и обрешетки! Особенно с серой краской вместо белой, чтобы все смешалось! Это действительно простой и доступный проект, способный полностью преобразить комнату и добавить характер! Далее мы добавим обои поверх него, и я очень рад это сделать!

Если вы создаете доску и стену из реек, поделитесь со мной в социальных сетях @angelamariemade или #angelamariemade! * Вы также можете поделиться своим проектом доски и рейки в нашей группе Деревообработка для дома в facebook , не забудьте присоединиться!

Смотрите последние анонсы питомника здесь !

Подпишитесь на Instagram , Facebook и Pinterest , чтобы быть в курсе моих последних проектов, забавных обновлений и коротких обзоров, включая все наши предстоящие детские проекты!

Инструкции

1. Снимите существующие плинтусы со стены с помощью канцелярского ножа, монтировки и молотка.
2. Установите новый плинтус с обрезанным по размеру отрезком 1×4 и гвоздями 1 1/4 дюйма в стойки стены.
3. Прикрепите среднюю доску 1×4 к стене с помощью настенных стоек. Прикрепите ее на 48 дюймов вверх от верха панели. плинтус
4. Определите расстояние между обрешетками (вертикальными досками)
5. Отрежьте каждую обрешетку 1 × 4 по размеру с помощью торцовочной пилы. Прикрепите к стене строительным клеем и гвоздями 1 1/4 дюйма.
6. Добавьте верхнюю доску 1×2 поверх средней, чтобы создать выступ. Устанавливается с помощью гвоздей 1 1/4 дюйма и небольшого количества строительного клея.
7. Заполнить отверстия от гвоздей шпатлевкой и заделать все швы.
8. Загрунтуйте доску и рейку, если доски не грунтованы заранее.
9. Покрасьте доску и рейку двумя слоями краски.

Хотите сэкономить на потом? Закрепите здесь:

Поделиться – это забота!

.