Планер из потолочки своими руками: Простой планер из потолочки

Простой планер из потолочки

Сделать радиоуправляемый планер из потолочки своими руками очень просто!

Фактически для изготовления нужно только скачать чертежи авиамодели расположенные в конце статьи, вырезать детали и склеить их!

Чертежи представляют собой общий вид и разбивку на А4 следующую картинку.

Чертежи взяты с англоязычного форума, автор чертежей springer. Поэтому размеры приведены в дюймах.

В результате изготовления у вас получится вот такая авиамодель.

При желании вы можете смаштабировать чертеж под свои задачи, например увеличить его.

Остановимся на нескольких моментах изготовления.

Нос авиамодели изготавливается из пластин потолочки слеенных между собой. О клеях смотрите эту и эту статьи.

Фюзеляж весьма простой в изготовлении – фактически прямоугольная коробка.

На нос авиамодели приклеивается фанерка или отрезок деревянной линейки, а к ней крепится моторама двигателя.

Руль направления и руль высоты закреплены на скотче, подробнее смотрите в статье Самодельные петли для авиамодели.

Передача усилий от сервомашинки на рули осуществляется с помощью боуденов (проволока в оболочке), как сделать самодельные боудены из ватных палочек смотрите в статье Бутербродный Мустанг.

Крыло имеет ярко выраженное V, обычно на авиамодели без элеронов от 3 до 5 градусов.

Профиль KFM5, подробнее о таких профилях смотрите тут.

В месте прилегания крыла к фюзеляжу наклеиваются дополнительные слои потолочки. Крепление крыла осуществляется с помощью резинок, в качестве выступов для крепления резинок используются бамбуковые шампуры или отрезки деревянной линейки.

Сервомашинки и приемник размещаются под крылом, аккумулятор размещается в центе тяжести (ЦТ) авиамодели, это позволяет использовать разные по весу аккумуляторы без смещения ЦТ.

Сервомашинки 5-9 грамм, приемник любой от 3-х каналов. Мотор 2205-2208 с 1800-2600 об/вольт. Пропеллер 6х3- 6х4, желательно складной, аккумулятор 2S 350-450 мАч.

• Скачать чертежи планера можно тут.

Константин, Радиоуправляемые Авиамодели

Маленький планер из потолочной плитки

В данной статье пошагово описано создание простейшего планера для детей младшего школьного возраста. Сделать его можно за пару часов, а материалы используются самые доступные.

Материалы:
– потолочная плитка
– фанера 4 мм
– бамбуковая шпажка
– палочка для суши
– резинка для денег
– нитки
– картон

Инструменты:
– резак
– ручка
– линейка
– ножницы
– клеи для потолочки и ПВА
– лобзик
– наждачка
– кисти и краски

Шаг 1. Чертеж и шаблоны.

Чертеж сделан прямо на листе картона, чтобы потом вырезать из него шаблоны. Все размеры деталей указаны. От носа 75 мм – это расстояние до передней кромки крыла и граница, по которой будет отмеряться носовая деталь из фанеры.

Вырезаем ножницами шаблоны деталей.

Шаг 2. Вырезаем и склеиваем модель.

Если чертеж был начерчен на плотном картоне, то детали на потолочке можно не отрисовывать, а вырезать прямо по шаблонам. Хвостовую внутреннюю деталь я вырезал из остатков потолочки, потому она из двух частей, но можно сделать и цельную.

Из фанеры выпиливаем носовую часть и делаем в ней вырез для бамбуковой палочки, которая будет в модели крючком для резинки.

Склеиваем части фюзеляжа вместе, вклеив фанерную и хвостовую детали между целыми боковинами фюзеляжа.

Если по какой-то причине нет возможности изготовить фанерную деталь, нос можно утяжелить монеткой, вклеив ее между боковинами, но вес придется подбирать, чтобы центровка была подходящей.
Обрабатываем кромки фюзеляжа наждачкой и приклеиваем к нему крыло.

Затем приклеиваем стабилизатор.

Модель готова к покраске.

Шаг 3. Покраска модели.

Перед покраской лучше сначала начертить контуры ручкой для большей аккуратности или вообще сначала раскрасить детали, а уже потом склеивать, но это кому как удобней.
Если нет акриловых красок, можно раскрасить модель фломастерами и даже обклеить цветным скотчем.
В данном случае используем акриловые краски – голубую и оранжевую.

Крыло и стабилизатор можно покрасить только сверху, снизу оставив белым.

Контуры кабины в носовой части рисуем ручкой или фломастером.

Шаг 4. Изготовление пускового устройства.

По сути, пусковое устройство – это своеобразная рогатка, чтобы запускать модель повыше.
Для его изготовления понадобятся резинка для денег и палочка для суши (или любая другая реечка).

Нитками с клеем ПВА приматываем резинку к концу палочки.

Все, модель готова.

ТТХ модели:
Длина – 30 см
Размах крыла – 30 см
Вес – 16 грамм

Небольшое видео полетов:

Полевые испытания показали, что нос модели немного легковат – модель кабрирует, но это легко можно исправить, приклеив кусочек свинца (дробинку) или монетку. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Простой планер из потолочки. Планер из пенопласта. Размеры всех частей и деталей даны в натуральную величину

Планер имеет плавные закругления крыла, стабилизатора и киля (рис. 1). Такая форма повышает летные качества модели. Кроме того, все соединения деталей выполнены на клею, без применения металлических уголков. Благодаря этому планер получается очень легкий, что улучшает его летные качества.

И наконец, крыло этой модели приподнято над рейкой-фюзеляжем и крепится с помощью проволочных стоек. Такое устройство повышает устойчивость модели в полете.

Работа над моделью.

Работу над моделью начнем с вычерчивания рабочих чертежей.
Фюзеляж модели состоит из рейки длиной 700 мм и сечением в носовой части 10X6, а в хвостовой 7X5 мм. Для грузика нужна дощечка толщиной 8—10 и шириной 60 мм из сосны или липы.

Грузик вырежем ножом и обработаем его торцы напильником и шкуркой. В уступ в верхней части грузика войдет передний конец рейки.
Теперь приступим к изготовлению крыла. Обе его кромки должны быть длиной 680 и сечением 4X4 мм. Два концевых закругления для крыла сделаем из алюминиевой проволоки диаметром 2 мм или из сосновых реек длиной 250 мм и сечением 4X4 мм.

Рейки перед изгибанием вымочим в горячей воде в течение 15—20 мин. Формой для изготовления плавных закруглений могут служить стеклянные либо жестяные банки или бутылки нужного дна-метра. В нашей модели формы для крыла должны иметь диаметр 110 мм, а для стабилизатора и киля —85 мм. Распарив рейки., каждую из них плотно обогнем вокруг банки и концы свяжем между собой резинкой или ниткой. Изогнув таким образом нужное количество реек, оставим их для просушки (рис.2 а).

Рис. 2 Изготовление крыла. а – получение закруглений; б – соединение “на ус”

Закругление можно сделать и другим способом. Начертим на отдельном листе бумаги закругление и поместим этот чертеж на доску. По контуру закругления вобьём гвоздики. Привязав распаренную рейку к одному из гвоздиков, начнем осторожно изгибать её. Конци реек свяжем между собой резинкой или ниткой и оставим до полного высыхания.

Концы закруглений соеденим с кромками “на ус”. Для этого срежем соединяемые концы на расстоянии 30 мм от каждого из них, как показано на рис 2, б, и тщательно подгоним их друг к другу, так чтобы между ними не было просвета. Место соединений помжем клем, аккуратно обмотаем ниткой и сверху еще раз промажем клеем. Следует иметь в виду, что чем длиннее соединение “на ус”, тем оно прочнее.

Нервюры для крыла изогнем на станочке. Места их установки точно разметим согласно чертежу. Крыло после каждой операции (установки закруглений нервюр) будем накладывать на чертеж, чтобы убедится в прасильности сборки.

Затем посмотрим на крыло с торца и проверим, не выступает ли какия-либо нервюра над другой «горбом».

После того как клей в местах стыка нервюр с кромками просохнет, необходимо придать крылу угол поперечного V. Перед изгибанием середину кромок крыла размочим под краном струйкой горячей воды и нагреем место изгиба над огнем спиртовки, свечи или над паяльником.

Нагреваемую часть будем нередвигать над пламенем, так чтобы от перегрева рейка не сломалась. Изгибать рейку будем до тех пор, пока место нагрева будет оставаться горячим, и отпустим ее только после того, как оно остынет.

Угол поперечного V проверим, приложив крыло торцом к чертежу. Изогнув одну кромку, точно так же изогнем другую. Проверим, одинаков ли угол поперечного V у обеих кромок — он должен составлять 8° с каждой стороны.

Крепление крыла состоит из двух V-образных стоек (подкосов), изогнутых из стальной проволоки диаметром 0,75—1,0 мм и сосновой планочки длиной 140 мм и сечением 6Х3 мм. Размеры и форма подкосов показаны на рис. 3.

Рис. 3 Крепление крыла.

Подкосы крепятся к кромкам крыла нитками и клеем. Как видно из рисунка, передний подкос выше заднего. Вследствии этого образуется установочный угол крыла.

Стабилизатор изготовим из двух реек длиной по 400 мм, а киль – из одной такой рейки.

Рейки распарим и изогнем их, используя в качестве формы банку диаметромом 85 – 90 мм. Для того чтобы крепить стабтлизатор на рейке фузеляже, выстругаем планку длиной 110 мм и высотой 3 мм. Переднюю и заднюю кромки стабилизатора в центре привяжем нитками к этой планке.

Концы закругления киля заострим, в планке рядом с кромками стабилизатора сделаем проколы-гнезда и вставим в них заостренные концы киля (рис. 4).

А теперь можно приступить к обтяжке модели папиросной бумагой. Крыло и стабилизатор оклеим только сверху, а киль — с двух сторон.

Сборка модели.

Сборку модели начнем с оперения: стабилизатор наложим на задний конец рейки-фюзеляжа и обмотаем резинкой передний и задний концы соединительной планки вместе с рейкой.

Для запуска модели на леере изготовим из стальной проволоки два крючка и привяжем их нитками к рейке-фюзеляжу между передней кромкой крыла и центром тяжести модели. Первые запуски модели осуществим с переднего крючка.

Запуск модели.

Убедивишсь, что запуск проходит успешно, можно запускать модель и со второго крючка.
Следует иметь в виду, что в ветреную погоду лучше запускать модель с переднего крючка, а в тихую — с заднего.

Встречный ветер, облака, природные пейзажи, грация и спокойствие. Нет, это не мечта каждого хиппи (хотя… кто его знает). Это знакомо любому человеку, который интересуется таким видом спорта, как планеризм. Ну, спорт или не спорт, решать вам самим, но хобби отличное. Планеризм – что же это такое? Конструирование моделей «самолетиков» и практическая реализация их. Запуск, полет, корректировка, снова запуск и так далее. По большей мере планеризм – это детская игра для взрослых дядей и тетей. Конструкции планера не повторяются, каждый самолетик индивидуален. Отсюда и интерес: построить новое, не виданное раньше. В общем, главный центр, вокруг которого завязаны все действия, – это планер. Именно в нем заключена философия планеризма. А как его делать, этот самолет? Вопрос усилия и желания.

Выбор модели

Самодельный планер должен обладать некоторыми качествами, которые можно отметить и у его коммерческого собрата. Во-первых, самолет, как и запланировано, должен летать, причем долго. Во-вторых, модель должна быть крепкой, чтобы при ударе с землей она не разбивалась на составные части.

И, в-третьих, грацию полета еще никто не отменял, чем «правильнее» летит планер, чем ровнее его траектория, тем лучше. На первый взгляд легко. Но нет. Именно этих характеристик планеристы добиваются от своих детищ годами, совершенствуя и улучшая свои модели.

Неплохо бы сразу разобраться с конструкцией. Каким будет планер? Своими руками трудно добиться правильности, поэтому стоит хоть как-то придерживаться общих правил. Начинающим бывает тяжело делать сложные модели, поэтому стоит придумать что-нибудь легкое, но не менее элегантное, чем покупные варианты. Итак, есть две конструкции планеров, которые не требуют особых сил и затрат. Благодаря этому они замечательно подойдут. Первый планер совсем легкий. Он основан на примере конструктора. Данный экземпляр будет собираться, корректироваться, запускаться прямо на месте «испытаний». Второй самолетик будет сборным, цельным и более устойчивым. Но, как понятно, его изготовление – это тяжелый и кропотливый труд. Не каждый начинающий планерист построит его с легкостью.

Чертежи планеров – краткое ознакомление

Для первого и второго планера набор ресурсов будет почти одинаковым. Деревянные брусочки, шпагаты, обязательно клей (на нем, собственно, не рекомендуется экономить как в количественном плане, так и в качественном), потолочная плитка, кусочек фанеры. В общем-то, можно начинать.

Размеры первого планера

Как известно, первый самолет будет ну очень легким. Его узлы будут крепиться с помощью канцелярских резинок и клея.

Поэтому точности тут не стоит придерживаться. Стоит помнить всего лишь несколько правил. Длина планера не должна превышать метра, а размах крыльев – полтора метра. Остальное – на личные представления.

Размеры второго планера

Вот тут-то стоит подумать о качестве изготовления. Ведь детали цельного самолета должны быть подогнаны до миллиметра. Чертежи планеров всегда должны отвечать изготовляемым моделям, иначе они не полетят. Итак, сложная модель должна обладать следующими размерами.

В длину самолет сможет «вырасти» на восемьсот миллиметров. Ширина размаха крыла будет составлять тысячу шестьсот миллиметров. Внимание, новая величина – высота. Что в неё входит? “Рост” фюзеляжа и стабилизатор. Все это выйдет на сто миллиметров. Главные числа известны, поэтому стоит приступать к работе.

Планер своими руками – версия простая

Практику еще никто не отменял, поэтому, чтобы чего-либо достичь, стоит потрудиться. С конструированием планеров все то же. Но не стоит забывать, что есть и легкий путь: создать самолет, который не нуждается в кропотливом труде. Самолет-конструктор – самый легкий путь к тому, как сделать легкий планер своими руками. Очень просто. Во-первых, он не будет обладать большими размерами, что существенно снизит время на обработку.

Ход работы. Для начала нужно вырезать из потолочной плитки основу планера, то есть его крылообразные части. Следует смастерить прямоугольники из вышеперечисленного материала таким образом, чтобы они имели размеры семьдесят сантиметров на сто пятьдесят (собственно, это само крыло), сто шестьдесят на восемьдесят сантиметров (это горизонтальный стабилизатор), восемьдесят на восемьдесят (это вертикальный стабилизатор). Основные части стоит вырезать аккуратно, периметр обточить наждачной бумагой, чтобы не было зазубрин. Каждый узкий край стоит закруглить, так и планер будет выглядеть элегантней, и аэродинамические качества улучшатся. Далее стоит перейти к изготовлению нервюров. Это специфические части, придающие конструкции крепость. Нервюры можно сделать из обычных щепок, обточив и придав им нужную форму заранее. Собственно, дальше нужно прикрепить с помощью клея деревяшку к середине крыла так, чтобы она выглядывала за края. Главная часть готова. Теперь дело дойдет до изготовления тела планера. Оно будет состоять всего лишь из длинной тонкой палочки и стабилизаторов. Маленькие округленные квадратики стоит склеить вместе, чтобы получилось некое подобие трехмерной буквы «Т». Её надо прикрепить к хвостовой части. Итак, все части готовы. Осталось соединить все вместе с помощью резинок.

Сложный самолетик

Легко сделать детский планер своими руками. «Взрослые» же модели требуют определенных усилий и больше времени на конструирование. Зато результат того стоит. Изготовление полноценного планера начинается с подготовки крыльев. Их тщательно и точно вырезают, шлифуют. Форма крыла может быть самой разной. От плоской до округлой. Сложные планеры отличаются наличием противовесов. Они придают устойчивость модели. Телом планера могут быть деревянные бруски обтекаемой формы. Остальное: крылья, стабилизаторы, киль – все то же, что и в предыдущей версии. Только с одним маленьким отличием: данные части закрепляют с помощью клея. Поэтому любые изменения после запуска невозможны. Именно поэтому так важно все просчитать заранее.

Для приятного чтения можете включить своё любимое радио ниже:

СХЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ САМОЛЕТА И ПЛАНЕРА

Советские авиамоделисты построили сотни интереснейших моделей самолетов и планеров, от схематических до реактивных и управляемых по радио.

Схематическая модель – это первый шаг в «малую авиацию». Схематическими модели этого класса называются потому, что в основном воспроизводят только схему настоящего самолета или планера. Такая модель самолета, снабженная резиновым мотором, может пролететь расстояние не менее 75 метров. Удачно изготовленная модель планера держится в воздухе до часа.

Конструкция описываемых моделей планера и самолета настолько проста, что ее можно построить в школьном авиамодельном кружке, в пионерском лагере или дома. Основные детали модели: крылья, стабилизаторы, кили и другие изготовляются из обыкновенных сосновых планочек. Сосна, идущая на эти детали, должна отвечать самым элементарным требованиям – быть прямослойной, без сучков, сухой и не смолистой.

Для постройки моделей достаточно иметь: рубанок, перочинный нож, плоскогубцы, круглогубцы, напильник и ножницы.

СХЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА

Рабочие чертежи модели планера приведены на листе № 1.

Основные размеры модели:

размах крыльев – 940 мм,
длина модели – 1 ООО мм,
полетный вес – 150 г.

Модель, как и настоящий планер, не имеет мотора. Она совершает полет, поддерживаемая встречными потоками воздуха.

СХЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА

На листе № 2 приведены полные рабочие чертежи модели.

Размеры всех частей и деталей даны в натуральную величину.

Основные размеры модели:

размах крыльев – 680 мм,

длина модели – 900 мм,
полетный вес – 75 г,
размер винта 240 мм.

В качестве двигателя применен резиномотор. Винтомоторная установка состоит из воздушного винта с осью, укрепленной в подшипнике, и пучка резины. Резиновый пучок изготовляется из шести ниток резины сечением 1 X 4 мм.

Прежде чем приступить к постройке, внимательно ознакомьтесь с рабочими чертежами модели и текстом. Заготовьте необходимый материал и инструмент.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧЕРТЕЖАМИ.

Наши чертежи являются рабочими, причем все детали на них вычерчены в натуральную величину. Следовательно, чтобы установить размер той или другой детали, ее можно наложить прямо на чертеж.

ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧАСТЕЙ МОДЕЛИ.

При постройке моделей следует идти от более простых деталей к 5олее сложным. Сначала выстругайте рейку, затем сделайте киль, за ним стабилизатор, а потом приступайте к изготовлению крыла.

КАК ГНУТЬ СОСНОВЫЕ КРОМКИ.

Для изготовления закруглений крыла, стабилизатора и киля из сосновых планочек сделайте болванку, а для изгибания нервюр (поперечных планок крыла) – шаблон. Способ будет заключаться в следующем: выструганные по чертежу планочки распариваются в кипятке в течение 5-10 минут, а затем изгибаются на болванке, концы их связывают и оставляют в таком положении до полного высыхания. Нервюры изгибаются на специальном шаблоне (см. чертеж) и закрепляются на нем жестяной скобкой до высыхания.

СРАЩИВАНИЕ ЗАКРУГЛЕНИЙ С КРОМКАМИ.

Для сращивания закруглений крыла, стабилизатора, киля с соответствующими кромками срежьте концы их косо так, чтобы они при накладывании друг на друга не превышали сечения кромки. Места сращивания закруглений с кромками смажьте клеем и туго свяжите ниткой.

КАК ОБТЯНУТЬ БУМАГОЙ КРЫЛО И ХВОСТОВОЕ ОПЕРЕНИЕ.

Перед обклейкой модель собирается и ее части выверяются. После того, как устранены перекосы крыла стабилизатора и киля, они обтягиваются папиросной бумагой. Крылья и стабилизатор-с верхней стороны, киль- с обеих сторон. Обтягивание крыла производите вдвоем. Удерживая бумагу за углы, наложите ее на намазанное клеем крыло и пригладьте на нервюрах и кромках. Бумага наклеивается сначала на одну половину крыла до центральной нервюры, а затем и на вторую часть. Следите, чтобы при обтяжке не образовалось морщин. После высыхания клея лишнюю бумагу срежьте ножом или мелкой стеклянной шкуркой. Обтянутые крыло и хвостовое оперение обрызгайте водяной пылью.

РЕГУЛИРОВКА И ЗАПУСК МОДЕЛЕЙ.

До запуска модели планера или самолета ее следует отрегулировать. Для этого возьмите модель сзади крыла за рейку-фюзеляж и, направляя немного вниз, выпустите ее из руки слегка толкнув при этом вперед. Модель должна пролететь 10-12 метров. Если модель задирает нос вверх, отодвиньте крыло немного назад; если модель слишком круто идет на посадку, подвиньте крыло вперед. При полете модели с креном на правое или на левое крыло выровняйте киль или выпрямите крыло, так как оно перекосилось. Если при полете модель заворачивает вправо или влево, регулируйте повороты килем.

В наш век компьютеров, Интернета, домашних роботов и мобильных гаджетов традиционное моделирование не так популярно, как лет 20-30 назад. Но вряд ли что-то может сравниться с ощущением, когда собранная твоими руками из подручных материалов модель успешно плывет/едет/летит. В данной статье рассмотрим изготовление простого бумажного планера.

Такой планер выполнен только из подручных материалов и времени на изготовление требует не больше часа (см. рисунок ниже). Самое трудное – регулировка. Но если все выполнено по нашим рекомендациям, модель будет хорошо летать. Увеличение размеров крыла по размаху и по хорде нисколько не скажется на прочности. Поэтому размеры модели можно смело увеличить в полтора, даже в два раза. Есть у нее еще одна особенность, характеризующая ее аэродинамические качества. Обратите внимание на профиль крыла. Его необычно большая вогнутость увеличивает подъемную силу. Вот почему при заданных размерах и массе примерно в 60 г ее летные показатели в два раза лучше, чем летные показатели у спортивной модели того же класса. Запущенный с помощью леера длиной 30-40 м планер продержится в полете более сотни секунд.
Модель планера – разборная. Она состоит из трех частей: крыла, стабилизатора и фюзеляжа. Так удобней ее хранить и транспортировать в бумажном или полиэтиленовом пакете.

А теперь познакомьтесь с технологией изготовления. Положите на стол лис т ватмана. Вычертите на нем в натуральную величину контуры стабилизатора 1 и крыла 5 по размерам, указанным на рисунке. Не забудьте дать припуски п.1 сгибы. Затем острыми ножницами вырежьте заготовки. Следите за тем, чтобы они случайно не помялись. Чтобы придать крылу необходимую кривизну, заготовки следует с усилием протянуть через край стола. Делается это так. Положите заготовку на стол, чтобы передняя кромка была параллельна его краю. Левой рукой слегка прижмите ее к крышке стола, а правой потяните вниз, заставляя бумагу изгибаться о край. Эту операцию повторите несколько раз, постепенно увеличивая угол изгиба. Затем внешней стороной кончика ножниц легко продавите на заготовках стабилизатора и крыла линии сгиба. Крыло и стабилизатор готовы.
Далее вырежьте две бумажные заготовки для нервюр 6 и одну для нервюры 7. Придайте им форму, как показано на рисунке. Смажьте их канцелярским клеем или клеем ПВА и приклейте к крылу. Клеевое соединение деталей получится более прочным, если места склейки по всему периметру еще и приколоть булавками. Не рекомендуем окончательно приклеивать нервюры 6, если центральная часть крыла перекошена. При вклеивании нервюры 7 обратите внимание на нижнюю плоскость крыла – она должна быть идеально ровной. Чтобы не допустить коробления заготовок, булавки после склейки вкалывайте только сверху. После склейки нервюр сразу же положите крыло нижней поверхностью на стол. Законцовки на крыле следует изготовить, не изгибая бумагу. В противном случае они не получатся прочными, и тогда потребуется дополнительно усиливать их с помощью бумажных прокладок. Стабилизатор 1 собирают из двух заготовок, предварительно согнув край одной из них, как показано на рисунке. Переднюю кромку загнутого края приклейте и прижмите небольшим грузом.
Фюзеляж изготовляют из одной деревянной рейки сечением 8X8 мм квадратного или круглого сечения. Концы следует снять острым ножом на конус. Готовый фюзеляж надо зачистить наждачной бумагой. Надетые на фюзеляж стабилизатор и крыло не должны прокручиваться. Чтобы этого не происходило, трубки из бумаги следует скрутить и склеить на заготовке квадратного сечения. Лучший материал для трубок – тонкая тетрадная бумага. Предварительно бумажные заготовки 2 и 8 формуют, плотно обкатав их на концах рейки. Затем закрутите трубку пальцами, разверните ее на 2-3 оборота и, смазав клеем, вновь закрутите. Заготовку замотайте нитками или резиновой лентой до полного высыхания клея. Потом наждачной бумагой необходимо зачистить жесткие от клея края. Готовые трубки вклеивают в крыло и стабилизатор. Отверстия для этих трубок предварительно прокалывают острым карандашом в местах, показанных на рисунке.
Чтобы обеспечить полет модели, сразу после сборки необходимо выполнить следующие условия. Плоскость стабилизатора должна быть наклеена по отношению к нижней плоскости крыла под углом 3-5°. Вот почему вклеивание трубок в крыло и стабилизатор необходимо провести как можно аккуратнее. Если же у вас все же получились некоторые расхождения, поправьте их, согнув рейку фюзеляжа. Конечно, для полной доводки модели потребуется более тщательное регулирование положения изогнутого относительно крыла и стабилизатора фюзеляжа.
В полете модели схемы «утка» (по такой схеме выполнен данный бумажный планер) склонны к кабрированию, т. е. задирать нос, что приводит к увеличению сопротивления и падению скорости.
В таких случаях либо изменяют угол установки стабилизатора относительно крыла, либо уменьшают площадь стабилизатора, подрезая его ножницами, либо слегка отгибают законцовки вверх.
Центр тяжести планера должен находиться впереди передней кромки крыла. Поэтому, если потребуется, на носовой части фюзеляжа прикрепите дополни тельный грузик – кусочек пластилина. Необходимую центровку модели проводите, запуская ее с рук. Если планер круто пикирует, то нужно увеличить, угол установки стабилизатора или уменьшить массу груза. Если модель хорошо планирует, можно приступать к ее запуску на леере. Для этого с помощью ниток и клея установите на фюзеляже крючок 4. А чтобы модель летала кругами, отрегулируйте угол наклона оперения крыла.

По материалам книги В.А. Заворотов “От идеи до модели”.

Опытные авиамоделисты говорят – дайте нам приличный перочинный нож и мы построим летающую модель. А вам мы советуем, прежде чем приступить к постройке модели, запастись все же таким инструментом: перочинным ножом, рубанком, молоточком, набором чертежных принадлежностей (линейка, угольник, циркуль, транспортир, карандаш, резинка).

На фиг. 123 изображен общий вид схематической модели планера. Модель имеет следующие главные части: рейку – фюзеляж, крыло и хвостовое оперение, состоящее из стабилизатора и киля. Рассмотрите внимательно эту модель, ознакомьтесь с частями модели и запомните их названия.

Изготовление рабочих чертежей

Для облегчения постройки хорошо летающей модели нам придется вычертить в натуральную величину следующие ее детали: крыло, переднюю часть фюзеляжа, стабилизатор, киль и стойку крепления крыла.

Рабочие чертежи деталей вычерчиваются лишь контурами.

Рабочий чертеж крыла (фиг. 124) делается так: на расстоянии 160 мм друг от друга проводят две параллельные горизонтальные линии длиной 900 мм. Верхнюю горизонтальную линию разбивают на равные части, по 75 мм каждая. С помощью угольника из намеченных точек опускают перпендикуляры до нижней горизонтальной линии. Эти линии обозначают места расположения нервюр. На первой и тринадцатой нервюре надо найти середину и описать циркулем закругления радиусом 80 мм.

Стабилизатор (фиг. 125) вычерчивают так же, как и крыло. Киль (фиг. 126) и фюзеляж (фиг. 127) – несколько по-иному. Ввиду сложное™ формы этих деталей и трудности изготовления их чертежа в натуральную величину мы для облегчения работы и получения правильной формы деталей разбили чертеж на клетки. Размер клетки в натуральную величину равен 10X10 мм. Клетки должны быть правильными, неперекошенными.

Материалы для постройки модели

Теперь нужно заготовить все необходимые материалы. На модель идет сосна, липа, осина, ореховые или ивовые прутья. Сырой материал нужно до обработки высушить. Для большей прочности места соединения деталей, как показано на фигурах, помимо склеивания столярным или казеиновым клеем, аккуратно обматывают тонкими нитками. Оклеивают модель газетной или любой плотной бумагой.

Изготовление модели

Постройку нужно начинать с фюзеляжа, потом строят киль, стабилизатор и крыло.

Рейку фюзеляжа изготовляют из сосны, липы, осины или из прямого орехового (или других пород) прута, заранее срезанного и высушенного.

В месте соединения рейки с «грузом» ей нужно придать квадратное сечение 10X10 мм. Груз изготовляют из двух дощечек любой породы дерева, обработанных ножом и зачищенных стеклом и шкуркой. Толщина дощечек 8-9 мм.

Места соединения рейки с корпусом обматывают аккуратно нитками и промазывают затем клеем. Дощечки между собой соединяют с обеих сторон картонными накладками на клею и гвоздиками или скобками из проволоки. После окончательной отделки корпус и рейку можно покрасить в любой цвет. Крючок для запуска модели с леера изготовляют из 1 мм проволоки. Крючок вбивается в нижнюю часть корпуса (см. фиг. 127).

Киль и закругления крыла и стабилизатора делают из той же породы дерева, что и всю модель. Выстроганные планочки толщиной 2-3 мм и шириной 10-15 мм должны быть прямослойными, без сучков, иначе они будут при изгибе ломаться. Перед изгибанием планочки рекомендуется вымачивать в течение часа в воде (лучше в горячей). Вымоченные планочки изгибают на предмете цилиндрической формы – на круглом куске дерева, бутылке и т. д. Затем нужно связать концы планочек ниткой и положить сушить.

После сушки заготовки закруглений раскалывают ножом на две части и обрабатывают до нужных сечений. Переднюю и заднюю кромки стабилизатора выстругивают из того же материала до сечения 4X2 мм. Наружные края кромки закругляются. Концы их стачивают на-ус (фиг. 128) и присоединяют к закруглениям при помощи ниток и клея. Поперечную планочку (нервюру) стабилизатора (фиг. 129) делают большего размера, чем ширина стабилизатора. Эти выходящие за контуры стабилизатора кончики служат для привязывания стабилизатора к рейке-фюзеляжу.

Кромки крыла сечением 7X4 мм сначала выстругивают, затем обрабатывают с помощью стекла и шкурки так, чтобы они получили овальное сечение. Далее на кромках размечают по чертежу места, где должны помещаться нервюры. Посередине, под центральной нервюрой, делают изгиб в 12°. Места изгиба предварительно хорошо смачивают водой, после чего над спиртовкой или коптилкой аккуратно и круто изгибают. На обеих кромках изгиб должен быть одинаков (по 6°).

Для изготовления нервюр выстругивают планочки толщиной 1 мм, и шириной не менее 10 мм. Заготовки размачивают в воде и изгибают их в специально изготовленном станочке (фиг. 130). Способ изгиба нервюр показан на фиг. 131. Концы нервюр зажимаются на колодочке с помощью изготовленной из жести скобы (фиг. 130, А). Высохшие изогнутые планочки раскалывают на несколько частей и обстругивают до ширины 4 мм. Центральную нервюру делают несколько толще, чем все остальные.

Ножом заостряют кончики всех нервюр. На кромках, в местах, где будут нервюры, кончиком ножа (фиг. 132) делают прокол так аккуратно, чтобы в него плотно входил кончик заостренной нервюры. Вставленные нервюры выравнивают – они должны быть все одинаковой высоты. Места соединения нервюр с кромками заливают клеем. После сушки крыло аккуратно выпрямляют и привязывают к нему центральную стойку (фиг. 133). Ее следует привязывать нитками, промазанными клеем, как можно плотнее и строго перпендикулярно к передней и задней кромкам крыла (фиг. 134). Правильность установки стойки проверяют на ровном столе: основание стойки ставят на стол, плотно привязывают ее к столу, замеряют высоту концов крыла. Если одна из консолей крыла окажется выше, то стойку перемещают в другую сторону до выравнивания их.

Прежде чем приступить к обтяжке модели, крыло, стабилизатор и киль тщательно выпрямляют. Модель оклеивают газетной или плотной писчей бумагой. Киль обтягивают с обеих сторон. Крыло обтягивают по частям: вначале одну половину, потом другую. Излишки бумаги на крыле и стабилизаторе не обрезают по кромке, а подворачивают внутрь и приклеивают; ширина полосы – примерно 20 мм. После склейки и сушки крыло, стабилизатор и киль для лучшего натяжения бумаги слегка опрыскивают водой при помощи пульверизатора.

Изготовленные части модели проверяют, устраняют перекосы и мелкие недоделки. Стабилизатор и киль устанавливают на задней части рейки-фюзеляжа и плотно привязывают нитками. Стабилизатор приматывается прямо к рейке-фюзеляжу. Крыло устанавливают около груза фюзеляжа, определив предварительно центр тяжести модели; сделать это нетрудно, стоит лишь положить на острие ножа фюзеляж (с хвостовым оперением) и передвигать его, пока не будет достигнуто равновесие. Место центра тяжести отмечают карандашом. Крыло устанавливают так, чтобы передняя треть его приходилась как раз над центром тяжести. Стойку крыла прикрепляют к рейке фюзеляжа и плотно обматывают их нитками.

Регулировка и запуск модели

Собранную модель проверяют, устраняя перекосы крыла, стабилизатора и киля. Правильность установки крыла и хвостового оперения выверяют, глядя на модель спереди. Стабилизатор и киль должны быть расположены строго перпендикулярно друг другу.

Регулировать модель нужно на открытой площадке в тихую погоду или при слабом ровном ветре. Запускают модель из рук строго против ветра, плавным толчком, опустив нос модели немного вниз.

Отрегулированную модель можно запускать с холма или с горы, при скорости ветра не более 5-6 м/сек. Модель также отлично летает и при старте с леера. Можно запускать модель и с поднятого на змее воздушного почтальона. Запускать модель со змея очень просто. На самом конце рейки-фюзеляжа делают из нитки петлю, которую вставляют в замок почтальона. Почтальон с моделью поднимается по лееру к змею до ограничителя, модель при этом висит носом вниз. Когда замок почтальона сработает, модель сначала вертикально пикирует 8-10 м, а потом сама выходит из пикирования и начинает свободный полет.

Одна такая модель, построенная Валей Ларионовой, на московских городских состязаниях летающих моделей парила в течение 15 минут, после чего была потеряна из виду.

Делаем авиамодели из потолочной плитки своими руками

Содержание статьи

Авиамодель из плитки для потолка

Кто из мальчиков не восхищается такими конструкциями, как самолеты? А изготовленные авиамодели из потолочной плитки своими руками – это отличный подарок для увлекающихся авиацией детей. Особенно если они принимали участие в сборке планера. Статья подскажет, как из потолочной плитки сделать простую модель самолета.

Авиамоделизм

Конструирование моделей самолета — популярный вид технического спорта, который интересен школьникам, студентам, рабочим и инженерам. При этом каждый выбирает для себя класс авиамоделей, отвечающий его интересам.

В авиамоделизме выделяется три довольно больших отряда моделей самолетов, представленных в таблице:

Класс модели	Особенности
Свободнолетающий аппарат	В таких моделях невозможно во время полета вмешательство конструктора. Все регулировки и настройки самолета завершаются при его запуске. Они могут быть:- безмоторными – планеры;- с простейшим, очень маленьким, двигателем внутреннего сгорания, который к корпусу крепится резинкой.Моторы на моделях работают несколько секунд, чтобы забросить легкокрылые конструкции до ста метров вверх, а затем они плавно спускаются вниз. Для выключения двигателя и перевода руля на планирование служат таймеры или специальные часовые механизмы.
Кордовый самолет	Такими моделями спортсмен управляет проволочными нитями, которые называются кордовыми. Летают аппараты по кругу диаметром примерно 40 метров. «Пилот» располагается в его центре с ручкой управления.При натягивании ручки на себя происходит отклонение руля высоты, и аппарат послушно взлетает вверх. А отклонение ручки от себя заставляет модель снижаться. Аппараты бывают: Пилотажные, способные выполнить все фигуры высшего пилотажа. Скоростные, развивающие скорость до 300 км в час. Гоночные, сочетающие в себе экономичность, надежность запуска двигателя, удобство обслуживания и высокие качества в полете.
Радиоуправляемая модель	Управляются дистанционно, без проводов. Для этого имеется комплект радиоаппаратуры, в который входит передатчик, в руках оператора, и приемник с механизмами управления рулем, смонтированный на борту модели.

Устройство авиамодели

Совет: Перед тем, как сделать самолет из потолочной плитки , необходимо познакомится с его конструкцией.

Устройство всех моделей очень похоже. Основные узлы радиоуправляемой модели самолета представлены на фото.

Составные части авиамодели

 Это:

• Фюзеляж. Это основа всей модели, на которой крепятся:

1. несущие конструкции;
2. хвостовая часть;
3. шасси.

Внутри устанавливаются:

1. двигатель;
2.  аппаратура для управления самолетом: приемник, элементы управления рулем, аккумуляторы.

• Крыло. Служит для создания подъемной силы. Крыло удерживает модель в воздухе.
• Элероны — рулевые поверхности, размещенные на заднем торце крыла и отклоняются вверх или вниз в противофазе. Они позволяют самолету наклоняться влево и вправо.
• Хвостовое оперение. В его составе вертикальна часть — киль, и горизонтальная — стабилизатор. Это устройство обеспечивает самолету устойчивость, чтобы он мог лететь прямо и ровно, не кувыркаясь в небе, хаотично меняя направление своего движения.

На заднем торце киля устанавливается руль направления.

• Шасси. Позволяют модели взлетать с поверхности, а затем садиться на нее.

Совет: При отсутствии шасси старт модели следует проводить с рук, а сажать самолет «на брюхо».

• Двигатель. Создает движение модели, позволяет ей набирать нужную высоту, а затем поддерживать заданную скорость.
• Бак. Служит для топлива, необходимого для работы двигателя.

Элементы управления самолетом

• Приемник. Принимает сигнал передатчика, усиливает его, обрабатываетт. А далее передает на рулевые машинки.
• Машинки рулевые. Преобразуют сигнал, выходящий с приемника, в перемещении рулей модели через подсоединенные тяги.
• Питание приемника и машинки выполняется от бортового аккумулятора. Обычно это четыре «пальчиковых» элемента.

Выбор модели

Совет: Выбирая для изготовления самолет из потолочной плитки своими руками, необходимо обеспечить ему, прежде всего, надежность взлетать и садиться, а затем удовлетворение эстетическим запросам.

Модель самолета должна обладать таким свойствами:

• Быть устойчивой: хорошо удерживаться в воздухе без большого участия пилота.
• Легко ремонтироваться, что обеспечивают авиамодели из потолочной плитки.
• Достаточной прочностью, но без ущерба летным качествам: выдерживать жесткие посадки, и неплохо летать.

Далее предлагается познакомиться, как изготовить радиоуправляемые модели из потолочной плитки.

Делаем сами

Для работы понадобятся инструменты и материалы:

Материалы для сборки самолета

Изготовление любой конструкции, включая авиамодель, своими руками начинается с разработки чертежей. Для этого можно воспользоваться услугами специалистов или скопировать их с сайтов, распечатав на принтере шаблоны или нарисовав по размерам.

Чертежи самолетов из плитки потолочной

После принтера:

• Распечатки на форматах листов А4 раскладываются на ровной поверхности по порядковым номерам. В итоге должно получиться изображение элементов самолета в натуральную величину.
• Все нужные листы склеиваются воедино.
• При склеивании листов без нарушения размеров и геометрии будущего самолета.
• Линии отреза намечаются путем соединения нарисованных по углам специальных крестиков, определяющих границы изображения.
• Полученные чертежи самолетов из потолочной плитки с фрагментами конструкции соединяются, на не отрезанные края листов наносится клей, и аккуратно все детали склеиваются, чтобы их стыки очень точно совпадали.

Нанесение клея на элементы самолета

• Так склеиваются все раздробленные элементы модели.
• Бумажные шаблоны вырезаются ножницами.

Изготовление заготовок

Из потолочной плитки по подготовленным шаблонам вырезаются заготовки для сборки самолета.

Детали для сборки самолета

  Совет: Чтобы листы не сдвигались с плитки, их необходимо зафиксировать на поверхности материала клеем. После окончания разметки, клей не успевает высохнуть и бумага легко удаляется, не повреждаясь, для дальнейшего использования.

Далее:

• Для разметки простой детали, с прямыми линиями, достаточно иглой проколоть все ее углы.
• Снять трафарет и с помощью линейки от соседних точек прокола на плитке, острием ножа прорезать материал.
• Линейка перекладывается на следующие соседние точки, до завершения полного вырезания детали.
• Заготовку сложной формы, имеющую округлые стороны, можно вырезать по шаблону полностью.

Вырезка заготовок по шаблонам

• Каждую деталь желательно маркировать, для облегчения ее назначения, согласно сборочному чертежу.

Сборка самолета

Модель самолета из потолочной плитки

Прежде, чем приступать к сборке всех деталей, лучше просмотреть видео.

Технологию сборки самолета можно примерно описать таким образом:

• Склеиваются двойные перегородки, состоящие из нескольких деталей, что увеличивают их прочность. Например, перегородки фюзеляжа.

Совет: Для работы следует использовать клей Титан, его цена наиболее доступная для начинающих моделистов. Наносить клей удобнее шприцом без иглы, используя его как дозатор.

• Чтобы торцы вырезанных деталей были ровными, они зачищаются наждачной бумагой.
• Боковина фюзеляжа кладется на стол, чтобы лицевая сторона была наружу самолета. Вырезаются на ней все монтажные отверстия.
• По этой детали выполняются такие же отверстия на второй половине фюзеляжа.
• На приклеиваемую сторону заготовки передней перегородки отсека наносится клей и деталь прижимается на месте установки. После размазывания состава на сопрягаемой детали заготовки разъединяются и оставляются для частичного высыхания клея, примерно на 30 секунд. Детали снова соединяются и прижимаются с усилием около 10 секунд.
• При сборке самолета нужно, при необходимости, корректировать размеры отсека под аккумулятор, постоянно проверяя угольником или линейкой перпендикулярность стыкуемых деталей.
• Так постепенно собираются все перегородки фюзеляжа.

Сборка перегородок фюзеляжа

• После установки всех перегородок, приклеивается вторая боковина фюзеляжа.
• Доделывается нос самолета и крепление рамы под мотор.
• Устанавливается верхняя часть фюзеляжа.
• Склеиваются заготовки хвоста. При этом сразу закладывается арматура из армированного скотча для фиксации руля направления и зубочисток для жесткости.

Сборка хвоста самолета

• Склейка зажимается доской и струбцинами, что обеспечит ровность склеивания.
• Вклеивается на свое место хвост.
• Контролируется и строго выдерживается вертикаль элементов.
• Склеиваются детали руля высоты. При этом внутрь закладывается бамбуковая шпажка и скотч для фиксации руля. Для надежности склеивания половинок потолочки, скотч можно перфорировать отверстиями.
• Элементы сжимаются доской и струбцинами, и оставляются примерно на сутки до полного высыхания клея.
• Кромки стачиваются наждачной бумагой или камнем под углом 45°, что позволит при наклонах плоскостей модели не упираться им друг в друга.
• Собирается крыло, размечаются на нем линии для приклеивания деталей жесткости, неврюров, лонжеронов.

Сборка крыла

• Деревянную ось или лонжерон можно сделать из деревянной линейки длиной 50 сантиметров.
• Приклеивается рейка лонжерона.
• Стык в центре усиливается двумя маленькими рейками.
• Вклеиваются пенопластовые неврюры.
• Задается нужная форма плоскости крыла. Для этого материал подложки или потолочки прокатывается на куске трубы.
• Наносится клей на все сопрягаемые элементы и производится окончательная склейка. Крыло на время схватывания клеевого состава фиксируется любым доступным способом: грузом, прищепками, скотчем.

Фиксация крыла грузом

• Образовавшиеся от прищепок небольшие вмятины зашкуриваются наждачной бумагой.
• В центре крыла закрываются полости, вклеиваются вставки.
• После высыхания клея, размечаются элероны. При этом необходимо дополнительно смотреть узел на просвет, чтобы не попасть на перегородку.
• С обеих сторон прорезаются резаком, вынимается готовый элерон.
• Открывшиеся полости заклеиваются полосками плитки.
• Элероны можно приклеить сразу армированным скотчем или позже, до основного обтягивания модели самолета.
• Переднюю часть крыла можно усилить армированным скотчем.
• Вся модель обтягивается скотчем, который служит для красоты, а главное придает конструкции большую прочность, что позволит изделию выдерживать удары от падения.
• Скотч приглаживается теплым утюгом, что окончательно прикрепит его к потолочной плитке.
• В теле самолета делается прорезь, в которую устанавливается крыло.
• На крыло устанавливаются сервомашинки. Для этого элементы прикладываются и обводятся маркером, вырезается посадочное место.
• Протягиваются провода самодельным крючком из проволоки.
• Напротив, устанавливаются на элероны кабанчики и жесткой проволокой соединяются с сервами.
• Устанавливаются в фюзеляж самолета две сервомашинки, для руля направления и высоты.
  Для фиксации лучше использовать двухсторонний скотч, наклеиваемый на все контактные участки сервы.
• Устанавливаются элементы на место и дополнительно приклеиваются опорные стенки. Прокладываются из жесткой проволоки тяги до рулей.
• Делается рамка для крепления мотора.
• Со стороны крепления моторчика приклеивается тонкая фанера, в нее будут вкручиваться болты для фиксации.
• На свое место приклеивается рамка для мотора.
• Спереди фюзеляжа монтируется драйвер мотора, через окно вентиляции выводятся наружу провода и соединяются.

Автомоделирование, мотопланер, пенолеты. Установка моторчика

• Проверяется направление вращения.
• Надевается на место обтекатель и крепится скотчем.
• Для усиления места установки крыла его необходимо закрепить приклеиванием фанеры или тонкой дранки.
• Ставится приемник, и собираются от всей электроники вместе все провода.
• Приклеивается днище фюзеляжа, прорезается лючок для монтажа аккумулятора.
• Общая масса модели составляет примерно 450 грамм.
• Можно выполнять облет модели самолета. Видеофильм подскажет, как это сделать.

Собрать самолеты из потолочной плитки – это наиболее простой вариант, который при желании может выполнить начинающий любитель авиатехники. Главное условие – все делать аккуратно, придерживаясь технологии сборки, а лучше воспользоваться советами специалиста.

А вот, что мы сделали (видео)

Авиамоделирование для начинающих чертежи. Радиоуправляемый самолет из потолочки

Эта статья предназначена для тех, кто впервые решил заняться авиамоделизмом. Она поможет решить самые сложные вопросы, стоящие перед новичками: “С чего начать?” и “А во что это выльется?”.

Статья касается только простых моделей самолётов и планеров, с которых начинают новички свой путь в моделизме.

Немного терминов

Даже если вас не интересует процесс изготовления модели, ее устройство, и единственное, что вам надо – это летать, летать и еще раз летать, кое-какие знания о конструкции вашего летательного аппарата всё-таки необходимы. Они не сильно загрузят вашу голову, а вот ясности в вопрос внесут много. В конце концов, не будете же вы, грохнув свою модель, рассказывать коллегам по аэродрому, что у вас сломались “вон та деревяшка и вот эта реечка”, а еще и “вот эта штуковина” треснула. Да и процесс возможного ремонта представите более осмысленно.

Все модели устроены довольно похоже, поэтому рассмотрим некую обобщенную радиоуправляемую модель самолёта.

Фюзеляж . Он является основой всей модели. На нём крепятся несущие плоскости, хвостовое оперение, шасси. На нём же, как правило, устанавливается двигатель. Внутри помещается аппаратура управления – это приёмник, аккумуляторы, рулевые машинки.

Крыло . Собственно то, что создаёт подъёмную силу. Именно крыло позволяет держаться модели в воздухе. Оно состоит из левой и правой консолей . Консоли могут устанавливаться под небольшим углом одна к другой, в этом случае их законцовки будут располагаться несколько выше корневых частей. При виде спереди крыло будет иметь слегка V-образную форму. Угол V крыла применяется для повышения устойчивости модели по крену.

Элероны – рулевые поверхности, расположенные на задней кромке крыла и отклоняемые вверх-вниз в противофазе. С их помощью самолёт управляется по крену (наклоняется влево и вправо).

Левая и правая половинки крыла называются консолями .

Хвостовое оперение . В классическом варианте состоит из вертикальной части, которая называется киль , и горизонтальной – она называется стабилизатор . Хвостовое оперение обеспечивает устойчивость самолёта – чтобы он летел прямо и ровно, а не кувыркался в небе, беспорядочно меняя направление движения.

На задней кромке киля располагается руль направления , на задней кромке стабилизатора – руль высоты . Названия рулевых плоскостей говорят сами за себя.

Шасси . Позволяет модели взлетать с земли и садиться на нее. Наличие шасси необязательно, в этом случае старт модели происходит с рук, а посадка – “на брюхо”.

Двигатель . То, что движет модель, позволяя ей набирать высоту и поддерживать необходимую скорость.

Бак . Он содержит топливо, необходимое двигателю.

Приёмник . Осуществляет приём сигнала передатчика, его усиление, обработку и “раздачу” на рулевые машинки.

Рулевые машинки . Они преобразуют сигнал с выхода приёмника в движения рулей модели посредством подсоединённых тяг .

Приёмник и машинки питаются от бортового аккумулятора – это, как правило, батарея из четырёх “пальчиковых” элементов.

С чего начинается выбор модели?

Люди, которые никогда раньше не летали на радиоуправляемых моделях, зачастую выбирают свою первую модель исключительно по внешним признакам, покупая наиболее приглянувшийся самолёт. И такое желание вполне оправданно – хочется же иметь самую красивую модель… А в результате первой покупкой иногда оказывается сложный в управлении пилотажный самолёт или хорошая копия самолёта времен второй мировой войны, которой управлять, может быть, еще сложнее. Верно ли такое решение?

В отличие от моделей судов и автомобилей, летающие модели не позволяют учиться “потихоньку”, выбирая вначале скорость поменьше. У них есть минимальная скорость, по достижении которой они плохо управляются и просто валятся на землю. На авто- или судомодели, если вы запутались в управлении, можно просто убрать газ и затормозить. С самолетом так не выйдет. Если уж вы взлетели, то надо и посадку делать, иначе будут “дрова”. Поэтому первая модель должна вас научить обходиться без “дров”. А уж высший пилотаж и прочая эстетика с истинным наслаждением от полета, – это потом.

Давайте-ка лучше вспомним, какую и для чего мы выбираем модель. В первую очередь нам нужно научиться летать – взлетать, держать модель в воздухе, благополучно приземлять ее. Поэтому модель прежде всего должна хорошо подходить для обучения и тренировок, в самую последнюю очередь удовлетворяя вашим эстетическим запросам. Какими свойствами должна обладать учебная модель?

• Самолет должен быть устойчивым, то есть хорошо держаться в воздухе без активного участия пилота, хотя бы некоторое время. Устойчивые самолеты “прощают” многие ошибки пилотирования, присущие новичкам.
• Самолет должен быть ремонтопригодным. Горькая правда жизни состоит в том, что ваша первая (да и вторая тоже) модель рано или поздно окажется более или менее подломанной, а то и разбитой в труху – по той простой причине, что вы учитесь летать. Поэтому учебная модель должна позволять проводить простой и быстрый ремонт повреждений и быть изготовлена из дерева или пенопласта, но никак не быть формованной из стеклопластика.
• Ну и конечно же, модель должна иметь изрядную прочность, но – не в ущерб лётным качествам. Она должна позволять выдерживать жёсткие посадки, но и летать неплохо.

Требования, конечно, противоречивые, но существуют учебные модели, успешно сочетающие в себе все необходимые свойства.

Так что если вы действительно хотите научиться летать, будьте готовы немного поступиться внешним видом самолёта и в качестве первой модели выбирать ту, которая лучше всего подойдет для тренировок.

Если попытаться классифицировать вообще все летающие модели, список окажется весьма длинным, а тесная взаимосвязь классов достаточно запутанной. Классификация вообще занятие сложное и неблагодарное. Да и нужно ли оно сейчас? Вспомнив, что подбираем модель для тренировок и обучения азам пилотирования, мы сможем ограничиться лишь несколькими наиболее распространенными вариантами.

Что же может выбрать начинающий для обучения пилотированию?

• Самолет с двигателем внутреннего сгорания (ДВС)
• Электролёт
• Планер или мотопланер

Расскажем о каждом типе моделей поподробнее.

Самолеты с двигателем внутреннего сгорания

Учебный самолёт с ДВС, как правило, называется “тренировочным” или, для краткости, тренером. Это самолёт с верхним расположением крыла, которое имеет выраженный угол V, придающий модели требуемую устойчивость. Фотография такого самолёта приведена в начале статьи.

Тренер хорош прежде всего тем, что позволяет не только научиться взлетать, садиться и держаться в небе, но и выполнять простейшие фигуры высшего пилотажа – бочки и петли. Еще одно преимущество тренера – возможность полётов даже в достаточно сильный ветер. Ну и конечно же, он больше всего похож на “настоящий” самолёт.

Однако такой тип учебных моделей имеет и ряд недостатков. Прежде всего, вам понадобится инструктор – человек, который научит вас заводить и регулировать двигатель вашего самолёта и проведёт от начала до конца весь процесс обучения полётам. Самостоятельно научиться летать на тренере без серьёзных его повреждений практически невозможно. Так что при отсутствии инструктора рассмотрите возможность полётов на иных типах моделей.

Оптимальным для обучения представляется тренер размахом 1400…1600 мм, с двигателем рабочим объёмом 6.5…7 куб.см и массой 2000-2500 грамм. Он не будет сильно бояться ветра, и в силу большого размаха будет хорошо виден даже на большой высоте. Впрочем, ничуть не хуже окажется и самолётик размахом 1200…1300 мм с двигателем объёмом 3.5…4 куб.см. А для того, чтобы маленький самолёт было хорошо видно в небе, низ крыла можно окрасить яркой флуоресцентной эмалью.

Тренер может быть изготовлен как из дерева (бальзы или липы и сосны), так и из гофропластика – материала, с виду напоминающего гофрированный упаковочный картон (подобные самолёты еще называют «картонычами»). И у тех и у других моделей есть свои плюсы и минусы. Деревянный самолёт имеет меньшую массу и существенно более высокие аэродинамические характеристики по сравнению с гофропластиковым. С другой стороны, самолёт из «гофры» практически невозможно разбить – он только мнётся и гнётся при ударах, от которых деревянный самолёт наполовину разваливается. А с третьей…с третьей оказывается, что «картоныч» редко способен на что-то большее, чем первоначальное обучение полётам и пилотажу. Деревянный же тренер в опытных руках может творить чудеса. Как правило, на «картоныч» устанавливается более мощный двигатель, чем на бальзовый тренер аналогичного размера.

Впрочем, из всякого правила бывают исключения, и существуют очень грамотно спроектированные “картонычи”, по лётным характеристикам не уступающие моделям, сделанным из бальзы.

Электролеты

Основной плюс электролёта – это отсутствие необходимости настройки двигателя и простота запуска. И здесь же кроется главный минус электролёта – недостаток тяги. Как правило, модели с электродвигателем по динамике намного хуже моделей с ДВС. Еще один минус – некоторая дороговизна электронной начинки этой модели.

Однако электролёт проще в управлении, чем тренер с ДВС, и менее резв. Он позволяет научиться летать без инструктора, в одиночку – если вы по тем или иным причинам не нашли инструктора.

Оптимальным для обучения электролётом представляется опять-таки высокоплан с изрядным углом V крыла, размахом чуть менее 1000 мм. Мотоустановка – двигатель 400-го класса с прямым приводом винта (без редуктора) или 280-го класса с редуктором.

Планеры и мотопланеры

Медленно летающий планер – идеальная учебная парта для тех, у кого нет поблизости инструктора, а финансовое положение оставляет желать лучшего. Пусть это будет моё личное мнение, но человек, научившийся летать на планере и сразу приучающийся беречь каждый метр высоты и продумывать каждый манёвр, перейдя в дальнейшем на моторную модель, будет летать намного более осознанно и аккуратно.

Главный плюс модели планера – быстрота и простота подготовки к старту. Здесь не требуется запускать и настраивать мотор, заботиться о топливе. Благодаря отсутствию мотора планер является наиболее дешёвой из возможных учебных моделей.

Но в отсутствии мотора есть и большой минус. Для запуска планера (а запускается он подобно воздушному змею) вам потребуется приятель, который будет не прочь побегать в течение всего полётного дня – или резиновая катапульта, которую вы будете растягивать самостоятельно.

Впрочем, этот минус легко устраняется установкой на планер небольшого двигателя внутреннего сгорания или электромотора, при этом сохраняются все основные преимущества планера – неспешность полёта и некоторая задержка в реакциях на движения ручек передатчика.

Уменьшенную вследствие большого размаха маневренность планера можно отнести не к минусам, а к плюсам. Менее маневренная модель будет прощать пилоту более грубые ошибки и позволит научиться летать и без инструктора. Скептики же, заявляющие о невозможности выполнения петель и бочек на планере, могут убедиться в обратном на любых соревнованиях по радиоуправляемым моделям планеров.

Наилучшим образом для обучения подойдёт планер размахом 1700-2200 мм, массой около 1 кг. Мотопланер же будет аналогичных размеров, но потяжелее – до полутора килограммов, в зависимости от массы мотоустановки.

Cтроить самому или покупать?

Хорошо, модель мы с вами выбрали. А откуда её взять? Купить? Сделать? Вот тут решать только вам.

Вариантов три:

• Купить готовый самолет или ARF-набор (Almost Ready to Fly / Почти Готовый к Полетам)
• Купить набор заготовок для сборки (Kit)
• Делать все самому, с нуля.

Вариант получения модели в подарок, наследство, за долги или приобретения за ящик пива в ближайшем кружке не рассмотрены в виду их очевидности.

Сделать самому – дешево, практически бесплатно при желании, но дольше. В зависимости от ваших навыков, наличия времени и используемых материалов уйдёт от месяца до полугода. Если соберетесь строить сами – ознакомьтесь с этим материалом .

Но в любом случае, постарайтесь сразу позаботиться о том, где и у кого вы будете консультироваться, потому что, обладая нулевым начальным опытом, можно понаделать немало ошибок, которые затруднят или даже сделают невозможными полеты вашего крылатого чуда.

Купить набор? Если перспектива самостоятельного изготовления модели вас пугает до потери сознания, а денег на готовую не хватает, попробуйте рассмотреть промежуточный вариант – набор заготовок (Kit). Это и дешевле готовой модели, и сделаете вроде как сами. Набор собирать просто – в инструкции, как правило, всё ясно показано. Набор вы соберете быстро – обо всём уже кем-то подумано за вас, ваша задача – следовать инструкции.

Ну а если нет навыков, желания или времени строить – покупаем модель в магазине или у кого-то из моделистов.

Как разобраться в том, что вы хотите, строить или покупать?

Тут можно отталкиваться от смысла, которым наполнено ваше хобби. Хотите просто летать – покупайте готовую модель. Хотите и строить и летать – тогда покупайте набор или делайте модель сами по чертежам, найденным в Интернете или журналах. Ориентировочные сроки подготовки моделей к полёту таковы:

• ARF: неделя-две спокойной работы по вечерам
• Kit: от недели до месяца
• Самодельная модель: при отсутствии навыков моделирования от 1 до 6 месяцев, в зависимости от ваших талантов

Сразу хочется предостеречь самодеятельных конструкторов: если вы никогда до этого не делали радиоуправляемых летающих моделей, ни в коем случае не вносите в конструкцию, предложенную в журнале, никаких изменений!!! Делайте, как велено. Даже если что-то вам кажется нерациональным. Когда начинающий пилот привозит на поле свою первую улучшенную (по его мнению) им же конструкцию из журнала, бывает, что у окружающих моделистов волосы поднимаются дыбом. А некоторые – так даже плачут от восхищения, хотя изначально модель, описанная в статье, обладала отличными лётными данными… Естественно, что о полётах на перетяжелённой и ослабленной в силовых узлах модели речи не идёт.

Так или иначе, если ваша цель – научиться летать в кратчайшие сроки, первую модель имеет смысл купить, чтобы не завязнуть на полгода с ее изготовлением. Даже если вам очень хочется ее сделать самостоятельно.

Тем, кто хочет в дальнейшем делать самолёты сам, можно посоветовать первую модель все-таки собрать из набора. В процессе сборки наработаются навыки и приобретутся знания о типовых конструктивных решениях тех или иных узлов модели, а время, потраченное на постройку, окажется намного меньше времени создания самодельного самолёта.

Что нужно для запуска

Ну что ж, будем считать, что теперь вы знаете достаточно, чтобы осознанно сделать выбор своей первой модели. Или, по крайней мере, сформулировать вопрос к знающим людям. Такой вопрос, за который вас не засмеют и не отправят читать книжки, а с пониманием ответят. Поэтому пойдёмте дальше и попробуем выяснить, что еще потребуется для запуска модели.

Аппаратура радиоуправления

Это передатчик с ручками, при помощи которого вы будете управлять самолетом, а также бортовая электроника (приемник и рулевые машинки). Выбор аппаратуры – вопрос непростой, и тема для отдельных статей, которые вы можете найти на этом сайте. Единственное, что можно сказать наверняка – то, что аппаратура должна быть обязательно с типом модуляции FM, а не АМ, с четырьмя пропорциональными каналами, не меньше. Тренировочная модель не требует более четырех каналов, чаще два-три, но так уж повелось, что аппаратура с числом каналов меньше, чем четыре, вряд ли пригодится вам в дальнейшем, и купив двух-трёхканалку, уже для второй своей модели вы будете покупать новую аппаратуру.

Авиамодельный симулятор

Абсолютно незаменимая вещь в хозяйстве. На нем можно прекрасно отработать первоначальные навыки управления, без риска сломать свою первую модель и без затрат времени и денег на её ремонт.

Оборудование для запуска

Помимо самой модели и аппаратуры, для запусков вам потребуются дополнительные аксессуары. Например, леер для планера, или стартер и топливо для ДВС. Кроме того, в поле будут полезны некоторые общеупотребительные инструменты и материалы для быстрого ремонта прямо на месте. Все это рассмотрено в следующей главе, применительно к различным типам моделей. Речь пойдет не только о том, что вы возьмете с собой в поле, но и о том, что останется дома. В конце концов, вам ведь нужна более-менее полная картина того, чем запасаться для полётов и чем оборудовать мастерскую.

Оборудование для запуска моделей с ДВС

Топливо и заправочные приспособления . Как правило, используемое топливо состоит на 80% из метилового спирта и на 20% – из касторового масла. Хранить его следует в герметически закрытой ёмкости, лучше всего канистре.

Для заправки модели потребуется специальная помпа, ручная или электрическая. При её отсутствии можно обойтись и пластиковой бутылкой с соответствующим наконечником.

Питание для стартера и свечи . Для питания стартера используется 12-вольтовый аккумулятор: либо герметичный свинцовый на 7.2 А/ч – от блока бесперебойного питания компьютера, либо тот, что установлен в вашем автомобиле.

Для того, чтобы питать свечу двигателя при запуске, потребуется стартовая панель, подключающаяся к этому же аккумулятору, или отдельный аккумулятор на 1.2 В, имеющий достаточно большую ёмкость – несколько А/ч. Панель предпочтительнее, поскольку она позволяет плавно менять напряжение на свече, да и в этом случае не нужно возить с собой отдельного аккумулятора для накала свечи.

Не забудем и цанговый зажим для подключения проводов от панели к свече.

Стартер . Он позволит вам не утруждать себя запуском двигателя вручную. Вещь хоть и не необходимая, но весьма полезная. По крайней мере, в поле он поможет вам сэкономить немало времени на запуске двигателя.

Инструмент, запчасти, материалы для ремонта . Комментарии излишни. Вы берете с собой не только модель и стартовое оборудование, но и инструмент и материалы для сборки, настройки и возможного ремонта модели.

Полётный ящик . Это то место, куда вы и будете складывать всё вышеперечисленное. Ящик можно купить, можно сделать самому. Главное, чтобы в него помещалось всё – и передатчик, и топливо, и инструмент. Поэтому с особым вниманием отнеситесь к покупке или изготовлению этого вместилища – неудобно всё-таки нести в одной руке модель, во второй – ящик, а в третьей – передатчик, который почему-то в ящик не поместился… Даже если вам всего-то нужно перетащить модель и все необходимое от подъезда до машины, не пренебрегайте ящиком – он позволит хранить инструменты и оборудование в порядке и не забывать ничего при выезде на поле.

На приведённых фотографиях показаны два различных полётных ящика – с так называемыми “рогами” – подставкой под фюзеляж для удобства сборки модели – и без оных. Хорошо видны канистры с топливом и стартовые панели.

Оборудование для запуска моделей с электродвигателями

Набор инструментов остаётся неизменным, полётный ящик станет поменьше. “Электрички” не требуют топлива, стартёра – и требуют иных дополнений, необходимых для взлёта.

Ходовые аккумуляторы . Помимо аккумуляторов, питающих передатчик и приёмник, потребуются еще и аккумуляторы для питания ходового электродвигателя, которые могут отдавать большой ток. Лучше всего иметь две батареи – пока на одной вы летаете, другая заряжается.

Быстрый зарядник . Это зарядное устройство, позволяющее заряжать ходовые аккумуляторы от бортовой сети автомобиля прямо в поле, в течение 30-60 минут.

На фото ниже показаны ходовые аккумуляторы и быстрый зарядник.

Еще одно необходимое дополнение – это регулятор хода для электродвигателя модели. Несмотря на то, что данное устройство устанавливается на борту модели, оно упомянуто в этом разделе – потому, что покупка его также потребует определённых затрат.

Оборудование для запуска планеров

И снова инструменты и полётный ящик составят наш багаж. По большому счёту, для первых полётов, когда ваш друг запускает планер с руки, а вы им рулите – больше ничего и не надо. Но вот когда вы освоите полёт с руки по прямой – а это происходит, как правило, за один – два дня – вы захотите забросить планер повыше. Вот что вам понадобится для этого:

Леер . Леска диаметром 1…2 мм. С ее помощью планер запускается подобно змею, а достигнув максимальной высоты, отцепляется и летит самостоятельно, управляемый пилотом. Для ускорения движения планера при затяжке часто применяют блок . В этом случае один конец леера крепят в земле с помощью стального штыря, второй его конец цепляют за крючок на планере, а тот, кто тянет планер, держит в руках блок.

При отсутствии помощника вполне можно использовать катапульту – это тот же самый леер, привязанный к резиновому жгуту, закреплённому в земле. В этом случае достаточно растянуть резину, прицепить к лееру планер – и можно лететь.

О чём следует подумать, пока не поздно

Авиамоделизм – увлекательная штука, и затягивает в него, как в водоворот. И бросить это потом очень сложно, а главное -не хочется. Поэтому подумайте еще раз, готовы ли вы нырнуть в этот омут?

Насколько сильно ваше желание заниматься авиамоделизмом в течение продолжительного времени?

Если вам просто интересно попробовать, не тратьтесь пока и не бегите в магазин. Найдите тусовку моделистов, договоритесь о встрече на поле. Придя к ним, честно и прямо объясните, что вам было бы очень интересно попробовать полетать, но вы не уверены, понравится ли это вам настолько, чтобы заняться моделизмом самому. Посмотрите, как что летает. Попросите попробовать порулить моделью – опытный пилот всегда сможет дать вам порулить немножко, если только у него не супердорогой самолёт. Моделисты, хоть и с виду народ свирепый, в помощи редко отказывают, если об этой помощи тактично просят.

Не торопитесь с покупкой, если совсем не уверены в том, что вам так уж хочется летать!!! Дозрейте хотя бы до состояния “желание летать вроде сильное, но не уверен на 100%” и тогда уже подумывайте о приобретении своего беспокойного лётного хозяйства. Ну а если не “вставляет” вас даже после вылазки на аэродром, бросайте вы это дело. Иначе, купив самолёт и кучу оборудования, будете потом долго и мучительно всё это распродавать себе в убыток. Загляните на форум – там, вероятно, и посейчас висит парочка объявлений о подобной распродаже…

Есть ли у вас знакомый, умеющий управлять летающей моделью, который согласится обучить вас полётам – то есть инструктор?

Допустим, желание летать у вас есть, сильное и устойчивое. А есть ли у вас инструктор, который будет учить вас летать? Если есть – это отлично. Если нет, то круг выбора учебной модели слегка сузится. Вашей учебной моделью станет планер или мотопланер, причём планер может оказаться попроще – отсутствует мотор, который надо регулировать (или заряжать для него аккумуляторы). Вполне можно использовать и электролёт. На таких моделях намного проще и дешевле научиться летать в одиночку, после занятий в симуляторе – методом проб и ошибок. На самолёте, конечно, тоже можно учиться летать самостоятельно, но вы потратите на это на порядок больше времени – как на обучение, так и на ремонт. А ведь на самолёте вам еще и с двигателем предстоит разбираться – как его заводить, настраивать…

Впрочем, это, скорее, авторское мнение. Многие инструкторы считают, что обучение на самолёте происходит быстрее – его не надо затягивать, как планер, что позволяет сделать больше полётов в единицу времени, а мощный мотор позволяет “вытянуть” модель в критической ситуации.

Представляете ли вы себе объём финансовых вложений, которых потребует авиамодельное хобби?

В конечном итоге все рассуждения о первой модели сводятся к единому знаменателю – деньги, деньги и еще раз деньги. Без них, увы, никак не обойтись. И вот здесь жестокий удар разочарования приходится прежде всего по самым молодым моделистам – тем, кто еще не имеет работы и кому родители не могут выдать хотя бы пятидесяти долларов на подержанную аппаратуру… но без минимального количества денег на аппаратуру вы можете рассчитывать только на полёты свободнолетающих моделей, которые будете строить сами.

А ведь авиамоделизм требует гораздо большего, чем 50 долларов на полуубитую аппаратуру. Конечно, не всё сразу, но в зависимости от класса моделей, которыми вы станете заниматься в дальнейшем, ваше хобби потребует тех или иных финансовых вливаний.

Заключение

Хочется надеяться, что по прочтении этой статьи вы уже не пойдёте на форум с вопросом “Помогите!!! Я полный чайник, но хочу радиоуправляемую модель!! Какая лучше всего?!! А что надо для запуска?!!!”. Теперь-то вы уже в курсе, что к чему, и скорее всего, после изучения того, что есть на рынке, повесите на форуме скромненькое объявление: “Куплю тренер, с аппаратурой и двигателем, а также стартёр и прикур для свечки”. Или, купив аппаратуру, поищете чертежи простенького планера, уже зная примерно, что в нём для чего предназначено, построите его сами, и, научившись летать, станете первым моделистом в вашем родном городе…

Не забывайте, что выбор вашей модели – только ваш , и никто и никогда не даст вам правильный на 100% совет. Не мучайте других моделистов, прося их сделать ваш выбор за вас. Ведь теперь, зная основные критерии выбора первой модели, вы сами найдёте то, что вам лучше всего подойдёт.

Многие мальчики с самого детства увлечены техникой, различными машинками, поездами, самолетиками. У них вызывают большой интерес все элементы, которые имеют непосредственное отношение к данным предметам. Чтобы увлечь ребенка творчеством, предложите ему совместно сделать игрушки, которые будут похожи на самолетик.

Детские поделки в виде самолета станут прекрасным способом совместного времяпровождения с ребенком. Вы сможете весело провести свободное время. Кроме того, подобные поделки можно будет делать вместе с ребятишками на детских праздниках.

Фото поделок на тему самолета демонстрирует все многообразием моделей, которые можно сделать своими руками.

Самолетик из дерева

При создании самолета из дерева возникает вопрос, из чего можно сделать самолетик? Чтобы создать поделку самолетик, необходимо иметь бельевую прищепку, палочки из дерева, акриловые краски, кисти, клей «Момент», ножницы и наждачку.

Алгоритм создания игрушечного самолета

Рассмотрим пошаговые инструкции, как сделать самолет. Это позволит вам создать поделку без особых проблем, если в точности следовать инструкции по созданию игрушечного самолетика.

Берем синюю краску и раскрашиваем крылья будущего самолета. Затем берем красную краску и окрашиваем бельевые прищепки, которые в дальнейшем станут основой самолетика. Чтобы создать задние крылья, необходимо разрезать палочку на две части. Для закругления обрезанного края необходимо использовать ножницы.

Хвост самолета состоит из кусочка палочки. От палочки отрезаем кусочек размером 10 миллиметров. Для этого используем канцелярский нож. Край не должен быть ровным.

При помощи наждачки отшлифовываем поверхность деревянных палочек. Получившиеся детали мы красим и приклеиваем между собой.

Самолет из картона

Для создания данного варианта самолета понадобится картон голубого цвета, коробок из-под спичек, ножницы, клей «Момент», пробка.

Берем трафарет и вырезаем все детали самолета, из которых потом будем его создавать.

Берем коробок из-под спичек и приклеиваем его к основе самолета. Из картона необходимо вырезать одну небольшую полоску, которую затем приклеиваем к основанию самолета. Заготовки одинакового размера затем приклеиваем поверх спичечного коробка с другой стороны.

Чтобы создать хвост, необходимо вырезать полоску габаритами 50 миллиметров на 10 миллиметров. Края закругляются с обеих сторон. Получившуюся полоску необходимо разделить на три равные части. Каждая полоска должна равняться 15 миллиметров. Чтобы это сделать, требуется задействовать канцелярский нож.

К самолетику необходимо приклеить звездочки. Они станут настоящим украшением модели.

Берем пробку из-под вина. При помощи канцелярского ножа отрезаем небольшой кружочек. Далее наносим немного клея на поверхность отрезанного куска пробки и приклеиваем его к самолету. Затем необходимо создать пропеллер. Его создание описано по типу деревянного самолетика.

Берем иголку, которой необходимо проколоть пробку. Затем прикрепляем все детали к основе самолета. Из нескольких листов цветной бумаги создаем небольшие цветочки. Для этого необходимо взять декоративный дырокол. Данные листочки необходимо наклеить на всю поверхность самолетика.

Обратите внимание!

Самолет из бутылки

Для создания самолетика из бутылки необходимо взять непосредственно саму бутылку. При помощи ножа необходимо сделать несколько прорезей, в которые в дальнейшем необходимо будет вставить картон. Это картон внешне должен напоминать крылья и хвост самолета.

Из плотного картона вырезаем деталь, которая внешне напоминает пропеллер. В центре этой фигуры необходимо вырезать место под пластиковую пробку. Необходимо поверх горлышка пластиковой бутылки установить пропеллер, а затем прикрутить пластиковую пробку. Это позволит закрепить пропеллер на пластиковой бутылке.

После этого можно предложить ребенку нанести краску на пластиковую бутылку той расцветки, которую он захочет. Ребенок с удовольствием будет заниматься раскраской основой самолета и его крыльев.

Таким образом, поделки из самолетиков будут готовы. Представленные варианты создания детских самолетиков позволяют быстро сделать поделку.

Вы можете проводить мастер класс по поделкам на тему самолета. Это позволит сделать детский праздник более интересным и в тоже время полезным.

Обратите внимание!

Вы можете сами сделать выбор материалов для поделки своими руками. Если ваш ребенок увлекается деревянными поделками, то лучше всего делать самолет из дерева, если же ребенок увлекается поделками из картона, то рекомендуется создавать цветочный самолет.

Фото поделки самолет

Обратите внимание!

Считается одной из самых легких в управлении, поэтому подходит для начинающего моделиста-летчика и может использоваться как тренер, то есть как первая модель для летных тренировок.

Для изготовления модели самолета необходимы такие материалы:
Ровная потолочная плитка или подложка под ламинат, толщиной 3-5 мм.
Клей для потолочки, это Титан или любой его аналог, одноразовый шприц на 5-10 мл.
Скотч разных цветов, клей для бумаги.
Отрезок тонкой но жесткой проволоки, например струна пианино, проволока для сварочного полуавтомата, диаметр Д=0.8-1мм.
Ровное основание для работы ножом, например лист оргстекла, доска ламината.

Необходимые запчасти:
Приемник и передатчик на 4 команды или более.
Мотор электрический для самолета на 1100об\вольт или более.
Сервомашинки по 5-9 грам 4 шт.
Аккумулятор LiPo на 12 вольт 1000-2000 мА\ч. 1 шт.
Пропеллер размером 8040-9060.

Необходимые инструменты:
Нож моделиста или канцелярский с запасными лезвиями.
Линейка металлическая 50-100 см.
Наждачная бумага, наждачный брусок (камень).

Пункт 1. Подготовка к работе.
Для начала надо найти в интернете, либо взять здесь ( (скачиваний: 4684) ) чертежи самой модели самолета, затем распечатать их на принтере в формате листа А4.

Полученные распечатки разложить на ровной поверхности в соответствии с порядковыми номерами, в результате должны получиться связанное изображения готовых элементов самолета.

Теперь надо склеить необходимые листы воедино. Для правильного склеивания листов, чтобы не нарушить размеры и геометрию будущего самолета, надо отрезать лишние края на каждом листе чертежа, для удобства определения линий отреза по углам нарисованы специальные крестики границы, осталось только определиться какую сторону будем подрезать, соединяем линией два угловых креста и получаем линию для отрезания.

После удаления ножницами лишних сторон, соединяем полученные фрагменты чертежа вместе, оцениваем как все хорошо стыкуется, после чего можно наносить клей на не отрезанные края листа и произвести склейку.

Стыки должны совпадать очень точно.

Таким образом склеиваем все раздробленные элементы чертежа. В результате должно получится семь склеенных и два одиночных листа (для чертежа Cessna182).

Пункт 2. Вырезание заготовок.

Теперь можно выкладывать “бутерброд” из подложки и чертежа. Для удобства удержания листа на подложке, его надо просто немного приклеить клеем карандашом. За время дальнейших манипуляций он не успеет полностью высохнуть и поэтому бумага (трафарет) с готовой детали будет легко удаляться, совершенно не повреждаясь для повторного использования.

Далее можно поступать разными способами, кому как больше понравится.

Если деталь простая, с большим количеством прямых линий, то достаточно наметить проколами иглы все углы детали, затем снять бумагу трафарета и накладывая линейку от точки прокола до другой точки, произвести прорезь острием ножа, затем перекладываем линейку на следующие точки и так далее пока не завершите полное вырезание детали.

Если деталь сложной формы, с округлыми сторонами, то можно сразу резать по трафарету и полностью вырезать заготовку.

Таким образом вырезаются все детали модели самолета. Если вы делаете свою первую модель, то надо раскладывать или помечать каждую из деталей, чтобы легко определять по чертежу ее назначение.

Пункт 3. Склейка корпуса самолета, сборка.
Можно начать с склейки двойных перегородок, то есть состоящих из нескольких одинаковых деталей склеенных между собой для дополнительной прочности.
Как например эта перегородки фюзеляжа.

Клей будем использовать Титан, как самый доступный для большинства начинающих моделистов, а для нанесения клея удобно использовать шприц без иглы, наполняем его клеем и используем как удобный дозатор.

Вырезанные детали не всегда достаточно ровные, это можно легко исправить с помощью наждачной бумаги.

Теперь берем одну боковину фюзеляжа, ложем ее правильной стороной на стол, чтобы ламинированная сторона оказалась наружу самолета. Вырезаем все стыковочные и монтажные отверстия в боковине, затем подкладываем вторую половину и копируем такие же отверстия на неё.

Берем переднюю перегородку отсека, наносим клей на приклеиваемую сторону заготовки и прижимаем её на свое место установки, немного подвигаем заготовку в разные стороны, чтобы клей хорошо размазался и опять разъединяем заготовки для подсыхания клея 10-30сек. (для ускорения можно помахать, подуть), затем снова соединяем детали и прижимаем с усилием на 5-10 сек.

Теперь можно отпускать и заниматься другими заготовками, периодически проверяя как клеится первая заготовка и при необходимости прижимать ее еще.

В процессе построения самолета важно вовремя отслеживать такие вещи, как размер вашего аккумулятора (он может быть больше запланированного в чертеже) и соответственно самостоятельно скорректировать при необходимости размеры отсека, постоянно проверять перпендикулярность склеиваемых деталей, делать это угольником или линейкой.

Так поэтапно собираются все перегородки передней, средней и задней части фюзеляжа.

Когда установлены все перегородки, можно приклеивать вторую боковину фюзеляжа.

Доделываем морду и крепление под мотораму.

Устанавливаем верхнюю часть фюзеляжа с прорезью под хвост (руль направления).

Склеиваем заготовки хвоста, сразу закладываем арматуру из армированного скотча для крепления руля направления и зубочистки для жесткости.

Зажимаем склейку доской и струбцинами для ровного склеивания.

Как результат, все ровное и зубочистки не выделяются.

Вклеиваем хвост на свое место.

Всегда проверяем и выдерживаем строгую вертикаль.

Склеиваем детали руля высоты, внутрь также закладываем бамбуковую шпажку и скотч для крепления руля, скотч перфорируем отверстиями для лучшего склеивания половинок потолочки.

Также сжимаем доской и струбцинами до полного высыхания клея, примерно на сутки.
Стачиваем кромки под углом 45 градусов, чтобы при наклонах плоскостей они не упирались друг в друга, это удобно делать простым камнем бруском или наждачной бумагой.

Делаем крыло, размечаем на крыле линии для приклеивания элементов жесткости, неврюры, лонжероны.

Деревянную ось (лонжерон) обычно делают из деревянной линейки 50 см., при наличии циркулярной пилы можно просто распустить доску на дранку и затем подрезать ее до нужных размеров.

Сперва приклеиваем рейку лонжерона.

Посередине стык усиливаем еще двумя маленькими рейками.

Затем вклеиваем пенопластовые неврюры.

Для приклеивания верхней плоскости крыла, материал потолочки или подложки необходимо подготовить, прокатать на куске трубы, чтобы задать предварительный изгиб нужной формы, после чего можно нанести клей на все контактирующие элементы и произвести окончательную склейку. Фиксацию крыла на время схватывания клея можно применять любую из доступных, груз, прищепки, скотч.

Небольшие вмятины поле прищепок можно зашкурить наждачной бумагой.

В центральной части крыла закрываем полости, вклеиваем вставки.

После полного высыхания клея, размечаем элероны, дополнительно ориентируемся смотря на просвет, чтобы не попасть на перегородку.

Прорезаем резаком с обоих сторон, вынимаем готовый элерон.

Все открывшиеся полости заклеиваем полосками плитки.

Готовые элероны можно сразу приклеить с помощью армированного скотча или оставить на потом, до основного обтягивания всей модели скотчем.

Перед крыла можно также усилить армированным скотчем.

Теперь можно обтянуть всю модель скотчем, это не только для красоты, а в большей степени для придания крепости, теперь модель будет способна выдерживать небольшие падения и удары.

Приглаживаем скотч теплым утюгом, это процедура окончательно припечет его к пенопласту, но для первой модели это не обязательно.

Для установки крыла руля высоты, необходимо сделать прорезь в теле и просунуть крыло на место.

Устанавливаем сервомашинки на крыло. Для этого прикладываем и обводим их маркером, затем вырезаем посадочное место. Протягиваем провода и на двухсторонний скотч крепим сервы на место. Напротив, на элероны устанавливаются кабанчики и соединяются с сервами жесткой проволокой.

к новому году, для детского сада

Главная страница » Статьи » Поделки из потолочной плитки своими руками: к новому году, для детского сада

Из остатков потолочной плитки можно изготовить множество поделок

После ремонта в доме обычно остаётся много остатков от материалов покрытий. Многие задумываются, куда можно их применить с пользой. Остатки обоев, например, используют, чтобы оклеить мебель, предметы интерьера или сделать обложку для самодельных блокнотов. А что можно сделать из потолочных плиток, выполненных из пенопласта? Некоторые применяют их в качестве основы для поделок своими руками.

Содержание:

Варианты поделок из потолочной плитки

Самыми простыми вариантами изделий, которые можно сделать из пенопластовой потолочной плитки, являются ёлочные игрушки или подвески. Детям очень понравится провести с вами время за оформлением таких украшений. Делаются они очень просто:

• на пенопластовых остатках рисуют желаемые формы: сердечки, звёздочки, снежинки, человечков и т. д.;
• вырезают их канцелярскими ножницами;
• отдельные фигурки разукрашивают или наклеивают на них с помощью клея ПВА рисунки, пришивают элементы декора.

В составе краски, используемой для оформления изделий из пенопласта не должны входить ацетон и другие активные вещества, которые могут расплавить пенопласт. Лучше красить поделки из потолочной плитки гуашью, фломастерами или масляными красками.

Простые новогодние поделки из плитки

Можно выполнить объёмную ёлочку к Новому году, картины на различные тематики, домики, автомобили и т. д.

Картины из потолочной плитки могут быть разных размеров и выполнять множество функций, например, открытки. Они могут быть оформлены в виде валентинки. Для этого из плитки вырезают аккуратные сердечки и оформляют их блёстками, бусинами, разукрашивают, делают соответствующие надписи фломастерами. Можно сделать открытки в виде книжки: вырезают две одинаковые детали из пенопласта и соединяют их приклеенной полоской из декоративной бумаги.

Если вы умеете хорошо рисовать, создайте шедевр, на вырезанном куске плитки изобразите красками пейзаж, натюрморт либо что-нибудь другое по своему вкусу. Затем картины можно вешать на стену и показывать родственникам и друзьям.

Ещё вариант – повесить фотографии своих близких на пенопластовую основу и украсить её дождиком, блёстками, мелкими игрушками или украшениями. Всё зависит от вашей фантазии, в этом случае есть возможность проявить её на всю катушку.

Фоторамки из плитки

Как вырезать планер из потолочной плитки

Самым популярным изделием из пенопластовых материалов, которое очень нравится детям, является планер из потолочной плитки. Он делается довольно легко, понадобятся следующие материалы:

• потолочная плитка без рисунка;
• клей ПВА;
• деревянная рейка, лучше сосновая сечением 4Х4 мм и длиной 19­22 см;
• кнопки;
• булавки;
• прищепки;
• шаблоны;
• маркеры, фломастеры, ручки;
• нож для канцелярии;
• шкурка для ошкуривания;
• пластилин.

Планер

Сначала нужно вырезать шаблон. Чертежи различных планеров можно найти в интернете и выбрать модель на свой вкус. Распечатанные и вырезанные элементы нужно приклеить к картону, затем их приложить к плитке, зафиксировать кнопками или булавками и обвести. После этого их вырезают канцелярским ножиком с припуском 1­2 мм.

Теперь заготовки обрабатывают шкуркой, чтобы придать плавность и гладкость поверхностям крыла и стабилизаторам движения вперёд-назад. Ошкуривать детали следует плавно и аккуратно, чтобы их не испортить.

Следующий этап — приклеивание всех элементов. Рейку промазывают клеем ПВА с одной и другой сторон и оставляют для пропитки. На крыле и стабилизаторе отмечают середину и промазывают снизу клеем по средней линии. Затем закрепляют все детали прищепками, киль крепят булавками к крылу по средней линии.

Планер в полете

Спустя 6­8 часов можно снять крепления и настроить планер. Для его настройки, следует запустить модель с рук и посмотреть, как она летит. Если планер резко набирает высоту, значит, нужно утяжелить нос, прилепив к нему кусок пластилина. Если модель резко пикирует, значит, хвост должен быть более тяжёлым и пластилин нужно приклеить к нему либо подогнуть стабилизатор вниз.

Так что, если вы надумали оформить свой потолок пенопластовой плиткой, помните ­ из остатков материала можно создать полезные изделия или смастерить игрушки для ваших детей.

Похожие статьи

разборное летающее крыло из потолочки

Предыстория

Моей первой радиоуправляемой моделью был «Вжик». Может быть я и не занялся авиамоделизмом, но простота и надежность летающего крыла меня соблазнила. Потом был Икар, Икар-1300. И… более чем годовой перерыв. Дело в том, что Икар было не очень удобно перевозить. Летать на нем было скучновато, а если не скучновато, то долго ремонтировать. Я понял, что для меня нужна модель, которую:

• можно собрать за несколько вечеров
• не дорога – не жалко разбить, а иначе как учиться летать!?
• было бы удобно хранить и транспортировать

Однажды увидел модель http://www.stechflug.com/depronplans/blue-giant.php и решил сделать подобное небольшое + разборное крыло. Размеры крыла выбирал под лист потолочки 🙂 При расчетах пользовался калькулятором: http://fwcg.3dzone.dk/ Крыло с симитричным профилем, без “V” без круток.

Скачать чертеж в формате CDR
Смотреть видео

Для сборки крыла понадобится:

• 3 листа потолочной плитки
• обрезки фанеры толщиной 3мм или вспененного листового ПВХ
• две карбоновых трубки диаметром 5мм, длинной 350мм и 185мм
• клей для потолочки “Дракон” или подобный.
• скотч, цветной скотч
• кабанчики (можно сделать самому)
• пара скрепок
• бамбуковые палочки
• брусок упаковочного вспененного полиэтилена (такой “тугой поролон”)

К сожалению сам процесс сборки не был заснят. Не ожидал что сразу получится удачный вариант. Поэтому фото освещают только отдельные элементы.

Вечер 1
Обрезаем края 3-х листов потолочной плитки, получаем полотно размером 480×480 мм. Если чуть меньше или больше – не беда. На одну консоль крыла уходит один лист потолочки. Режим согласно выкройки. Сразу вырезаем верхнюю и нижнюю поверхности крыльев, затем лонжерон и направляющие для лонжерона (3×3 мм). Лонжерон будет склеен из двух слоев потолочки. Но на этот лист две полосы лонжерона целиком на помещается, поэтому на вырезанный лонжерон наклеиваем обрезки. Т.е один слой лонжерона у нас цельный, второй из кусков.

Пока лонжерон сохнет, обрезаем под 45 градусов передние кромки на нижней и верхней поверхностях. Я делаю это с помощью двух металлических линеек и ножа. После обрезки обрабатываю наждачной бумагой.

Заднюю кромку обрезаем только на верхней поверхности. Ширина среза 12 мм.

Теперь кладем две поверхности на стол. Передняя кромка к передней кромке и наклеиваем скотч. Чтобы он не отлип в самый неподходящий момент, прогреваем его теплым утюгом. Это важно, иначе при сборке он может отлипнуть и придется помучиться. Получаем примерно такую переднюю кромку.

Теперь наклеиваем направляющие для лонжерона на обе поверхности. Надо клеить так, чтобы лонжерон свободно в них входил. Если сделать так,чтобы лонжерон входил слишком плотно, замучаетесь при сборке крыла. Оставляем крылья до завтра. Сгибать и клеить будем завтра.

Вырезаем элевоны. К задней кромке элевонов клеим бамбучины с помощью того же клея “Дракон”.

Вырезаем части фюзеляжа из потолочки. Склеиваем боковые и нижнюю поверхности. Теперь берем кусок упаковочного вспененного полиэтилена и вырезаем его таким образом чтобы он входил в фюзеляж. Фактически мы вырезаем фюзеляж из вспененного полиэтилена и оклеиваем его одним слоем потолочки. Вот фото обрезка этого материала:

Именно его эластичность спасает модель от ударов о землю. Если его заменить на обычный пенопласт – живучесть модели значительно снизится. Клеил его с потолочкой тем же “Драконом”.

Из фанеры (я брал листовой вспененный ПВХ) вырезаем мотораму и вставки для трубок, чтобы не разбивали потолочку при сборки/разборки модели.

Вечер 2
Промазываем клеем переднюю кромку крыла, заднюю кромку, места под лонжерон на обеих поверхностях. Вставляем лонжерон в одну из поверхностей. Медленно и аккуратно загибаем другую поверхность крыла, аккуратно вставляя в посадочное место лонжерон. Сводим задние кромки и фиксируем. Я фиксировал скотчем. То же делаем со второй консолью, оставляем сохнуть. Более подробно о подобном методе сборки крыла можно посмотреть здесь:
http://www.stechflug.com/depronplans/bau-einer-profilierten-depronflaeche.php
http://www.stechflug.com/depronplans/bau-einer-profilierten-depronflaeche–2-update.php
http://www.youtube.com/watch?v=JLQIgsEh58o

Собираем фюзеляж дальше, приклеиваем заднюю, верхнюю стенки и мотораму к задней стенке. Оставляем сохнуть. Вырезаем уши, при необходимости зачищаем элевоны. Можно их оклеить цветным скотчем.

Теперь примемся за направляющие в крыльях для трубок. Направляющие собираем из слоев потолочки проклеенных “Драконом” как показано на фото.

Т.е. карбоновые трубки вставляются в направляющие из потолочки. Этого вполне достаточно. Не нужно ничего мудрить с бумажными, деревянными, угольными направляющими.

Вечер 3
В фюзеляже пробиваем отверстия для трубок. Я делал спицей, потом по пробитому каналу протыкал трубкой. Поскольку внутри фюзеляж из вспененного полиэтилена, трубки не скользят, надежно фиксируются в фюзеляже и обеспечивают хорошую амортизацию, смягчая нагрузку на крылья при ударах о землю 🙂
Подгоняем и вклеиваем в крыло направляющие для трубок. Для правильной ориентации я вставлял трубки в фюзеляж, надел на трубки направляющие и вклеивал их в крыло как бы одевая крыло на свое “рабочее” место.

Вечер 4
Приклеиваем обрезки потолочки на законцовки крыла. Вклеиваем вставки для трубок в вюзеляж и крылья (в крылья не обязательно).

Вечер 5
Обрезаем все лишнее, зачищаем. Покрываем скотчем. Вешаем на скотч элевоны. Вырезаем места под машинки, вклеиваем, ставим кабанчики и тяги. Вырезаем в фюзеляже места под электронику. Прикручиваем двигатель (клей “Дракон” + шурупы).

Центр тяжести выставлялся перемещением аккумулятора. Дополнительных грузиков не использовал. У меня аккумулятор полностью в фюзеляж не помещался, поэтому крышка фюзеляжа немного “хитрой” формы. Зато получился обдув аккумулятора.

Вечер 6
Настраиваем, облётываем.

На модель установлено электронной оборудование:

Двигатель: Turnigy SK2822-1200
Винт: SF E-Prop 8×6
Регулятор: Turnigy Basic-25А
Сервы: HXT900 9g
Аккумулятор: 1800 АЧ (3 банки)

Модель получилась удивительно экономичной. Возможно на это повлиял её не большой взлетный вес, возможно скорость полета модели оптимальна именно для выбранной винтомоторной группы. Возможно, совокупность этих факторов. В результате аккумулятора 1800Ач хватает более чем на 30 минут!
Тот же аккумулятор, двигатель, регулятор и винт раньше стоял на “Вжике”. Его хватало минут на 20 в лучшем случае.
Zond не плохо показал себя в сильный ветер (более 5 м/с).

P.S. Для любителей усилить конструкцию “линеечкой” сообщаю, что утяжеление конструкции модели ни к чему хорошему не приводит.

Что нужно для создания хорошего крытого планера

Первоначально Курт Кремпец для AMA Glider

Соревнования по планерам в помещении просты, но их сложно освоить. Когда думаешь о событиях, быстро сводишься к трем требованиям. Это:

1) Чтобы поднять планер как можно выше или до самого верха потолка
2) Заставить планер перейти от высокоскоростного старта к номинальной
скорости планера
3) Чтобы получить наилучшую возможную скорость снижения

Теперь, чтобы преуспеть в выполнении этих требований, становятся важными три основных вопроса.
1) Вес
2) Прочность
3) Аэродинамика

Вес и аэродинамика (аэродинамика) являются двумя важными факторами, определяющими скорость снижения. Чем легче планер, тем выше скорость снижения. Все очень просто. Кроме того, аэродинамический профиль с большим коэффициентом подъемной силы обеспечивает лучшую скорость снижения. Вес – самый важный из этих двух факторов. Об этом нужно помнить и строить планер как можно легче. Однако сила – самый важный фактор для поднятия планера.Никогда не следует забывать, что самый простой способ изменить хорошие времена – это стать выше. На большинстве соревнований человек, получивший наивысшую оценку, обычно получает лучшие результаты, поэтому нужно построить планер, достаточно прочный, чтобы добраться до вершины здания. Самый простой способ набраться сил – сделать планер тяжелее. Древесина бальзы с более высокой плотностью обычно более жесткая и прочная. Кроме того, если сделать крыло толще, увеличивается прочность. На высоту планера также влияют аэродинамика и вес. Нужен аэродинамический профиль с низким лобовым сопротивлением, потому что сопротивление является вторым по важности фактором для получения хорошей высоты.Также оказывается, что чем тяжелее планер, тем выше он будет подниматься. Однако вес планера не сильно влияет на высоту. Кроме того, не забывайте, что вес очень плохо влияет на скорость снижения. Легко видеть, что факторы, влияющие на одно важное требование, будут влиять на одно из других важных требований в противоположном направлении. Вот что делает планеры такими сложными.

А теперь не забываем о переходе. На переход влияет в основном аэродинамика.В этой статье под аэродинамикой подразумеваются не профили. Такие темы, как двугранность крыла, длина или моменты носа и оперения, размеры и положения руля и руля высоты – это то, что я имею в виду, когда обсуждаю аэродинамику в этой статье. Хороший дизайн обычно решает все эти проблемы. Дизайнер обычно приходит к проекту, создавая его, управляя им, а затем конструируя еще один планер с небольшими улучшениями. Есть несколько важных моментов. Во-первых, то, насколько вы сильны, не дает вам большого преимущества, особенно в катапульте.Да, легко надеть больше резины на пусковую установку и сильнее оттолкнуться, и планер может подняться немного выше, но вы будете удивлены, насколько больше силы требуется, чтобы подняться чуть выше. Я уверен, что даже на планерах с ручным запуском я смог бы поднять свой планер выше лучшего питчера высшей лиги, если бы его планер был гибким, легким и с высоким сопротивлением. Во-вторых, не беспокойтесь о самой легкой древесине, доступной на этой планете. У меня 3,5 фунта. / фут3 бальзы, которая бесполезна для планеров, потому что у нее нет прочности.На самом деле вас интересует соотношение прочности и веса, поэтому, если вы не можете найти самую легкую древесину, не беспокойтесь об этом. Старайтесь делать все возможное, чтобы получить легкую древесину, но тяжелая древесина, которая используется надлежащим образом, может работать и работать. Да, возможно, толщина крыла должна быть меньше, но помните, что чем тоньше крыло, тем меньше сопротивление.

К сожалению, не каждый самолет получается удачным!

Для получения дополнительных статей о моделях самолетов посетите веб-сайт AMA Glider .

Сверхлегкий параплан Basic

Сверхлегкий параплан Basic

Последнее изменение: 13 ноября 2020 г. (Страница MotorGoats)

Представляем новая страница

для Пилоты Goat Glider, которые настаивают на установке двигателей на своих Goat Планеры!

Некоторые когда двигатель находится спереди, иногда сзади, между одно и три колеса или около того,

это не Блуп, а моторный:

---

Представляем Базовые сверхлегкие планеры

The Pig1, Goats1 & 4 и Bug4 построены дома, базовые сверхлегкие планеры.Технически эти самолеты сверхлегкие. планеров, но их лучше всего описать как “воздушные кресла”, которые простые, медленно летающие планеры с пилотом, сидящим на открытом воздухе а не внутри фюзеляжа.

Дизайн моего кресла предназначен для обеспечивают парение на открытом воздухе, прощающие летные характеристики, удобство транспорт, простая конструкция «гаражной техники» и высокий уровень безопасность при столкновении.В США все безмоторные сверхлегкие самолеты, в том числе парапланы, дельтапланы и кресла регулируются согласно FAR Part. 103, что позволяет строить планеры и управлять ими без прямого официального контроль до тех пор, пока они весят менее 155 фунтов.

Полные описательные рисунки Свиньи1, Козы4, Bug4 и некоторые из их предшественников бесплатны и доступны для загрузка в формате САПР (выберите «Чертежи» в меню выше).В Кроме того, рисунки Goat4 можно посмотреть в Интернете. Моя деятельность некоммерческие и все материалы на моем сайте доступны для любых целей, которые пользователь сочтет целесообразными.

Быстрая сборка и транспортировка багажника на крышу сделать полет удобным. Может жук, коза или свинья быть пристегнутым ремнями к обычной стойке для дельтаплана, без специальные седла или колодки.Здесь мы видим меня с Bug4 на моем грузовик, готовый катиться по шоссе.

Эвакуатор	An Кресло может быть запущено сверхлегким аэробусом, буксиром, лебедкой тросом, либо просто скатившись по открытому склону.
Сверхлегкий аэродинамический буксир	Катящийся старт

Мои планеры летают в примерно такие же скорости, как у дельтаплана, легко смешиваются с дельтапланом и движение параплана.Никаких официальных измерений производительности не проводилось. сделаны, но все они находятся в диапазоне дельтапланов и могут не подниматься при хорошем подъеме условия. Я спроектировал, построил и пилотировал Bug2, Bug4, Goats 1-4 и свинья. В жуках и козах и взлетели на тысячи футов выше высота взлета в каждом из них (Свинья 1 взлетела высоко, но не взлетела, как этого письма).

Парение на открытом воздухе – это особый вид приключений.Здесь мои ноги в ветерок, когда я взлетаю в кресле высоко над Калифорнией пустыня.

A Базовый Ultralight Glider – это не дельтаплан (он не может быть пешим). запущен) и это не то, что обычно подразумевают под сверхлегким самолетом (у него нет двигателя). Его конструкция «лоу-тек», на ручном сверле. и уровень ножовки, для легкого строительства дома, из легко доступных материалы (в основном из алюминиевых труб и стального троса с покрытие из полиэфирной ткани).

Bug4, (и Goats & Pig) легкие и просто. Складывающееся крыло конструкция предусматривает крыло большой площади в небольшом, легком пакет, позволяющий транспортировать и собирать одним человеком. Центральный стержень Педали руля направления обеспечивают традиционную систему управления. Строительство состоит из алюминиевых труб и стального троса, покрытого теплом усадочная ткань.

Базовые сверхлегкие планеры – лучшие характеризуются легкой нагрузкой на крыло, примерно такой же, как у что у дельтаплана (около 1.7 фунтов веса брутто на каждый квадрат фут площади крыла). Легкая загрузка крыла приводит к медленному полету, что безопасно, комфортно, позволяет парить в небольших термальных водах (из-за возможность крутить крутить).

Медленный полет дает уникальную возможность Самостоятельный спуск по открытым склонам, обычно на той же горе стартовые площадки, используемые дельтапланами и парапланами. Этот скользящий запуск стали стандартной процедурой для местных парящих на выходных.Склон старта I Чаще всего используется перепад высот около 17 футов над перекатывающимся расстояние 72 фута (таким образом, расстояние качения составляет два размаха крыла для Козел). Я запускаю здесь только встречный ветер; требуется более длинный уклон (по меня) для спокойного запуска в воздух.

Фото Флойда Фрониуса, в Коза1

Ссылки:

Дискуссионная группа по воздушным креслам (Yahoo Forum)

Кресло-вики (информация о креслах, широко собранная и активно редактируемая)

HillHopper Стр. Решебника

Экспериментальный Парящее общество (ранее: Ассоциация строителей планеров)

“X Планеры », мои экспериментальные дельтапланы

Дрога-парашют Стр.

бесплатное ПО, спасибо o…. Irfanview (просмотр фото) …… Beamboy (анализ пучка ) ……

[КОНЕЦ]

Рекомендуемые требования к клетке – экзотическое питание

Помощь и обучение Sugar Glider или Приобретите продукты Sugar Glider

Сахарные планеры активны, и им нужно много места в клетке. Поскольку они предпочитают лазать и прыгать, вертикальное пространство более важно, чем квадратные метры клетки.Хороший размер клетки для пары сахарных планеров – 24 дюйма в глубину, 24 дюйма в ширину и 36 дюймов в высоту (минимум). Больше всегда лучше, помните, что высота важна для планеров. Расстояние между проводами не должно превышать 1/2 дюйма. Направление полос, вертикальное или горизонтальное, не должно вызывать беспокойства. Некоторые компании заявляют, что клетки для сахарных планеров должны иметь горизонтальные перекладины, потому что парапланеры не умеют пользоваться вертикальными перекладинами или, если они их используют, могут повредить их ступни и ноги.Эта информация используется как маркетинговый ход для продажи их конкретных клеток с горизонтальной проводкой, и эта информация просто не соответствует действительности. Компания Exotic Nutrition продала тысячи клеток за последние 10 с лишним лет, все в основном с вертикальной проводкой, без каких-либо проблем или жалоб от владельцев планеров. Сахарные планеры – чрезвычайно опытные альпинисты, и у них нет абсолютно никаких проблем при лазании вверх, вниз и вокруг вертикальных тросов. Некоторые компании также заявляют, что вам нужно покупать маленькую стартовую клетку / дорожную клетку для джоуи, а затем большую, когда они станут старше, потому что им неудобно в больших клетках в детстве.Это тоже неправда, и это просто маркетинговый ход, чтобы заставить вас купить несколько клеток.

Клетки, в которых есть полки, хороши; также могут быть добавлены полки. Полки продаются отдельно в нашем отделе аксессуаров для клеток. Поскольку большинство коммерческих клеток не доступны в размерах, предпочитаемых для Sugar Gliders, трудно найти подходящее жилье в местном зоомагазине. (Они у нас есть!) Защелка на клетке должна быть надежной, так как планеры иногда учатся открывать защелки и выходить наружу! Существуют клетки, которые продаются как клетки для сахарных планеров, у которых нет запирающихся дверей, избегайте этих клеток.Ознакомьтесь с нашим руководством по сравнению клеток, чтобы получить краткое руководство о том, что отличает наши 10+ клеток. Не забудьте разместить клетку в доступном месте в вашем доме, но вдали от прямых солнечных лучей и в месте, защищенном от сквозняков. Им лучше всего подходит температура немного выше комнатной, в диапазоне 70-90 F.

Постельные принадлежности и подкладки для клеток

Слой стружки (не кедр; мы предлагаем Carefresh Bedding) на дне клетки поможет абсорбировать отходы, и его следует очищать один или два раза в неделю (чаще, если необходимо, в зависимости от того, сколько у вас есть) .

Подсумки

Вашим сахарным парапланам нужен мешочек-гнездо, в котором они будут проводить 13-19 часов в день во сне. Повесьте несколько мешочков-гнезд в клетку вашего планера, чтобы дать им разные места для сна, и чтобы вы могли снять один, чтобы помыть, и при этом оставалось место для сна ваших сахарных планеров. Хотя группа сахарных планеров будет спать вместе в одном мешочке 99% времени, было бы хорошо дать им другой вариант мешка, чтобы они не были вынуждены вместе, когда им нужно место.Гнездовые мешки можно легко прикрепить к бокам клетки и легко снять. Они также хороши, поскольку они помогают в процессе приручения и скрепления, поскольку вы можете вынуть мешочек из клетки с сахарными планерами внутри, если вы хотите справиться с ними. Если не используется тканевый мешок, необходимо также предоставить постельный материал. Кусок ткани часто бывает самым легким и хорошо работает, но следите за всеми свободными нитками и удаляйте их.

Мебель и игрушки

Сахарные планеры – очень интерактивные животные.У них должно быть достаточно игрушек в клетке, чтобы вызывать интерес, любопытство и движение. Часто переставляйте клетку. Самый простой способ оживить окружение вашего питомца – постоянно переставлять игрушки и аксессуары в его клетке. И проще всего переставить его клетку, когда вы ее почистите. Это может быть как простое перемещение полки на другую сторону клетки, так и сложное, например полная перестановка всего в доме вашего питомца.

Сахарные планеры любят лазать и прыгать, и вам следует предусмотреть множество веток, чтобы они могли тренироваться.Свежие ветки приветствуются, но убедитесь, что они не содержат пестицидов и удобрений и получены из нетоксичных растений, таких как ветви Manzanita. Также избегайте веток от хвойных деревьев, таких как сосна и кедр, из-за липкого сока, производимого этими деревьями. Веревки и лестницы могут предоставить дополнительные возможности для лазания. Из деревянных игрушек получаются хорошие игрушки для сахарных планеров (загляните в наш отдел игрушек). Игрушки, помещенные высоко в клетку, будут наиболее ценными, так как планеры любят проводить время высоко в клетке.Лучше избегать тканевых игрушек или, по крайней мере, регулярно проверять их на наличие свободных нитей, которые могут запутать планеры или проглотить их.

Колесо для упражнений, представленное молодым парапланеристам, может стать большим хитом и дать много возможностей для упражнений. Лучше всего подойдет колесо большего размера с твердой поверхностью (мы рекомендуем Silent Runner 12 дюймов), чтобы не зацепиться за ноги и хвосты. Некоторые люди также используют прозрачные пластиковые шары (ползунки), в которые можно положить своего питомца, чтобы он мог кататься по дому.

Пищевые блюда

Посуду из нержавеющей стали, которая вешается сбоку от клетки, вероятно, проще всего. Они должны быть довольно большими, но не настолько, чтобы планеры могли в них забраться и запачкать. Вода может быть предоставлена ​​в бутылке, но если планеры не обучены пользоваться бутылкой с водой, предоставьте еще один зажим для воды, пока вы не будете уверены, что ваши планеры постоянно набирают воду из бутылки.

____________________________________________________________________________________________________________

Ищете дополнительную информацию о Sugar Gliders? Просмотрите наш архив статей:

Sugar Glider Help & Education or Shop Sugar Glider Products

Еще вопросы? Представители нашей службы поддержки клиентов будут рады ответить на ваши вопросы или предоставить дополнительную информацию о продуктах.Пожалуйста, Свяжитесь с нами .

Обратите внимание: Exotic Nutrition не может предоставить конкретные рекомендации по охране здоровья и уходу на индивидуальной основе. Посетите наши вкладки с информацией о животных или подумайте о покупке справочника по уходу за дополнительной информацией. Если у вас возникла неотложная проблема со здоровьем или домашним животным, сообщите об этом своему ветеринару или специализированному технику.

Как повесить ткань с потолка на пол | Home Guides

Подвесные тканевые панели от пола до потолка хорошо подходят, когда вам нужно скрыть некрасивую стену или добавить цвет или узор, когда вам не разрешено красить или обои.Вы также можете использовать ткань от пола до потолка, чтобы разделить комнату на два отдельных пространства или сделать окна выше. Правильный способ подвешивания зависит от того, как вы хотите, чтобы ткань функционировала и выглядела.

Фиксированные методы подвешивания

Подвешивание ткани в фиксированном положении означает, что панели не открываются и не закрываются. Методы фиксированного подвешивания лучше всего подходят, когда вы просто хотите скрыть стену.

Пришивание ткани скобами вдоль линии стыка стены с потолком – один из самых простых способов фиксированного подвешивания.Разложите ткань в складки во время сшивания, а затем приклейте кверху канитель или ленту, чтобы скрыть скобки. Вы также можете повесить ткань от пола до потолка на липкую ленту. Согните верхний край ткани сначала, чтобы придать объем, а затем пришейте мягкую часть ленты за гофрированной шапкой. Прикрепите проволочную часть ленты к стене по линии потолка, а затем прижмите две части ленты вместе, чтобы повесить ткань.

Для третьего способа крепления вам понадобится длинная и тонкая фанера или планка обрешетки.Покрасьте деревянную планку в тон потолка. Прикрепите ткань скобами к верхней части деревянной планки, а затем прикрутите планку к потолку – к потолочным балкам – так, чтобы сторона со скобами касалась потолка.

Рисование методов подвешивания

Когда тканевые панели вытягиваются, это означает, что верх ткани, называемый заголовком, перемещается в открытое или закрытое положение. Выберите способ подвешивания с рисунком для штор от пола до потолка и гибких перегородок, которые можно открыть полностью или ровно настолько, чтобы пройти через них.

Для тканевых панелей от пола до потолка, которые натягиваются, прикрепите ткань к потолочному стержню, карнизной проволоке или карнизу для штор с помощью зажимов, пришивных колец или втулок. Карнизная проволока, представляющая собой толстую проволоку, зажатую между скобами, лучше всего смотрится в современном пространстве. Дорожка для штор обеспечивает максимально плавное движение, поскольку в нее встроены планеры, которые перемещаются по дорожке, когда вы открываете и закрываете тканевые панели.

Измерение

Измерьте расстояние от потолка до пола, а затем вычтите высоту любого подвесного оборудования, такого как верхние кольца или планеры, как рекомендует производитель.Результат – идеальная длина ваших тканевых панелей. Если вы шьете самостоятельно, добавьте еще 3 дюйма для верхней и нижней кромки, прежде чем разрезать ткань.

Чтобы рассчитать необходимое количество тканевых панелей, измерьте ширину тканевой панели. Если вы шьете самостоятельно, измерьте ширину ткани и вычтите 1 дюйм для боковых кромок или припусков на швы. Измерьте ширину места, где будет висеть ткань, а затем удвойте ее, чтобы обеспечить вдвое большую наполненность. Разделите увеличенную ширину на ширину панели.Округлите общее количество тканевых панелей до ближайшего целого числа.

Рассчитайте длину обрезков, лент на липучках или полос обшивки, измерив ширину места, где будет висеть ткань. Используйте те же размеры для карнизов, проволоки и направляющих, но вычтите ширину монтажного оборудования, если производитель рекомендует это.

Выбор ткани

Выберите ткань достаточно толстой, чтобы скрыть стену, окно или открытое пространство за тканью, но убедитесь, что она не слишком тяжелая для вашего подвесного оборудования.Если вы вешаете ткань в качестве перегородки, выберите однотонную ткань, которая выглядит одинаково с обеих сторон, или планируйте подкладывать ее с такой же или контрастной тканью. Если вы выбираете ткань с рисунком, купите дополнительную плату для сопоставления с рисунком; узор должен выровняться по горизонтали на всех панелях в подвешенном состоянии.

Ссылки

Ресурсы

Писатель Биография

Лия Джеймс работает внештатным писателем и редактором на полную ставку с 2008 года. Имея более чем десятилетний опыт в отделке интерьеров, она часто пишет о домашнем дизайне.Она изучала английскую литературу в Лионском колледже.

Встроенная двухъярусная кровать своими руками за 500 $

У нас много гостей. Мы это любим. Это один из способов оставаться на связи с нашей семьей, которая живет в нескольких тысячах миль от нас. Я уже писал о том, как мы обслуживаем гостей в нашем маленьком мысе, и раньше, но мне всегда казалось, что мы могли бы сделать немного лучше в комнате Финна. Хотя его кушетка на колесиках была хороша, когда приходили наши гости, она занимала всю комнату. Последний толчок к тому, чтобы поменять порядок сна в комнате Финна, произошел, когда его кровать была немного повреждена в результате наводнения в подвале во время ремонта.

Двухъярусные кровати в последнее время претерпели серьезную модернизацию: они приобрели минималистичный индивидуальный вид и элегантные современные линии. Кто бы не хотел, чтобы это было в их комнате? Кевин был полностью вовлечен в этот проект (хотя он никогда раньше не делал ничего подобного), и он завершил строительство за пару дней!

Шаг за шагом DIY 500 $ Встроенные КРОВАТИ

1- Составьте список покупок. Во многих больших коробочных магазинах вам порежут доски, но если вы хотите собрать свой инструмент, посмотрите этот пост.

2. Пиломатериалы, Кевин купил всю древесину в Home Depot. Рама состояла из (4) 2X6, (2) 2X4, (4) 4 × 4, (4) 2 × 2. Мы использовали грунтованные плиты МДФ для облицовки столбов и окон.

3. Очистите комнату и снимите плинтусы (Ной был менеджером проекта).

4. Прикрепите 4 × 4 к потолку и полу. Мы использовали 3-дюймовые винты, однако вы могли использовать рамочный пистолет. При установке базовой стойки убедитесь, что вы измерили размер матраса, чтобы определить длину и ширину рамы.

5.Обрезая столб, убедитесь, что вы измеряете, чтобы обеспечить плотное прилегание, Кевин использовал молоток, чтобы поставить их на место.

6. Отметьте стойки на стене и прикрутите две поперечные балки к стене, а затем к стойкам. Помните, что нижняя часть поперечного сечения 2 × 6 будет там, где будет лежать ваш матрас. У нас очень короткие потолки (чуть меньше 8 футов), поэтому у нас был немного больший зазор между нижней койкой и верхом, а затем верхом до потолка. Мы хотели иметь возможность сидеть прямо на нижней койке и иметь место для хранения вещей под койкой.

7. Продолжите с изголовьем и подножкой в ​​поперечном сечении 2 × 6.

8. По завершении вы добавите доски 2 × 2 к основанию 2 × 6, чтобы дать матрасу выступ, а также место для прикручивания опор для матраса.

9. После установки рамы используйте МДФ для обшивки рамы. По возможности делайте надрезы под углом 45 градусов, чтобы ограничить количество необходимой шпатлевки и уплотнения. Это похоже на процесс, когда мы строили банкетные стулья на нашей кухне.

10. Я действительно хотел несколько встроенных полок для напитков или книг, поэтому мы обрамили их, используя 2 × 6 и 2 × 4, и обшили их обшивкой из МДФ.

11. Затем Кевин добавил немного обрезки, чтобы связать полки и очистить края.

12. После того, как вы удалили кожу со всего, используйте герметик и шпатлевку для дерева, чтобы нащупать все отверстия для ногтей и любые зазоры, затем отшлифуйте наждачной бумагой с грубым зерном. Затем нанесите герметик и замазку для дерева второй раз, где это необходимо, и отшлифуйте всю поверхность гладкой наждачной бумагой.

13. Затем мы загрунтовали кровать перед покраской, Кевин нанес 2 слоя на всякий случай. Затем мы покрасили кровать в серый цвет от Бенджамина Мура…. На самом деле мы сначала нарисовали яркий белый цвет, а затем решили использовать серый. Выше вы можете увидеть, как он окрашен в белый цвет.

14. Мы решили сделать лестницу своими руками, это намного дешевле, и нам не пришлось ждать, пока лестница пришла по почте. Мы использовали 2 × 2 Select Pine, затем прикрутили и приклеили его, чтобы прикрепить лестницу к каркасу кровати. Прежде чем прикрепить его к двухъярусной кровати, мы окрасили дерево морилкой.

14. Для перил мы использовали ту же сосну 2 × 2 select, использовали угол 45 градусов и также закрепили с помощью клея и шурупов. Он действительно использовал приспособление с карманом для отверстий, чтобы спрятать винты для рельсов и лестницы.

Финну это очень нравится !!!

У нас были эти светильники на переборках, потому что мы знали, что их будет много! Двухъярусные кровати могут казаться темными без них, я заметил, что когда мы добавили светильники, которые Финн залез в свою кровать, чтобы поиграть больше, это показалось ему более привлекательным.

Ответы на общие вопросы –

• Расстояние на верхней койке – На верхней койке будут спать примерно раз в месяц. Поэтому вместо того, чтобы иметь много места на верхней койке, мы позаботились о том, чтобы внизу можно было сидеть прямо. У них нет «правила» для высоты двухъярусной кровати сверху, делай то, что лучше всего подходит для тебя, – это мой девиз!
• Ящик под кроватью – мы хотели какое-то хранилище для игрушек под его кроватью. Есть много способов добиться этого! Мы решили использовать те винтажные урны, которые у нас были, мне нравится внешний вид.Другой вариант – построить ящики или заказать ящики на роликах.
• Боковой поручень – У меня было несколько вопросов по безопасности бокового поручня. Опять же, это зависит от каждого человека и того, кто в нем спит. Мы считаем, что размер подходит для обеспечения безопасности Финна, которому 4 года. Если бы мы захотели, мы также могли бы поставить на него подставку евро. В Интернете есть много идей, если вы хотите добавить больше рельсов.

Спальня –

Общий список всех наших инструментов для домашних проектов и подобных вещей можно найти в этом посте!

Не упустите удовольствие!

Присоединяйтесь к моей подписке на информационный бюллетень и получите возможность получить ответ на свой вопрос о дизайне В РЕЖИМЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ или в блоге!

Как сделать кресло-качалку для планера

Указания по созданию кресла-качалки для планера можно найти в хозяйственных магазинах, магазинах мебели для самостоятельной сборки и на многих интернет-сайтах.Точно так же вы можете подобрать комплект, в котором есть все необходимые детали и полные инструкции, который можно собрать за один день.

Шаг 1. Сборка подставки

Подставка кресла-качалки планера обычно представляет собой коробчатую раму и содержит гусеницы планера, которые позволяют качалке правильно работать. После установки каждой детали в соответствии с инструкциями комплекта обязательно затяните винты и болты. Когда эта часть задачи будет завершена, у вас будет полная база для кресла, готовая к тому, чтобы ее можно было прикрутить к скобам, соединяющим гусеницы планера.

Этап 2. Сборка сиденья

Сиденье кресла-качалки обычно представляет собой 3 или 4 фигурные опоры; два длинных конца для них соединяются с набором планок, которые либо фиксируются на месте во время сборки, либо крепятся с помощью небольших кнопок. Планка сиденья может проходить спереди назад или встык, в зависимости от конструкции.

Шаг 3. Сборка спинки

Спинка кресла-качалки с подвижным механизмом является более легкой версией сиденья. Опоры для спины при установке обычно выступают под сиденьем, соединяясь с гусеницей планера или плотно прикрепляя к самому многоместному сиденью.

Шаг 4: Завершите сборку скамейки

Соедините сиденье и спинку вместе. В большинстве случаев это будет от 4 до 6 болтов, которые соединяют опоры для двух частей вместе. В некоторых сборках имеются дополнительные монтажные отверстия для разных углов наклона сиденья. Выберите наиболее подходящий и обязательно используйте одинаковые настройки для всех опор.

Шаг 5: Установите скамейку

Полностью собранная скамья помещается на пьедестал. В большинстве конструкций предусмотрены направляющие, облегчающие совмещение отверстий для болтов соединителя.При необходимости используйте отвертку Phillips, просунав отверстия в отверстия, чтобы выровнять их. Отверстия должны легко совпадать, не прикладывая дополнительных усилий к какой-либо из частей. В противном случае убедитесь, что все болты находятся в правильных местах и ​​все дополнительные места размещения совпадают. После того, как соединительные болты будут закреплены, проверьте качание. Он должен плавно двигаться вперед и назад, оба конца качаясь относительно друг друга.

Шаг 6: Улучшение качелей планера

Последним шагом является добавление подкладок, подушек или подушек, чтобы персонализировать качели по своему вкусу.Для использования на открытом воздухе купите всепогодные подушки или будьте готовы снять подушки в ненастную погоду. Для большего комфорта установите газонный зонт, чтобы добавить тень от солнца и дождя, и поставьте рядом столик для хранения напитка или журнала.

модернизированный суперконденсатор электрический ручной метательный свободно летающий планер DIY самолет белые конденсаторы автомобильная электроника Environmentews.tv

Модернизированный суперконденсаторный электрический ручной метательный самолет для самостоятельного полета Белый: автомобильная электроника.Купить модернизированный суперконденсаторный электрический самолет с ручным метанием свободно летающего планера Белый: конденсаторы – ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. -。 Описание: 。Элемент: Свободно летающий планер для метания рук。Цвет: белый, красный, синие полосы, оранжевые полосы, рисунок китов (по желанию) 。Емкость: 5 фарадовМатериал: пена。Вес: 11,9 г.9Размер: 282x268x66 мм。 Время зарядки: 12 секунд Время полета: 30-60 секунд Рекомендуемый корпус для батарей: три щелочные батареи AA (не входят в комплект) 。Особенности: 。Усовершенствованная версия, с конденсатором на 5 фарад.。Использование микропористого пенопласта, легкого и прочного. С двигателем на магнитах из NdFeB и улучшенной конструкцией фюзеляжа, высокая производительность.

модернизированный суперконденсатор электрический ручной метательный свободно-летающий планер DIY самолет белый

Спутниковый искатель KKmoon KPT-356H 3,5-дюймовый портативный многофункциональный спутниковый искатель DVB-S / S2 Быстрое отслеживание Цифровой спутниковый ТВ-приемник Full HD Метр MPEG4 Модулятор с дистанционным управлением, FAY Smart Ring Носимое устройство NFC Волшебное кольцо Водонепроницаемое здоровье Мужчины Женщины Кольцо Ювелирные изделия, HQRP Интерфейс MDI AMI MMI Кабель USB / AUX для Audi A8 A8L S8 2008-2017 Plus HQRP Coaster, запасные винты для крепления подставки для Panasonic TC-P55ST30 TCP55ST30.4.3-дюймовый 140 ° широкий Vi 1080P FHD передний и задний видеорегистратор Автомобильный видеорегистратор с датчиком движения и режимом парковки Зеркало заднего вида Автомобильная резервная камера XISXI Dash Cam Передняя и задняя камеры с двумя объективами. Конденсатор HQRP для потолочного вентилятора Hampton Bay, 4,5 мкФ, 2-проводный плюс HQRP Coaster. 4 шт. В упаковке с саморезами Phobya UNC 6-21 x 35 мм, черный. Видеосъемка, фотография YouTube с пультом дистанционного управления Светодиодная видеосъемка 2450Lux, освещение на 120 ° для студии VILTROX Двухцветная светодиодная видеопанель с регулируемой яркостью 30 Вт VL-200T, Удлинительная головка Godox 200 Вт EC200 для карманной вспышки Godox AD200 2M Удлинительный кабель питания Работает с Головка без лампочек AD200 и головка Speedlite.Встроенный CMG-рейтинг C2G 50228 Select VGA, 25 футов, 7,62 метра, 3,5 мм, стерео аудио- и видеокабель, черный, M / M, разъем для гибкого кабеля для зарядки, совместим с Samsung Galaxy Tab 10.1 10.1 GT-P7500, GT-P7510, ExpertPower Programming Кабель для Puxing PX-2R PX-6A, 8 упаковок разных цветов 8 x 8 дюймов для электроники Очки Экраны Камеры Салфетка из микрофибры Vonper Очищает линзы сотовых телефонов, столового серебра и деликатных поверхностей, Sony MZ-N510CK NetMD Walkman / рекордер с автомобильным комплектом, SDENSHI 10-дюймовый плавающий рычаг с двойными шариками из углеродного волокна 20.