Как сделать дисплей своими руками – Полупрозрачный дисплей своими руками

светодиодный программируемый ЛЕД экран своими руками

На данный момент существует несколько RGB дисплеев, но с большинством из них либо сложно взаимодействовать, либо они слишком большие, либо нужно много проводов, либо нужно долго возиться с микроконтроллером. Когда я вспомнил, что в этом году я могу бросить себе вызов на Кикстартере в программе «Make 100», я знал, что это будет отличным проектом для меня.

После того, как я узнал о существовании крохотных светодиодов APA102-2020, я понял, что они идеальны, и использовал их. Соедините их с Вайфай и Bluetooth модулем ESP32, который можно программировать через среду Ардуино и вы получите ваш собственный программируемый светодиодный экран, который может высвечивать всё, что угодно.

Это PIXO Pixel и он опенсорсный.

На Кикстартере были доступны готовые блоки, а также наборы, состоящие из железа, монтажных плат и ESP32: kickstarter.com

Пожалуйста, помните, что этот проект рассчитан на опытных пользователей, кто осознаёт требования к электропитанию таких устройств и свободно чувствует себя с токами высокой силы (3A). Пожалуйста, просмотрите шаг «Требования к питанию» для дополнительной информации.

Шаг 1: Посмотрите видео

Позже я сделаю видео о том, как программировать разные штуки на этом устройстве. А здесь будет программа для образца.

Шаг 2: Найдите компоненты и инструменты

Если Кикстартер всё еще работает, вы можете заказать некоторые запчасти для самостоятельной сборки здесь: ссылка

Компоненты:

Инструменты:

• Дешевая тостерная духовка (я бы сказал, что это необязательно, но с 256 светодиодами для припоя, это не так)
• Станция пайки горячим воздухом (для закрепления)
• Паяльник
• Припой
• Флюс
• Набор пинцетов
• Паяльная паста
• Трафарет для светодиодной стороны платы (как минимум)

Шаг 3: Наносим паяльную пасту на плату микроконтроллера

Начинаем с платы микроконтроллера. У меня не было эскиза для неё, так как я использовал компоненты 0805. Я просто наносил пасту от руки, как обычно. Маленькому кораблю большое плавание.

Шаг 4: Соединяем компоненты с платой микроконтроллера

Аккуратно поместите компоненты на соответствующие места. Если вы заказывали набор, они все должны быть правильно отмечены. В случае затруднений, обратитесь к схеме.

Шаг 5: Прогрев в тостерной духовке

Включите и дождитесь, пока припой не расплавится.

Шаг 6: Протестируйте плату и подправьте где нужно

Перед тем как подключить плату, вам нужно удостовериться, что между соединениями нет никаких мостиков. Найдите их и исправьте (у меня всегда появляется несколько, если я не использую трафарет)
Когда всё проверено, подключите плату к компьютеру и убедитесь, что весь магический дым остаётся внутри.

Удостоверьтесь, что плата подключена корректно и может быть запрограммирована. Правая кнопка — это Загрузка, левая — Ресет. В интернете много инструкций о том, как программировать ESP32 с Ардуино. Просмотрите их, если вы не уверены, как это делается.

Шаг 7: Нанесение паяльной пасты на пиксельную доску

Я заказал трафарет на лицевую часть пиксельной доски (сторона со светодиодами) и вам следует тоже. Я даже не могу представить себе нанесение паяльной пасты вручную на каждый из этих слотов. Кошмар!
Намажьте паяльную пасту на плату и аккуратно уберите трафарет.

Шаг 8: Добавляем все светодиоды

Да, все 256, включите любимую музыку и приступайте.

Окей, здесь есть одна хитрость. Так как с этой стороны нет никакой разметки, нужно точно знать, какой стороной расположить светодиоды. Если посмотреть на светодиоды вблизи сверху, можно заметить, что внутри них есть квадрат, смещенный от центра. Вам захочется расположить их вверх. Но где верх у платы? Итак, в нижней части есть так называемая линия VIA для заземления. Посмотрите на картинку для ясности.

Шаг 9: Опять плавим

Да, снова положите плату в духовку. Я полагаю, что можно обработать там две платы за раз. Но я не хотел рисковать и испортить одну из плат, помещая сразу обе в духовку. Это первый раз, когда я использую такие светодиоды!

Шаг 10: Ручная пайка компонентов на заднюю часть пиксельной доски

Вы определённо можете использовать низкотемпературный припой, но я не хотел рисковать и повредить светодиоды на моей первой плате, поэтому я использовал компоненты для ручной пайки. Места для конденсаторов я залудил, добавил флюса, затем пинцетом посадил конденсатор на место и коснулся паяльником площадки с конденсатором. Затем нужно добавить припоя на другую сторону, это просто. Вам также захочется нанести немного припоя на коннектор.

Шаг 11: Еще одна проверка

Время проверить, как платы работают вместе. У меня была простая программа, которую можно было использовать для пробы. И похоже, что несколько светодиодов были припаяны неправильно!

Если вы пишете свою собственную программу, вам нужно знать, что эти светодиоды способны к «умному» взаимодействию с током. Смотрите шаг «Требования к питанию» и дисклэймер.

Загрузите тестовую программу. Подключите дисплей и плату, используя двухдюймовый четырёхпиновый кабель с перемычками. Запрограммируйте LED дисплей (с включенным или выключенным 5V). Когда закончите, подайте ток, если вы еще не сделали этого (через коннектор) и нажмите ресет. Проверьте, что все светодиоды работают. Если нет, то приступаем к следующему шагу!

Шаг 12: Фиксим светодиоды горячим воздухом

Если вы делали всё так же, как я, то у вас может появиться необходимость подправить пайку на 1 или 2 светодиодах. Доставайте вашу станцию пайки горячим воздухом, заклеивайте пространство вокруг нужных диодов, наносите паяльную пасту и грейте их, пока они не сядут правильно. Я выставил температуру на 250 градусов Цельсия. Если вы в первый раз работаете с такими маленькими диодами, то я бы посоветовал вам сперва попрактиковаться.

Шаг 13: Сборка!

Проденьте винты через плату Pixel (короткие винты в верхние дырки, длинные в нижние), затем наденьте распорки на все 4 винта, затем проденьте плату микроконтроллера. На два верхних коротких контроллера закрутите гайки, на два нижних длинных оденьте еще распорки и затем также закрутите гайки. Нижние винты берём длиннее для того, чтобы устройство могло ровно стоять на поверхности.

Шаг 14: Требования к питанию

Теперь, когда устройство в сборе, я думаю, будет неплохо поговорить и требованиях к питанию PIXO Pixel. Каждый светодиод способен потреблять около 40mA на полной яркости со всеми тремя светодиодами, нагруженными по полной. Это означает, что всё устройство теоретически может потреблять больше 10A! Но я так не делаю и вам не рекомендую! Эта маленькая плата просто не сможет рассеять то тепло, которое будет выделяться. И это также взорвёт встроенный 3A.

Чтобы проходить по требованиям к питанию, вам нужно быть уверенным, что все диоды не горят одновременно, или, по крайней мере, уменьшить их яркость. В программе есть настройка ЯРКОСТИ, которая поможет убавить яркость всех диодов, независимо от того значения, которое вы назначили им (для цвета).

Пожалуйста, будьте уверены в программе, которую вы программируете, чтобы избежать поломки девайса. Устройство становится горячим во время обычного использования. На полной яркости (которую вы не должны выставлять), выделяемое тепло сопоставимо с лампочкой в 50W, держите это в уме.

Шаг 15: Программируем!

В зависимости от уровня вашего программирования, вы можете заставить девайс делать абсолютно разные вещи (скорее всего лучшие, чем могу я!)

Уведомления в социальных сетях, игры, взаимодействие с компьютером, информация из сети. Да всё, что вам вздумается!

Есть много программ, которые могут работать с ESP32, вам нужно просто отправлять информацию на дисплей. Я помог вам начать с железом и не могу дождаться, чтобы увидеть к чему каждый из вас пришёл.

Шаг 16: Ботаним

Вы также можете отправить на дисплей клёвую 8-битную картинку и приколоться как я.

Эти проекты опенсорсные, что означает, что вы можете найти все детали и собрать девайс без обязательства покупать что-либо у меня. Я выкладываю всё бесплатно в интернет, чтобы другие люди могли учиться и проектировать ЛЕД экраны своими руками.

К сказанному выше, небольшая помощь этому проекту будет очень ценна. Всё комплектующие и проекты оплачиваются из своего кармана. Если вы хотите поддержать меня и мои опенсорсные проекты, то стать участником Kickstarter — это отличное начинание.

Во-вторых, вы можете подписаться на мой канал YouTube и смотреть мои видео — это тоже поможет. Это даст вам возможность не только узнавать обо всех моих последних проектах, но и научиться одной-двум классным штукам!

masterclub.online

Светодиодный экран своими руками – схема, этапы сборки

Светодиодные экраны или, как их еще часто называют, ЛЕД-дисплеи, стали доступны для массового применения сравнительно недавно. Более правильным будет вместо русской аббревиатуры именовать это электронное устройство LED-дисплеем (light emitting diode). Наряду с этими названиями часто используется термин «светодиодный экран».

Первые видеоэкраны появились более 20 лет назад, но их яркость (отдельные пиксели были на газоразрядных лампах) была недостаточной для воспроизведения качественного изображения, особенно в солнечные дни. Кроме этого техническое обслуживание этих устройств было очень сложным и дорогим.

Стремительный прогресс в технологии производства ярких, качественных и в то же время недорогих светодиодов основных цветов (красного, зеленого и голубого) позволил совершить стремительный шаг вперед индустрии производства светодиодных экранов. Огромный спектр возможностей по созданию видеоизображений, управлению цветовыми, яркостными и динамическими изображениями произвел настоящую революцию на рынке наружной и интерьерной рекламы (экраны небольшого размера – от 1,0 х 1,0 м, где требуется демонстрация изображений большого масштаба).

В крупных российских городах, захламленных повсеместно за последние 20 лет безликими билбордами 3 х 6 м, началось постепенное внедрение этой современной технологии. Модульные принципы сборки и аппаратно-программное обеспечение Arduino позволяют собрать LED-экран своими руками.

Модули для сборки

Экран нужных габаритов собирается из готовых электронных блоков (модулей) стандартных размеров, укомплектованных пикселями из светодиодов или сборок RGB, соединенными на общей плате и имеющими необходимые разъемы и шлейфы для объединения с соседними блоками. Модули, как правило, китайского производства, имеющие более низкую цену, приобретаются в специализированных фирмах и магазинах. Набором типичных параметров обладают модули Р10:

• размер, мм – 320 х 160 х 20;
• вес модуля, г – 600–700;
• шаг пикселя, мм – 10;
• разрешение (количество пикселей на 1 м²) – не менее 256 х 192;
• яркость светодиодного экрана, кд/м² – 6 000–7 000;
• угол половинной яркости, градус – 120;
• срок службы, час – до 50 000;
• максимальная потребляемая мощность (для уличных экранов), Вт/м² – 500;
• расстояние комфортной видимости изображений, м – от 7;
• все световые и электронные компоненты защищены от воздействия влаги, пыли, механических воздействий.

Модули Р10 разных цветов

При отсутствии модулей можно собрать светодиодный экран на базе светодиодной ленты. Но этот вариант более трудоемок в сборке и не обладает необходимой надежностью при наборе жестких условий уличной эксплуатации: большой диапазон температур, влажность, УФ-воздействие, пыль, грязь и т. п.

Как собирается LED-дисплей

На первом этапе изготовления самодельного видео экрана необходимо изготовить надежную несущую металлоконструкцию для размещения на ней большого количества электронных блоков (модулей, контроллеров, источников питания – драйверов, преобразующих сетевое переменное напряжение 220 В в постоянное – 12 В). Конструкция представляет собой каркас из квадратной профильной трубы. Типичный вариант каркаса представлен ниже на фото.

Каркас LED-экрана с модулями Р10

На втором этапе собирают модули Р10, крепят к каркасу вплотную друг к другу и соединяют с помощью шлейфов, имеющих качественные разъемы «папа-мама». Крепеж модулей зачастую осуществляется с помощью надежных магнитов, что очень упрощает стадию сборки и особенно разборки при производстве ремонтных работ.

Далее с обратной стороны каркаса размещаются блоки питания и контроллеры, отвечающие за обработку видеоинформации и распределение ее на конкретные модули и малые пиксели. Задняя стенка видеоэкрана изготавливается из металлического листа или алюминиевой композитной панели. Как сделать монтаж LED-экрана, показано ниже.

Схема светодиодного экрана

Как управлять работой LED-дисплея

Понятно, что сегодня собрать светодиодный экран своими руками может практически любой человек, владеющий элементарными знаниями электротехники и навыками обращения с инструментами типа отверток и шуруповерта. Однако для того, чтобы «вдохнуть жизнь» в собранное железо, надо понимать, каким образом видеофайлы поступают на светодиоды и как создается программа для работы видеоэкрана.

Управление и замена файлов с видеороликами производится через USB-порт (через flash-карту) или с помощью Wi-Fi-роутера через интернет-соединение. Видеоролик, созданный предварительно с помощью специализированного программного обеспечения, переводится в формат ^*.avi или ^*.mpeg. Затем он преобразуется микроконтроллером или компьютером в цифровой поток, поступающий на микросхемы драйверов постоянного тока, подающих напряжение в соответствии с алгоритмом, заложенным в программу, на светодиоды дисплея.

Качество сделанного экрана определяется возможностями системы управления LED-экрана, которая может быть синхронной или асинхронной. На рисунке ниже представлена схема управления LED-экраном.

Схема управления светодиодным LED-экраном

Синхронная система управления подразумевает, что на экране отображается та же информация, что и на компьютере, то есть идет прямой эфир. Например, можно транслировать изображение с телекамеры, установленной на стадионе или концерте. Такая система состоит из карты-передатчика и нескольких карт-приемников. В компьютере, который управляет экраном, находится карта-передатчик, а на экране – карты-приемники, соединенные UTP-кабелем (витая пара).

Асинхронный способ вывода информации на экран подразумевает предварительную загрузку в память микроконтроллера. Для этого используют flash-карту или кабель. Асинхронная система требует присутствия нескольких микроконтроллеров, количество которых зависит от геометрических размеров LED-дисплея. Эта система позволяет осуществлять работу самостоятельно по заданной программе без внешнего компьютера.

Аппаратная платформа Arduino

Для создания программы управления светодиодными видеоустройствами (экраны, бегущие строки) на рынке существует большой выбор различных продуктов. Одним из самых популярных является аппаратно-вычислительная платформа Arduino (Ардуино), в состав которой входят плата ввода-вывода и средства разработки.

Arduino используется как для разработки автономных интерактивных объектов, так и для подключения к программным продуктам, выполняемым на компьютере. Платы имеют аналоговые и цифровые порты, к которым могут подключаться разные устройства автоматики: датчики (температуры, влажности, давления и т. п.), кнопки, моторы, двигатели, видеоэкраны, бегущие строки.

Можно сказать, что Arduino – это инструмент проектирования различных электронных устройств. Программная платформа сделана с открытым программным кодом на базе языка программирования С/С⁺⁺. Проекты, реализованные с помощью Arduino, могут функционировать как самостоятельно, так и взаимодействовать с компьютерным программным обеспечением (MaxMSP, Flash, Processing).

Плата программируемого контроллера Arduino

lampagid.ru

их применение, устройство табло для рекламы, фото и описание, схема сборки, установки и подключения ЛЕД монитора из больших информационных L

Вот не зря было как-то сказано, что аппетит приходит во время еды. Могу подтвердить на 100%. Я уже выкладывал два обзора светодиодных панелей, хотя корректнее сказать один обзор и одно дополнение. Сегодня же я вам расскажу о светодиодных панелях с более высоким разрешением, контроллерах, а также общении с продавцами.
В общем заваривайте кофе или чай, устраивайтесь поудобнее, рассказ будет долгий.
Внимание, объем обзора очень большой, может быть критично для пользователей с платным трафиком.

Наверное будет правильнее, если я скажу, что панели и все остальное я заказывал не себе, а товарищу, как и в прошлый раз. Попользовался он предыдущей строкой и понял что хочется большего, в связи с этим и был сделан данный заказ.
Выбором оборудования, корпусами и монтажом занимался он, на мне был собственно заказ всего этого, проверка и попытка разобраться что к чему и как вообще всем этим управлять.
Приключений было много, не все еще закончились, но основная часть выводов уже есть, потому можно спокойно рассказывать о нашей эпопее с новой бегущей строкой.
Кроме того, допускаю наличие некоторых ошибок, так как по сути это всего вторая бегущая строка, которую я пробую. Да и экспериментировал я всего несколько дней. Обзор — попытка записать все, что я узнал в процессе, чтобы не забыть.

Во первых надо отметить, что в данном случае это уже не просто «бегущая строка», а полноценный конфигурируемый экран с возможностью показа видео, соответственно ценник в данном случае также будет другой.

Прежде стоит сказать, почему светодиодные панели.
1. Высокая яркость и контрастность
2. Можно задать любой размер и пропорции.
3. Нормальная работа хоть при низких температурах
4. Ремонтопригодность
5. Удобное ПО
6. Автономная работа (без ПК)

Но есть и недостатки
1. Низкое разрешение
2. Высокая цена.

В обзоре принимают участие:
1. Светодиодные панели 64х64 пикселя — 12 штук с доставкой вышли 300 долларов (20.5 каждая панель + доставка)
2. Контроллер HD-D10 (около 30 долларов без учета доставки)
3. Контроллер HD-D30 (около 40 долларов без учета доставки)
4. Два блока питания 5 Вольт 40 Ампер, покупались в оффлайне, примерно по 13 баксов.

Итого без учета материала для корпусов, стекла, датчика температуры и прочей мелочи — 400 долларов.

Первыми были заказаны контроллеры, так как продавца панелей я пытался раскрутить на скидку, так как сумма заказа была довольно немаленькой.
В общем со скидками ничего не вышло и примерно через неделю он отправил мне панели. Но пришли они примерно на неделю раньше контроллеров, всего доставка заняла около 10 дней.
Получил две довольно большие посылки, замотанные так, что ими вполне можно играть в футбол или использовать в качестве подушки. На втором фото видно, сколько всего вышло упаковочного материала.

Панели были заказаны именно двумя посылками из-за таможенных ограничений, но при этом они и внутри были упакованы по разному. В одной посылке просто лежало 6 панелей проложенных мягким материалом, во второй же были попарно запаяны в пластик и также дополнительно проложены от повреждений.
Пожалуй эта разница меня сразу как-то напрягла и предчувствие не обмануло.

Всего получилась довольно внушительная стопка панелей с кучей разных проводов.

Для начала о комплекте поставки. В каждой посылке было 6 шлейфов для подключения информационных линий и три кабеля питания, а также небольшая кучка пластмассок.
Всего выходит 12 шлейфов и 6 кабелей питания.

1, 2. Кабели питания стандартны для подобных панелей, с одной стороны два обжатых конца для подключения к блоку питания, с другой — два разъема подключения к панелям.
3. Шлейфы длиной около 10-12см, один попался битый, хорошо что от прошлых панелей запас остался и не пришлось ехать на рынок.
4. Из первого пакета (где панели были отдельно) вывалилась куча пластмассовых обломков. Большая часть — штифты, по которым панели ориентируют при установке на раму. Они торчали и были обломаны при транспортировке. Так как нам они не были нужны, то просто забили на них.

Но помимо штифтов были поломаны еще и фиксаторы кабеля у шлейфов, это также терпимо, хотя и менее приятно.
Слева нормальный шлейф, посередине вообще без фиксатора, справа с поломанным фиксатором.

А вот и панелька.
Но для начала стоит пояснить чем панели вообще отличаются.

Форма
Как ни банально это звучит, но самые распространенные формы это прямоугольник или квадрат. Причем зачастую прямоугольник имеет такие размеры, что его длинная сторона ровно в два раза больше короткой, т.е. по сути это два квадрата.

Про прямоугольные панели я рассказывал в прошлом обзоре, а в этот раз были куплены квадратные.

Размеры.
Ну здесь все вообще предельно просто, ключевой размер, как ни странно, толщина панели, так как длина и ширина считается исходя из разрешения и размера пикселя.
Так как у нас размер пикселя 3мм, а разрешение 64х64, то получается 64х3=192мм, панель квадратная, потому размер 192х192мм.

Яркость
Иногда указывается продавцами «от балды», хотя имеет довольно большое значение. Наружные панели обычно имеют больше яркость, чем внутренние. Естественно и энергии потребляют больше.

Защита
Панели бывают наружного и внутреннего исполнения.
Для наружного панель покрывают защитным компаундом по типу силикона, который не пускает влагу к контактам светодиодов и платы.

Кроме того светодиоды частенько накрывают сверху небольшим козырьком, защищающим от солнца. Эти козырьки видны на левой части фото, также я покажу их и на других фото.

Но так как планировалось применение панели внутри помещения, да еще и в корпусе, то было решено купить «беззащитные» панели, тем более что они обычно дешевле.

Тип светодиодов
SMD или DIP.
В панелях большого размера, особенно наружных, иногда применяют светодиоды в обычном исполнении, с выводами.
Правда такие светодиоды имеют некоторый минус, о котором редко говорят. подобные светодиоды имеют спереди линзу, которая может фокусировать солнечный свет на кристалле светодиода, выжигая таким образом этот кристалл. потому на мой взгляд надежнее бескорпусные модели.
Кстати здесь видны защитные козырьки большого размера.

В нашем случае панель с SMD светодиодами.

Перед тем, как я перейду к более детальному описанию панелей, расскажу об остальных особенностях.

Пиксель
Квадратный или прямоугольный.
Панель с квадратным пикселем участвует в обзоре, а прямоугольный я покажу отдельно. Чаще всего это недорогие модели низкого разрешения. Больше подходят просто в качестве рекламных вывесок.

Цвет
Одноцветная, двухцветная, трехцветная (RGB или полноцветная).
Кроме того бывают панели с четырьмя светодиодами на пиксель, чаще всего применяют дополнительный светодиод красного цвета, так как на красный цвет приходится основная доля потребляемой мощности, позже я это покажу.
Я специально подобрал фото с обычными светодиодами, а не SMD, на мой взгляд так нагляднее, так как если светодиод SMD, то чаще и корпус у него один, общий для всех цветов.
Одноцветные панели применяют там, где надо ярко, дешево и наглядно. Полноцветные же панели хорошо подходят для отображения не только фото, а и в качестве видеостен.

Размер пикселя
О, здесь вообще голову сломать можно, так как выбор размеров пикселя не просто большой, он гигантский.
Для квадратных пикселей это обычно Р37.5, P31.25, Р25, Р20, Р16, Р12.5, Р10, Р8, Р7.625, Р6.26, Р6, Р5.95, Р5, Р4.81, Р4, Р3.91, Р3, Р2.5, Р2, Р1.9, Р1.6 и даже Р1.25.
Цифра после буквы Р означает размер пикселя в мм, например Р4 имеет размер 4х4мм, но существует и двойная маркировка, например Р10 Р16, означающая прямоугольный пиксель 10х16мм.
Часть указанных размеров встречается реже, часть чаще. Минимально что я видел в продаже (хотя специально не искал), Р2 с пикселем 2х2мм.
Для больших экранов выбирают пиксель побольше, для маленьких, соответственно поменьше.
Под большими экранами я подразумеваю такие

Или даже такие, в виде потолка.
Вообще размер экрана фактически ограничен только бюджетом, мало того, светодиодные экраны могут быть вовсе не плоскими, а иметь любую форму, хоть сферическую, хоть вогнутую, хоть волнообразную.

Наиболее распространенные варианты модулей.

Количество пикселей.
По вертикали обычно 8, 16, 24, 32, 64.
По горизонтали выбор больше, 16, 32, 64, 96, 128, 160, 192. Возможно бывают и с большим количеством.

Часть информации можно увидеть в табличке, а также ниже под спойлером.

Еще информация о разрешении, размерах и вариантах исполнения панелей

Режим сканирования
Так как информация обновляется динамически, то есть несколько режимов — 1/32, 1/16, 1/8, 1/4. Я сталкивался только с вариантами 1/16 и 1/32.
Насчет этого пункта могу заблуждаться, но насколько я понимаю, панели с количеством пикселей по вертикали 64 организованы в виду двух по 32, потому имеют сканирование 1/32, но работают не со всеми контроллерами, хотя что-то я забежал вперед.
Выше есть таблица, где помимо фотографий и указания разрешения присутствует и информация о режиме сканирования. Здесь важный момент, ваш контроллер должен поддерживать такой режим как панель. Обычно простые модели умеют только 1/4, 1/8 и 1/16, более сложные и 1/32.

Исполнение самого модуля.
Чаще всего модуль представляет собой законченное изделие. Фактически это печатная плата, где с одной стороны размещены светодиоды, а с другой -управляющая электроника.
В некоторых случаях пластмассовая рамка может быть довольно основательной, причем в случае наружного исполнения еще и с дополнительными уплотнителями.

Но в некоторых случаях делают и алюминиевую раму, особенно если размеры модулей большие, пластмасса такого просто нет выдержит.

В нашем случая был наверное самый простой вариант, легкая пластмассовая рама с металлическими гайками, при помощи которых модули крепятся к общей раме.

Для подключения питания установлен стандартный четырехконтактный разъем, именно такие стоят во многих типах матриц.

Так как во многих случаях панели является проходными, то установлено два разъема для подключения шины данных. Около разъемов находятся метки, обозначающие путь сигнала и соответственно порядок подключения панелей.

Как и в прошлый раз на плате расположены микросхемы управления, драйверы светодиодов и сдвиговые регистры. Если не путаю, то те же самые, только в большем количестве.

Как и прошлый раз корпус панелей в сечении не прямоугольный, а больше похож на трапецию. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность стыковать панели друг к дружке в ноль или даже с небольшим искривлением, например «оборачивать» ими цилиндрические поверхности, правда радиус будет довольно большим.

Если соединить две панели, то это будет выглядеть как-то так. Дальше просто соединяем необходимое количество панелей в линейку и получаем необходимый размер по горизонтали.
По вертикали все еще проще, следующая «строка» просто подключается к следующему выходу контроллера управления.
Но надо учитывать, что наращивать количество панелей (особенно в длину) можно до определенного значения, дальше либо придется остановиться, либо снижать частоту обновления информации.

Как я уже писал, в заказе было 12 панелей Р3 с разрешением 64х64 пикселя. Они предназначались не для одного экрана, а для двух. Но если сложить их все вместе, то можно получить экран с размером около 600х800 мм (1 метр или 39 дюймов по диагонали) и разрешением 256х192 пикселя.
Чтобы сделать на базе таких панелей FullHD дисплей, то придется применить 30х17=510 панелей, а экран будет иметь размеры 5.76х3.26 метра. Для примера, самая большая стена в зале типовой квартиры имеет размеры 6х2.65м.

Естественно габариты получаются большими, но существуют панели с мелким шагом пикселей, позволяющие выводить весьма качественное изображение.

Панели были получены первыми и для проверки товарищ принес контроллер Onbon bx-5ql, который использовался в прошлый раз.
Сначала я хотел проверять поштучно, но товарищ предложил проверять по 4 штуки, для ускорения процесса.
1. Собрали конструктор из блока питания, контроллера и четырех панелей и приступили к проверке.

Первое что увидели, это то, что засвечивает контроллер панели не полностью, а только вторую и четвертую четверть горизонтали.
Конечно данный контроллер не предназначен для подобных панелей, потому я в принципе отнесся к этому спокойно.

2,.3. Но когда решил сделать фото «для истории», то случайно заметил странность. проверяли мы третью (последнюю) четверку панелей и в нее попали две панели из одной посылки и две из второй.
Разницу заметил товарищ, а потом и я. Цвет изображения отличается. Ладно, включаем просто одноцветный режим и видимо что перепутаны два цвета, зеленый и синий. Открыв свой же обзор и посмотрев в каком порядке контроллер выводит цвета в тесте, мы разобрались какие панели работают некорректно.
4. На всякий случай поменяли крайние панели местами, проблема подтвердилась, панели из одной посылки выводят цвет некорректно. причем красный и белый выводятся правильно, что вполне понятно.

Обо всем этом я незамедлительно отписал продавцу, на что получил ответ — какой контроллер использовался?
Ответил что Onbon bx-5ql.
В ответ продавец сказал, что он использует другой тип контроллера.

Ну ладно, другой так другой, решили пока подождать нормальные контроллеры, а тогда уже решить что делать, может действительно проблема не в панелях.

Слева панель, которая выводит цвет корректно, справа с перепутанными зеленым и синим. В самом начале я писал, что часть панелей была запаяна в пластик, так вот это были нормальные панели.
Кроме этого панели отличаются еще и внешне, больше точек крепежа.

Также есть и некоторые отличия в трассировке платы и элементной базе.

Кстати, в прошлый раз, когда докупали панели к первой строке, то также пришли панели другой версии, но тогда это проблем не вызвало.

Еще фото компонентов, на всякий случай, вдруг пригодится.

Примерно через неделю пришли контроллеры, но сначала я расскажу немного о том, зачем они вообще нужны и какие бывают.

Как уже понятно из описания, в отличии от мониторов, сами по себе светодиодные панели ничего отображать не могут, так как являются по сути только светодиодными матрицами без контроллера.
Контроллеры бывают как относительно простые, с малым объемом памяти, так и довольно продвинутые, хотя и остающиеся всего лишь расширенной версией простых.
Некоторые контроллеры попутно могут выводить и звук.

Загрузку программ управления можно производить не только через СОМ порт или USB накопитель, а также через Ethernet, WiFi и даже GSM.

Как и довольно большое количество современных систем, поддерживается и работа через «облако».

Кроме автономных контроллеров, который умеют работать сами по себе, существуют и подключаемые к компьютеру. В этом случае в компьютер ставится специальная плата, на которую заводится сигнал с монитора, а плата уже выдает на выход сигнал управления контроллером панели.

Схема управления в этом случае выглядит так.

Есть и вообще «монстроподобные» варианты, но вряд ли они потребуются обычным пользователям.

Вы наверное спросите, зачем на некоторых платах два разъема Ethernet. При создании больших экранов платы управления можно соединять последовательно.
Но если в предыдущих вариантах платы работали асинхронно, так как управляли только одним экраном, то в данном случае используется синхронный режим работы. Каждый контроллер выводит свой участок изображения синхронно с остальными контроллерами.

Контроллеры были заказаны у другого продавца, шли Новой почтой, к упаковке никаких нареканий. Каждый контроллер упакован в отдельный пакет с меткой марки контроллера.

Весь купленный комплект составляет:
1. Контроллер HD-D10 — ссылка, цена с учетом доставки $33.96.
2. Контроллер HD-D30, ссылка, цена с учетом доставки $45.63.
3. Второй контроллер комплектуется хабом для подключения панелей.
4, Также было два компакт диска с ПО, причем цвет диска совпадает с цветом наклейки на контроллерах, весьма продуманно.

Так как контроллеры относятся к одной серии, то и описание у них общее. Вообще существует еще вариант D20, но почему-то в описание он не попал, может и к лучшему, чтобы не сбивать с толка.
Как видно, разница не так велика.

Если сравнивать данный контроллер с предыдущим Onbon bx-5ql, то сразу бросается в глаза размер платы, а также возможность подключения к локальной сети. Но на самом деле различия куда больше и если вы попробовали что-то типа D10-D30, не говоря о более продвинутых моделях серии С и тем более А, то обратно возвращаться не захочется. но об этом позже.

Для начала рассмотрим младшую версию платы, D10.

С торца платы находится клеммник питания, а также разъем для подключения к локальной сети и USB для флеш накопителя.

С другой стороны платы четыре разъема для подключения светодиодных панелей. Так как разъемов четыре, то вполне можно подключить четыре строки, которые могут работать синхронно.

Как и у других моделей, на плате присутствует место под разъемы дополнительных устройств, кнопка включения режиме Тест и батарейка для встроенных часов. Здесь же присутствуют два светодиода индикации режима работы.

1. Сверху платы есть место под разъем подключения модуля WiFi.
2. Снизу место для модуля GSM.
3. Около разъемов для подключения панелей присутствует светодиод индикации работы с панелями.
4. Для защиты по питанию на входе установлен самовосстанавливающийся предохранитель.

Управляет всем процессор с иероглифами в маркировке. Насколько я знаю, основан на ядре Cortex ARM A9. Сверху приклеен радиатор, но я его не снимал, отчасти потому, что потом надо приклеить на место, отчасти потому, что смысла в этом особо нет.
В работе радиатор довольно горячий.

1. Кроме того на плате установлена Altera Cyclone IV. Подозреваю, что именно она выводит сигнал на панели.
2. Интересно приклеен радиатор на процессоре, со сдвигом, а не по центру. причем на обоих платах одинаково.
3. Флеш память от Микрон. Объем предположительно 2 ГБ.
4. ОЗУ объемом 256 МБ.
5. Чип 2M x 16 Bit x 4 Banks Synchronous DRAM, не совсем понял его назначение здесь, предположу что это отдельное ОЗУ для «Альтеры».
6. Часы реального времени, странно что так далеко от батарейки.

1. Контроллер Ethernet
2. Двунаправленные буферы для подключения шины данных панелей.
3. LT8619, HDMI/MHL Dual-mode Receiver
4, 5, 6. Преобразователи питания разных узлов.

Вторая плата на вид выглядит почти также, за исключением некоторых, мелких отличий.

Причем снизу отличий можно сказать вообще нет.

Точно такие же разъемы, даже расположение идентично. Также слева присутствует место для запайки разъема антенны WiFi.

А так как платы очень похожи, то дальше я просто приведу сравнительные фото и опишу отличия.
Прежде всего маркировка, а также небольшое отличие в расположении некоторых компонентов. Хотя на первый взгляд казалось, что все вообще идентично, даже размеры плат.

Снизу отличия заметны еще меньше.

Самое пожалуй важное отличие, это присутствие mPCI слота, у предыдущей платы для него было только место.

Я попробовал один из своих WiFi модулей, но работать он отказался, тем более явно не подходит по длине, его банально не получится закрепить.
SSD в этом разъеме работать точно не будет, зато по размеру подходит как раз. Но опять же, даже если вы купите WiFi модуль подходящего размера, то скорее всего он не заработает, подозреваю что присутствуют драйверы только для некоторых моделей.
Если нужен WiFi, то покупать надо именно с ним.

Как и у прошлой модели, выводом на панели управляет Альтера Циклон 4.

А вот вывод на панели организован несколько по другому, здесь применен один общий разъем, сигнал на который выводится через те же буферы 74HC245.

Для подключения панелей необходимо использовать хаб, или разветвитель, кому как удобно. При выборе товара это сыграло свою роль, так как часто хаб в комплекте не идет и его надо докупать отдельно. Здесь хаб продается вместе с контроллером.

На плате хаба также присутствуют буферные усилители 74HC245, потому это не просто переходник с 50 контактов разъема на 4х16. Кстати выше на скриншоте с характеристиками платы есть табличка с назначением контактов разъема.

Вот в чем точно минус подобной конструкции, так это в большой высоте. Есть вариант применить не прямое включение, а при помощи шлейфа, но его лучше покупать вместе с платой, так как в оффлайне не всегда можно купить «папу», который обжимается на шлейфе. Как вариант, обжат 50 контактов разъем, а плату хаба припаять уже к шлейфу.

Насколько мне известно, подавляющее большинство панелей питается напряжением 5 Вольт, как и контроллеры. потому для проекта были куплен блок питания 5 Вольт 40 Ампер. Да, токи тут большие, ничего не поделаешь.
Второй блок питания ыл куплен после успешного теста первого.
В нашем случае Бп будет располагаться отдельно. В таком варианте надо применять провода с большим сечением и малой длины. Альтернативный вариант — ставить внутри панели преобразователь 12/24-5 Вольт и питать всю конструкцию от БП 12 или 24 Вольта.
Цель вынести БП наружу была двойная, меньше нагрев панели и меньше толщина корпуса.

Так как в магазине дали годовую гарантию на блок питания, то вскрывать я его не стал, смотрел через отверстия корпуса. И скажу честно, увиденное мне не очень понравилось. Емкость выходных конденсаторов 6600мкФ (3х2200), дроссель не очень большой, а при нагрузке выше 40-50% заметно звенит, что весьма раздражает. Да и общее качество весьма унылое, компенсирует все это лишь невысокая цена и наличие гарантии.

Изначально в планах было сделать один обзор, но так как он начал сильно уж разрастаться, то я решил сделать некое условное разделение на аппаратную и программную часть. Кроме того, так на мой взгляд удобнее разделить и комментарии.
В общем продолжение здесь.

mysku.ru

Сенсорный монитор своими руками / Мониторы и проекторы

В последнее время во многих голливудских фантастических фильмах стали появляться причудливые устройства, которыми герои картины управляют посредством собственных рук. Например:

Фрагмент из кинофильма “Шестой День” (“Six Day”)

Фрагмент из кинофильма “Степфорские Жены” (“The Stepford Wives”)

Фрагмент из кинофильма “Степфорские Жены” (“The Stepford Wives”)

За рубежом сенсорные технологии уже вовсю используются в различных продуктах, например таких как: информационные сенсорные киоски, торговые терминалы, автомобильные мультимедийные системы, планшетные ПК, КПК и другие устройства.

Эта технология распространена и в России, я не имею в виду наладонные компьютеры, которые продаются на территории нашей страны. Скорость её распространения, по всей видимости, ограничена высокой розничной стоимостью готовых продуктов.

В настоящее время в этой области работает около десятка компаний, у одной из них мне удалось заполучить на тест – “сенсорный набор”. Возможно ли сделать сенсорный монитор своими руками, который обладал бы еще и низкой стоимостью? Прочитав этот обзор Вы с уверенностью скажете “Да”.

Сенсорная панель и контроллер

Сенсорная панель, которая была предоставлена на тест, выпускается тайваньской компанией Apex Material Technology Corporation (AMT), одним из самых крупных азиатских производителей сенсорных компонентов. Головной офис и производственные мощности AMT расположены в Тайпее на Тайване (Taipei, Taiwan).

Существует несколько типов сенсорных панелей – резистивные, емкостные, инфракрасные и экраны на поверхностных акустических волнах. AMT9102 относится к классу аналоговых резистивных сенсорных экранов. Но и резистивные панели бывают, многослойными и 4/5/8 проводными, данная модель – двухслойная четырех – проводная.

Технические характеристики AMT9102:

• Размеры панели: 332,6 x 257,5 мм;
• Толщина панели: 3,3 мм;
• Активная область: 304,1 x 228,1 мм;
• Толщина чувствительного слоя: 0,188 мм;

Электротехническая спецификация:

• Сопротивление участка цепи (отжато): 10 МОм;
• Сопротивление участка цепи (нажато): 2 КОм;

Время отклика на нажатие:

Сопротивление слоя:

• Аналоговое: 200~800 Ом/м2;

• Рабочее напряжение: 5В;
• Рабочая температура: от -10°C до 60°C;
• Температура хранения: от -20°C до 80°C;
• Влажность: не более 90%;
• Сила нажатия стилусом или пальцем: от 10 до 80 граммов;
• Плотность поверхности: 3H;
• Долговечность: 10 млн. точечных нажатий;
• Прозрачность: 80%.

Резистивная технология основывается на методе замера электрического сопротивления части системы в момент прикосновения. Для определения координат X и Y используются специальные чувствительные слои, между которыми находится еще один, “нейтральный”.

Когда верхний слой соприкасается с нижним, электрическая цепь замыкается и контроллер получает информацию о координатах X и Y с верхнего и нижнего слоев соответственно. Для того, чтобы контроллер мог отличать сигналы, токи верхнего слоя текут в перпендикулярном направлении по отношение к нижнему. По сравнению с другими типами “точ-скринов”, резистивный обладает высокой разрешающей способностью (300 точек/дюйм), большим ресурсом (10 млн. касаний), небольшим временем отклика (около 10 мс) и низкой стоимостью. Но помимо плюсов есть и минусы, например такие, как 20% потеря светового потока.

Контроллер был взят того же производителя – PenMount 9026. Модель 9026 совместима с четырех и восьми проводными конструкциями. Контроллер предназначен для установки внутри корпуса монитора и имеет RS-232 интерфейс подключения.

Технические характеристики PenMount 9026:

• Интерфейс подключения: RS-232;
• Plug & Play: полная поддержка;
• Максимальное разрешение: 1024 x 1024 пикселей;
• Скорость передачи сигнала до порта: 19,200 бод;
• Потребляемая мощность: от 5В до 12В;
• Индикаторы: встроенный в контроллер LED;
• Габаритные размеры: длина 65 мм x ширина 25 мм x толщина 2,5 мм.

Комплект поставки

Сенсорная панель обтянута защитной пленкой и упакована в пакет, в котором еще можно обнаружить восемь самоклеющихся полосок разной длинны. На этом о комплекте поставки AMT9102 можно закончить.

Контроллер PenMount 9026 также запакован в целлофан и поставляется вместе с интерфейсными кабелями и компакт-диском с драйверами и программным обеспечением.

Выбор монитора для модернизации

Мы имеем 15″ сенсорную панель, следующий шаг заключается в выборе подходящего монитора. Установить сенсорный экран можно далеко не в каждый дисплей, если с CRT монитором все более или менее понятно, то подходящий LCD придется поискать, а мы будем имплантировать “точ-скрин” именно в ЖК – монитор.

Первоначально планировалось использовать одну из двух 15″ моделей – Philips 150B2B или EIZO FlexScan L355. Дело в том, что эти мониторы имеют встроенный блок питания и очень ограниченное свободное пространство, что свойственно многим фирменным дисплеям. Поэтому установить контроллер и панель, в данном случае, практически невозможно.

Как показала практика, для установки AMT9102 необходимо около 5 мм расстояния между лицевой панелью и LCD матрицей монитора. Почему 5 мм, если толщина сенсорного экрана 3,3 мм, спросите вы. Для соединения “точ-скрина” с ЖК матрицей используются специальные демпферные самоклеющиеся прокладки, толщина которых 0,85 мм. Вот из всего этого и получается дополнительные 5 мм.

После неудачной попытки интегрировать сенсорный экран в Philips 150B2B и EIZO FlexScan L355, было принято решение искать монитор с внешним блоком питания. Такой дисплей долго искать не пришлось так, как на компьютерном рынке полно моделей от “noname” производителей.

Выбор пал на 15″ LCD от неизвестного производителя, который продается под названием “SoCool”, что в прямом переводе означает “Так Круто”. Посмотрим, действительно ли он так хорош.

В SoCool применяется 15,1″ ЖК панель CHUNGHWA CLAA150XH01 толщиной всего 6 мм, а платы монтируются на заднюю стенку монитора, поэтому места оказалось предостаточно.

Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

3dnews.ru

Светодиодный экран своими руками из модулей или LED-ленты

Категория: Освещение для нежилого

Светодиодные или LED-экраны широко применяются в бытовой и не только сфере на протяжении последних двадцати лет. Современный светодиодный экран – это и дисплей ноутбука или телевизора, и рекламная установка на улице, и большой экран на концертной площадке. Если первый вариант крайне сложен для самостоятельного конструирования, то крупный экран из светодиодов для рекламы или трансляций можно собрать самому.

Из чего делают экран?

Модульная сборка светодиодного экрана представляет собой создание крупного полотна из множества отдельных модулей. Это блоки стандартного размера, которые состоят из нескольких десятков светодиодов, выполняющих роль пикселей, и электронной схемы управления. Управляющая плата контролирует совместное свечение модуля, а также имеет шлейфы и разъёмы для соединения с другими модулями. Такое подобие пазла потенциально даёт возможность для сборки экрана любого размера.

Купить модули для сборки сегодня можно в магазинах электроники, в специализированных отделах на рынке или заказать на международных интернет-площадках вроде AliExpress. Во всех трёх случаях блок, скорее всего, будет сделан в Китае, но это не говорит о низком качестве по умолчанию. Из страны драконов приходит хорошая продукция. Чтобы её выбрать, следует посоветоваться со специалистами, ознакомиться с отзывами о тех или иных марках.

Базовые функциональные характеристики модулей P10:

• размер: длина – 320 мм, ширина – 160 мм, толщина – 20 мм;
• масса – от 600 до 700 г;
• шаг пикселя – 10 мм;
• число пикселей на м² (разрешение) – от 256 ˟ 192;
• яркость экрана – от 6000 до 7000 кд/м²;
• рабочий ресурс – до 50 000 часов;
• угол половинной яркости – 120˚;
• дистанция комфортного просмотра – 7 метров и больше;
• предельная мощность потребления при уличной эксплуатации – 500 Вт/м².

В базовом исполнении светодиодные блоки для сборки экранов имеют защиту от пыли, влаги, механического повреждения.

Альтернативой электронным LED-блокам служит светодиодная лента. Её также можно уложить в виде экрана для трансляции изображений. Однако у этого материала есть характерные недостатки. Во-первых, монтаж большого количества лент в виде экрана более сложен, поскольку они изначально не разрабатываются для этих целей. Во-вторых, LED-лента не обладают достаточной устойчивостью к разрушительным факторам внешней среды: температурным перепадам, контакту с грязью, влагой и пылью, ультрафиолетовому излучению.

Монтаж светодиодного экрана из блоков

Процесс изготовления начинается со сборки металлического каркаса для размещения светодиодных блоков рядом друг с другом. Несущая металлоконструкция представляет собой нечто вроде стенки с ячейками. Как правило, её изготавливаются из квадратной профильной трубы или перфорированного металлического профиля. Учитывая особенности среды использования, материал должен иметь антикоррозионное покрытие. Пример традиционной конструкции для размещения модулей, источников питания, контроллеров, драйверов и других компонентов схемы представлен на следующем фото.

Далее, чтобы собрать светодиодный экран, электронные модули P10 размещаются в своих ячейках и соединяются между собой посредством стандартного соединения шлейф-разъём типа «папа-мама». Чаще всего, крепление самих блоков к металлическому основанию осуществляется магнитами, поэтому не вызывает проблем. Благодаря этому процесс монтажа, демонтажа и ремонта мобильных светодиодных экранов заметно упрощается.

На обратной стороне конструкции располагаются блоки питания и электронные элементы, принимающие информацию о транслируемом изображении, и распределяющие её частями: общая схема – по модулям, а модули – по пикселям.

Чаще всегда задняя стенка собирается из композитной алюминиевой панели или листа металла. Общая схема сборки и размещения функциональных элементов экрана показана в следующем изображении.

Сборка экрана из ленты

Для светодиодной ленты, в отличие от модулей P10, доступна возможность сгибания и складывания, что обуславливает одно из преимуществ – с её помощью можно создавать гибкие и складываемые экраны. Для их создания необходимы диодные ленты, держатели для них с прижимной головкой, алюминиевые панели для размещения светодиодов, крепёжные элементы, блоки питания и микроконтроллер.

Как собрать светодиодный экран из LED-ленты:

1. Оклеить рабочую поверхность цветной плёнкой с помощью жидкого клея (цвет должен быть чёрным, потому что при его отображении светодиоды не светятся). Поверхность должна быть идеально ровной.
2. Обрезать излишки плёнки по краям.
3. Закрепить ленты рядами. Располагать их нужно так, чтобы расстояние между светодиодами было одинаково, как вдоль, так и поперёк. Светодиоды должны идти ровными рядами и вдоль, и поперёк основы, чтобы изображение не было перекошенным. Для крепления используются скобы. Расстояние между ними определяется так, чтобы не было провисаний и смещений.
4. Соединить светодиодные ленты между собой спайкой или через стандартные разъёмы. Ко входу первой ленты в цепи подключается DMX-контроллер. Если одного устройства недостаточно для работы, устанавливаются субконтроллеры. Между собой они соединяются сетевым кабелем.
5. Подключить блоки питания. Здесь есть несколько важных нюансов: питание подаётся с обоих концов, максимальное потребление ленты с 72 светодиодами равно 20W, модульные блоки питания практически всегда подключаются попарно, а не параллелятся на выходе.

Схемы питания LED-лент для тех, кто собирает светодиодный экран своими руками:

Последним шагом сборки экрана является герметизация блоков питания, контроллеров и соединений для защиты от влаги. Хорошим вариантом является алюминиевый кабель-канал, в который заводятся и заливаются герметиком концы лент, а также прячутся блоки питания.

Как выводится картинка?

Выбор видеоряда и его замена для трансляции на светодиодный экран осуществляется через Wi-Fi или USB. В первом случае информация принимается через сетевую карту контроллера, а во втором – через кабель от подключённого к системе компьютера. Преобразование видеоролика в цифровой поток и распределение напряжения по отдельным светодиодам выполняет контроллер. Качество и порядок отображения зависит от типа системы управления:

• синхронное управление подразумевает одновременное отображение одной картинки на экране и устройстве-источнике, то есть прямой эфир. Оно часто используется во время спортивных трансляций и концертов. Для работы на устройстве-источнике работает карта-передатчик, а на экране – одна или несколько карт-приёмников, соединённых между собой;
• асинхронный вывод информации на экран связан с предварительной загрузкой информации в памяти микроконтроллера. Загрузка осуществляется с компьютера через кабель или с flash-накопителя. Асинхронная система работает независимо от управляющего компьютера и оснащается несколькими микроконтроллерами (в зависимости от размеров дисплея).

Популярным средством программирования и управления светодиодными экранами является аппаратно-вычислительная платформа Arduino. Она имеет разъёмы и порты, по которым можно подключать самые разные приборы для создания простых и сложных автоматизированных систем, в том числе – экранов из светодиодов. Arduino программируется на языках C/C++.

simplelight.info

Проекционный экран 2,5 м своими руками или как сделать простой настенный проектор

Этот проект занял у меня от силы 15 минут, материалы недорогие, а задумка чрезвычайно проста. Еще 10 минут ушло на расчистку места под вырезание панели и определения с помощью проектора места на стене для размещения экрана.

Я изучил множество материалов об экранах для проектора из различных материалов и методах их изготовления, прежде чем приступил к исполнению задуманного. Материалы используются разные, от светонепроницаемой ткани до бумаги, и вплоть до покраски стен специальным покрытием. Мне не понравился ни один из описанных вариантов. В строительном магазине по соседству я наткнулся на пластиковые панели 244х122 см.

Я решил сделать самодельный экран для проектора из пластиковых панелей по ряду причин: легкость очистки поверхности, прочность (ткань или бумагу легко порвать), малый вес, и, конечно, стоимость – дешевле только бумажный.

Шаг 1: Необходимые материалы

Вам понадобятся:

1. Пластиковые панели 244х122х0,16 см
2. 9 винтов 13 мм (серебристые)

Инструменты для сборки настенного экрана для проектора:

1. Ножницы по металлу, просто большие ножницы или острый нож
2. Уровень 124 см (обычно используется как линейка для разметки линий отреза)
3. Дрель или шуруповерт

Шаг 2: Монтируем крепеж

Ножницами по металлу я обрезал длину пластиковой панели до 152,5 см, чтобы панель подходила по размерам к участку стены, на котором будет расположен проектор. Панель легко режется большими ножницами или острым ножом, просто ножницы по металлу в тот момент оказались под рукой.

Панель можно и не обрезать совсем, тогда экран будет доминирующим акцентом в помещении, или обрезать стороны, чтобы получилось нужное вам соотношение сторон. Для соотношения 16:9 максимальный размер проектора, который вы можете сделать из такой панели – 216х122 см (85”x48”).

Не забывайте, что нужное соотношение сторон зависит еще и от выбранного вами медиаформата, например, HDTV=1.78:1, обычное TV=1.33:1, DVD вообще может любого видеоформата, вплоть до 2.35:1. Я решил, что смогу смотреть видео любого из упомянутых размеров на экране 5:4, без огромных пустых пространств.

Панель я закрепил 13мм винтами: четыре вдоль верха, три вдоль низа и по одному по середине боковых сторон. Дюбели я не использовал, потому что панель очень легкая. Она висит на месте уже несколько недель и пока не сдвинулась с места.

Винты лучше закрутить в пределах 2,5 см от края панели, чтобы они не бросались в глаза или их можно было спрятать под рамкой. При выключенном свете и работающем проекторе винты практически незаметны.
Поверхность панели разная с двух сторон. Для экрана я выбрал более гладкую сторону. Не могу сказать, есть ли разница в использовании с другой стороной, но своим результатом я очень доволен.

Контраст на этом экране как минимум такой же выраженный, как на старом Da-Lite Flyer. Цветопередача на новом экране лучше, за счет того, что старый экран пожелтел за годы использования. Также старый экран был слишком маленьким и квадратным.

Шаг 3: Смотрим фильм

Много видел замечаний, что из-за черной рамки по краям экрана разница при просмотре видео просто огромна, хотя нигде не объяснялось почему такая разница. Кто-то говорит, что она придает дополнительный объем изображению, кто-то, что она усиливает контраст, а некоторые утверждают, что она удерживает световой поток, но большинство даже не задумывались, что ее может и не быть.

Я вполне допускаю, что все эти утверждения верны, но меня полностью удовлетворяет мой экран и без рамки. Только при полном освещении комнаты может показаться, что ему чего-то не хватает.
Поскольку он расположен в моей комнате, такие мелочи меня просто не волнуют. Возможно, темно-зеленая стена сыграла роль своеобразного обрамления экрана. Также я читал, что можно спрятать белые части черными занавесями, но поверхность моего экрана работает практически вся, так что это мне не надо.

Проекционный экран, возможно, не самый изысканный, но зато качество изображения на высоте.

masterclub.online

Как своими руками сделать сенсорную панель из обыкновенного монитора?!

В последнее время стало очень популярным иметь дома сенсорные панели, которые в магазинах стоят достаточно дорого! В данной статье будет подробно рассказано о том, как из самого обыкновенного монитора создать самый настоящий Touch Screen монитор!!!
Самым необходимым материалом для создания сенсорной панели является наличие, например, 15″ монитора!
Непосредственный процесс работы
Первый этап.
Вначале необходимо все разобрать и посмотреть, что же находится внутри. Для этого необходимо будет открутить болты. В данном конкретном примере их всего два. В зависимости от типа монитора, количество болтов может быть различно (меньше или больше), но все их нужно будет открутить.

Второй этап.
После того, как болты будут откручены, очень часто лицевая панель монитора все равно не хочет сниматься! В этом случае нужно будет отщелкивать защелки. Это можно сделать, например, при помощи отвертки.

Все. Крышка полностью снята и защелки видны.

Перед нами находится оголенный экран!

Третий этап.
Следующим этапом работы будет извлечение экрана из корпуса.

После того, как экран будет извлечен, нужно будет осмотреть его и найти свободные места-пустоты.

Четвертый этап.
Следующим этапом работы будет установка тачскрина. В данном конкретном примере устанавливался тачскрин, который состоит, собственно, из Touchscreen (то есть, стекла с наклеенной на него пленочкой), а также USB-контроллера, который также был установлен вовнутрь.
На данной фотографии приведен непосредственно сам контроллер:

Он совсем небольшой по размерам. В длину он составляет чуть более 10 сантиметров, а в высоту порядка 4-5 миллиметров.

Данный контроллер не способен нагреваться. Но на всякий случай его можно замотать изолентой.

Пятый этап.
Сзади на контроллер нужно будет приклеить двусторонний скотч. Благодаря этому скотчу контроллер будет прикрепляться к корпусу. Данного крепления будет предостаточно, так как усилия на контроллер Touch-screen никакого создаваться не будет. Именно поэтому и не нужно создавать ничего лишнего.

Шестой этап.
Затем нужно будет непосредственно приклеить контроллер к корпусу. Рекомендуется приклеивать так, чтобы он не торчал из-за металлической крышки, а находился с ней на уровне, так как еще нужно будет укладывать экран обратно.

Седьмой этап.
Затем, нужно будет убрать излишние «ребра вентиляционной решетки» монитора внизу для того, чтобы можно было вывести USB-кабель контроллера наркжу. Это можно выполнить, например, обыкновенным паяльником и скальпелем.

Восьмой этап.
После этого, нужно будет пропустить кабель. Так как в комплекте кабель с фильтрами (бочонки), то тогда нужно будет срезать еще несколько пластиковых ребер жесткости.

Девятый этап.
Для того, чтобы все это не болталось в процессе монтажа, а также для того, чтобы кабель случайно не вырвали из разъема при эксплуатации будущей сенсорной панели, кабель, рекомендуется, закрепить при помощи пластиковых стежек.

Десятый этап.
Следующим этапом работы будет процесс монтажа непосредственно самого стекла с Touchscreen. Вначале нужно очень тщательно вымыть экран монитора, который будет показывать изображение. Если же это не сделать, то к нему уже будет трудно добраться! А пятна внутри будут только портить картинку!

Одиннадцатый этап.
Затем нужно будет наклеить двусторонний скотч (например, автомобильный тоненький скотч!) на стальную рамку экрана монитора.

Двенадцатый этап.
После этого, на данный скотч нужно будет приклеить стекло с Touchsreen. Рекомендуется не приклеивать стекло по всей поверхности, так как, если будет нужно вновь разобрать конструкцию, то отделить стекло от автомобильного скотча будет очень и очень проблематично. При этом, сверху стекла будет рамка, так что оно не выпадет.

Тринадцатый этап.
Теперь остается лишь соединить Touchsreen и USB-контроллер. Для осуществления соединения лучше всего использовать шлейф с разъемом. Шлейф тонкий и поэтому его можно будет «обернуть» вокруг экрана и основания экрана. Для того, чтобы он не болтался, его лучше будет приклеить.

Четырнадцатый этап.
Следующим этапом работы будет одевание крепежной планки.

В данном конкретном примере, в том месте, где проходит шлейф Touchsreen находится крепежная выемка. Благодаря этому можно не беспокоиться о том, что шлейф может быть прижат чем то или же с ним, что-то произойдет!

Пятнадцатый этап.
Нужно включить экран и провести первый тест-драйв.

Шестнадцатый этап.
Следующим этапом работы будет установка передней панели монитора обратно на место. Но в данном конкретном примере получилось так, что данная панель стала давить на тачскрин, и стала мешать калибровке!
Именно поэтому пришлось создавать следующее:

То есть, нужно будет создать небольшие выступы для того, чтобы Touchsreen не соприкасался с передней панелью.
Все, сенсорная панель полностью готова.
Успехов!

club-samodelkin.ru