где плюс, где минус по внешнему виду
Многие виды электрических конденсаторов полярности не имеют и поэтому их включение в схему не представляет трудностей. Электролитические накопители заряда составляют особый класс, т.к. имеют положительные и отрицательные выводы, поэтому при их подключении часто возникает задача – как определить полярность конденсатора.
Как определить полярность электролитического конденсатора?
Существует ряд способов, как проверить расположение плюса и минуса на корпусе устройства. Полярность конденсатора определяется следующим образом:
- по маркировке, т.е. по нанесенным на его корпус надписям и рисункам;
- по внешнему виду;
- с помощью универсального измерительного прибора – мультиметра.
Важно правильно определить положительные и отрицательные контакты, чтобы после монтажа при подаче напряжения схема не вышла из строя.
По маркировке
Маркировка накопителей заряда, в том числе электролитических, зависит от страны, компании-производителя и стандартов, которые со временем меняются. Поэтому вопрос о том, как определить полярность на конденсаторе, не всегда имеет простой ответ.
Обозначение плюса конденсатора
На отечественных советских изделиях обозначался только положительный контакт – знаком “+”. Этот знак наносился на корпус рядом с положительным выводом. Иногда в литературе плюсовой вывод электролитических конденсаторов называют анодом, поскольку они не только пассивно накапливают заряд, но и применяются для фильтрации переменного тока, т.е. обладают свойствами активного полупроводникового прибора. В ряде случаев знак “+” ставят и на печатной плате, вблизи от положительного вывода размещенного на ней накопителя.
На изделиях серии К50-16 маркировку полярности наносят на дно, выполненное из пластмассы. У других моделей серии К50, например К50-6, знак “плюс” нанесен краской на нижнюю часть алюминиевого корпуса, рядом с положительным выводом. Иногда по низу также маркируются изделия импортные, произведенные в странах бывшего социалистического лагеря. Современная отечественная продукция отвечает общемировым стандартам.
Маркировка конденсаторов типа SMD (Surface Mounted Device), предназначенных для поверхностного монтажа (SMT – Surface Mount Technology), отличается от обыкновенной. Плоские модели имеют черный или коричневый корпус в виде маленькой прямоугольной пластины, часть которой у положительного вывода закрашена серебристой полосой с нанесенным на нее знаком “плюс”.
Обозначение минуса
Принцип маркировки полярности импортных изделий отличается от традиционных стандартов отечественной промышленности и состоит в алгоритме: “чтобы узнать, где плюс, сначала нужно найти, где минус”. Местоположение отрицательного контакта показывают как специальные знаки, так и цвет окраски корпуса.
Например, на черном цилиндрическом корпусе на стороне отрицательного вывода, иногда называемого катодом, нанесена светло-серая полоса по всей высоте цилиндра. На полосе напечатана прерывистая линия, или вытянутые эллипсы, или знак “минус”, а также 1 или 2 угловые скобки, острым углом направленные на катод. Модельный ряд с другими номиналами отличается синим корпусом и бледно-голубой полосой на стороне отрицательного контакта.
Применяют для маркировки и другие цвета, следуя общему принципу: темный корпус и светлая полоса. Такая маркировка никогда полностью не стирается и поэтому всегда можно уверенно определить полярность “электролита”, как для краткости на радиотехническом жаргоне называют электролитические конденсаторы.
Корпус емкостей SMD, изготовленных в виде металлического алюминиевого цилиндра, остается неокрашенным и имеет естественный серебристый цвет, а сегмент круглого верхнего торца закрашивается интенсивным черным, красным или синим цветом и соответствует позиции отрицательного вывода. После монтажа элемента на поверхность печатной платы частично закрашенный торец корпуса, указывающий полярность, хорошо просматривается на схеме, поскольку по сравнению с плоскими элементами имеет большую высоту.
На поверхность платы наносится соответствующее маркировке обозначение полярности цилиндрического SMD-прибора: это окружность с заштрихованным белыми линиями сегментом, где располагается отрицательный контакт. Однако следует учесть, что некоторые фирмы-производители предпочитают белым цветом отмечать положительный контакт прибора.
По внешнему виду
Если маркировка стерлась или неясна, то определение полярности конденсатора иногда возможно путем анализа внешнего вида корпуса. У многих емкостей с расположением выводов на одной стороне и не подвергавшихся монтажу плюсовая ножка длиннее, чем отрицательная. Изделия марки ЭТО, ныне устаревшие, имеют вид 2 цилиндров, поставленных друг на друга: большего диаметра и небольшой высоты, и меньшего диаметра, но существенно более высокий. Контакты расположены по центру торцов цилиндров. Положительный вывод смонтирован в торце цилиндра большего диаметра.
У некоторых мощных электролитов катод выведен на корпус, который соединен пайкой с шасси электрической схемы. Соответственно, положительный вывод изолирован от корпуса и расположен на его верхней части.
Полярность широкого класса зарубежных, а теперь и отечественных электролитических конденсаторов, определяется по светлой полосе, ассоциированной с отрицательным полюсом прибора. Если же ни по маркировке, ни по внешнему виду полярность электролита определить нельзя, то и тогда задача “как узнать полярность конденсатора” решается путем применения универсального тестера – мультиметра.
С помощью мультиметра
Перед проведением экспериментов важно собрать схему так, чтобы испытательное напряжение источника постоянного тока (ИП) не превышало 70-75% от номинала, указанного на корпусе накопителя или в справочнике. Например, если электролит рассчитан на 16 В, то ИП должен выдавать не более 12 В. Если номинал электролита неизвестен, начинать эксперимент следует с малых значений в диапазоне 5-6 В, и затем постепенно повышать напряжение на выходе ИП.
Конденсатор должен быть полностью разряжен – для этого нужно соединить его ножки или выводы накоротко на несколько секунд металлической отверткой или пинцетом. Можно подключить к ним лампу накаливания от карманного фонарика, пока она не потухнет или резистор. Затем следует внимательно осмотреть изделие – на нем не должно быть повреждений и вздутий корпуса, особенно защитного клапана.
Потребуются следующие устройства и компоненты:
- ИП – батарея, аккумулятор, блок питания компьютера или специализированное устройство с регулируемым выходным напряжением;
- мультиметр;
- резистор;
- монтажные принадлежности: паяльник с припоем и канифолью, бокорезы, пинцет, отвертка;
- маркер для нанесения знаков полярности на корпус проверяемого электролита.
Затем следует собрать электрическую схему:
- параллельно резистору с помощью “крокодилов” (т.е. щупов с зажимами) присоединить мультиметр, настроенный на измерение постоянного тока;
- плюсовую клемму ИП соединить с выводом резистора;
- другой вывод резистора соединить с контактом емкости, а ее 2 контакт присоединить к минусовой клемме ИП.
Если полярность подключения электролита правильная, мультиметр ток не зафиксирует. Т.о., контакт, соединенный с резистором, будет плюсовым. В противном случае мультиметр покажет наличие тока. В этом случае с минусовой клеммой ИП был соединен плюсовой контакт электролита.
Другой способ проверки отличается тем, что мультиметр, параллельно подключенный к сопротивлению, переводится в режим измерения постоянного напряжения. В этом случае при правильном подключении емкости прибор покажет напряжение, величина которого затем будет стремиться к нулю. При неправильном подключении напряжение сначала будет падать, но потом зафиксируется на ненулевой величине.
Согласно 3 способу прибор, измеряющий постоянное напряжение, присоединяется параллельно не сопротивлению, а проверяемой емкости. При правильном подключении полюсов емкости напряжение на ней достигнет величины, выставленной на ИП. Если же минус ИП будет соединен с плюсом емкости, т.е. неправильно, напряжение на конденсаторе поднимется до значения, равного половине величины, выдаваемой ИП. Например, если на клеммах ИП 12 В, то на емкости будет 6 В.
После окончания проверок емкость следует разрядить так же, как и в начале эксперимента.
odinelectric.ru
Как правильно определить полярность конденсатора — пошаговая инструкция. Полярность конденсатора как определить на плате
Как определить полярность конденсатора – инструкция с видео
Этот неотъемлемый элемент практически всех эл/цепей выпускается в нескольких модификациях. Необходимость определения полярности конденсатора относится к конденсаторам электролитическим, которые являются, в силу конструктивных особенностей, чем-то средним между полупроводником и пассивным элементом схемы. Разберемся, как это можно сделать.
Способы определения полярности конденсатора
По маркировке
У большинства конденсаторов-электролитов отечественных, а также ряда государств бывшего соцлагеря, обозначается лишь положительный вывод. Соответственно, второй – это минус. Но вот символика может быть разной. Она зависит от страны-изготовителя и года выпуска радиодетали. Последнее объясняется тем, что с течением времени изменяются нормативные документы, вступают в силу новые стандарты.
Все о цветовой маркировке конденсатора вы можете узнать здесь.
Примеры обозначения плюса конденсатора
- Символ «+» на корпусе около одной из ножек. В некоторых сериях она проходит через его центр. Это относится к конденсаторам цилиндрической формы (бочкообразным), с «дном» из пластмассы. Например, К50-16.
- У конденсаторов типа ЭТО полярность иногда не обозначается. Но определить ее визуально можно, если посмотреть на форму детали. Вывод «+» расположен со стороны, имеющий больший диаметр (на рисунке плюс вверху).
- Если конденсатор (так называемая коаксиальная конструкция) предназначен для монтажа способом присоединения корпуса к «шасси» прибора (являющимся минусом любой схемы), то центральный контакт – плюс, без всякого сомнения.
Обозначение минуса
Это относится к конденсаторам импортного производства. Рядом с ножкой «–», на корпусе, имеется своеобразный штрих-код, представляющий собой прерывистую полосу или вертикальный ряд из черточек. Как вариант – длинная полоска вдоль осевой линии цилиндра, один конец которой указывает на минус. Она выделяется на общем фоне своим оттенком.
По геометрии
Если у конденсатора одна ножка длиннее другой, то это – плюс. В основном подобным образом также маркируются изделия импортные.
С помощью мультиметра
Такой способ определения полярности конденсатора практикуется, если его маркировка трудночитаема или полностью стерта. Для проверки необходимо собрать схему. Понадобится или мультиметр с внутренним сопротивлением порядка 100 кОм (режим – измерение I=, предел – микроамперы)
или источник постоянного тока + милливольтметр + нагрузка
О том, как проверить конденсатор мультиметром, читайте здесь.
Что сделать
- Полностью разрядить конденсатор. Для этого достаточно его ножки замкнуть накоротко (жалом отвертки, пинцетом).
- Подключить емкость в разрыв цепи.
- После окончания процесса заряда зафиксировать значение тока (он будет постепенно уменьшаться).
- Разрядить.
- Снова включить в схему.
- Считать показания прибора.
Если плюсовой щуп мультиметра был соединен с «+» конденсатора, то разница в показаниях должна быть незначительной. В случае если полярность перепутана (плюс на минус), то отличие результатов измерений будет существенной.
Рекомендация. Определение полярности прибором целесообразно делать в любом случае. Это позволит одновременно произвести и диагностику детали. Если электролит, имеющий большой номинал, заряжается сравнительно быстро от источника 9±3 В, то это свидетельство того, что он «подсох». То есть утратил часть своей емкости. Его лучше в схему не ставить, так как ее работа может быть некорректной, и придется заниматься дополнительными настройками.
electroadvice.ru
Электрический конденсатор. Виды конденсаторов. Как выглядит конденсатор на схеме
Виды конденсаторов. Устройство и особенности. Параметры и работа
Все виды конденсаторов имеют одинаковое основное устройство, оно состоит из двух токопроводящих пластин (обкладок), на которых концентрируются электрические заряды противоположных полюсов, и слоя изоляционного материала между ними.
Применяемые материалы и величина обкладок с разными параметрами слоя диэлектрика влияют на свойства конденсатора.
Классификация
Конденсаторы делятся на виды по следующим факторам.
По назначению
- Общего назначения. Это популярный вид конденсаторов, которые используют в электронике. К ним не предъявляются особые требования.
- Специальные. Такие конденсаторы обладают повышенной надежностью при заданном напряжении и других параметров при запуске электродвигателей и специального оборудования.
По изменению емкости
- Постоянной емкости. Не имеют возможности изменения емкости.
- Переменной емкости. Они могут изменять значение емкости при воздействии на них температуры, напряжения, регулировки положения обкладок. К конденсаторам переменной емкости относятся:• Подстроечные конденсаторы не предназначены для постоянной работы, связанной с быстрой настройкой емкости. Они служат только для одноразовой наладки оборудования и периодической подстройки емкости.• Нелинейные конденсаторы изменяют свою емкость от воздействия температуры и напряжения по нелинейному графику. Конденсаторы, емкость которых зависит от напряжения, называются варикондами, от температуры – термоконденсаторами.
По способу защиты
- Незащищенные работают в обычных условиях, не имеют никакой защиты.
- Защищенные конденсаторы выполнены в защищенном корпусе, поэтому могут работать при высокой влажности.
- Неизолированные имеют открытый корпус и не имеют изоляции от возможного соприкосновения с различными элементами схемы.
- Изолированные конденсаторы выполнены в закрытом корпусе.
- Уплотненные имеют корпус, заполненный специальными материалами.
- Герметизированные имеют герметичный корпус, полностью изолированы от внешней среды.
По виду монтажа
- Навесные делятся на несколько видов:— с ленточными выводами;— с опорным винтом;— с круглыми электродами;— с радиальными или аксиальными выводами.
- Конденсаторы с винтовыми выводами оснащены резьбой для соединения со схемой, применяются в силовых цепях. Подобные выводы проще фиксировать на охлаждающих радиаторах для снижения тепловых нагрузок.
- Конденсаторы с защелкивающимися выводами являются новой разработкой, при монтаже на плату они защелкиваются. Это очень удобно, так как нет необходимости использовать пайку.
- Конденсаторы, предназначенные для поверхностной установки, имеют особенность конструкции: части корпуса являются выводами.
- Емкости для печатной установки изготавливают с круглыми выводами для расположения на плате.
По материалу диэлектрика
Сопротивление изоляции между пластинами зависит от параметров изоляционного материала. Также от этого зависят допустимые потери и другие параметры. Рассмотрим виды конденсаторов, которые имеют различные материалы диэлектрика.
- Конденсаторы с неорганическим изолятором из стеклокерамики, стеклоэмали, слюды. На диэлектрический материал нанесено металлическое напыление или фольга.
- Низкочастотные конденсаторы включают в себя изоляционный материал в виде слабополярных органических пленок, у которых диэлектрические потери зависят от частоты тока.
- Высокочастотные модели содержат пленки из фторопласта и полистирола.
- Импульсные модели высокого напряжения имеют изолятор из комбинированных материалов.
- В конденсаторах постоянного напряжения в качестве диэлектрика используется политетрафторэлитен, бумага, либо комбинированный материал.
- Низковольтные модели работают при напряжении до 1,6 кВ.
- Высоковольтные модели функционируют при напряжении свыше 1,6 кВ.
- Дозиметрические конденсаторы служат для работы с малым током, имеют незначительный саморазряд и большое сопротивление изоляции.
- Помехоподавляющие емкости уменьшают помехи, возникающие от электромагнитного поля, имеют низкую индуктивность.
- Емкости с органическим изолятором выполнены с применением конденсаторной бумаги и различных пленок.
- Вакуумные, воздушные, газонаполненные конденсаторы обладают малыми диэлектрическими потерями, поэтому их применяют в аппаратуре с высокой частотой тока и напряжения.
По форме пластин
- Сферические.
- Плоские.
- Цилиндрические.
По полярности
- Электролитические конденсаторы называют оксидными. При их подключении обязательным является соблюдение полярности выводов. Электролитические конденсаторы содержат диэлектрик, состоящий из оксидного слоя, образованный электрохимическим способом на аноде из тантала или алюминия. Катодом является электролит в жидком или гелеобразном виде.
- Неполярные конденсаторы могут включаться в схему без соблюдения полярности.
Конструктивные особенности
Рассмотренные выше виды конденсаторов далеко не все имеют большую популярность. Поэтому подробнее рассмотрим конструктивные особенности наиболее применяемых видов конденсаторов.
Воздушные виды конденсаторов
В качестве диэлектрика используется воздух. Такие виды конденсаторов хорошо зарекомендовали себя при работе на высокой частоте, в качестве настроечных конденсаторов с изменяемой емкостью. Подвижная пластина конденсатора является ротором, а неподвижную называют статором. При смещении пластин друг относительно друга, изменяется общая площадь пересечения этих пластин и емкость конденсатора. Раньше такие конденсаторы были очень популярны в радиоприемниках для настраивания радиостанций.
Керамические
Такие конденсаторы изготавливают в виде одной или нескольких пластин, выполненных из специальной керамики. Металлические обкладки изготавливают путем напыления слоя металла на керамическую пластину, затем соединяют с выводами. Материал керамики может применяться с различными свойствами.
Их разнообразие обуславливается широким интервалом диэлектрической проницаемости. Она может достигать нескольких десятков тысяч фарад на метр, и имеется только у такого вида емкостей. Такая особенность керамических емкостей позволяет создавать большие значения емкостей, которые сопоставимы с электролитическими конденсаторами, но для них не важна полярность подключения.
Керамика имеет нелинейную сложную зависимость свойств от напряжения, частоты и температуры. Из-за небольшого размера корпуса эти виды конденсаторов применяются в компактных устройствах.
Пленочные
В таких моделях в качестве диэлектрика выступает пластиковая пленка: поликарбонат, полипропилен или полиэстер.
Обкладки конденсатора напыляют или выполняют в виде фольги. Новым материалом служит полифениленсульфид.
Параметры пленочных конденсаторов
- Применяются для резонансных цепей.
- Наименьший ток утечки.
- Малая емкость.
- Высокая прочность.
- Выдерживают большой ток.
- Устойчивы к электрическому пробою (выдерживают большое напряжение).
- Наибольшая эксплуатационная температура до 125 градусов.
Полимерные
Эти модели имеют отличие от электролитических емкостей наличием полимерного материала, вместо оксидной пленки между обкладками. Они не подвергаются утечке заряда и раздуванию.
Параметры полимера обеспечивают значительный импульсный ток, постоянный температурный коэффициент, малое сопротивление. Полимерные модели способны заменить электролитические модели в фильтрах импульсных источников и других устройствах.
Электролитические
От бумажных моделей электролитические конденсаторы отличаются материалом диэлектрика, которым является оксид металла, созданный электрохимическим методом на плюсовой обкладке.
Вторая пластина выполнена из сухого или жидкого электролита. Электроды обычно выполнены из тантала или алюминия. Все электролитические емкости считаются поляризованными, и способны нормально работать только на постоянном напряжении при определенной полярности.
Если не соблюдать полярность, то может произойти необратимый химический п
xn—-7sbeb3bupph.xn--p1ai
Определение полярности электролитического конденсатора по внешнему виду
Электрические конденсаторы – обычные составляющие любой импульсной, электрической или электронной схемы. Главная их задача – это накапливать заряд, поэтому они называются пассивными устройствами. Электрические конденсаторы состоят из двух металлических электродов в виде пластин (обкладок). Между ними размещается диэлектрик, толщина которого намного меньше самих размеров обкладок.
Внешний вид устройства
Общие сведения
При включении в электрическую цепь определение полярности для таких элементов не нужно. Но существуют электролитические конденсаторы, которые считаются необычными электронными компонентами, так как сочетают в себе функции не только накапливающего элемента, но и полупроводникового прибора. Они характеризуются большей емкостью, по сравнению с остальными, и малыми габаритными размерами. Сами выводы у конденсатора располагаются радиально (на разных сторонах прибора) или аксиально (на одной стороне).
Эти устройства широко используются во многих электро,- и радиотехнических приборах, в компьютерах, в измерительных приборах и т.д. Для них определение полярности и правильное подключение в сеть обязательны.
Обратите внимание! Они могут взорваться, если на них ошибочно подать напряжение, выше рассчитанного. Его значение в основном указывается производителем на корпусе изделия.
Полярность конденсатора отечественного производства
Символика обозначения полярности может быть разной, в зависимости от завода-изготовителя и времени выпуска радиодетали. Понятно, что со временем нормативные акты, определяющие систему стандартизации, меняются. Как узнать полярность:
- В бывших странах СССР было принято обозначать только положительный вывод на таких устройствах. На корпусе необходимо найти знак «+», тот конец, к которому он ближе нанесен, является анодом. Соответственно, второй – это минус. Чешские конденсаторы старых выпусков имеют аналогичную маркировку;
- Дно электролитических конденсаторов типа К50-16 выполнено из пластмассы, где написана полярность. Встречаются случаи, когда знаки плюса и минуса размещены так, что выводы пересекают их центры;
- Существуют также устройства нестандартной конструкции, предусматривающей соединение с шасси. В основном они нашли себе применение в осветительных лампах, а именно в фильтрах анодного напряжения (всегда положительного). У таких конденсаторов обкладка – катод подключается отрицательно и выведена на корпус, а анод представляет собой вывод, выходящий из элемента;
Обратите внимание! Такой тип может иметь абсолютно противоположную полярность, поэтому обязательно изучайте маркировку на приборе.
- Часто уже не выпускающуюся серию конденсаторов ЭТО по внешнему виду путают с диодами. Они тоже маркируются, но, если обозначения стерлись, то конец, который выходит из утолщения корпуса, является анодом. Нельзя разбирать такие устройства, они содержат вредные вещества;
- Полярность нынешних электролитических конденсаторов различных конструкций легко определить по полосе возле вывода с «минусом». Обычно ее выполняют как прерывистую линию и наносят яркой краской.
По внешнему виду тоже можно сделать вывод о полярности: более длинная ножка (вывод) обозначает «плюс».
Определение полярности при стертой маркировке
В таком случае необходимо собрать несложную электрическую схему:
- Перед этим обязательно надо разрядить используемый конденсатор, к примеру, замкнуть его ножки накоротко с помощью отвертки;
- В определенной схеме последовательно соединяем источник постоянного тока (обычную батарейку), милливольтметр, резистор с сопротивлением 1 кОм, микроамперметр и разряженное наше устройство;
- Потом на данную схему подается напряжение, при этом электролитический конденсатор начнет накапливать заряд;
- После полной его зарядки необходимо зафиксировать показания прибора по измерению силы тока;
- Далее извлекаем и разряжаем накопитель. Это можно сделать, соединив два выхода устройства с лампой. Если она гаснет, значит, наш конденсатор разрядился;
- Повторно собираем схему и снова заряжаем полярный элемент;
- Снимаем новые показания силы тока и сравниваем с полученными данными в первый раз. Если «+» конденсатора был соединен с плюсом милливольтметра, то представленные измерительные данные будут отличаться незначительно. Противоположный результат будет означать, что полярность накопителя перепутана.
Важно! В случае сомнения всегда лучше проверить полярность с помощью приборов. Это также помогает диагностировать само изделие.
Проверка радиодетали
Если электролит заряжается быстро от источника 9-12 Вольт, то это сигнал того, что он подсыхает, т.е. теряет емкость. Такой элемент лучше не использовать в рабочих схемах, он быстро выйдет из строя и испортит всю работу прибора.
Видео
Оцените статью:elquanta.ru
Как определить полярность конденсатора CBB60 40мкф
На нём не написано что-то вроде “АС”, 50/60Гц и т. д., указывающее на переменный ток? Если написано, то это пусковой неполярный конденсатор. СВВ мне больше известен, как производитель как раз пусковых конденсаторов и других, неполярных. На полярных электролитах напротив минусового вывода серая полоса вдоль корпуса, по всей длине которой нарисованы чёрные минусы. Есть и другие варианты меток (про более длинный плюсовой вывод уже сказали): <img data-lsrc=”//otvet.imgsmail.ru/download/u_ad51c7037de067f5fe58a7170f090302_120x120.jpg” data-big=”1″ src=”//otvet.imgsmail.ru/download/875a8375f91de049494d6073098e8a2f_bee1891d39bb82520302c16e2b980b59.jpg”>
Длинная ножка это вроде +. Если там такая имеется.
он не полярный
Если не отмечена значит не полярный, но судя по ёмкости, это огромный конденсатор.
touch.otvet.mail.ru
Как определить полярность конденсатора на схеме?
Пустой прямоугольник в конденсаторе – плюс.
белая +, черная –
Это старые обозначения, черная полоска это +, хотя возможно я ошибся, уж слишком давно изменились ГОСТ-ы на условные обозначения.
На этой схеме белый прямоугольник “плюс”, черный “минус”. А на западных схемах “плюс” обозначается черной прямой полоской, “минус” искривленной дугой.
Даже по логике плюс питания проходит через 300 ом там и плюс, а напряжение через 27000 ом уже не в счет.
touch.otvet.mail.ru
Ремонт компьютера своими руками. Замена конденсаторов
Наконец-то нашел в себе силы и немного времени, чтобы выдавить из себя пару статей на сайт. Ноябрь выдался очень «жарким» и Сеоскоп – последнее о чем бы я вспомнил в конце тяжелого рабочего дня. Тем не менее, это не помешало вечером получить очередную работенку на дом в виде нескольких нерабочих компьютерных комплектующих.
Ремонт компьютеров своими руками
Несмотря на броский заголовок, в этой статье вы не найдете руководства на все случаи жизни, но кое-что вы вполне можете сделать сами в домашних условиях. По мере поступления случаев я, конечно, постараюсь их описания сюда публиковать, если будет время.
Сказать, что разнообразие поломок компьютера велико – ничего не сказать, однако можно выделить несколько «болевых» точек у электроники. Эти самые «болячки» чаще всего дают о себе знать и нередко являются причиной выбрасывания на помойку техники, которая еще может вам послужить. Речь пойдет о конденсаторах.
Конденсаторы на печатных платах
Из курса физики вы знаете, что конденсаторы – устройство накопления заряда, то есть энергии электрического поля. Самое простое устройство конденсатора – две пластины, разделенные диэлектриком толщина которого меньше чем у пластин.
Роль конденсаторов различна: от фильтрации колебаний сигнала до применения в качестве элемента памяти. Фильтрация, я полагаю, наиболее очевидна, так как конденсаторы в устройствах способны выровнять электрический ток, который меняется другими устройствами.
Видов конденсаторов существует несколько, и речь пойдет о самых популярных – электролитических конденсаторах. Их очень часто можно увидеть практически на любой печатной плате – алюминиевые «банки» на двух ножках со знаком мерседеса с торца (насечки на верхушке). Чтобы понимать, почему они ломаются давайте заглянем внутрь такого конденсатора.
В качестве пластин у таких конденсаторов применяется металлическая лента, смотанная в рулон. Отсюда и цилиндрическая форма. От каждой пластины идет электрод (ножка-провод), который по совместительству выступает в роли крепления, припаиваясь к печатной плате. Между двумя лентами находится жидкий диэлектрик – электролит.
Почему взрываются конденсаторы
Я сам ни одного взрыва не видел, но со слов моих ослепших товарищей… Шутка! Современные конденсаторы снабжены противовзрывным клапаном – его-то мы и видим с торца. При перегрузках, которые возникают в следствии естественного старения или неправильного питания, или еще по какой причине, клапан вышибает, предотвращая глобальное разрушение конденсатора, и вероятность возникновения кратера на месте, где стоял компьютер, крайне мала (еще шутка! Да я сегодня жгу…).
В интернете много данных о причинах выхода из строя конденсаторов. Упоминаются и низкое качество изготовления (ну куда же без него?!) и даже испарение электролита и замыкание пластин. Среди причин и перегрев (вот это уже куда ближе к истине), ведь перегрев – нередкое явление в компьютерах, которые пылятся на полу, и их хозяин совсем не заботится о предоставлении компьютеру законных условий труда.
Диагностика неисправных конденсаторов
При выходе из строя конденсатора мы можем заметить вздутие конденсатора с торца, где насечка мерседеса. Нередко остатки электролита вытекают при вздутии и окисляют металл, поэтому неисправность становится еще заметнее. Совсем редко в моей практике конденсатор вздувался снизу, когда прорывало днище. При этом внешне очень сложно заметить неисправность, при отсутствии окислов.
Если вы не часто разбираете свою (или чужую) электротехнику, то наверняка выход из строя конденсатора сможете заметить, когда устройство перестанет работать. Очень часто такое устройство оказывается в мусорном контейнере или на столе в сервисном центре.
Самые популярные в списках неисправных устройств при разрушении конденсаторов – различные блоки питания, будь они в системном блоке, мониторе или роутере. На втором месте идут материнские платы и видеокарты.
В моем случае на этот раз оказались две видеокарты (nVidia GeForce 6200 и 7600GS) и системная плата (EP-8RDA3). Со слов клиента – «перестало работать». Действительно, если некоторым устройствам подавать неправильное питание – может произойти поломка более серьезная и дорогая.
Так как конденсаторы очень часто выходят из строя в устройствах от 3 лет и старше, то я при неисправности устройства в первую очередь проверяю неисправность его конденсаторов. Можно даже попробовать сформулировать признаки неисправности конденсаторов:
- Устройство не включается. Ну тут все понятно, не включилось – проверяем все, начиная с блока питания на кривые кондёры. Частый случай. В этом случае уже есть вероятность, что неисправные конденсаторы вызвали неисправность других устройств на плате.
- Включается с запозданием. В некоторых случаях блоки питания с неисправными конденсаторами не сразу готовы подавать рабочее напряжение на устройства. Бывает, что после какого-то время устройство включается как ни в чем не бывало, и так каждый раз.
- Писк. Все верно, не каждый вышедший из строя конденсатор сразу приведет к неработающему устройству, но при этом выходящий электролит может издавать звуки, похожие на писк. Вот прямо сейчас я слышу, как пищит мой монитор, но я жду, когда он уже загнется и не разбираю его в поисках того самого кривого конденсатора в блоке питания (18.08.2016: моя “лыжа” на прошлой неделе наконец-таки склеила ласты… Работала с 2009 года – не дурно. Починил, придется терпеть ее ужасную цветопередачу еще десяток лет :/ ).
- Нестабильная работа устройства. Непредвиденные самопроизвольные зависания или перезагрузка компьютера может говорить о его неправильной работе, в том числе и при условии сбоя питания в результате «дохлого» конденсатора.
- Запах. Бывает, что вонь идет от неисправного устройства. Этот запах может быть вызван перегревом при неправильном, опять же, питании или при испарении электролита.
Характеристики конденсаторов
Среди характеристик, которые нам понадобятся при их замене, стоит отметить три наиболее важные:
- Напряжение. На конденсаторах эта характеристика (ее номинал) отмечен в вольтах, вроде 16V или 6.3V. Это то номинальное напряжение, которое соответствует требованиям эксплуатации устройства, гарантирующих его нормальную работу.
- Емкость. Если конденсатор накапливает заряд, значит есть некий предел этого заряда.
- Форм-фактор. Многие упускают из виду этот параметр, но нужно понимать, что размеры конденсатора влияют на компоновку деталей на печатной плате. Если вы заменяете рядом стоящие конденсаторы, то есть вероятность, что более толстый представитель этих устройств попросту не влезет на свое место и тогда надо ухищряться лепить его на длинных ножках (и такое бывает).
Ну кроме этих характеристик нельзя не упомянуть полярность, но она нам пригодится уже во время пайки.
Где найти конденсаторы
С недавних пор я стал покупать конденсаторы в специализированных магазинах радиодеталей. В городе, где я жил раньше, их можно было только заказать через интернет и еще долго ждать доставки и переплачивать за нее. Все изменилось, когда я переехал в другой город.
Еще конденсаторы можно брать с других устройств – доноров. Раньше для меня это был самый приемлемый вариант. Вот только нужно понимать, что для этого донор должен быть безнадежен в плане рентабельности его восстановления, чтобы не испортить хорошее устройство, выдернув из него кондёры. Еще нужно осознавать, что и качество б/у конденсаторов может не оправдать ваших ожиданий, а после перепайки есть шанс получить все так же неработающее устройство (вообще, такой шанс сохраняется в любом случае).
Как выбрать конденсаторы
Конденсаторы стоит выбирать по трем характеристикам, которые я перечислил выше. Самый лучший вариант, когда заменяемые и новые конденсаторы будут идентичны по характеристикам. Однако, производителя можно выбрать и другого. В моем случае я выбрал Jamicon вместо KZG, так как Джамикону я давно уже доверяю. Хотя, с другой стороны, я еще ни разу не встречал рецидива, то есть повторного вздутия конденсаторов. Зачастую устройство заменяется по причине устаревания и не дожидается повторной поломки. Или же ко мне повторно больше не обращаются. Мда…
В подборе конденсаторов по характеристикам тоже есть хитрости. Во многих случаях можно поставить конденсатор большей емкости или напряжения, чем обладал оригинал. Я уже много экспериментировал и получал работающие устройства, заменяя десятивольтовые на шестнадцативольтовые, с емкостью 1000 на емкость 1500. Вот в обратную сторону (на уменьшение) лучше не стоит экспериментировать.
Я это делал раньше, так как не мог найти донора с подходящими характеристиками конденсаторов, но есть и случаи, когда производитель ставил конденсаторы неправильного напряжения и в результате получалась партия товара с одинаковой проблемой. Помню, приходилось чинить шесть абсолютно одинаковых блоков питания Colorsit, где я заменял как раз 10V. на 16V. И там ровно в одном месте один и тот же конденсатор приводил к поломке всего блока уже на первом году жизни. После ремонта один из них трудится у брата уже больше пятый год.
Как заменить конденсаторы
Очень просто. Действительно, эту процедуру можно провести дома, даже если в наличии есть только паяльник 35W. С современными платами и безсвинцовым тугоплавким припоем придется хорошо потрудиться, но я же как-то справлялся. Лучшим вариантом станет паяльник хотя бы на 60W. Я раньше орудовал без канифоли и брал припой тоже с доноров, при этом как-то умудрялся оживлять электронику.
В интернете все уже написано без меня, и видео снято. Но коротко о процессе замены:
- Разогрейте припой паяльником и наклоните конденсатор в сторону, вынимая тем самым его ножку с расплавленным припоем. Затем так же поступайте со второй ножкой. И так шатаете его попеременно разогревая ножки, пока не извлечете конденсатор из платы.
- Перед установкой нового конденсатора нужно прочистить дырки, удалив иглой остатки припоя, подогревая дырку паяльником. Я же никогда не чищу отверстия на плате – просто разогреваю припой с противоположной стороны и ножка проходит на свое место, аналогично процедуре выемки конденсатора.
- Определите полярность конденсатора. На плате всегда отмечается специальной разметкой как правильно устанавливать конденсаторы. Если вам не понятно – приглядитесь к другим конденсаторам на плате. Они имеют светлую полоску, а плата имеет белую отметку в виде полукруга на месте установки конденсатора. Иногда платы полярность отмечена знаком «+», как и в моем случае с второй видеокартой.
- Припаяйте исправный конденсатор, установив его ножки в дырки. Новые конденсаторы всегда имеют длинные ножки с запасом, которые нуждаются в усечении.
Если после замены вздувшихся конденсаторов устройство работает нормально, то следует заменить все оставшиеся конденсаторы из этой серии, так как велика вероятность скорейшего выхода их из строя.
Если все прошло нормально и устройство не имеет других неисправностей, его работа будет нормальной после замены конденсаторов. Свои устройства я быстро объединил на столе и запустил для проверки. Для подключения питания я использовал блок питания, отремонтированный ранее. Как видите, материнская плата и видеокарта на первый взгляд работают нормально, так как изображение есть, а ошибок нет. Дальнейшее тестирование работоспособности будет проводить заказчик, продолжая работу на своем стареньком, но верном компьютере. Вторую видеокарту проверил отдельно на своем компе (PCI-E был нужен), она тоже нормально работает.
Надеюсь было интересно читать мои размышления и советы по поводу элементарного ремонта компьютеров и другой техники в домашних условиях, не прибегая к помощи сервисов. Прошу поделиться своими мыслями в комментариях.
seoskop.ru
Ответы@Mail.Ru: как узнать полярность конденсатора
На импортных и всяких современных, полярных – минус в серой полосе ( он не искажается при термоусадке трубки, или полиграфии, на поверхность ) На старых, советских, таких технологий не было и ставился штамп, где обозначался + .На остальных полярность соблюдать не требуется . p.s. Если в маркировке “совка” есть звёздочка, с номером – это военный завод …им раньше можно было верить больше, чем импортным … p.p.s. ЁМКОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ОБЫЧНО НЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ МУЛЬТИМЕТРОМ -ДОЛЖЕН ВРАТЬ – ОН ПЕРЕМЕНКОЙ МЕРЯЕТ ( но вполне делается )
На нем написано. Обычно именуется только один из выводов. На советских это обычно +, на буржуйских -. <img src=”//content-25.foto.my.mail.ru/mail/badlak/_answers/i-353.jpg” >
на нём должна быть маркировка “-“.
Электролиты маркируются чаще всего полосой сбоку – это минус, на советских ставился плюсик возле вывода, а остальным неполярным – всё равно, где что. Смотри маркировку и используй поиск по всемирному разуму – интернету. Удачи.
Для определения полярности конденсатора, не имеющего маркировки, соберите цепь, состоящую из источника постоянного напряжения в несколько вольт, резистора на один килоом и микроамперметра, соединенных последовательно. Полностью разрядите прибор, и лишь затем включите в эту цепь. После полной зарядки прочитайте показания прибора. Затем отключите конденсатор от цепи, снова полностью разрядите, включите в цепь, дождитесь полной зарядки и прочитайте новые показания. Сравните их с предыдущими. При подключении в правильной полярности утечка заметно меньше.
никак если маркировка стерта, лучше запаять новый, это не дорого
touch.otvet.mail.ru
les66.ru
Правила проверки и пайки конденсаторов
Считается, что около половины поломок электронных плат связаны с неисправностью конденсатора, без замены которого невозможно дальнейшее функционирование схемы.
Сами эти детали могут различаться как по характеристикам, так и по габаритам; однако всех их объединяет одно – наличие основного контролируемого параметра (ёмкости).
Для того чтобы проверить установленный в схеме конденсатор (включая так называемые «электролиты») необходимо измерить именно его ёмкость. Неисправную деталь придется выпаять из схемы и затем припаять новую. Некоторые виды конденсаторов паять не надо, поскольку они крепятся сваркой или зажимами.
Проверка ёмкости
Проверить электролитические конденсаторы (так же как неэлектролитические) на предмет сохранения ими своего номинала (ёмкости) можно несколькими способами.
Но вначале необходимо ознакомиться с измерительными приборами, которые позволяют правильно оценить величину ёмкости конкретного элемента, прежде чем что-то паять.
Для измерения конденсаторов с номинальными емкостями до 20-ти микрофарад может хватить обычного мультиметра, имеющего соответствующую функцию. В качестве такого измерителя может использоваться недорогой прибор типа DT9802A.
Для оценки состояния элементов с большими номиналами потребуется специальный прибор типа «измеритель RLC». Посредством такого устройства можно проверять не только конденсаторы, но и такие распространённые элементы, как резистор и катушка индуктивности.
Проверка конденсатора цифровым мультиметром:
Часто неисправный конденсатор вздувается, и заметен без применения всяких приборов.
Простой, но не достаточно эффективный метод выявления неисправности – проверка с помощью обычного омметра, по показанию которого можно судить о целостности прокладки из диэлектрика.
Данный способ применяется обычно при отсутствии в приборе функции измерения ёмкости. Для этих целей может использоваться простейший стрелочный прибор, переведённый в режим измерения сопротивления.
При прикосновении концами щупа к ножкам исправного элемента стрелка должна немного отклониться, а затем возвратиться в сходное состояние.
Если же показания на приборе изменились, а стрелка после отклонения остановилась на каком-то конечном значении сопротивления – это значит, что конденсатор пробит и подлежит замене.
Проверка в плате
Один из самых распространённых способов проверки конденсатора без его выпаивания из схемы – включение параллельно ещё одного, заранее исправного конденсатора с известным номиналом.
Указанный метод позволяет судить об исправности элемента по индикатору прибора, показывающего суммарную ёмкость двух параллельно включённых «кондёров». При параллельном включении конденсаторов их ёмкости складываются.
При этом подходе удаётся обойтись без пайки конденсатора с целью извлечения его из схемы, в которой он шунтируется параллельно включёнными элементами (резисторами).
Однако возможности применения этого метода ограничиваются допустимыми напряжениями, действующими в данной электронной схеме и в плате тестируемого устройства.
Способ эффективен лишь при небольших величинах потенциалов, сравнимых со значениями предельных напряжений, на которые рассчитан электролитический конденсатор.
Меры предосторожности при измерении
Тем, кто решил самостоятельно проверить исправность встроенных в схему конденсаторов и затем их паять, рекомендуем придерживаться следующих правил.
- Обязательно проследите за тем, чтобы со схемы было полностью снято напряжение. Для этого тем же мультиметром, включённым в режим измерения напряжения, следует проверить отсутствие его во всех контрольных точках платы.
- При измерении встроенных в схему «подозрительных» конденсаторов следует внимательно следить за тем, чтобы случайно не повредить включённые параллельно ему элементы.
- И, наконец, паять дополнительно монтируемые в схему элементы нужно с предельной осторожностью, чтобы не повредить остальную её часть.
Лишь при соблюдении всех этих условий удаётся сохранить контролируемое устройство в рабочем виде.
Как перепаивать конденсатор на «материнке»
Прежде чем припаять новый конденсатор, надо выпаять старый. Выпаивать повреждённый или неисправный элемент из материнской платы следует максимально быстро, чтобы не перегреть контактные площадки, которые в противном случае могут просто отвалиться.
Чтобы освободить ножки выпаиваемого элемента от припоя, следует хорошо прогреть посадочное место. Только при условии его достаточного прогрева при выпаивании конденсатора удаётся не повредить дорожки платы.
Придерживая с одной стороны небольшой по размеру конденсатор нужно постараться не обжечься, поскольку его контакт раскаляется от нагревания паяльником.
Помимо этого, необходимо быть максимально внимательным и не прикладывать слишком много усилий, так как жало паяльника может сорваться и повредить соседние детали.
Последовательность действий такая:
- Вначале обесточивают компьютер, отключают не только сетевой кабель, но и другие питающие провода.
- Снимают крышку и отвинчивают материнскую плату.
- Осматривают плату и находят поврежденный элемент, изучают его параметры (на маркировке), покупают замену.
- Замечают, какая полярность подключения конденсатора была (можно сделать фото).
- С помощью паяльной станции или пальника выпаивают поврежденный конденсатор.
- Устанавливают и припаивают новый.
После удаления конденсатора остаётся свободное место, которое сначала следует аккуратно очистить от остатков пайки, воспользовавшись отсосом.
Некоторые радиолюбители используют для этого остро отточенную спичку (зубочистку), посредством которой посадочное отверстие прокалывается с одновременным прогревом остриём жала паяльника.
Ещё один способ освобождения отверстий от остатков пайки предполагает его высверливание подходящим по размеру сверлом.
По завершении подготовки места под новый элемент его ножки следует сначала сформовать соответствующим образом, так чтобы они легко входили в посадочные гнёзда. Всё, что остаётся сделать после этого – впаять его взамен сгоревшего.
Процесс пайки
Прежде чем паять, надо вставить ножки с посадочные гнезда, соблюдая полярность. Минусовая ножка детали обычно короче плюсовой, она устанавливается на «минус» площадки (обычно закрашено белым) Паять надо с обратной стороны, для этого плату переворачивают, и ножки загибают.
Припаять конденсатор будет значительно проще, если предварительно смочить контактные «пятачки» каплей флюса.
Паяльник разогревают, подносят к контактной площадке, и к ней же подносят проволочку припоя. Жалом дотрагиваются до припоя, чтобы капелька соскользнула на место пайки. Так последовательно надо паять все контакты, после чего откусить кусачками лишние торчащие ножки.
Возможно, с первого раза красиво паять не получится, и надо будет потренироваться. Обучаться методам пайки лучше заранее на ненужных деталях. После замены неисправного элемента следует попытаться включить материнскую плату и проверить её работоспособность.
Как паять резисторы
Для того чтобы запаять резистор в схему той же материнской платы или любого другого электронного изделия действуют точно так же, как в случае с конденсатором. Паять резисторы надо крайне осторожно, поскольку любое неаккуратное движение паяльником может повредить расположенные поблизости детали.
С особым вниманием следует менять переменные резисторы, у которых имеется три ножки. Для того чтобы выпаять его из платы, удобнее всего воспользоваться уже упоминавшимся ранее отсосом, посредством которого припой легко извлекается из крепёжных отверстий.
После его удаления резистор беспрепятственно достаётся из освобождённых гнёзд.
Паять миниатюрные элементы схем следует, стараясь подбирать соответствующий температурный режим нагрева паяльника, обычно это 270-300 ℃. В противном случае можно повредить как устанавливаемый элемент, так и контактную площадку, предназначенную для его монтажа.
svaring.com
Подскажите! Правильно ли я спаял конденсаторы ( паралельно ) ++ и — И как определить на плате где + где минус !
Ни хрена ж не видно на твоих фотках. Плюс – да, там где полоса белая.
Только наоборот, полоса это минус. На плате тоже, штриховка – минус. Полоса – МИНУС! там даже значок изображен. Я б на твоем месте два кондера прямо так на плату припаял, а дополнитеьные (параллельно) с обратной стороны платы проводками, и закрепи их как-нибудь. А то порнография какая-то получается
– на плате заштрихован…. Вот только как всю эту лабуду соединить? Коротыша наделаешь, все погорит….
когда есть сомнения спрашивать необязательно- достаточно посмотреть как другие подобные конденсаторы впаяны и поймете по ним где плюс и минус.
Гордость за Россию распирает – не знаем где +, где -, но с помощью Mail.ru, всё невозможное возможно. . Или за Mail.ru гордиться надо? Судя по всему, это по питанию стоят кондёры, лучше не “лепить” один на другой! Воткни 2200/50 и посмотри, должен и с ними работать. . Что за блок, какое напряжение кондёры сглаживают? Усилитель мощности? А маркировку конденсаторов посмотри по другим на плате, для подстраховки.. . В 99% полоса на кондёре минус, а на плате заштрихована! У нас 99% процентов Китай, так что не ошибёшься…
На конденсаторах могут маркировать полосой как плюс, так и минус (чаще минус) . В Вашем случае на полосе маркировки конденсатора проштампован минус, значит полярность конденсатора известна. Посмотрите по дорожкам, куда присоединены аноды выпрямительных диодов (этот вывод на корпусе диода помечен полосой) – туда присоединять плюс конденсатора. Даже при неправильном подключении конденсатор не должен гореть; скорее всего для этой схемы требуются конденсаторы с бОльшим допустимым напряжением. Измерьте мультиметром, какое напряжение после диодов, чтобы найти требуемый номинал конденсатора по напряжению.
<img src=”//otvet.imgsmail.ru/download/233a9ef5e3bff465e7d79bb349c190bd_i-931.jpg”>
touch.otvet.mail.ru
Как проверить конденсатор мультиметром | Практическая электроника
В этой статье я поведу речь о том, как проверить конденсатор с помощью мультиметра, если у вас нет прибора для проверки емкости конденсаторов и катушек индуктивности – LC – метра.
Полярные и неполярные конденсаторы
В основном, по конструктивному исполнению конденсаторы делятся на два типа: полярные и неполярные.
К полярным конденсаторам относятся конденсаторы которые имеют полярность, грубо говоря, плюс и минус. К ним чаще всего относятся электролитические конденсаторы, но бывают также и электролитические неполярные конденсаторы. Полярные конденсаторы надо паять в схемы только определенным образом: плюсовый контакт конденсатора к плюсу схему, минусовый контакт – к минусу схемы.
Если полярность такого конденсатора нарушить, то он может серьезно пострадать и даже взорваться. Поверьте мне, взрыв конденсатора – это очень зрелищно, но электролит, который там находится, может серьезно повредить вас и ваше окружение. В основном, это только касается советских конденсаторов.
У импортных конденсаторов сверху имеется небольшое вдавление в виде крестика или какой-нибудь другой фигурки. Их толщина меньше, чем остальная толщина крышечки конденсатора. Как мы с вами знаем, где тонко, там и рвется. Это предусмотрено в целях безопасности. Поэтому, если все-таки импортный конденсатор желает взорваться, то его верхняя часть просто-напросто превратится в розочку.
На фото ниже вздутый конденсатор на материнской плате компьютера. Разрыв идет ровно по линии.
Для того, чтобы проверить конденсатор, надо вспомнить общее свойство всех конденсаторов: конденсатор пропускает только переменный ток, постоянный ток он пропускает только в самом начале на несколько долей секунд ( это время зависит от его емкости), а потом – не пропускает. Более подробно про это свойство можно прочитать в этой статье. Для того, чтобы проверить конденсатор с помощью мультиметра, должно соблюдаться условие, что его емкость должна быть от 0,25 мкФ.
Как проверить полярный конденсатор
Ну что же, давайте проверим нашего подопечного. Вот собственно и он, самый настоящий импортный электролитический полярный конденсатор:
Для того, чтобы разобраться, где у него минус, а где плюс, производители нанесли маркировку. Минус конденсатора указывает галочка на самом корпусе. Видите эту черную галочку на золотой толстой линии конденсатора? Она указывает на минусовый вывод.
Давайте узнаем, жив или мертв наш пациент? Для начала его надо разрядить металлическим предметом. Я использовал пинцет.
Следующим шагом берем мультиметр и ставим его крутилку на прозвонку или на измерение сопротивления, и щупами дотрагиваемся до выводов конденсатора. Так как у нас мультиметр на прозвонке и на измерении сопротивления выдает постоянный ток, значит, в какой-то момент времени ток будет течь, следовательно, в этот момент сопротивление конденсатора будет минимальным. Далее мы продолжаем держать щупы на выводах конденсатора и, сами того не понимая, заряжаем его. А пока мы его заряжаем, его сопротивление начинает также расти, пока не будет очень большое. Давайте глянем на практике, как все это выглядит.
Вот в этом момент мы только-только коснулись щупами выводов конденсатора.
Держим и видим, что сопротивление у нас растет
и пока не станет очень большим
Очень удобен в проверке конденсаторов аналоговый мультиметр, потому что можно без труда отслеживать плавное движение стрелки, чем мерцание цифр на цифровом мультике.
Если же у нас при прикасании щупов к конденсатору мультиметр начинает пищать и показывать нулевое сопротивление, значит, в конденсаторе произошло короткое замыкание. А если сразу же показывается единичка на мультиметре, значит внутри конденсатора произошел обрыв. Конденсаторы с такими дефектами считаются нерабочими и их можно смело выбрасывать.
Как проверить неполярный конденсатор
Неполярные конденсаторы проверяются еще проще. Ставим предел измерения на мультиметре на Мегаомы и касаемся щупами выводов конденсатора. Если сопротивление меньше 2 Мегаом, то скорее всего конденсатор неисправен.
Конденсаторы полярные и неполярные номиналом меньше, чем 0,25мкФ могут с помощью мультиметра проверяться только на КЗ. Чтобы проверить все-таки их на работоспособность, нужен специальный прибор – LC – метр или универсальный R/L/C/Transistor-metr, но и некоторые мультиметры могут также измерять емкость конденсаторов, имея внутри себя такую функцию. Например, мой мультиметр может без труда определить емкость конденсатора до 200 мкФ. Имейте ввиду, что внутри мультиметра есть плавкий предохранитель. Если он перегорает, то некоторые функции мультиметра теряются. На моем мультиметре при перегорании внутреннего предохранителя не работала функция измерения силы тока и измерение емкости конденсатора.
www.ruselectronic.com
Ремонт материнской платы. Замена конденсаторов. « Компьютерная помощь
Если Ваш компьютер зависает, работет с ошибками, не устанавливается Windows. Если компьютер не запускается вообще, или запустившись, сразу останавливается, не поленитесь открыть крышку системного блока и проблема может быть увидена не вооруженным глазом – это электролитические конденсаторы на материнской плате. Одной из наиболее часто встречающихся причин неисправности материнской платы являются пробой, закорачивание или утечки электролитических конденсаторов. Выходят из строя обычно конденсаторы фильтров стабилизатора напряжения питания процессора, или северного моста.
Обычно неисправные конденсаторы можно обнаружить по вздувшейся задней части корпуса или вытекшему электролиту, но не обязательно. Бывает что конденсатор внешне абсолютно нормальный, но он также не исправен. Грубую проверку электролитического конденсатора, не имеющего внешних повреждений, можно сделать с помощью стрелочного омметра по броску стрелки. Для проверки конденсатора омметр ставят на низший диапазон измерения сопротивления и подключают к выводам конденсатора, в начальный период конденсатор начнет заряжаться и стрелка прибора отклонится, а затем по мере зарядки вернётся на место. Можно повторить проверку, поменяв выводы конденсатора. Чем больше и медленнее отклоняется стрелка, тем больше ёмкость конденсатора. Если омметр показывает ноль, то конденсатор закорочен, а если бесконечность, то вероятен обрыв. Если по мере возврата стрелки в исходное положение она останавливается, на каком либо положении, не возвращясь в исходное, то конденсатор также неисправен.
Чтобы приблизительно определить емкость конденсатора можно сравнить поведение стрелки прибора при подключении заведомо исправного конденсатора такой же ёмкости и проверяемого. Чтобы не повредить прибор необходимо разрядить конденсатор, закоротив его выводы. Иногда состояние конденсатора можно определить омметром не выпаивая его, если он не шунтируется другими элементами схемы, но для качественной проверки все же лучше его отпаять. Отпаивать и припаивать конденсаторы можно любым паяльником не очень большой мощности (до 65 ватт) с применением канифоли или другого паяльного флюса. После отпайки конденсаторов нужно очистить от припоя отверстия. Я делаю это с помощью обычной швейной иглы, прикладывая остриё иглы к отверстию со стороны расположения корпусов конденсаторов и одновременно жало паяльника с другой стороны.
Ёмкость конденсаторов не обязательно подбирать точно, можно с отклонением в любую сторону до 30% и даже более. Если ёмкость имеющихся конденсаторов значительно меньше, то можно добавить еще один, в фильтрах стабилизаторов процессоров они соединены параллельно и есть свободные, резервные места. Номинал напряжения конденсаторов ни в коем случае не стоит выбирать меньше чем прежде. Следует обратить внимание на температурный номинал, он должен быть 1050C. Обязательно нужно соблюдать полярность. Если отпаяв конденсаторы, Вы не запомнили, как они стояли, то посмотрите внимательно, как расположены другие и впаяйте также. Подбирая конденсаторы для замены тех, которые расположены около процессора, необходимо учитывать радиатор кулера, чтобы они не помешали установить его на место. Если вы не имеете возможности или желания заменять конденсаторы, то обратитесь к специалистам, которые смогут это сделать качественно и без проблем. Обычно стоимость такого ремонта не превышает 50% стоимости материнской платы. Хотя, гарантию Вам в этом случае, скорее всего никто не даст. Решать Вам, ремонтировать или менять?
Поделитесь этим с вашими друзьями:
Подключайтесь:
com-p.ru
Актуально ли соблюдение полярности при перепайке конденсаторов? на плате написан + -а на конденсаторе ничего нет
если конденсатор керамический или пленочный, то чаще всего они не полярные, а вот если банка электролитическая, на них обязательно указано… там где с боку на цветном корпусе нарисовано что типа – –та сторона значит минусовая, плюсовая та, где нет метки в виде полоски другого цвета во всю длину цилиндра, чаще всего она черная, или горчичного цвета, но бывает и белого, все зависит от основного цвета корпуса (на черном или зеленом фоне горчичная, на синем черная, на коричневом – белая)
для разных типов по разному. <a rel=”nofollow” href=”http://go-radio.ru/condensator.html” target=”_blank”>http://go-radio.ru/condensator.html</a> И да, если на плате полярность указана – нужно соблюдать. Ищите как обозначена полярность на ваших конденсаторах. Это может быть и маркировка и разного вида ножки….
Посмотри, может быть снизу на ножке…
на кондёрах тёмная сторона или полоска минус
Соблюдение полярности конденсаторов очень важный параметр, нарушать который ни в коем случае нельзя.
Смотря какой конденсатор, для электролитов полярность соблюдать обязательно, иначе БАХ. Для керамики и пленки обычно все равно.
touch.otvet.mail.ru