Как сделать радиоуправляемый: Как собрать радиоуправляемый самолет – Микромодели

Опубликовано

Содержание

Как собрать радиоуправляемый самолет – Микромодели

Считаете, что авиамоделисты – это не взрослеющие дети? Не все так просто. Чаще всего наиболее самозабвенно этому делу преданы люди серьезные, ответственные, настойчивые. У кого же еще хватит терпения без конца терзать свою модель, кропотливо настраивать каждую деталь, доводить мастерство пилотажа до совершенства. Многих энтузиастов интересует, как собрать радиоуправляемый самолет. К этому вопросу можно подойти основательно – делать все с нуля самому, а можно воспользоваться более простым, но не менее интересным и захватывающим методом – собрать модель из KIT комплекта.

Что нужно, чтобы построить самолет на управлении и полететь?

В базовый набор того, что вам потребуется, чтобы собрать самолет с электромотором входят:

  • Двигатель с регулятором оборотов
  • Аккумулятор
  • Приемник и передатчик
  • Сервомашинки
  • Воздушный винт
Каждую деталь можно найти в соответствующем разделе интернет-магазина «Микромодели».
При этом вам придется приложить немало усилий, чтобы подобрать элементы с соответствующими характеристиками – аккумулятор давал достаточный заряд, двигатель вырабатывал необходимую мощность и т.д. На рисунке ниже можно увидеть, в какой последовательности подключается вся «начинка» радиоуправляемого самолета.
В случае с ДВС моделью вам придется добавить в этот список дополнительную сервомашинку, топливный бак, помпу для закачки топлива, стартер, свечи и топливо. Итак, давайте пройдемся по особенностям тех элементов, которыми вы будете «начинять» свою модель.

Двигатель

Ни одна авиамодель на управлении не может обойтись без двигателя. В последнее время для самолетов, вертолетов и планеров широко применяются электродвигатели. Они проще в эксплуатации, легко настраиваются, производят мало шума и не загрязняют окружающую среду. Практика показывает, что некоторые самолеты с бесколлекторным мотором по резвости и динамике полета легко превосходят аналоги с ДВС. К тому же стремительные инновации в производстве аккумулятор значительно увеличили возможности для их применения в авиамоделизме.

 
«Классикой» авиамоделирования считаются двигатели внутреннего сгорания. Такие системы целесообразнее использовать на больших моделях, с размахом крыльев более 1,4 метра. Применение ДВС способно увеличить продолжительность полета в небе до 1 часа, что практически невозможно повторить, летая на электромоторе и аккумуляторе. К тому же ДВС издают очень характерный для настоящих летательных аппаратов звук. Поэтому пилоты, которые преследуют цель максимально скопировать полет полноразмерной авиации, пользуются только такими движками. Да и обслуживание бензиновых или нитрометановых моторов – особый, ни с чем несравнимый ритуал, целиком поглощающий моделиста. Если вы озадачены вопросом, как сделать самолет на радиоуправлении – с ДВС или электродвигателем – универсальной формулы нет. Все зависит от ваших личных предпочтений. Главное, чтобы двигатель соответствовал массе самолета.

Аккумулятор

Чтобы подняться в небо, самолетам на радиоуправлении обязательно нужен аккумулятор. В моделях с электромотором он является главным источником питания всей модели, в случае с ДВС – отвечает только за питание бортовой электроники (приемника и сервомашинки). Можно
использовать батареи различных типов: Ni-mh, Ni-cad, Li-Pol.

Приемник и передатчик

Передатчик – это непосредственно тот пульт управления, который вы держите в руках, и с которого посылаете команды управления на приемник модели. Крайне не рекомендуется использовать аппаратуру в мегагерцовом диапазоне. Лучше сразу обзавестись пультом со специальной частотой 2.4Ghz. Таким образом, вы обезопасите свою модель от воздействия помех и исключите возможность работы второго передатчика. Чтобы обеспечить полноценный полет самолета, радиоаппаратура должна поддерживать минимум 3 канала. Для пилотажных моделей  не менее 4-х. Есть универсальный совет для моделистов: какой бы вы ни выбрали передатчик, приемник должен превосходить его по своим качествам.

Сервопривод

Главное назначение сервопривода – обеспечивать радиоуправление, осуществлять связь между двигателем и электронной системой управления, которая запускает рулевые механизмы: пропеллеры, закрылки и т.

д. Рулевые машинки отличаются исполнением. Они могут иметь различный редуктор (металлический, пластиковый, титановый), отличаться весом, тяговыми показателями, скоростью реакции.
Как собрать самолет «из коробки»
Самолет поднимется в небо только тогда, когда в унисон заработают все его детали. Сборка радиоуправляемого самолета самостоятельно может растянуться на долгие годы. 
Если говорить о «китах», то здесь все просто и прозрачно. Есть части конструкции, подробный мануал с рекомендациями по сборке и задача – сделать из этого самолет. Все!  К тому же вы будете четко знать бюджет своей затеи задолго до того, как сделать самолет на радиоуправлении. Еще один плюс в пользу KIT комплектов – если с самолетом что-то случится или он потерпит крушение, вы всегда сможете найти необходимые запчасти и восстановить модель. На работу с KIT моделью у вас уйдет от нескольких дней, если активно находить для этого времени, до месяца, если заниматься этим лениво и не спеша.
Чтобы сборка закончилась успехом, вам необходимо запастись терпением, аккуратность и ювелирной точностью.
Выбирая, как собрать радиоуправляемую модель самолета, предлагаем ознакомиться с такими популярными вариантами:
1. Thunder Tiger READY 40 Kit – это модель самолета-тренера под ДВС .40-.46 класса с размахом крыльев 1570 мм. Опытному моделисту сразу бросится в глаза инновационный для моделей подобного класса фюзеляж из ABS пластика. Модель гораздо легче своих аналогов из пенопласта и дерева. При этом обладает необходимой жесткостью и прекрасно принимает на себя все удары. Для самолета необходимы дополнительно аппаратура управления, двигатель и сопутствующие для его запуска аксессуары. Собрать модель можно за пару свободных вечеров. Идеально подойдет новичкам в качестве тренировочной модели.
2. Art-Tech Piper J3 Cup KIT – эту красивую модель просто невозможно не заметить на фоне голубого неба. Модель копирует один из самых популярных двухместных самолетов в большой авиации Piper Cub J3.
Модель имеет верхнее расположение крыла и предусматривает установку бесколлекторного электродвигателя – идеальный вариант для новичков с серьезными амбициями.
3. Самолёт Cessna 182 KIT (EPO) 980мм – впечатляющая копийная модель одного из самых популярных самолетов в мире. Она легко станет гордостью начинающего авиатора. Особой оценки заслуживает качественная деталировка фюзеляжа, которая не дает усомниться, что перед вами модель высокого уровня.
Собирать радиоуправляемый самолет на управлении гораздо интереснее, чем покупать готовую модель. Вы сможете собрать не просто полноценный летательный аппарат, а предмет для гордости, личное достижение. А если дальше пойдет вторая, третья модель, вы вскоре сможете сами давать советы, как собрать самолет на радиоуправлении! Желаем удачи и до встречи в небе!

Как собрать радиоуправляемый самолет?

Самолет на управлении – великолепная «игрушка», с которой можно умиротворенно парить в небе, активно проводить досуг на природе, показывать немыслимые акробатические трюки, выступать на соревнованиях. Это хобби волнует и вдохновляет. Не удивительно, что многие моделисты задаются вопросом, как собрать радиоуправляемый самолет.

Мы можем предложить три варианта решения этой проблемы:

  • Купить ARF самолет – почти готовую модель, для эксплуатации которой не хватает некоторых аксессуаров и деталей.
  • Купить KIT модель – набор заготовок, деталей, узлов электроники, которые нужно самостоятельно собрать в готовую модель.
  • Вдохновиться программой «Очумелые ручки», запастись журналами «Юный техник» и делать все самому.

Пару слов о современных материалах для фюзеляжа

Времена, когда моделисты делали свои модели из папье-маше, картона и даже пенопласта и пластика, давно стали историей. С появлением EPO – производной от пенопласта и резины, жизнь моделистов стала гораздо проще. Из EPO производят фюзеляжи для планеров, тренировочных и акробатических моделей, даже аппаратов с ДВС.

Главные достоинства этого материала – он легкий, недорогой и способен выдержать крушения об землю. Вы можете самостоятельно изготовить элементы фюзеляжа из нескольких изогнутых и отшлифованных листов материала. Не забудьте подготовить ниши для установки бортовой электроники, о которой пойдет речь далее.

При строительстве большой модели в ход также идут деревянные и композитные элементы. Они нужны для большей прочности и надежности конструкции. «Неубиваемым» материалом для радиоуправляемых самолетов считается коропласт, который можно встретить на многих крылатых представителей класса ДВС.

Монтаж «начинки» радиоуправляемого самолета

Продолжаем разбираться с тем, как собрать радиоуправляемую модель самолета. На очереди – монтаж электроники и прочих элементов, которые прячутся под фюзеляжем.

Приемник. Обязательно устанавливается позади аккумуляторов (максимум – над ними), не иначе. Если вы только не хотите, чтобы во время столкновения или аварии, массивный аккумулятор раздавил своим весом приемник. Следите, чтобы между кромкой фюзеляжа и корпусом приемника был зазор. Вибрации, которые производит двигатель и передает на корпус модели, могут негативно сказываться на эффективности приемника. Лучше сразу себя обезопасить. Некоторые моделисты надевают на приемник поролоновую трубку (можно использовать шубку малярного валика), чтобы повысить амортизацию. Антенну нельзя обрезать или сворачивать. Если не помещается, пусть лучше торчит за пределами фюзеляжа.

Небольшой лайфхак: сразу после покупки приемника, измерьте и запишите где-нибудь длину антенны. Если произойдет так, что она оборвется, вам будет проще сделать замену.

Сервомеханизмы (рулевые машинки). Отвечают за управление элеронами, рулевым высоты и рулем управления. Тут ничего сложного нет. Запчасть изначально имеет специальные крепежные ушки с резиновыми амортизаторами и латунной гильзой. При сборке радиоуправляемого самолета вам остается только зафиксировать саморезы. По аналогии с приемником, сервомашинка не должна контактировать с фюзеляжем.

Небольшой лайфхак: Сервомеханизмы можно приклеить к фюзеляжу с помощью нескольких квадратиков двухстороннего скотча на вспененной основе (важно, чтобы он был не тоньше 2 мм.). Это снизит вибрацию фюзеляжа.

Бортовой аккумулятор. Обладает большим весом, поэтому установку батареи следует производить с учетом центра тяжести модели. Старайтесь расположить аккумулятор так, чтобы во время падения носом, он не повредил другие элементы начинки.

Регулятор хода. Эта деталь сильно греется, поэтому мы рекомендуем предусмотреть минимальный воздушный обдув. Это поможет поддерживать оптимальную температуру и избежать перегревов.

Выбор и установка двигателя

Важный вопрос, который вы должны решить до того, как сделать самолет на радиоуправлении – какой двигатель использовать: электро или ДВС.

Новичкам мы рекомендуем остановить на электрической силовой установке. Она дешевле, проще в эксплуатации и не требует настройки. Выбрать – коллекторный или бесколлекторный вариант – зависит от ваших личных предпочтений и имеющегося бюджета.

Вариант сборки самолета с двигателем внутреннего сгорания подойдет тем, кто имеет базовые знания в моделизме или хорошо разбирается в технике. Применение ДВС накладывает определенные обязательства по его эксплуатации: от обкатки до настройки. К тому же такой агрегат сможет понести только большая машина.

Система управления

Для управления авиамоделью вам понадобится многоканальный передатчик. Простейшие модели управляются по двум каналам, которые чаще всего отвечают за руль высоты и элероны. Немного солиднее и интереснее выглядят трехканальные аппаратуры управления, где одновременно производится управление рулем высоты, поворотами и газом. Это самая простая система, которую можно использовать для получения базовых навыков пилотажа.

Если же вы настроены серьезно, обратите внимание на радиопередатчики с четырьмя и более каналами. Только с ними вы получите полноценный контроль над моделью.

Комплекты для сборки самолета

Хорошей альтернативой для моделистов, которые ломают голову над вопросом, как сделать самолет на радиоуправлении являются разнообразные «киты» или KIT комплекты.

Как правило, такие наборы включают все необходимое для построения самолета: от полос бальзы, реек пластика и фурнитуры до готовых узлов электроники и механики. Система управления, аккумулятор, двигатель могут предлагаться дополнительно. Вам лишь нужно все установить, закрепить и настроить. Так вы полностью удовлетворите свое желание собрать модель от начала до конца, и будете вознаграждены долгожданным запуском собственного летательного аппарата в небо. И ничто не заставит вас оставить эту затею на полпути к финишу.

Подводя итог, стоит сказать, что беда, как собрать самолет на радиоуправлении пугает только первый раз. Желаем вам успехов и будем рады видеть вас сайте магазина «Planeta Hobby» для покупки запчастей для радиоуправляемых самолетов и KIT комплектов для самостоятельной сборки.

Как самостоятельно собрать радиоуправляемый самолет

Если поставлена цель построить самолет собственноручно, то тут есть два варианта – первый, купить специальный набор для последующей сборки самолета на радиоуправлении и второй – изготовлять все детали и узлы собственным силами, используя свои навыки и возможности. Второй вариант, нужно прямо и откровенно сказать, почти невозможно осуществить в домашних условиях, не приобретая, например, двигатели для самолета, будь они электрическими, или моторами внутреннего сгорания. А также пульт радиоуправления смонтировать тоже – это тоже довольно сложное оборудование.

Хотя есть возможность, как альтернативный вариант, оснастить самолет резиновой энергоустановкой, но согласитесь, что радиоуправление и допотопный двигатель самолета – это отнюдь не оптимальное, мягко говоря, решение для такого вида авиа моделирования. В общем, стремление все сделать самому, строя модель самолета с радиоуправлением, как бы выразились опытные авиамоделисты, не стоит эта «овчинка» такой сложной выделки. Или, как сказал в свое время известный персонаж по имени Козьма Прутков, что невозможно объять необъятное.

Итак, идем или ищем в насыщенном виртуальном пространстве интернет магазин и выбираем набор нужного оборудования для сборки радиоуправляемого самолета с электродвигателем, как правило такие наборы идут с чертежами или с готовой бумажной калькой либо эскизами деталей.

Для первой модели опытные авиамоделисты рекомендуют начать именно с таких моделей, у которых материалом для конструкции самолета является пенокартон.

Наборы оборудования, инструментов и материала для изготовления модели самолета с радиоуправлением

Для самолета необходим набор с таким оборудованием:

  • электромотор, как правило, дешевый китайский с питанием от 7 до 11 вольт;
  • 4 сервопривода, чтобы управлять двумя элеронами, рулем управления и рулем высоты;
  • регулятор оборотов электродвигателя;
  • аккумуляторная батарея;
  • четырехканальный пульт радиоуправления в комплекте с приемником;
  • 3-4 пропеллера, так как в процессе испытаний они быстро выходят из строя из-за неумелого обращения с авиамоделью.

Что касается необходимых инструментов и материалов, то пригодятся:

  • для вырезания деталей модели хороший канцелярский нож;
  • для крепления между собой деталей клей типа пистолет;
  • угол для контроля соблюдения строго прямых углов деталей;
  • линейка для контроля размеров тех или иных деталей;
  • пенопласт, желательно трехмиллиметровый;
  • скотч для крепления проводов питания электродвигателя, сервоприводов.

Из готовых эскизов в наборе нужно вырезать детали самолета и надежно их соединить с помощью клея между собой, где необходимо, усиливая детали вторым слоем пенокартона и уголками, например, как это показано на рисунках.

Ещё детали:

Склеиваем самолетик:

Для пущей привлекательно можно обтянуть авиа модель с помощью самоклеющейся пленки.

Для того чтобы правильно подключить электричество и электронику необходимо воспользоваться прилагаемой к набору схемой подключения, при этом нужно учесть установку таким образом, чтобы сервоприводы на элеронах двигались в разные стороны.

Настройка всех рабочих органов для радиоуправления моделью, проводят с помощью испытаний и тестирования или иначе говоря с помощью проб и ошибок, потому-то и нужно, чтобы было несколько пропеллеров в запасе.

Похожие радиосхемы и статьи:

Как самому собрать радиоуправляемый самолет

Что может быть увлекательнее чем самому сделать радиоуправляемый самолет. Это занятие хорошо подойдет как для любителей, так и для профессионалов. Сегодня мы попытаемся рассказать как своими руками сделать самолет.

Первое, что вам нужно сделать, это приобрести все правильные и нужные детали.

Что нужно что бы сделать самолет на радиоуправлении?

Рама для самолета

Возможно, самая важная часть всей плоскости RC должна быть рамой. Когда дело доходит до создания самолета RC, выбор правильной рамы — это первое что нужно учесть при устройстве самолета.

В настоящее время одним из наиболее предпочтительных материалов для этой цели является углеродное волокно.  Во многих моментах вы увидите, что использовалось углеродное волокно, оно фактически дает лучшую форму  в целом.

Единственная проблема, которая приходит с углеродным волокном, это его высокая стоимость. Нет сомнений в том, что стоимость играет важную роль в выборе материалов и деталей для самолета, но если вы готовы потратить немного больше, то углеродное волокно — лучший выбор. Углеродное волокно — отличный выбор, потому что оно обеспечивает легкий вес, но при этом достаточно прочное. Ваш самолет будет хорошо летать и оставаться стабильным в полете, а также сможет пережить небольшие аварии.

Если вы не можете превысить бюджет, есть другие материалы, которые вы можете выбрать для несущей конструкции. Например, некоторые из наиболее часто используемых материалов для создания самолетов: экструдированный пенополистирол. Это легко доступный по стоимости материал.

Депрон является еще одним материалом, который востребован для изготовления модели самолета. Причина, по которой большинство энтузиастов выбирают этот материал, заключается в его способности сочетать гибкость и жесткость, чего нельзя сказать о обычных материалах планера.

Кроме того, эта особенность продукта позволяет самолету поглощать много энергии. Полеты на радиоуправляемом самолете требуют некоторого привыкания, поэтому крайне важно создать такой самолет, который сможет выдержать небольшой удар или аварию.

Хвост самолета

Одна из вещей, которые вам абсолютно необходимы для создания RC-самолета — это хвост. Для начала, хвост используется, чтобы дать летательному аппарату правильное направление во время полета. Он также отвечает за обеспечение необходимой устойчивости самолета. Хвост придаст вашему самолёту  стабильный, управляемый полет.

Большинство хвостов, используемых в современных радиоуправляемых самолетах, поддерживают V-образную форму, в то время как управление высотой имеет более или менее сходную конструкцию. Одна из причин, почему люди склонны выбирать V-образные хвосты, заключается в простом факте, что они создают меньшее сопротивление, и они легче.

Тем не менее, вы также найдете другой тип хвоста на рынке.  Эта модель имеет Т-образную форму. Учитывая важность этих частей, было бы неплохо внимательно посмотреть и решить, что для вас будет предпочтительнее использовать.

Наконец, вы должны помнить, что эти хвосты управляются с помощью внешнего контроллера, такого как пульт дистанционного управления и передатчик, поэтому вы должны убедиться, что хвосты работают и синхронизированы с передатчиком. Хвост является очень важной частью вашего самолета, и важно убедиться, что он хорошо спроектирован и соответствует потребностям вашего самолета.

Контроллер и передатчик

Передатчик и приемник имеют огромное значение для вашего самолета. Итак, если вы хотите правильно летать на самолете, вы должны убедиться, что выбранные вами продукты имеют высочайшее качество. Более того, если вы используете радиопередатчик для этой цели, то обязательно проверьте количество каналов, которые он предлагает. Эти каналы управляют движением в плоскостях вашего самолета.

Обычно известно, что радиопередатчики предоставляют как минимум 2 разных канала.  Тем не менее, если вы ищете хороший передатчик, попробуйте найти с 4 каналами, поскольку они, как известно, обеспечивают лучший контроль над самолетом.

Если вы собираетесь создать радиоуправляемы самолет, работающий на топливе, вам понадобится приемник, который питается от отдельных аккумуляторов, поскольку у самолета его нет.

Ситуация немного отличается для самолетов с электрическим приводом. В этом случае, поскольку в устройстве уже есть источник питания от батареи, вы можете просто использовать батареи, которые питают пропеллеры. Это соединение может быть выполнено через схему элиминатора батареи. Делая это, вам не придется приобретать и устанавливать дополнительные батареи для приемника.

Совет: если вы собираетесь летать на нескольких самолетах, вы можете просто приобрести один радиопередатчик и запрограммировать свой приемник на несколько запоминающих устройств. Таким образом, вы можете переключаться с одного самолета на другой, работая на одном контроллере.  Это экономит много денег, так как с каждым новым самолетом вы бы просто покупали купили новый.

Сервоприводы

Независимо от того, какой самолет RC вы пытаетесь построить, вам понадобятся хорошие сервоприводы. Это, пожалуй, самая важная часть самолетов, поскольку они несут единоличную ответственность за надлежащее функционирование устройства. Это на самом деле двигатель, который контролирует и помогает движению рулей, дроссельной заслонки и закрылков, которые необходимы для полета.

Кроме того, что более важно, сервоприводы бывают всех форм и размеров. Это означает, что независимо от того, какого размера ваш радиоуправляемый-самолет, вы всегда найдете сервопривод для вашего устройства. Здесь следует отметить, что крутящий момент, создаваемый сервоприводом, зависит от размера сервопривода, который вы выбираете.

Опять же, вам понадобится разные типы сервоприводов для электрических и бензиновых моделей самолетов, поэтому выбор совместимых элементов является абсолютной необходимостью.

Пульт управления радиоуправляемым самолетом

Давайте теперь посмотрим на элемент, который делает возможным его перемещение из точки A в точку B.

Существует множество различных пультов управления. Одной из наиболее важных функций, которые вам нужно искать в вашем контроллере, является количество функций, которые он предлагает. Дополнительные функции дадут вам лучший контроль. Однако, в зависимости от вашего уровня комфорта при управлении самолетом на радиоуправлении, количество функций, которые вы хотите, будет отличаться. Все сводится к тому, какой уровень управления вы ищете от пульта дистанционного управления, и насколько детальным должен быть ваш контроль при управлении.

Кроме того, было бы неплохо проверить совместимость пульта управления с приемником проведя пробный запуск, чтобы определить, совместимы они или нет.

Источник питания вашего самолета

Определяемся с источником питания  для устройства, которое вы делаете.  Например, если вы хотите построить RC-самолет с электрическим приводом, то он будет работает летать очень тихо в сравнении с бензиновым вариантом. Некоторые считают, что эта функция является большим преимуществом, потому что они могут управлять своим самолетом чтобы не беспокоить своих соседей. Так что, если вы планируете запускать самолет в одном районе, возможно, будет разумным выбрать вариант с электроприводом.

Обычно вы увидите, что RC-самолеты, использующие электричество, меньше по размеру и быстрее. Кроме того, известно, что в этих типах самолетов используются батареи, особенно перезаряжаемые. Для этой цели было бы целесообразно использовать Li-Po аккумуляторы, поскольку они имеют проверенный послужной список в этой области.

Двигатели и моторы для радиоуправляемых самолетов

Делая радиоуправляемое-устройство, не забудьте выбрать лучшие двигатели. Они необходимы для правильного управления вашим самолетом, поэтому выбрать качественный двигатель правильная идея.  Некоторые из наиболее распространенных силовых установок, используемых самолетами на радиоуправлении, включают электродвигатели, двигатели внутреннего сгорания и тому подобное.

Здесь вы должны быть абсолютно осторожны с весом и стоимостью и характеристиками мотора которые бывают коллекторными и бесколлекторными.

Читайте: Как правильно подобрать двигатель

Проектирование радиоуправляемого самолета

Теперь, когда мы знаем некоторые ключевые компоненты нашего самолета, и прежде чем мы начнем строить нашу модель радиоуправляемого самолета, давайте рассмотрим некоторые основные шаги, которые необходимо выполнить.

Прежде чем вы начнете строить самолет RC, важно спроектировать его. Создание эффективной модели самолета включает в себя указание всех различных размеров и важных деталей. Это поможет вам точно знать, что вы будете делать и как. Но чтобы спроектировать модель, сначала нужно рассмотреть несколько шагов.

  • Шаг 1: Какова цель вашего самолета RC? Это первый вопрос, который вы должны задать себе, чтобы создать идеальное устройство.  Почему ты делаешь самолет? Это может быть просто хобби для того, чтобы повеселиться. Тем не менее, вы также можете добавить камеру в самолет и использовать ее для обзора сверху или даже для аэрофотосъемки. Назначение вашего самолета поможет вам решить, как вы хотите построить свой самолет. Самолеты RC — это очень адаптируемые устройства, и они подходят для всего, от новичка любителя до профессионального использования.
  • Шаг 2: Огромное разнообразие электроники. Самолет собирается с использованием большого количества электроники, которая будет включена в структуру самолета. Это будут: батареи, сервоприводы, приемник и тому подобно. Чем больше электроники вы включите, тем больше она увеличит вес вашего самолета. Таким образом, в этих ситуациях было бы идеально иметь плоскую раму, которая может нести большую полезную нагрузку. В общем, было бы целесообразно выбрать двигатель и аккумулятор таким образом, чтобы ваше устройство получало правильную тягу и при этом обеспечивало достаточно продолжительное время полета.  Соберите все электронные компоненты, необходимые для эффективного полета. Полный список электроники будет включать в себя электродвигатели, схему подключения батареи, приемник каналов и сервоприводы.
  • Шаг 3: Сделайте оценку общего веса вашего самолета RC . Создание самолета не очень простая задача. На данный момент вам нужно проанализировать вес вашего устройства. Это особенно важно, поскольку у вас уже есть вся электроника. Вы можете взвесить каждую из этих частей в отдельности и добавить ее к весу. Кроме того, убедитесь, что вы добавляете вес модели или самого каркаса.

Имейте в виду: общий вес устройства должен примерно в 2-4 раза превышать вес всей электроники вместе взятой. Например, если вес электроники (двигатели, аккумуляторы, сервоприводы и приемник составляет около 900 граммов, общий вес устройства должен составлять 900 x 3 = 2700 граммов.

  • Шаг 4: Крыло самолета.  Следующий шаг включает анализ структуры, чтобы получить общую площадь крыла. Существует ряд онлайн-калькуляторов, которые могут помочь вам оценить площадь крыла. Для этого шага вы можете ввести вес вашей модели в калькулятор и попробовать рассчитать различные области крыла, чтобы увидеть, что подходит для вашего самолета лучше.
    Идея состоит в том, чтобы иметь низкую нагрузку на площадь крыла, поскольку это поможет вам лучше маневрировать в полете.

  • Совет – сначала рассмотрите ваш самолет как планер. Это полезно, потому что после того, как он построен, самолет обычно тяжелее, чем он был на самом деле измерен. Попробуйте запустить его как планер. Самолет должен не упасть камнем не землю.

  • Шаг 5: Размах крыльев . Общая площадь крыла, рассчитанная на предыдущем этапе, приводит нас к размаху крыла и корду крыла. Ключевым моментом здесь является нахождение подходящей комбинации размаха крыла и корда крыла, чтобы совокупность этих двух аспектов могла дать нам общую площадь крыла.
    Например, если ваше устройство имеет общую площадь 5800 квадратных см., вы можете сделать размах крыльев 190см. Помимо этого, вам также необходимо учитывать соотношение сторон. Это будет определяться соотношением корда крыла и размаха крыла.
    Если вы хотите сделать планер или тренажерный самолет, идеальным будет у вас будет высокое соотношение сторон. В этом случае крылья были бы длинными и худыми. Однако, если вы хотите, чтобы ваш самолет совершал акробатические движения, выберите меньшее соотношение сторон. Это приведет к коротким и широким крыльям. Эти размеры являются ключевыми в проектировании, учитывая как вы хотите, чтобы ваш самолет летал.
  • Шаг 6: Фюзеляж и хвост. Эта конструкция проектируется последней, поскольку она потребует представления о размерах крыла. Сначала разберемся с хвостом. В идеале для конструкции хвоста площадь горизонтального стабилизатора должна составлять от 25 до 35% площади крыла. Поэтому, если общая площадь вашего крыла составляет 1000, горизонтальный стабилизатор должен иметь площадь от 250 до 350.
    С другой стороны, вертикальная область составляет около половины горизонтальной области. Тогда для фюзеляжа нет строгих ограничений. Вам нужно только убедиться, что самолет и фюзеляж вместе имеют прочную систему вокруг центра тяжести.

Сборка радиоуправляемого самолета

  • Шаг 1: Создание фюзеляжа. Это можно сделать в трех частях. Прежде всего, вам придется сделать часть хвоста. Затем нужно сделать центральную часть, которая представляет собой просто коробку. Наконец, вы делаете нос самолета. Все они могут быть склеены, чтобы сформировать фюзеляж.
  • Шаг 2: Далее одна из самых важных частей в этом процессе. Это включает в себя прикрепление электронных компонентов вокруг фюзеляжа. Для начала, ESC и BEC ( для передачи энергии о аккумулятора к мотору) прикрепляем снаружи фюзеляжа, так что, когда самолет летит в воздухе, они не слишком нагреваются и могут оставаться холодными. Приемник идет внутри фюзеляжа, и за ним следует аккумулятор.  Наконец, сервопривод руля приклеен к стабилизатору, который в свою очередь прикреплен к фюзеляжу.
  • Шаг 3: Крайне важно сделать крепление двигателя, достаточно прочное, даже когда самолет будет лететь на высоких скоростях. Это можно сделать, взяв два куска изоляции, которые затем прикрепляются к боковым сторонам и нижней части фюзеляжа. Вам нужно подождать, пока клей не станет абсолютно сухим, после чего вы можете прикрепить мотор.
  • Шаг 4: Выбор и прикрепление крыла, вероятно, самый трудный шаг из всего. Это особенно важный момент для больших самолетов, где крылья должны быть прочными и устойчивыми, чтобы удерживать свои позиции даже в ветреных условиях. Сервоприводы наклеены на крыло, так что провода остаются внутри крыла и не выходят за его пределы.
  • Шаг 5: Шасси действительно является дополнительным компонентом самолета, оно может быть прикреплено по вашему желанию. Некоторые пользователи предпочитают использовать его, в то время как другие предпочитают более легкое устройство без шасси.  Если вы решите использовать шасси то лучше установить набор из двух колес спереди и хвостового колеса в конце. Это приводит к более эффективным летным характеристикам.

Тестирование результатов сборки

Теперь, когда вам, наконец, удалось собрать все воедино, пришло время взять ваше устройство для небольшого тестирования. Вот несколько тестов для испытания самолета:

  1. Держите самолет немного над головой и бегите вместе с ним. После этого отпустите на одну или две секунды. Если самолет наклоняется вперед, у него тяжелый нос. Если он пытается откинуться назад, у него тяжелый хвост. Если он остается стабильным, ваше устройство собранно правильно. Этот тест отлично подходит для проверки этих переменных, поскольку устраняет другие влияния и просто определяет, является ли ваша модель устойчивой и сбалансированной.
  2. Возьмите модель самолета и проверьте все различные функции двигателя. Убедитесь, что вы опробовали все клавиши на элементах управления, включая правую и левую ручки.  Это не только поможет вам узнать, что вы можете делать с вашим самолетом, но и познакомится с пультом дистанционного управления. Управление самолетом часто бывает довольно сложным, особенно для начинающих, поэтому получение информации о всех различных входах в самом начале может помочь вам не чувствовать себя растерянным в полете.
  3. Летный тест больше похож на ваш собственный тест, чтобы проверить, все ли ваши проекты и расчеты соответствуют. Сделайте тест дальности, чтобы проверить, как далеко вы можете запустить устройство. Как только это будет сделано, выньте самолет и позвольте ему парить примерно в метрах от вас. Это даст вам хорошее представление о характеристиках полета.

Заключение

Проектирование и сборка может быть захватывающим действием почти для любого. Несмотря на то, что всегда есть возможность купить готовый RC-самолет или комплект для сборки, мы думаем, что вы получите максимальное удовлетворение, построив самолет с нуля.  Хотя это сложный и очень специфический процесс, для тех, кто его делает, конечный результат будет более чем оправданным.

Мы надеемся, что вы сочли это руководство полезным, и надеемся, что вы сможете почувствовать удовлетворение, которое можно почувствовать только при первом запуске того, что вы построили самостоятельно!

Как сделать радиоуправляемую машину в домашних условиях?

RC-модель своими руками – у многих эта фраза ассоциируется прежде всего с лобзиком по металлу, паяльником и прочими инструментами «хэндмэйдера». Сделать собственную модельку с абсолютного нуля – вытачивая каждую деталь самостоятельно – действительно можно, но это достаточно сложный, трудоёмкий и очень требовательный к собственным навыкам процесс. Поэтому сейчас мы будем говорить о более простом и доступном варианте: как собрать радиоуправляемую машину у себя дома.

Как это работает?

Современные модели на радиоуправлении можно разделить на две больших группы:

  • RTR. Полностью готовые к использованию машинки, Ready to Run. То есть, достал модель из коробки, поставил аккумулятор – и вперёд, на гонки;
  • Kit. Вариант поставки для продвинутых пользователей: вместо собранной машинки приходит набор запчастей, к которым Вы добавляете свои – кастомные – запчасти, собирая в итоге модель своей мечты самостоятельно.

Примечание: вариант, в котором Вы все запчасти покупаете отдельно, мало чем отличается от Kit-версии. Просто Вы не пользуетесь готовыми наборами, но, тем не менее, используете фабричные запчасти.

Зачем вообще нужна RC-модель своими руками? Ровно за тем же, что и любой кастом: чтобы выделиться в толпе, сделать свою машинку уникальной. Тем более, что сборка из готовых деталей менее требовательна к навыку, чем «работа напильником».

Какие запчасти понадобятся?

Как правило, если Вы выбрали какой-то Kit, то в его комплектацию входит только шасси и корпус. Дополнительно понадобятся (рассматриваем вариант с электрической машинкой):

  • Двигатель;
  • Радиоаппаратура: пульт управления, приёмник, телеметрия;
  • Колёса;
  • Аккумулятор;
  • Диски, вставки и т. д.

В конечном итоге, всё зависит от конкретного набора для сборки радиоуправляемой модели машины своими руками: в некоторых, например, нет кузова, и он приобретается отдельно.

Сложно ли собрать Kit?

Именно на стадии сборки Kit’a сложностей обычно не возникает: детали пронумерованы, к ним в комплекте идёт подробная инструкция – делайте всё аккуратно, и проблем не будет. Трудности чаще всего возникают на объединении шасси с остальными комплектующими, поэтому ещё раз советуем: перед покупкой двигателя и прочих запчастей внимательно изучите выбранный Kit и его характеристики. Отличным выбором будет почитать тематические форумы: наверняка с этим Kit уже кто-то работал – и, скорее всего, этот кто-то охотно поделится опытом.

Пластик или алюминий?

Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, о каком бренде идёт речь, но об этом ниже. Если сравнивать «в вакууме» – и хороший пластик с хорошим алюминием – картина выглядит примерно вот так:

  • Пластик: легче, лучше гасит удар, восстанавливает форму после столкновений. Но, при этом, при слишком сильном ударе пластик трескается и рвётся, починить его будет практически нереально – деталь под замену. Кроме того, на пластиковых деталях со временем разбалтываются посадочные места валов и подшипников, из-за чего возникают люфты – снова приходится менять деталь;
  • Алюминий. Поддаётся ремонту и практически не деформируется со временем, но хороший алюминий стоит дороже, чем хороший пластик. Плохой алюминий обычно довольно хрупкий и буквально рассыпается при том уровне нагрузок, который качественный пластик даже не заметит. А стоит примерно столько же.

Производители запчастей

Можно выделить три наиболее интересных бренда:

  • RPM. Лучший пластик на рынке. Идеальное качество, высокая прочность, исключительная долговечность – то, что нужно, чтобы сделать своими руками неубиваемую rc-модель. Недостатков у бренда всего два: высокая цена и явная заточенность под американские машинки вроде TRAXXAS, на «китайца» запчасти RPM, скорее всего, не поставить;
  • Integy. Алюминиевые детали, неплохой баланс между ценой и качеством. Если всё-таки предпочитаете металл пластику, вполне можно задуматься о выборе этого бренда. Ну и да: алюминий классно смотрится!
  • Pro-Line. Ещё один отличный – и вполне универсальный – бренд. Оптимальный выбор, если собираетесь работать не с американскими Kit. Среди достоинств марки: 5 лет на рынке, куча наград, очень широкий ассортимент и приемлемая ценовая политика.

​​​​​​​

Общие выводы по машинкам на управлении своими руками

Если аккуратно следовать инструкции и не торопиться, в самостоятельной сборке RC-модели нет ничего запредельно сложного. Главное – это использовать качественные комплектующие от известного бренда, они встают на свои места беспроблемно. Ну и рекомендуем начинать с Kit’a попроще, а потом уже, получив первый опыт, задирать планку кастома.

Радиоуправляемый самолет из потолочки


Данная модель считается одной из самых легких в управлении, поэтому подходит для начинающего моделиста-летчика и может использоваться как тренер, то есть как первая модель для летных тренировок.

Для изготовления модели самолета необходимы такие материалы:
• Ровная потолочная плитка или подложка под ламинат, толщиной 3-5 мм.
• Клей для потолочки, это Титан или любой его аналог, одноразовый шприц на 5-10 мл.
• Скотч разных цветов, клей для бумаги.
• Отрезок тонкой но жесткой проволоки, например струна пианино, проволока для сварочного полуавтомата, диаметр Д=0.8-1мм.
• Ровное основание для работы ножом, например лист оргстекла, доска ламината.

Необходимые запчасти:
• Приемник и передатчик на 4 команды или более.
• Мотор электрический для самолета на 1100об\вольт или более.
• Сервомашинки по 5-9 грам 4 шт.
• Аккумулятор LiPo на 12 вольт 1000-2000 мА\ч. 1 шт.
• Пропеллер размером 8040-9060.

Необходимые инструменты:
• Нож моделиста или канцелярский с запасными лезвиями.
• Линейка металлическая 50-100 см.
• Наждачная бумага, наждачный брусок (камень).

Пункт 1. Подготовка к работе.
Для начала надо найти в интернете, либо взять здесь ( easy_cessna_182.zip [34.52 Kb] (скачиваний: 5273) ) чертежи самой модели самолета, затем распечатать их на принтере в формате листа А4.


Полученные распечатки разложить на ровной поверхности в соответствии с порядковыми номерами, в результате должны получиться связанное изображения готовых элементов самолета.

Теперь надо склеить необходимые листы воедино. Для правильного склеивания листов, чтобы не нарушить размеры и геометрию будущего самолета, надо отрезать лишние края на каждом листе чертежа, для удобства определения линий отреза по углам нарисованы специальные крестики границы, осталось только определиться какую сторону будем подрезать, соединяем линией два угловых креста и получаем линию для отрезания.


После удаления ножницами лишних сторон, соединяем полученные фрагменты чертежа вместе, оцениваем как все хорошо стыкуется, после чего можно наносить клей на не отрезанные края листа и произвести склейку.

Стыки должны совпадать очень точно.

Таким образом склеиваем все раздробленные элементы чертежа. В результате должно получится семь склеенных и два одиночных листа (для чертежа Cessna182).

Пункт 2. Вырезание заготовок.


Теперь можно выкладывать “бутерброд” из подложки и чертежа. Для удобства удержания листа на подложке, его надо просто немного приклеить клеем карандашом. За время дальнейших манипуляций он не успеет полностью высохнуть и поэтому бумага (трафарет) с готовой детали будет легко удаляться, совершенно не повреждаясь для повторного использования.

Далее можно поступать разными способами, кому как больше понравится.

Если деталь простая, с большим количеством прямых линий, то достаточно наметить проколами иглы все углы детали, затем снять бумагу трафарета и накладывая линейку от точки прокола до другой точки, произвести прорезь острием ножа, затем перекладываем линейку на следующие точки и так далее пока не завершите полное вырезание детали.


Если деталь сложной формы, с округлыми сторонами, то можно сразу резать по трафарету и полностью вырезать заготовку.

Таким образом вырезаются все детали модели самолета. Если вы делаете свою первую модель, то надо раскладывать или помечать каждую из деталей, чтобы легко определять по чертежу ее назначение.

Пункт 3. Склейка корпуса самолета, сборка.
Можно начать с склейки двойных перегородок, то есть состоящих из нескольких одинаковых деталей склеенных между собой для дополнительной прочности.
Как например эта перегородки фюзеляжа.


Клей будем использовать Титан, как самый доступный для большинства начинающих моделистов, а для нанесения клея удобно использовать шприц без иглы, наполняем его клеем и используем как удобный дозатор.

Вырезанные детали не всегда достаточно ровные, это можно легко исправить с помощью наждачной бумаги.


Теперь берем одну боковину фюзеляжа, ложем ее правильной стороной на стол, чтобы ламинированная сторона оказалась наружу самолета. Вырезаем все стыковочные и монтажные отверстия в боковине, затем подкладываем вторую половину и копируем такие же отверстия на неё.

Берем переднюю перегородку отсека, наносим клей на приклеиваемую сторону заготовки и прижимаем её на свое место установки, немного подвигаем заготовку в разные стороны, чтобы клей хорошо размазался и опять разъединяем заготовки для подсыхания клея 10-30сек. (для ускорения можно помахать, подуть), затем снова соединяем детали и прижимаем с усилием на 5-10 сек.

Теперь можно отпускать и заниматься другими заготовками, периодически проверяя как клеится первая заготовка и при необходимости прижимать ее еще.

В процессе построения самолета важно вовремя отслеживать такие вещи, как размер вашего аккумулятора (он может быть больше запланированного в чертеже) и соответственно самостоятельно скорректировать при необходимости размеры отсека, постоянно проверять перпендикулярность склеиваемых деталей, делать это угольником или линейкой.


Так поэтапно собираются все перегородки передней, средней и задней части фюзеляжа.

Когда установлены все перегородки, можно приклеивать вторую боковину фюзеляжа.

Доделываем морду и крепление под мотораму.

Устанавливаем верхнюю часть фюзеляжа с прорезью под хвост (руль направления).

Склеиваем заготовки хвоста, сразу закладываем арматуру из армированного скотча для крепления руля направления и зубочистки для жесткости.

Зажимаем склейку доской и струбцинами для ровного склеивания.

Как результат, все ровное и зубочистки не выделяются.

Вклеиваем хвост на свое место.

Всегда проверяем и выдерживаем строгую вертикаль.

Склеиваем детали руля высоты, внутрь также закладываем бамбуковую шпажку и скотч для крепления руля, скотч перфорируем отверстиями для лучшего склеивания половинок потолочки.

Также сжимаем доской и струбцинами до полного высыхания клея, примерно на сутки.
Стачиваем кромки под углом 45 градусов, чтобы при наклонах плоскостей они не упирались друг в друга, это удобно делать простым камнем бруском или наждачной бумагой.

Делаем крыло, размечаем на крыле линии для приклеивания элементов жесткости, неврюры, лонжероны.

Деревянную ось (лонжерон) обычно делают из деревянной линейки 50 см., при наличии циркулярной пилы можно просто распустить доску на дранку и затем подрезать ее до нужных размеров.

Сперва приклеиваем рейку лонжерона.

Посередине стык усиливаем еще двумя маленькими рейками.

Затем вклеиваем пенопластовые неврюры.

Для приклеивания верхней плоскости крыла, материал потолочки или подложки необходимо подготовить, прокатать на куске трубы, чтобы задать предварительный изгиб нужной формы, после чего можно нанести клей на все контактирующие элементы и произвести окончательную склейку. Фиксацию крыла на время схватывания клея можно применять любую из доступных, груз, прищепки, скотч.

Небольшие вмятины поле прищепок можно зашкурить наждачной бумагой.

В центральной части крыла закрываем полости, вклеиваем вставки.

После полного высыхания клея, размечаем элероны, дополнительно ориентируемся смотря на просвет, чтобы не попасть на перегородку.

Прорезаем резаком с обоих сторон, вынимаем готовый элерон.

Все открывшиеся полости заклеиваем полосками плитки.

Готовые элероны можно сразу приклеить с помощью армированного скотча или оставить на потом, до основного обтягивания всей модели скотчем.

Перед крыла можно также усилить армированным скотчем.

Теперь можно обтянуть всю модель скотчем, это не только для красоты, а в большей степени для придания крепости, теперь модель будет способна выдерживать небольшие падения и удары.

Приглаживаем скотч теплым утюгом, это процедура окончательно припечет его к пенопласту, но для первой модели это не обязательно.

Для установки крыла руля высоты, необходимо сделать прорезь в теле и просунуть крыло на место.


Устанавливаем сервомашинки на крыло. Для этого прикладываем и обводим их маркером, затем вырезаем посадочное место. Протягиваем провода и на двухсторонний скотч крепим сервы на место. Напротив, на элероны устанавливаются кабанчики и соединяются с сервами жесткой проволокой.

Провода можно протянуть с помощью самодельного крючка из проволоки.

Далее устанавливаем две сервомашинки в фюзеляж самолета, для руля высоты и руля направления.
Для крепления надо использовать двухсторонний скотч, который наклеивается на все контактные стороны сервы. Затем устанавливаем их на место и дополнительно приклеиваем еще опорные стенки. Из жесткой проволоки прокладываем тяги до рулей.


Осталось сделать мотораму для крепления мотора. Ее можно делать из различного материала, фанеры, пластика, алюминия, пенопласта и др. У меня был пенопласт от плиты утеплителя, осталось склеить два таких куска и придать нужную форму.

На стороне крепления мотора приклеиваем тонкую фанеру, в нее будут закручиваться болты крепления мотора.

Моторама приклеивается на свое место.

В передней части фюзеляжа прячется драйвер мотора, провода выводятся наружу через окно вентиляции и соединяются с проводами мотора.

Затем, после проверки направления вращения, можно надеть обтекатель на место и закрепить скотчем.

Вид снизу

Место установки крыла надо усилить приклейкой тонкой дранки или фанеры. Здесь же ставится приемник и собираются вместе все провода от всей электроники.

Осталось приклеить днище фюзеляжу и прорезать лючок для установки аккумулятора.

Общий снаряженный вес получившейся модели 450-600 грам.
Для начальных полетов устанавливать колеса не рекомендуется и посадки учиться совершать на брюхо в высокую траву, а взлеты делать с руки, броском.

Можно приступать к облетам
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Первая модель: с чего начать

Вступление

Эта статья предназначена для тех, кто впервые решил заняться авиамоделизмом. Она поможет решить самые сложные вопросы, стоящие перед новичками: “С чего начать?” и “А во что это выльется?”.

Статья касается только простых моделей самолётов и планеров, с которых начинают новички свой путь в моделизме.

Немного терминов

Даже если вас не интересует процесс изготовления модели, ее устройство, и единственное, что вам надо – это летать, летать и еще раз летать, кое-какие знания о конструкции вашего летательного аппарата всё-таки необходимы. Они не сильно загрузят вашу голову, а вот ясности в вопрос внесут много. В конце концов, не будете же вы, грохнув свою модель, рассказывать коллегам по аэродрому, что у вас сломались “вон та деревяшка и вот эта реечка”, а еще и “вот эта штуковина” треснула. Да и процесс возможного ремонта представите более осмысленно.

Все модели устроены довольно похоже, поэтому рассмотрим некую обобщенную радиоуправляемую модель самолёта.

Фюзеляж. Он является основой всей модели. На нём крепятся несущие плоскости, хвостовое оперение, шасси. На нём же, как правило, устанавливается двигатель. Внутри помещается аппаратура управления – это приёмник, аккумуляторы, рулевые машинки.

Крыло. Собственно то, что создаёт подъёмную силу. Именно крыло позволяет держаться модели в воздухе. Оно состоит из левой и правой консолей. Консоли могут устанавливаться под небольшим углом одна к другой, в этом случае их законцовки будут располагаться несколько выше корневых частей. При виде спереди крыло будет иметь слегка V-образную форму. Угол V крыла применяется для повышения устойчивости модели по крену.

Элероны – рулевые поверхности, расположенные на задней кромке крыла и отклоняемые вверх-вниз в противофазе. С их помощью самолёт управляется по крену (наклоняется влево и вправо).

Левая и правая половинки крыла называются консолями.

Хвостовое оперение. В классическом варианте состоит из вертикальной части, которая называется киль, и горизонтальной – она называется стабилизатор. Хвостовое оперение обеспечивает устойчивость самолёта – чтобы он летел прямо и ровно, а не кувыркался в небе, беспорядочно меняя направление движения.

На задней кромке киля располагается руль направления, на задней кромке стабилизатора – руль высоты. Названия рулевых плоскостей говорят сами за себя.

Шасси. Позволяет модели взлетать с земли и садиться на нее. Наличие шасси необязательно, в этом случае старт модели происходит с рук, а посадка – “на брюхо”.

Двигатель. То, что движет модель, позволяя ей набирать высоту и поддерживать необходимую скорость.

Бак. Он содержит топливо, необходимое двигателю.

Приёмник. Осуществляет приём сигнала передатчика, его усиление, обработку и “раздачу” на рулевые машинки.

Рулевые машинки. Они преобразуют сигнал с выхода приёмника в движения рулей модели посредством подсоединённых тяг.

Приёмник и машинки питаются от бортового аккумулятора – это, как правило, батарея из четырёх “пальчиковых” элементов.

С чего начинается выбор модели?

Люди, которые никогда раньше не летали на радиоуправляемых моделях, зачастую выбирают свою первую модель исключительно по внешним признакам, покупая наиболее приглянувшийся самолёт. И такое желание вполне оправданно – хочется же иметь самую красивую модель… А в результате первой покупкой иногда оказывается сложный в управлении пилотажный самолёт или хорошая копия самолёта времен второй мировой войны, которой управлять, может быть, еще сложнее. Верно ли такое решение?

В отличие от моделей судов и автомобилей, летающие модели не позволяют учиться “потихоньку”, выбирая вначале скорость поменьше. У них есть минимальная скорость, по достижении которой они плохо управляются и просто валятся на землю. На авто- или судомодели, если вы запутались в управлении, можно просто убрать газ и затормозить. С самолетом так не выйдет. Если уж вы взлетели, то надо и посадку делать, иначе будут “дрова”. Поэтому первая модель должна вас научить обходиться без “дров”. А уж высший пилотаж и прочая эстетика с истинным наслаждением от полета, – это потом.

Давайте-ка лучше вспомним, какую и для чего мы выбираем модель. В первую очередь нам нужно научиться летать – взлетать, держать модель в воздухе, благополучно приземлять ее. Поэтому модель прежде всего должна хорошо подходить для обучения и тренировок, в самую последнюю очередь удовлетворяя вашим эстетическим запросам. Какими свойствами должна обладать учебная модель?

  • Самолет должен быть устойчивым, то есть хорошо держаться в воздухе без активного участия пилота, хотя бы некоторое время. Устойчивые самолеты “прощают” многие ошибки пилотирования, присущие новичкам.
  • Самолет должен быть ремонтопригодным. Горькая правда жизни состоит в том, что ваша первая (да и вторая тоже) модель рано или поздно окажется более или менее подломанной, а то и разбитой в труху – по той простой причине, что вы учитесь летать. Поэтому учебная модель должна позволять проводить простой и быстрый ремонт повреждений и быть изготовлена из дерева или пенопласта, но никак не быть формованной из стеклопластика.
  • Ну и конечно же, модель должна иметь изрядную прочность, но – не в ущерб лётным качествам. Она должна позволять выдерживать жёсткие посадки, но и летать неплохо.

Требования, конечно, противоречивые, но существуют учебные модели, успешно сочетающие в себе все необходимые свойства.

Так что если вы действительно хотите научиться летать, будьте готовы немного поступиться внешним видом самолёта и в качестве первой модели выбирать ту, которая лучше всего подойдет для тренировок.

Если попытаться классифицировать вообще все летающие модели, список окажется весьма длинным, а тесная взаимосвязь классов достаточно запутанной. Классификация вообще занятие сложное и неблагодарное. Да и нужно ли оно сейчас? Вспомнив, что подбираем модель для тренировок и обучения азам пилотирования, мы сможем ограничиться лишь несколькими наиболее распространенными вариантами.

Что же может выбрать начинающий для обучения пилотированию?

  • Самолет с двигателем внутреннего сгорания (ДВС)
  • Электролёт
  • Планер или мотопланер

Расскажем о каждом типе моделей поподробнее.

Самолеты с двигателем внутреннего сгорания

Учебный самолёт с ДВС, как правило, называется “тренировочным” или, для краткости, тренером. Это самолёт с верхним расположением крыла, которое имеет выраженный угол V, придающий модели требуемую устойчивость. Фотография такого самолёта приведена в начале статьи.

Тренер хорош прежде всего тем, что позволяет не только научиться взлетать, садиться и держаться в небе, но и выполнять простейшие фигуры высшего пилотажа – бочки и петли. Еще одно преимущество тренера – возможность полётов даже в достаточно сильный ветер. Ну и конечно же, он больше всего похож на “настоящий” самолёт.

Однако такой тип учебных моделей имеет и ряд недостатков. Прежде всего, вам понадобится инструктор – человек, который научит вас заводить и регулировать двигатель вашего самолёта и проведёт от начала до конца весь процесс обучения полётам. Самостоятельно научиться летать на тренере без серьёзных его повреждений практически невозможно. Так что при отсутствии инструктора рассмотрите возможность полётов на иных типах моделей.

Оптимальным для обучения представляется тренер размахом 1400…1600 мм, с двигателем рабочим объёмом 6.5…7 куб.см и массой 2000-2500 грамм. Он не будет сильно бояться ветра, и в силу большого размаха будет хорошо виден даже на большой высоте. Впрочем, ничуть не хуже окажется и самолётик размахом 1200…1300 мм с двигателем объёмом 3.5…4 куб.см. А для того, чтобы маленький самолёт было хорошо видно в небе, низ крыла можно окрасить яркой флуоресцентной эмалью.

Тренер может быть изготовлен как из дерева (бальзы или липы и сосны), так и из гофропластика – материала, с виду напоминающего гофрированный упаковочный картон (подобные самолёты еще называют «картонычами»). И у тех и у других моделей есть свои плюсы и минусы. Деревянный самолёт имеет меньшую массу и существенно более высокие аэродинамические характеристики по сравнению с гофропластиковым. С другой стороны, самолёт из «гофры» практически невозможно разбить – он только мнётся и гнётся при ударах, от которых деревянный самолёт наполовину разваливается. А с третьей…с третьей оказывается, что «картоныч» редко способен на что-то большее, чем первоначальное обучение полётам и пилотажу. Деревянный же тренер в опытных руках может творить чудеса. Как правило, на «картоныч» устанавливается более мощный двигатель, чем на бальзовый тренер аналогичного размера.

Впрочем, из всякого правила бывают исключения, и существуют очень грамотно спроектированные “картонычи”, по лётным характеристикам не уступающие моделям, сделанным из бальзы.

Электролеты

Основной плюс электролёта – это отсутствие необходимости настройки двигателя и простота запуска. И здесь же кроется главный минус электролёта – недостаток тяги. Как правило, модели с электродвигателем по динамике намного хуже моделей с ДВС. Еще один минус – некоторая дороговизна электронной начинки этой модели.

Однако электролёт проще в управлении, чем тренер с ДВС, и менее резв. Он позволяет научиться летать без инструктора, в одиночку – если вы по тем или иным причинам не нашли инструктора.

Оптимальным для обучения электролётом представляется опять-таки высокоплан с изрядным углом V крыла, размахом чуть менее 1000 мм. Мотоустановка – двигатель 400-го класса с прямым приводом винта (без редуктора) или 280-го класса с редуктором.

Планеры и мотопланеры

Медленно летающий планер – идеальная учебная парта для тех, у кого нет поблизости инструктора, а финансовое положение оставляет желать лучшего. Пусть это будет моё личное мнение, но человек, научившийся летать на планере и сразу приучающийся беречь каждый метр высоты и продумывать каждый манёвр, перейдя в дальнейшем на моторную модель, будет летать намного более осознанно и аккуратно.

Главный плюс модели планера – быстрота и простота подготовки к старту. Здесь не требуется запускать и настраивать мотор, заботиться о топливе. Благодаря отсутствию мотора планер является наиболее дешёвой из возможных учебных моделей.

Но в отсутствии мотора есть и большой минус. Для запуска планера (а запускается он подобно воздушному змею) вам потребуется приятель, который будет не прочь побегать в течение всего полётного дня – или резиновая катапульта, которую вы будете растягивать самостоятельно.

Впрочем, этот минус легко устраняется установкой на планер небольшого двигателя внутреннего сгорания или электромотора, при этом сохраняются все основные преимущества планера – неспешность полёта и некоторая задержка в реакциях на движения ручек передатчика.

Уменьшенную вследствие большого размаха маневренность планера можно отнести не к минусам, а к плюсам. Менее маневренная модель будет прощать пилоту более грубые ошибки и позволит научиться летать и без инструктора. Скептики же, заявляющие о невозможности выполнения петель и бочек на планере, могут убедиться в обратном на любых соревнованиях по радиоуправляемым моделям планеров.

Наилучшим образом для обучения подойдёт планер размахом 1700-2200 мм, массой около 1 кг. Мотопланер же будет аналогичных размеров, но потяжелее – до полутора килограммов, в зависимости от массы мотоустановки.

Мотопланер с электродвигателем.

Cтроить самому или покупать?

Хорошо, модель мы с вами выбрали. А откуда её взять? Купить? Сделать? Вот тут решать только вам.

Вариантов три:

  • Купить готовый самолет или ARF-набор (Almost Ready to Fly / Почти Готовый к Полетам)
  • Купить набор заготовок для сборки (Kit)
  • Делать все самому, с нуля.

ARF

Kit

Самодельный самолет.

Вариант получения модели в подарок, наследство, за долги или приобретения за ящик пива в ближайшем кружке не рассмотрены в виду их очевидности.

Сделать самому – дешево, практически бесплатно при желании, но дольше. В зависимости от ваших навыков, наличия времени и используемых материалов уйдёт от месяца до полугода. Если соберетесь строить сами – ознакомьтесь с этим материалом.

Но в любом случае, постарайтесь сразу позаботиться о том, где и у кого вы будете консультироваться, потому что, обладая нулевым начальным опытом, можно понаделать немало ошибок, которые затруднят или даже сделают невозможными полеты вашего крылатого чуда.

Купить набор? Если перспектива самостоятельного изготовления модели вас пугает до потери сознания, а денег на готовую не хватает, попробуйте рассмотреть промежуточный вариант – набор заготовок (Kit). Это и дешевле готовой модели, и сделаете вроде как сами. Набор собирать просто – в инструкции, как правило, всё ясно показано. Набор вы соберете быстро – обо всём уже кем-то подумано за вас, ваша задача – следовать инструкции.

Ну а если нет навыков, желания или времени строить – покупаем модель в магазине или у кого-то из моделистов.

Как разобраться в том, что вы хотите, строить или покупать?

Тут можно отталкиваться от смысла, которым наполнено ваше хобби. Хотите просто летать – покупайте готовую модель. Хотите и строить и летать – тогда покупайте набор или делайте модель сами по чертежам, найденным в Интернете или журналах. Ориентировочные сроки подготовки моделей к полёту таковы:

  • ARF: неделя-две спокойной работы по вечерам
  • Kit: от недели до месяца
  • Самодельная модель: при отсутствии навыков моделирования от 1 до 6 месяцев, в зависимости от ваших талантов

Сразу хочется предостеречь самодеятельных конструкторов: если вы никогда до этого не делали радиоуправляемых летающих моделей, ни в коем случае не вносите в конструкцию, предложенную в журнале, никаких изменений!!! Делайте, как велено. Даже если что-то вам кажется нерациональным. Когда начинающий пилот привозит на поле свою первую улучшенную (по его мнению) им же конструкцию из журнала, бывает, что у окружающих моделистов волосы поднимаются дыбом. А некоторые – так даже плачут от восхищения, хотя изначально модель, описанная в статье, обладала отличными лётными данными… Естественно, что о полётах на перетяжелённой и ослабленной в силовых узлах модели речи не идёт.

Так или иначе, если ваша цель – научиться летать в кратчайшие сроки, первую модель имеет смысл купить, чтобы не завязнуть на полгода с ее изготовлением. Даже если вам очень хочется ее сделать самостоятельно.

Тем, кто хочет в дальнейшем делать самолёты сам, можно посоветовать первую модель все-таки собрать из набора. В процессе сборки наработаются навыки и приобретутся знания о типовых конструктивных решениях тех или иных узлов модели, а время, потраченное на постройку, окажется намного меньше времени создания самодельного самолёта.

Что нужно для запуска

Ну что ж, будем считать, что теперь вы знаете достаточно, чтобы осознанно сделать выбор своей первой модели. Или, по крайней мере, сформулировать вопрос к знающим людям. Такой вопрос, за который вас не засмеют и не отправят читать книжки, а с пониманием ответят. Поэтому пойдёмте дальше и попробуем выяснить, что еще потребуется для запуска модели.

Аппаратура радиоуправления

Это передатчик с ручками, при помощи которого вы будете управлять самолетом, а также бортовая электроника (приемник и рулевые машинки). Выбор аппаратуры – вопрос непростой, и тема для отдельных статей, которые вы можете найти на этом сайте. Единственное, что можно сказать наверняка – то, что аппаратура должна быть обязательно с типом модуляции FM, а не АМ, с четырьмя пропорциональными каналами, не меньше. Тренировочная модель не требует более четырех каналов, чаще два-три, но так уж повелось, что аппаратура с числом каналов меньше, чем четыре, вряд ли пригодится вам в дальнейшем, и купив двух-трёхканалку, уже для второй своей модели вы будете покупать новую аппаратуру.

Авиамодельный симулятор

Абсолютно незаменимая вещь в хозяйстве. На нем можно прекрасно отработать первоначальные навыки управления, без риска сломать свою первую модель и без затрат времени и денег на её ремонт.

Что это такое, можно прочитать в статье об авиамодельных симуляторах.

Оборудование для запуска

Помимо самой модели и аппаратуры, для запусков вам потребуются дополнительные аксессуары. Например, леер для планера, или стартер и топливо для ДВС. Кроме того, в поле будут полезны некоторые общеупотребительные инструменты и материалы для быстрого ремонта прямо на месте. Все это рассмотрено в следующей главе, применительно к различным типам моделей. Речь пойдет не только о том, что вы возьмете с собой в поле, но и о том, что останется дома. В конце концов, вам ведь нужна более-менее полная картина того, чем запасаться для полётов и чем оборудовать мастерскую.

Оборудование для запуска моделей с ДВС

Топливо и заправочные приспособления. Как правило, используемое топливо состоит на 80% из метилового спирта и на 20% – из касторового масла. Хранить его следует в герметически закрытой ёмкости, лучше всего канистре.

Для заправки модели потребуется специальная помпа, ручная или электрическая. При её отсутствии можно обойтись и пластиковой бутылкой с соответствующим наконечником.

Ручная помпа.

Канистры с топливом.

Питание для стартера и свечи. Для питания стартера используется 12-вольтовый аккумулятор: либо герметичный свинцовый на 7.2 А/ч – от блока бесперебойного питания компьютера, либо тот, что установлен в вашем автомобиле.

Аккумулятор.

Стартовая панель.

Для того, чтобы питать свечу двигателя при запуске, потребуется стартовая панель, подключающаяся к этому же аккумулятору, или отдельный аккумулятор на 1.2 В, имеющий достаточно большую ёмкость – несколько А/ч. Панель предпочтительнее, поскольку она позволяет плавно менять напряжение на свече, да и в этом случае не нужно возить с собой отдельного аккумулятора для накала свечи.

Не забудем и цанговый зажим для подключения проводов от панели к свече.

Цанга с внешним питанием.

Цанговый зажим со свтроенным аккумулятором.

Стартер. Он позволит вам не утруждать себя запуском двигателя вручную. Вещь хоть и не необходимая, но весьма полезная. По крайней мере, в поле он поможет вам сэкономить немало времени на запуске двигателя.

Инструмент, запчасти, материалы для ремонта. Комментарии излишни. Вы берете с собой не только модель и стартовое оборудование, но и инструмент и материалы для сборки, настройки и возможного ремонта модели.

Полётный ящик. Это то место, куда вы и будете складывать всё вышеперечисленное. Ящик можно купить, можно сделать самому. Главное, чтобы в него помещалось всё – и передатчик, и топливо, и инструмент. Поэтому с особым вниманием отнеситесь к покупке или изготовлению этого вместилища – неудобно всё-таки нести в одной руке модель, во второй – ящик, а в третьей – передатчик, который почему-то в ящик не поместился. .. Даже если вам всего-то нужно перетащить модель и все необходимое от подъезда до машины, не пренебрегайте ящиком – он позволит хранить инструменты и оборудование в порядке и не забывать ничего при выезде на поле.

На приведённых фотографиях показаны два различных полётных ящика – с так называемыми “рогами” – подставкой под фюзеляж для удобства сборки модели – и без оных. Хорошо видны канистры с топливом и стартовые панели.

Оборудование для запуска моделей с электродвигателями

Набор инструментов остаётся неизменным, полётный ящик станет поменьше. “Электрички” не требуют топлива, стартёра – и требуют иных дополнений, необходимых для взлёта.

Ходовые аккумуляторы. Помимо аккумуляторов, питающих передатчик и приёмник, потребуются еще и аккумуляторы для питания ходового электродвигателя, которые могут отдавать большой ток. Лучше всего иметь две батареи – пока на одной вы летаете, другая заряжается.

Быстрый зарядник. Это зарядное устройство, позволяющее заряжать ходовые аккумуляторы от бортовой сети автомобиля прямо в поле, в течение 30-60 минут.

На фото ниже показаны ходовые аккумуляторы и быстрый зарядник.

Еще одно необходимое дополнение – это регулятор хода для электродвигателя модели. Несмотря на то, что данное устройство устанавливается на борту модели, оно упомянуто в этом разделе – потому, что покупка его также потребует определённых затрат.

Оборудование для запуска планеров

И снова инструменты и полётный ящик составят наш багаж. По большому счёту, для первых полётов, когда ваш друг запускает планер с руки, а вы им рулите – больше ничего и не надо. Но вот когда вы освоите полёт с руки по прямой – а это происходит, как правило, за один – два дня – вы захотите забросить планер повыше. Вот что вам понадобится для этого:

Леер. Леска диаметром 1…2 мм. С ее помощью планер запускается подобно змею, а достигнув максимальной высоты, отцепляется и летит самостоятельно, управляемый пилотом. Для ускорения движения планера при затяжке часто применяют блок. В этом случае один конец леера крепят в земле с помощью стального штыря, второй его конец цепляют за крючок на планере, а тот, кто тянет планер, держит в руках блок.

При отсутствии помощника вполне можно использовать катапульту – это тот же самый леер, привязанный к резиновому жгуту, закреплённому в земле. В этом случае достаточно растянуть резину, прицепить к лееру планер – и можно лететь.

катушка с леером.

Ролик.

Старт планера.

О чём следует подумать, пока не поздно

Авиамоделизм – увлекательная штука, и затягивает в него, как в водоворот. И бросить это потом очень сложно, а главное -не хочется. Поэтому подумайте еще раз, готовы ли вы нырнуть в этот омут?

Насколько сильно ваше желание заниматься авиамоделизмом в течение продолжительного времени?

Если вам просто интересно попробовать, не тратьтесь пока и не бегите в магазин. Найдите тусовку моделистов, договоритесь о встрече на поле. Придя к ним, честно и прямо объясните, что вам было бы очень интересно попробовать полетать, но вы не уверены, понравится ли это вам настолько, чтобы заняться моделизмом самому. Посмотрите, как что летает. Попросите попробовать порулить моделью – опытный пилот всегда сможет дать вам порулить немножко, если только у него не супердорогой самолёт. Моделисты, хоть и с виду народ свирепый, в помощи редко отказывают, если об этой помощи тактично просят.

Не торопитесь с покупкой, если совсем не уверены в том, что вам так уж хочется летать!!! Дозрейте хотя бы до состояния “желание летать вроде сильное, но не уверен на 100%” и тогда уже подумывайте о приобретении своего беспокойного лётного хозяйства. Ну а если не “вставляет” вас даже после вылазки на аэродром, бросайте вы это дело. Иначе, купив самолёт и кучу оборудования, будете потом долго и мучительно всё это распродавать себе в убыток. Загляните на форум – там, вероятно, и посейчас висит парочка объявлений о подобной распродаже…

Есть ли у вас знакомый, умеющий управлять летающей моделью, который согласится обучить вас полётам – то есть инструктор?

Допустим, желание летать у вас есть, сильное и устойчивое. А есть ли у вас инструктор, который будет учить вас летать? Если есть – это отлично. Если нет, то круг выбора учебной модели слегка сузится. Вашей учебной моделью станет планер или мотопланер, причём планер может оказаться попроще – отсутствует мотор, который надо регулировать (или заряжать для него аккумуляторы). Вполне можно использовать и электролёт. На таких моделях намного проще и дешевле научиться летать в одиночку, после занятий в симуляторе – методом проб и ошибок. На самолёте, конечно, тоже можно учиться летать самостоятельно, но вы потратите на это на порядок больше времени – как на обучение, так и на ремонт. А ведь на самолёте вам еще и с двигателем предстоит разбираться – как его заводить, настраивать…

Впрочем, это, скорее, авторское мнение. Многие инструкторы считают, что обучение на самолёте происходит быстрее – его не надо затягивать, как планер, что позволяет сделать больше полётов в единицу времени, а мощный мотор позволяет “вытянуть” модель в критической ситуации.

Представляете ли вы себе объём финансовых вложений, которых потребует авиамодельное хобби?

В конечном итоге все рассуждения о первой модели сводятся к единому знаменателю – деньги, деньги и еще раз деньги. Без них, увы, никак не обойтись. И вот здесь жестокий удар разочарования приходится прежде всего по самым молодым моделистам – тем, кто еще не имеет работы и кому родители не могут выдать хотя бы пятидесяти долларов на подержанную аппаратуру… но без минимального количества денег на аппаратуру вы можете рассчитывать только на полёты свободнолетающих моделей, которые будете строить сами.

А ведь авиамоделизм требует гораздо большего, чем 50 долларов на полуубитую аппаратуру. Конечно, не всё сразу, но в зависимости от класса моделей, которыми вы станете заниматься в дальнейшем, ваше хобби потребует тех или иных финансовых вливаний.

Заключение

Хочется надеяться, что по прочтении этой статьи вы уже не пойдёте на форум с вопросом “Помогите!!! Я полный чайник, но хочу радиоуправляемую модель!! Какая лучше всего?!! А что надо для запуска?!!!”. Теперь-то вы уже в курсе, что к чему, и скорее всего, после изучения того, что есть на рынке, повесите на форуме скромненькое объявление: “Куплю тренер, с аппаратурой и двигателем, а также стартёр и прикур для свечки”. Или, купив аппаратуру, поищете чертежи простенького планера, уже зная примерно, что в нём для чего предназначено, построите его сами, и, научившись летать, станете первым моделистом в вашем родном городе…

Не забывайте, что выбор вашей модели – только ваш, и никто и никогда не даст вам правильный на 100% совет. Не мучайте других моделистов, прося их сделать ваш выбор за вас. Ведь теперь, зная основные критерии выбора первой модели, вы сами найдёте то, что вам лучше всего подойдёт.

Обсудить на форуме

Как собрать робота Учебные пособия


Робототехника с дистанционным управлением
Кто-то может возразить, что робот на самом деле не робот, если он не автономный . Может быть, это так, а может, и нет. Дело в том, что некоторые из них идиоты. Учимся реализовать функции дистанционного управления в роботе – очень важный навык в создании роботов. Чтобы оправдать это, я быстро перейду к интеллектуальному управлению роботом. методы. . .

Введение в робототехнику
На самом деле существует целый спектр интеллектуальных роботов.Полностью дистанционное управление и полностью автономный – не единственные варианты. Вместо этого вы должны решить, какой уровень интеллекта вы хотите, чтобы ваш робот имел. Обычно предполагают, что чем умнее, тем сложнее построить.

Вот основные категории:

Автомат “Интеллект”
Самый низкий уровень «интеллекта» робота – это простое устройство-автомат. Мое определение автомата – это устройство, в котором нет абсолютно нулевых решений. вне зависимости от данной среды.Это простые устройства, в которых действие повторяется и выполняется автоматически. Простая схема с двигателем или комбинацией шестерен и пружины может легко быть автоматом. Вы когда-нибудь слышали о тех «роботах» 1800-х годов, которые, очевидно, может писать имена и стихи и прочую бесполезную фигню? Они были очень хорошо разработанные интеграции оборудования. Однако эти «роботы» продолжали бы писать, даже если бы чернила хорошо текли. закончились чернила. . . Устройство просто не имеет отказоустойчивости и продолжит попытки выполнения действия.У них даже не было метода ощущать окружающую среду – требование принятия решений. BEAM «роботы» в основном попадают в ту же категорию, за исключением того, что они сделаны из очень хорошо продуманной электроники, а не из шестеренок.

Пульт дистанционного управления Intelligence
Дистанционное управление – это следующий уровень «интеллекта» роботов. Наша текущая технология способен построить так много машин, физически способных на гораздо большее, чем любая форма жизни на нашей планете. Наши самолеты летают во много раз быстрее звука, наши повседневные автомобили могут пересечь пустыню Сахара за считанные дни, но наши лучшие компьютеры даже не могут сравниться с мозгом таракана с точки зрения автономности.Решение? Поставьте человеческий мозг на место водителя наших машин. Это позволяет лучшее из обоих миров. Сила и расходуемость машины, мозг человека. Battlebots – прекрасный тому пример.

Дистанционное управление
Дистанционное управление – это на ступень выше удаленного управления. Преимущество компьютера над человеческим мозгом идет скорость. Типичный домашний компьютер сегодня может обрабатывать больше чисел за на несколько секунд, чем человек может за всю жизнь. Но, несмотря на такую ​​скорость, компьютер плохо разбирается в ситуации.К тому же наши самые продвинутые электронные датчики не могут соответствовать нашим человеческим глазам и ушам для наблюдения за ситуацией. Решение? Позвольте человеку принимать решения, но пусть компьютер выполняет их. Идеальным применением для этого был бы робот-паук. Человек-оператор никоим образом не может контролировать 8 ног по 3 сустава на каждой. Вместо этого человек будет отдавать команды типа «вперед». или «поверните», а все остальное сделает компьютер. Этот метод тоже очень распространен с космическими роботами из-за большой задержки передачи.

Полная автономия
Полностью автономные роботы все еще остаются мечтой. Это огромная область в современном состоянии. робототехнические исследования. Это касается искусственного интеллекта, сознания, продвинутого сенсорное восприятие. . . список продолжается. Огромный философский подтекст. Но все это выходит за рамки этого урока. Если вы сделаете робота который может намеренно перемещаться с вашего дивана на кухню и обратно без каких-либо столкновений Вы сами создали автономного робота. Но если пиво не вернет, ты в моих глазах все равно новичок. . .


Как собрать робота с дистанционным управлением
Робот с дистанционным управлением, вероятно, самый простой из всех роботов, которые вы можете создать. Абсолютный новичок, вероятно, сможет сделать простого робота с дистанционным управлением менее чем за час. Часть электроники Plug-n-play, шасси робота быть тем, что займет немного времени. Робототехника с дистанционным управлением отлично подходит для тех, кто хочет построить робота – пока нет достаточно времени, навыков и / или терпения, чтобы довести большой проект до конца.Взгляните на пример робота для лазанья по стене с рукой.

Во-первых, видео, которое поможет вам начать работу:

Все, что вам нужно, – это несколько дешевых имеющихся в продаже предметов:

    Передатчик дистанционного управления
    Передатчик дистанционного управления представляет собой портативную штуку с ручками, кнопками и длинной антенной. торчит из него. Это будет самая дорогая деталь, которую вам нужно будет купить, примерно от 40 до 200 долларов.Для этого потребуется собственный аккумулятор и зарядное устройство. Передатчик дистанционного управления обычно имеет очень хороший ассортимент. Один раз в качестве теста поставил своего робота в подвале дома, поднялся на 10 этаж, потом без проблем эксплуатировал. Если вы когда-нибудь планируете использовать USAR (городской поиск и спасение) , это полезная функция. Самая важная особенность, о которой вам нужно позаботиться, – это количество каналов, на которых он может работать. Каждый канал позволяет вам управлять еще одним элементом вашего робота. Я рекомендую как минимум три, но в прошлом я часто использовал до шести на одном роботе.

    Приемник
    Приемник – это маленькая коробочка, которую вы надеваете на своего робота. Принимает сигнал от вашего передатчика, обрабатывает его, а затем выдает сигнал готовности сервопривода. Это будет вторая самая дорогая часть, обычно около 30-60 долларов. Это потребует около ~ 5В для его питания.

    Ресиверы могут быть очень маленькими:

    Если вы хотите использовать более высокое напряжение для сервоприводов, возьмите что-нибудь называется Y-образная привязь (см. изображение ниже).

    Вы просто присоединяете его к сервопорту, а затем присоединяете свой батареи более высокого напряжения и сервопривод на другом конце. Прочтите инструкцию по питанию! Как и в случае с передатчиком, вы должны беспокоиться о том, сколько каналов вы хотите иметь.

    Кристалл рабочей частоты
    И ваш передатчик, и ваш приемник потребуют кристалл. Это необходимо чтобы убедиться, что оба ваших устройства работают с одинаковой частотой (поэтому приобретите оба кристалла с одинаковым каналом !!!).Для RC есть две частоты, о которых вам нужно знать. Один для воздуха и один для поверхности . Помните, это незаконная и плохая практика – управлять автомобилем с дистанционным управлением с воздушной частотой. Вы можете случайно разбить чей-то самолет с дистанционным управлением и убить какую-нибудь бедную милую невинную белку! Но вы это уже знали. . . При покупке приемника / передатчика они укажут, следует использовать для воздушного или наземного RC. Еще одно замечание, кристалл хрупкий.Если ваш автомобиль с дистанционным управлением часто вылетает, кристалл может быть поврежден. Однажды я сделал робота для соревнований USAR который был разработан, чтобы выдерживать падение с высоты 7 футов. Но, видимо, кристалла не было. Оно сломалось. Грусть. Решение? Ресиверы часто поставляются с прокладкой из пеноматериала , чтобы обернуть ее для амортизации . Если нет, найдите немного поролона и используйте его. Кристаллы обычно входят в состав вашего передатчика и приемник, но в противном случае или если вы сломаете его, они будут стоить около 8 долларов плюс доставка на замену.

Приведенные выше материалы являются основами, необходимыми для дистанционного управления, но вы еще не закончили. Теперь вам нужно еще несколько вещей для сборки шасси робота:

    Дополнительно: Материал рамы робота
    HDPE и / или алюминий следует использовать для каркаса. Хотите построить его за 5 минут? Простой квадратный лист HDPE с всеми частями на липучке действительно будет работать! Но для хорошо спроектированного робота вы должны прикрепить все более надежно.

    Дополнительно: сервоприводы Сервоприводы
    , хотя и не требуются, предназначены для использоваться с автомобилями с дистанционным управлением.Все, что вам нужно сделать, это буквально подключить его прямо к ваш приемник, и он мгновенно работает. Получите два сервопривода – по одному для каждой стороны вашего робота – так что у вас есть дифференциал привод. Положите ролик назад для баланса. Вы также можете использовать дополнительные сервоприводы для других вещей, таких как вращение камеры, подъем лопаты или управление манипулятором. Если у вас ограниченный бюджет, я настоятельно рекомендую сервоприводы Hitec HS-311 . Они только стоят около 8 долларов и действительно хорошо работают для того, что вам нужно. Но, конечно, сервоприводы за 30 долларов работают даже лучше.. . А вот как установить сервоприводы на шасси робота.

    Дополнительно: дистанционное управление
    Теперь вам не нужен микроконтроллер ни для каких базовый робот с дистанционным управлением. Но если вы хотите, чтобы это работало дистанционно, у вас должно быть что-то для обработки ваших команд. Так, как это работает? Основная концепция

    – отправить команду с передатчика на приемник
    – приемник затем выдает серво прямоугольную волну
    – простая схема конденсатора резистора изменяет этот прямоугольный сигнал на аналоговое значение
    – а затем аналоговый порт на вашем микроконтроллере интерпретирует это аналоговое значение в конкретную команду на основе вашей написанной программы.

    Сервосигнал в схему преобразователя аналогового сигнала:

    Дополнительно: драйвер двигателя высокой мощности / регулятор скорости
    Если вам нужен мощный робот, который использует что-то гораздо более мощное, чем хобби сервоприводы, вместо этого вам нужен драйвер двигателя. Большинство на рынке должны напрямую принять сигнал, сделанный для сервопривода, и преобразовать его в то, что вам нужно для Двигатели постоянного тока. Просто подключите это устройство к приемнику, прикрепите к нему моторы и аккумулятор, и, к счастью, вы получить мгновенный Battlebot.Имейте в виду, что это может быть немного дороже, и многие способны работать только с одним двигателем – это означает, что вам нужно будет купить два.

    Дополнительно: регулятор скорости
    Регулятор скорости представляет собой Н-мост. который работает по сигналу дистанционного управления. Подключите один провод к приемнику, два – к выводам аккумулятора, и два на выводах двигателя – и валлах его можно контролировать с помощью вашего передатчика. Если вы хотели быстро построить автомобиль с дистанционным управлением с приводом от двигателя постоянного тока или, возможно, нужен двигатель для управления оружием вашего боевой бот, это то, что нужно.


Последний шаг: сборка робота с дистанционным управлением
Думаю, лучший способ объяснить это – показать пример. Этот конкретный робот был сделан мной и моим другом менее чем за 5 часов в начале 2003 года. В нем используются довольно дорогие пластины lexan , колесико лего и супер клей, двусторонний скотч и липучка соединить все вместе. Гетто, да. Но он держался очень хорошо, и сделать его было легко / быстро.

Он был разработан для игры в футбол, но, поскольку я тогда жил в Питтсбурге, также было много снега, который нужно было разгребать.. . Вот видео этого в действии:

Пульт дистанционного управления, который я использовал, был Лазер 6.

А вот две команды дистанционно управляемых футбольных роботов
, выполненные в одном стиле:


Справочная таблица радиочастот
В редких случаях вы можете захотеть узнать, на какой частоте вы ведете вещание, и не только о том, какой это канал. Например, если ваш робот с дистанционным управлением для подводной среды, вам нужна минимально возможная частота для минимизации ослабления (помехи).

72 мегагерца, каналы 11–60: это самый популярный выбор для летающих моделей. На этих каналах будет доступно большинство радиостанций, предназначенных для авиамоделей и вертолетов. НЕ используйте эту частоту для чего-либо, кроме самолетов, поскольку вы можете непреднамеренно вызвать крушение чужого самолета с дистанционным управлением поблизости. Подумаешь? Не так много, когда они проигрывают сотни долларов в долларах. от повреждений или, что еще хуже, смерть или травмы в результате аварии. . .

75 мегагерц, каналы 61-90: автомобили, лодки и другие нелетающие модели должны использовать один из этих каналов.Радиостанции с пистолетной рукояткой доступны как на 27, так и на 75 МГц.

27 мегагерц, каналы A1-A6 и 50 мегагерц, каналы 00-09: разрешены для использования в воздухе или на поверхности, мы рекомендуем использовать частоту 27 МГц только для наземных моделей. Пилот и водитель вещают на одной частоте 27 МГц частота может вызвать помехи и привести к аварии. Каналы 50 МГц могут использоваться для ПДУ, но потребовать от пользователя достижения Лицензия любительского радио уровня техника от FCC.

PBS: Tesla – Master of Lightning: пульт дистанционного управления

Революционная демонстрация

В Мэдисон-Сквер-Гарден на Электротехнической выставке 1898 года Тесла устроил научный тур de force, демонстрацию, выходящую за рамки общепринятых технических ограничений.Его изобретение, защищенное патентом № 613,809 (1898 г. ), представляло собой радиоуправляемую лодку – тяжелое низкорасположенное стальное судно длиной около четырех футов. Поскольку радиоприемник еще не был официально запатентован (основной патент на радиоприемник Теслы был подан в сентябре 1897 г., но выдан в марте 1900 г.), эксперты Патентного ведомства США не хотели признавать неправдоподобные утверждения, сделанные в заявке «Метод и устройство для Механизм управления движущимися судами или транспортными средствами ». Однако, столкнувшись с работающей моделью, экзаменаторы быстро дали одобрение.

Фактически, Тесла ходил по Нью-Йорку с 1895 года, улавливая радиосигналы, генерируемые в различных высокочастотных экспериментах; он получил их за тридцать миль, в Вест-Пойнте. С изобретением или усовершенствованием еще нескольких элементов управления он смог в короткие сроки ввести их в действие.

Лодка

Лодка Теслы питалась сама собой; на борту было несколько больших батарей.Переключатели, управляемые с помощью радиосигналов, приводили в действие гребной винт, руль и уменьшенные ходовые огни – достаточно простая концепция, но довольно трудная для выполнения с помощью существующих устройств. Даже регистрация прихода импульса радиосигнала обременяла элементарную технологию. Тесла изобрел новый вид когерера (радиоактивный переключатель) для этой цели, по сути, канистру с небольшим количеством порошка оксида металла в ней. Порошок ориентируется в присутствии электромагнитного поля, такого как радиоволны, и становится проводящим.Если контейнер перевернуть, после прохождения импульса порошок возвращается в случайное непроводящее состояние.

Тесла умудрился добиться того, чтобы во время работы когерера происходило несколько вещей, а главное, чтобы диск с несколькими по-разному организованными наборами контактов продвигался на один шаг. Таким образом, если контакты ранее соединяли комбинацию «правый руль / гребной винт полностью вперед / свет выключен», следующий шаг может объединить «центр руля / стоп гребного винта / включение фонарей».”И с помощью нескольких рычагов, шестерен, пружин и двигателей все будет выполнено, включая последний шаг – перевернуть когерер так, чтобы он был готов к получению следующей инструкции.

Приложения

В мире 1898 года было мало понимания и использования гениальной идеи Теслы. Хотя он довольно смутно представлял себе военный крик о таких вещах, как торпеды с радиоуправлением, интерес правительства не материализовался.(В одной из любопытных примечаний к истории хороший друг Теслы Марк Твен сразу же написал, что он очень хочет представлять Теслу в продаже этого «разрушительного террора, который вы изобретаете» Англии и Германии.) Военно-морской флот действительно финансировал некоторые испытания в 1916 г., но деньги ушли одному из конкурентов Теслы. Он с горечью заметил, что не сможет найти слушателей, пока не истечет срок действия его патента.

Опасения Теслы (и деловые надежды Твена) не оправдались.Военные ведомства мира обнаружили множество разрушительных ужасов, но радиоуправляемые устройства не входили в их число сколько-нибудь значительным образом до конца двадцатого века, включая усовершенствования в ракетной технике и управляемых бомбах. Радиоуправление оставалось новинкой, захватывающей областью для экспериментаторов и специалистов до запуска космической эры и вывода на орбиту бесчисленных коммерческих и военных спутников, причем все это находилось под дистанционным управлением.

Внутри лаборатории Указатель

Как я с нуля построил пятифутовую радиоуправляемую подводную лодку – Часть 1

Мне нравится строить вещи в рамках моего бюджета и за пределами моего воображения.Если вы достигли того же порога, эта статья для вас. Всегда есть определенные аспекты проекта, о которых вы не знаете, чего не знаете. Мы должны противостоять этой истине при создании новых сложных проектов.

Если вас интересует постройка подводной лодки, у меня есть отличный проект, который даст вам несколько хороших идей и множество техник, которые нужно изучить. Если у вас есть проект по робототехнике, вездеход или лодка, следуйте за мной, так как у меня тоже есть несколько замечательных секретов строительства, которыми я хочу поделиться с вами.

Фон

В то время, когда я рассматривал этот проект, я работал в Disney Company в качестве создателя моделей для фильмов «Con-Air» и «Deep Rising.«Я надеялся, что мой проект может быть успешным с небольшой помощью гениев Диснея, создающих модели. Я изучал и имел дело с устройствами и концепциями, неизвестными мне во время первоначального обязательства, и эти развивающиеся знания сделали бы мой проект подводной лодки Alfa реальностью. Хотя я и не инженер, но имея некоторый опыт работы в Инженерном корпусе в качестве мастера по ремонту тяжелого оборудования, в конечном итоге я вырос как один, и этот проект подводной лодки стал мерой моих навыков.

Я не очень много знал (фактически, я почти ничего не знал) об управлении давлением воздуха, резервуарах для сжатого воздуха, манометрах, газе Mapp, серебряной пайке меди, литье в уретане, литье олова и висмута в пресс-форме из силиконового каучука при температуре изготовление сложных форм из силиконовой резины или изготовление прототипов из картона и дерева перед тем, как приступить к производству металла; анодирование, использование заливочных масс, изготовление различных инструментов для изготовления деталей, важность калибра провода и силы тока, а также многие другие вопросы, связанные с этой сборкой.Таким образом начнется 10-летний электромеханический морской инженерный проект.

Конструкция и дизайн операционной системы должны были исходить из некоторых общих идей, в основном из моего воображения, и некоторых хорошо продуманных разработок здравого смысла. В то время я не знал, но собирался максимально расширить свою творческую модель построения клеток мозга. Моим мотивирующим вдохновением было использование бортового воздушного компрессора для наполнения резервуара высокого давления, чтобы удалить воздух для продувки балласта.

Я построил 22-дюймовую модель радиоуправляемой подводной лодки, проданной компанией в Германии, и меня очень заинтриговала природа радиоуправляемой подводной лодки.Я преуспел в этой модели строительства и решил взять на себя более крупный и амбициозный проект строительства суб-здания. Таким образом, я попытался построить по частям пятифутовую радиоуправляемую российскую подводную лодку класса «Альфа». Я спроектировал и построил всю операционную систему.

Защита от воды

Важно для подводной лодки – и противоречит ее природе – сохранять все внутренние части электрических / механических отсеков сухими.

Корпус Alfa должен был включать пять водонепроницаемых капсул, заключенных в трубы диаметром четыре и семь дюймов.Корпус включал в себя рули и кожухи, гребной винт и вал, установочные штифты, коромысла, антенную решетку, зажимы для крепления верхней половины корпуса к нижней половине корпуса, 12-вольтовую батарею и переключатель реле заднего хода двигателя. Первая часть – это задний водонепроницаемый отсек, в котором размещены сервоприводы руля направления и 12-вольтовый двигатель Питтмана.

Второй водонепроницаемый отсек – это электрическое сердце корабля, содержащее поступающую энергию, а также регулятор скорости, приемник дистанционного управления, автоматическое управление по тангажу, мини-сервопривод реверсирования двигателя, микровыключатель включения-выключения воздушного компрессора и микровыключатель балласта. переключатель и сервопривод.

В третьем водонепроницаемом отсеке (состоящем из трубы из ПВХ диаметром семь дюймов) находится воздушный компрессор, два клапана Clippard для продувки балласта и входящего воздуха и сервопривод для открытия отверстия для выпуска воздуха балластного бака. Четвертая зона – это балластная цистерна и бак для сжатого воздуха, расположенный внутри балластной цистерны. Последний капсюль содержит реле реверса двигателя.

Все эти капсулы имеют торцевые крышки с резиновыми уплотнительными прокладками на каждом конце.

Планы и вилки

Мне понравился простой внешний вид российского субмарины Alfa Class, и я обнаружил, что могу купить планы на него через канадскую компанию Deep Sea Designs.Меня больше интересовало создание операционной системы, чем создание сложной подлодки с детальной проработкой палубы, палубных пушек и перил.

Планы прибыли и нуждались в некоторой проверке, поскольку некоторые фотографии внешнего вида Alfa, сделанные Министерством обороны (DoD), не соответствовали тому, что было на планах. На планах только детали поверхности и разрезы на них. Интерьер был полностью разработан мной.

Тогда было не так много подробностей об Alfa, да и сейчас их нет. Министерство обороны опубликовало несколько фотографий Alfa в море, и на этом все.Я обнаружил, что парус (боевая рубка) был слишком коротким на чертежах, поэтому я увеличил его, чтобы он соответствовал фотографиям Министерства обороны.

Сборка корпуса аналогична постройке фюзеляжа самолета или обшивке деревянной модели корабля. Лучшими материалами для изготовления заглушки корпуса являются бальзам и фанера (заглушка – это прочный корпус, из которого сделана форма).

Заглушка выбрасывается после использования и обеспечивает точку выхода для таких деталей поверхности, как люки, торпедные аппараты, вентиляционные отверстия и двери.

Боевую рубку сделал отдельно и потом прикрепил к основной вилке. Необходимо было разместить все люки, торпедные аппараты и вентиляционные отверстия, а также центральную линию корабля для последующего отливки из двух частей. После того, как я обрезал и отшлифовал пробку из бальзы, я покрыл ее эпоксидной смолой и выгравировал места люка и вентиляционных отверстий с помощью инструмента с твердосплавным наконечником. Я сделал шаблоны там, где это было необходимо, и расположил 75+ локаций сверху и снизу.

Показана законченная заглушка корпуса, я держу ее в руке. Фото 1 .

ФОТО 1.

Фотография 2 показывает готовую заглушку корпуса с профилем чертежа, показанного на заднем плане.

ФОТО 2.

Я сделал форму из стекловолокна и эпоксидной смолы, состоящую из двух частей, и отлил двухкомпонентный корпус, показанный на Фото 3 .

ФОТО 3.

Верхняя и нижняя половины корпуса были отлиты из стеклоткани, пропитанной эпоксидной смолой. На фото 4 крупным планом показаны установочные штифты кормы.

ФОТО 4.

Эта процедура сборки корпуса может быть применена к любой оригинальной модели роботизированного устройства, которое вы захотите сделать. Это также остается стандартной процедурой. Изготовление и отливка эпоксидной формы непросто, и рекомендуется сначала попробовать это в небольшом масштабе. Эпоксидная смола требует разного времени на настройку, поэтому использование чего-то знакомого позволит сэкономить время и продукт. Помните, я выбрал для отливки очень простой корпус, состоящий из двух частей.Более сложная форма потребует более сложной заглушки и формы; опыт – залог успеха.

Изготовление прототипов

Другие компоненты корпуса, такие как кронштейны руля, рули, люки и гребной винт, были деревянными прототипами, отлитыми из твердого уретанового пластика «Siltool A / B», производимого Silpak, Inc., в Помоне, Калифорния. Они были отлиты из простых, состоящих из двух частей, форм, что послужило хорошей практикой для более сложных форм, используемых для гребного винта. Отличный продукт для изготовления резиновых форм – это безумно звучащее «OOMOO.«Погуглите это имя, и вот оно. Производители OOMOO удалили воздух из двухкомпонентного OOMOO, создав таким образом форму без пузырьков воздуха. Я рекомендую это, хотя узнал об этом совсем недавно. Я использовал двухкомпонентный силиконовый каучуковый материал для форм Silpak, который также отлично работал, но на плоских деталях действительно образовывались пузыри. У меня нет вакуумной камеры для вытяжки воздуха. На фото 5 показана установка моей пресс-формы.

ФОТО 5.

Я использовал эту деревянную основу и опору на трех своих формах, и мне понравилась идея.Форма стабилизирована, с ней легко работать. Форма на фото № 6 показывает мое раннее решение одновременного литья удлинителей руля направления и ходовых винтов.

ФОТО 6.

Ходовой винт действует как литник для выпуска воздуха / газа и одновременно забрасывает винт ходоуменьшителя. Позже я отлил гребной винт отдельно из оловянно-висмутового сплава – сплава с довольно низкой температурой плавления. Олово-висмут можно заливать прямо в силиконовую форму в горячем состоянии без повреждения формы.Я не мог поверить в это, пока не попробовал. Белый металл работает так же.

Все усложняется

А вот и настоящее веселье по изготовлению пресс-форм. Я планировал изготовить винт из латуни в механическом цехе, но обнаружил, что его стоимость слишком высока. Таким образом, я решил сделать винт сам.

Когда я начал этот проект, у меня была некоторая неуверенность в отношении пропеллера. Я не нашел его реальных фотографий. Я строго следовал чертежам Грега. Я был почти уверен, что винт на самом деле был типа ятагана, как у подводной лодки «Акула», а не пятилопастной на чертеже.Я решил использовать пятилопастную конструкцию, которая, как я позже выяснила, была правильной.

Фото 7 показывает последовательность наращивания моего гребного винта.

ФОТО 7.

Я нервничал по поводу гребного винта из-за его сложности из-за наклона лопастей. Я пришел к выводу, что я бы отлил гребной винт из твердого уретана и залил в него алюминиевый упор с резьбой для дополнительной прочности карданного вала. Легкий твердый уретан оказался хорошим продуктом для пропеллера, поскольку тяжелый латунный винт добавил бы ненужное сопротивление и перегрел бы двигатель.Последовательность ступиц в Фото 7 показывает оригинальную латунную ступицу справа, которую я повернул на токарном станке в масштабе на чертеже. Я сделал форму из силиконовой резины для этой простой ступицы, погрузив ее в силикон до основания ступицы, а затем отлив в твердый уретановый пластик.

После того, как уретановая ступица была отлита, я сделал черную ступицу с канавками в местах, где позже были прикреплены лопасти гребного винта. Затем я сделал простую форму из двух частей, изображенную слева. После заливки черной уретановой ступицы с канавками я установил эту ступицу в приспособление, как показано на Фото 8 и 9 .

ФОТО 8.

ФОТО 9.

Это специальное приспособление позволяет удерживать ступицу на месте, в то время как в ней просверливается отверстие 25/64 для запрессовки алюминиевой стойки с резьбой на место. Вставка стойки предназначена для последнего выравнивания, поэтому ступица может быть прикреплена болтами к приспособлению для крепления лопасти гребного винта.

Что такое пресс-фитинг?

Прессфитинг – это вдавливание детали (стойки) в другую деталь (ступицу гребного винта) с помощью оправочного пресса.Отверстие 25/64 дюйма в ступице немного меньше шестигранной резьбовой стойки и не требует клея, чтобы удерживать его на месте.


Я сделал одну лопасть гребного винта из дерева, затем сделал пять отливок из твердого уретана, которые прикрепили к подготовленной ступице. Подготовленную ступицу гребного винта прикрепили к простому приспособлению, на котором я приклеил лопасти к ступице по одной. Я использовал суперклей, отшлифовал и залил лопасти по мере необходимости, чтобы создать хороший винт для литья. Такая установка приспособления показана на Фото 10 .

ФОТО 10.

После того, как пропеллер был усовершенствован, я подготовил его для изготовления кремниевой формы. Я прикинул, где мне понадобятся вентиляционные винты и приклеил пластиковые дюбели вдоль задних краев пропеллера на ту высоту, на которой, как я думал, будет верхняя часть силикона. Здесь были три уникальные проблемы.

Одна из проблем заключалась в том, как отлить этот гребной винт в форме, состоящей из двух частей. Вторая проблема заключалась в том, как выровнять стойку таким образом, чтобы я мог залить ее в пропеллер во время заливки.Помните, что когда пропеллер отлит, отрицательное пространство – это то, что остается в форме для приема жидкого уретана. В то же время алюминиевая стойка должна быть подвешена в пустом пространстве на нужной высоте и отцентрирована.

На фото 11 показано, как это делается.

ФОТО 11.

На этой фотографии показана готовая форма в литейной коробке. Алюминиевая планка сверху будет удерживать резьбовой стержень, изображенный на рисунке, с его болтом.Резьбовой стержень входит в форму в центре места пустого гребного винта с прикрепленной к нему алюминиевой стойкой. Могу просто открутить, когда пропеллер отлит. На фото 12 показан открытый кристаллизатор с литым гребным винтом на его месте.

ФОТО 12.

Третьей и более сложной задачей было отлить винт необычной формы с подрезанными лопастями в форме, состоящей из двух частей. Посмотрите внимательно, и вы увидите, как я решил эту проблему.Установив пропеллер-прототип и затвердев в силиконе в нижней половине формы, я пять раз наклонил готовую нижнюю половину формы и заполнил поднутрения. Я заполнил пространства под каждой лопастью пропеллера по отдельности, тем самым исключив пустое пространство под ними. Из-за гибкости силиконовой формы я мог выполнять эту работу без необходимости быть очень точным. Я стремился к совершенству центрирования стойки в винте, но были времена, когда мне не удавалось достичь этих высоких стандартов.Я отлил несколько пропеллеров, пока не получил действительно хороший. Фото 13 показывает отливку стойки в образце пропеллера.

ФОТО 13.

Я включил фотографию формы для корпуса руля направления в Фото 14 , чтобы вы могли видеть, как включены стояки для выпуска воздуха, чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха на концах деталей, которые затем оставляют незалитые участки в части.

ФОТО 14.

Так были отлиты люки, рули и блок РЛС в антенной решетке.Руль и опоры руля направления показаны на фото 15.

ФОТО 15.

Методы изготовления пресс-форм улучшаются с практикой, и это полезный навык, который нужно знать, независимо от того, какую форму проекта вы преследуете.

Следующая часть этой серии начнется с отделки кормы корабля установкой коромысел, кожухом и рулями. Часть 2 также объяснит и покажет фактическую сборку компонентов в общий корпус самого переводчика.В части 3 будут рассмотрены подходы, основанные на здравом смысле, для максимального улучшения вашей системы радиоуправления и решения электрических проблем. NV

Как сделать простую машину с дистанционным управлением

Дистанционное управление, или радиоуправляемые устройства, на протяжении многих лет было постоянным и приятным хобби для многих людей. Автомобили могут варьироваться от простых самодельных до дорогих многофункциональных творений.

Создание простого радиоуправляемого автомобиля никогда не было таким простым благодаря доступности дешевой, миниатюрной бытовой электроники для хобби, доступной в большинстве хорошо оснащенных магазинов электроники или хобби.Все это в сочетании с некоторыми базовыми инструментами позволит вам построить свой собственный простой радиоуправляемый автомобиль за считанные минуты.

TL; DR (слишком долго; не читал)

«Мозг» любого радиоуправляемого автомобиля – это радиоуправляемая электроника передатчика и приемника, доступная по низкой цене во многих магазинах электроники для хобби.

    ••• Филип Сустачек / Demand Media

    Просверлите два небольших отверстия на противоположных сторонах коробки для карточек – напротив друг друга, а не через крышку коробки.Отверстия должны быть не намного больше валов самих двигателей, чтобы ограничить вибрацию во время работы; поэтому использование сверла размером 1/8 дюйма или 1/4 дюйма должно работать.

    ••• Филип Сустачек / Demand Media

    Снимите резиновые колеса двигателя и проденьте валы двигателя через просверленные отверстия изнутри коробки. Это означает, что корпуса двигателей должны находиться внутри коробки, а валы должны проходить через просверленные отверстия.

    ••• Филип Сустачек / Demand Media

    Установите двигатели на место, подложив под каждый из них полоску двусторонней липкой ленты.Сильно нажмите, чтобы закрепить соединение.

    ••• Филип Сустачек / Demand Media

    Припаяйте провода питания от аккумуляторной батареи к входам питания 2-канального удаленного приемника, положительный к положительному и отрицательный к отрицательному.

    ••• Филип Сустачек / Demand Media

    Припаяйте провода от двигателей к выходам радиоприемника, положительный к положительному и отрицательный к отрицательному.

    ••• Филип Сустачек / Demand Media

    Осторожно поместите аккумулятор и радиоприемник в картонную коробку и закрепите их на месте несколькими полосками двусторонней липкой ленты.

    ••• Филип Сустачек / Demand Media

    Прикрепите резиновые колеса к выступающим валам и проверьте свою конструкцию с помощью пульта дистанционного управления. Ваш радиоуправляемый автомобиль должен уметь двигаться на двух колесах вперед и назад, а также поворачивать влево и вправо.

Milestones – Official Satisfactory Wiki

“ Мы ожидаем, что вы построите свой FICSIT Inc., чтобы достичь основных показателей компании в соответствии с требованиями.factory таким образом, что он обеспечивает легкое расширение и цвет лица. Со временем будут усложняться не только здания, но и детали, которые они производят. Сборка проекта – это не обычный школьный научный проект. Мы творим здесь историю! Со щитом или на щите! Конечно, для этого требуется управление питанием как высокого, так и низкого уровня, удачи в ядерной! „
~ Помощник Катерины Паркс Стив

Вехи – это основной метод развития в игре, позволяющий первопроходцу открывать новые здания, рецепты, оборудование и многое другое.Их можно выполнить в терминале HUB, введя указанные ресурсы. Для этого подойдите к терминалу (будка в форме ПК внутри концентратора), взаимодействуйте с ним E , затем Ctrl + необходимый материал в вашем инвентаре.

Наборы вех сгруппированы по уровням. В начале нового игрового сеанса доступен только уровень 0 (если не пропущена адаптация, при которой также будет пропущен уровень 0). Завершение уровня 0 открывает уровни 1 и 2, а завершение этапов космического лифта открывает более высокие уровни.

Детали, вставленные в терминал HUB, не могут быть возвращены.

Уровень 0 направлен на обновление HUB. В отличие от этапов на более поздних уровнях, они должны выполняться в последовательном порядке. Каждая веха меняет внешний вид HUB.

# Milestone Стоимость Время Награды
1 Обновление концентратора 1 10 × железный стержень 00:00 Здания: Мастерская оборудования
Оборудование: Портативный майнер
Обновления: +3 слота для инвентаря, персональный ящик для хранения добавлен в HUB
2 Обновление концентратора 2 20 × железный стержень 00:00 Здания: Плавильный завод, Линия электропередачи
Рецепты: Медный слиток, Проволока, Кабель
Обновление сканера: Медная руда
Обновления: Первая горелка для биомассы добавлена ​​в HUB
10 × железная пластина
3 Обновление концентратора 3 20 × железная пластина 00:00 Здания: Конструктор, Опора
Рецепты: Бетон, Винт, Железная пластина
Обновление сканера: Известняк
20 × железный стержень
20 × проволока
4 Обновление концентратора 4 75 × железная пластина 00:00 Здания: Конвейерная стойка, Конвейерная лента
Улучшения: +3 слота для инвентаря
20 × кабель
10 × бетон
5 Обновление концентратора 5 75 × Железный стержень 00:00 Постройки: Miner Mk.1, контейнер для хранения
Обновления: +3 слота для инвентаря, вторая горелка для биомассы добавлена ​​в концентратор
50 × Кабель
20 × Бетон
6 Обновление концентратора 6 100 × железный стержень 00:00 Здания: Космический лифт, Горелка для биомассы
Рецепты: Биомасса
Улучшения: FICSIT Freighter добавлен в HUB
100 × Железная пластина
100 × Проволока
50 × Бетон
  • Примечание. МВт вместо 30 МВт.Они также сжигают топливо пропорционально медленнее.

Требования: Все этапы уровня 0 выполнены (HUB завершен) или адаптация пропущена

# Milestone Стоимость Время Награды
1 Базовое здание 200 × Бетон 02:00 Здания: Смотровая башня, фундамент 8 м x 1 м, фундамент 8 м x 2 м, фундамент 8 м x 4 м,
пандус 8 м x 1 м, пандус 8 м x 2 м, пандус 8 м x 4 м, стена 8 м x 4 м, стена 8 м x 4 м
100 × железная пластина
100 × железная прутка
2 Логистика 150 × железная пластина 04:00 Здания: Конвейерный разделитель, Конвейерный слияние, Конвейерный подъемник
Обновления: Дисплей производительности
150 × Железный стержень
300 × Проволока
3 Полевые исследования 300 × Проволока 03:00 Здания: МАМ, персональный ящик для хранения
Оборудование: Сканер объектов, маяк
Улучшения: +3 слота для инвентаря, +1 слот для рук
300 × Винт
100 × Железная пластина

Требования: Все этапы уровня 0 выполнены (HUB завершен) или адаптация пропущена

Требования: Фаза 1 космического лифта завершена

Требования: Фаза 1 космического лифта завершена

# Milestone Стоимость Время Награды
1 Современное производство стали 200 × стальная труба 00:00 Постройки: Miner Mk.2
Рецепты: Промышленная балка в корпусе, статор, двигатель, автоматизированная проводка, тяжелая модульная рама
200 × Ротор
1500 × Проволока
300 × Бетон
2 Улучшенный рукопашный бой 25 × Ротор 03:00 Снаряжение: Xeno-Basher
Улучшения: +3 слота для инвентаря, +1 слот для рук
50 × армированная железная пластина
1500 × проволока
200 × кабель
3 Гипертрубки 300 × медный лист 00:00 Здания: Вход Hyper Tube, Hyper Tube, поддержка Hyper Tube, поддержка наращиваемой Hyper Tube
Стальная труба 300 ×
Промышленная балка 50 × в корпусе
4 Logistics Mk.3 200 × Стальная балка 05:00 Здания: энергоаккумулятор, промышленный складской контейнер, конвейерная лента Mk.3, конвейерный подъемник Mk.3, штабелируемые опоры трубопроводов
Стальная труба 100 ×
500 × Бетон

Требования: Фаза 2 космического лифта завершена

# Milestone Стоимость Время Награды
1 Нефтепереработка 50 × Двигатель 12:00 Здания: Нефтеперерабатывающий завод, клапан
Рецепты: Пластик, резина, топливо, нефтяной кокс, печатная плата
Обновление сканера: Сырая нефть
Промышленная балка в корпусе 100 ×
Стальная труба 500 ×
Медный лист 500 ×
2 Промышленное производство100 × Двигатель 12:00 Строения: Производитель
Рецепты: Грузовик, компьютер, модульный двигатель, блок адаптивного управления
200 × Пластик
200 × Резина
1 000 × Кабель
3 Противогаз 200 × Резина 05:00 Оборудование: Противогаз, газовый фильтр
Обновления: +3 слота для инвентаря
100 × пластик
50 × ткань
4 Альтернативный транспорт жидкости 25 × Тяжелая модульная рама 08:00 Здания: Упаковщик, Промышленный буфер для жидкости
Рецепты: Пустая канистра, Упакованная вода, Упакованное масло, Упакованное топливо,
Упакованные остатки тяжелой нефти, Упакованное жидкое биотопливо, Жидкое биотопливо
100 × Двигатель
200 × Пластик
3000 × Проволока

Требования: Фаза 2 космического лифта завершена

Требования: Фаза 3 космического лифта завершена

# Milestone Стоимость Время Награды
1 Очистка бокситов 50 × Компьютер 10:00 Здания: Блендер
Рецепты: Раствор глинозема, Упакованный раствор глинозема, Алюминиевый лом, Алюминиевый слиток, Алюминиевый лист Alclad, Алюминиевый корпус, Блок радиоуправления
Обновление сканера: Бокситы, Сырой кварц
100 × Тяжелая модульная рама
200 × Двигатель
500 × Резина
2 Logistics Mk.5 100 × Алюминиевый лист Alclad 01:00 Здания: Конвейерная лента Mk.5, Конвейерный подъемник Mk.5
Промышленная балка в корпусе 500 ×
Армированная железная пластина 300 ×
3 Авиационная техника 50 × Блок радиоуправления 10:00 Здания: Drone Port
Рецепты: Серная кислота, Упакованная серная кислота, Аккумулятор, Суперкомпьютер, Дрон, Система Директора сборки
Обновление сканера: Сера
Алюминиевый лист 100 × Alclad
200 × Алюминиевый корпус
Двигатель 300 ×
4 Защитный костюм 50 × Алюминиевый корпус 05:00 Рецепты: Фильтр, насыщенный йодом
Снаряжение: Защитный костюм
Обновления: +3 слота для инвентаря
500 × Quickwire
50 × Газовый фильтр
5 Пакет Hover 200 × Двигатель 05:00 Снаряжение: Hover Pack
Обновления: +3 слота для инвентаря
Тяжелая модульная рама 100 ×
Компьютер 100 ×
200 × Алюминиевый лист Alclad

Требования: Фаза 3 космического лифта завершена

# Milestone Стоимость Время Награды
1 Атомная энергетика 50 × Суперкомпьютер 10:00 Здания: АЭС
Рецепты: Урановый элемент в кожухе, электромагнитный стержень управления, урановый топливный стержень, генератор магнитного поля
Обновление сканера: Уран
200 × Тяжелая модульная рама
1 000 × Кабель
2000 × Бетон
2 Современное производство алюминия 50 × Блок радиоуправления 15:00 Здания: Компрессор для ресурсной скважины, экстрактор для ресурсной скважины
Рецепты: Пустой резервуар для жидкости, упакованный газообразный азот, радиатор, система охлаждения, плавкая модульная рама
Обновление сканера : Водяная скважина, скважина сырой нефти, газовая скважина с азотом
100 × Алюминиевый корпус
200 × Алюминиевый лист Alclad
3000 × Проволока
3 Передовое производство Модульная рама с предохранителями, 50 × 5:00 Постройки: Miner Mk.3
Рецепты: Турбомотор, Ракета с тепловым движением
100 × Суперкомпьютер
1000 × Стальная труба
4 Обогащение частиц 400 × Электромагнитный стержень управления 20:00 Здания: Ускоритель частиц
Рецепты: Азотная кислота, фасованная азотная кислота, неделящийся уран, плутониевые гранулы, плутониевый элемент в оболочке, плутониевый топливный стержень, медный порошок, куб преобразования давления, ядерная паста
400 × Система охлаждения
200 × Модульная рама с предохранителями
Турбодвигатель 100 ×

  • Пользовательский интерфейс HUB Terminal, отображающий выбранный уровень, веху, награды и стоимость вехи.Параметр выделен серым цветом, поскольку этап завершен.

% PDF-1.5 % 1 0 объект > эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > / Родитель 1 0 R / StructParents 0 /Ресурсы > /Шрифт > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 38 0 руб. >> эндобдж 4 0 obj > / Родитель 1 0 R / StructParents 2 /Ресурсы > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 39 0 руб. >> эндобдж 5 0 obj > / Родитель 1 0 R / StructParents 3 /Ресурсы > /Шрифт > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 43 0 руб. >> эндобдж 6 0 obj > / Родитель 1 0 R / StructParents 4 /Ресурсы > /Шрифт > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 44 0 руб. >> эндобдж 7 0 объект > / Родитель 1 0 R / StructParents 5 /Ресурсы > /Шрифт > / XObject > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 50 0 руб. >> эндобдж 8 0 объект > / Родитель 1 0 R / StructParents 6 /Ресурсы > /Шрифт > / XObject > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 55 0 руб. >> эндобдж 9 0 объект > / Родитель 1 0 R / StructParents 7 /Ресурсы > /Шрифт > / XObject > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 59 0 руб. >> эндобдж 10 0 obj > / Родитель 1 0 R / StructParents 8 /Ресурсы > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 60 0 руб. >> эндобдж 11 0 объект > / Родитель 1 0 R / StructParents 9 /Ресурсы > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 61 0 руб. >> эндобдж 12 0 объект > / Родитель 1 0 R / StructParents 10 /Ресурсы > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 62 0 руб. >> эндобдж 13 0 объект > / Родитель 1 0 R / StructParents 11 /Ресурсы > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 63 0 руб. >> эндобдж 14 0 объект > / Родитель 1 0 R / StructParents 12 /Ресурсы > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 64 0 руб. >> эндобдж 15 0 объект > / Родитель 1 0 R / StructParents 13 /Ресурсы > /Шрифт > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 65 0 руб. >> эндобдж 16 0 объект > / Родитель 1 0 R / StructParents 14 /Ресурсы > /Шрифт > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 66 0 руб. >> эндобдж 17 0 объект > / Родитель 1 0 R / StructParents 15 /Ресурсы > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 67 0 руб. >> эндобдж 18 0 объект > / Родитель 1 0 R / StructParents 16 /Ресурсы > /Шрифт > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 68 0 руб. >> эндобдж 19 0 объект > / Родитель 1 0 R / StructParents 1 /Ресурсы > /Шрифт > / XObject > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 82 0 руб. >> эндобдж 20 0 объект > / Родитель 1 0 R / StructParents 17 /Ресурсы > /Шрифт > / XObject > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 84 0 руб. >> эндобдж 21 0 объект > / Родитель 1 0 R / StructParents 18 /Ресурсы > /Шрифт > / XObject > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 86 0 руб. >> эндобдж 22 0 объект > / Родитель 1 0 R / StructParents 19 /Ресурсы > /Шрифт > / XObject > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 88 0 руб. >> эндобдж 23 0 объект > / Родитель 1 0 R / StructParents 20 /Ресурсы > /Шрифт > / XObject > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 90 0 руб. >> эндобдж 24 0 объект > / Родитель 1 0 R / StructParents 21 /Ресурсы > /Шрифт > / XObject > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 92 0 руб. >> эндобдж 25 0 объект > / Родитель 1 0 R / StructParents 22 /Ресурсы > /Шрифт > / XObject > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 94 0 руб. >> эндобдж 26 0 объект > / Родитель 1 0 R / StructParents 23 /Ресурсы > /Шрифт > / XObject > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 96 0 руб. >> эндобдж 27 0 объект > / Родитель 1 0 R / StructParents 24 /Ресурсы > /Шрифт > / XObject > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Вкладки / S / Тип / Страница / Содержание 98 0 руб. eL2; Gv; + s ߉ f! ΡI) ‘$ -}: 5! 2YfJz * d * | k0g /]; tX34ԕ! Pt6M5fpt3cmo

DIY Remote Control Car: лучшее руководство по радиоуправляемой машине

ПРИМЕЧАНИЕ: Обновленную версию этой статьи можно найти здесь

Автомобили с дистанционным управлением были игрушкой мечты для большинства детей.И их никогда не перерасти! В этом посте я покажу вам шаг за шагом, как сделать простую машину с дистанционным управлением, которая работает в радиочастотном диапазоне. Это очень простой роботизированный проект для начинающих, который может быть выполнен любым желающим. Я буду обсуждать работу всех интегральных схем (ИС) и модулей, используемых в этом роботе. И для создания этого робота не требуется никакого программирования!

Посмотрите на робота в действии:

Вещи, необходимые для изготовления робота (Rc Car)

Сделайте блок питания

Во-первых, мы начнем со схемы блока питания.И РЧ-передатчик, и приемник нуждаются в отдельном источнике питания. Схема приемника должна питаться от источника питания 12 В, а схема передатчика может питаться от батареи 9 В:

ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ 7805 IC

  • Контакт 1 – Входное напряжение (5–18 В) [В дюйм]
  • Контакт 2 – Земля [земля]
  • Контакт 3 – Регулируемый выход (4,8–5,2 В]
  • IC 7805, который регулирует напряжение питания 12 В до 5 В. (если нет источника питания 12 В, можно использовать источник питания 9 В)
  • 0.Конденсатор 1 мкФ и 470 мкФ
  • И резистор 1 кОм для светодиода состояния

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте радиатор для 7805, потому что мы теряем 7 В (12-5), поэтому будет выделяться много тепла для сжигания регулятора, поэтому используйте радиатор. рекомендуется

Что такое RF-модуль?

Этот радиочастотный модуль состоит из радиочастотного передатчика и радиочастотного приемника. Пара передатчик / приемник (Tx / Rx) работает на частоте 434 МГц. РЧ-передатчик принимает последовательные данные и передает их по беспроводной связи через РЧ-сигнал через антенну, подключенную к контакту 4.Скорость передачи составляет 1–10 кбит / с. Переданные данные принимаются РЧ-приемником, работающим на той же частоте, что и передатчик. RF-модуль используется вместе с парой кодировщика и декодера. Кодер используется для кодирования параллельных данных для передачи, в то время как прием декодируется декодером. HT12E-HT12D

Работа робота

Радиочастотный модуль используется вместе с парой кодировщика и декодера. Кодер используется для кодирования параллельных данных для передачи, в то время как прием декодируется декодером.HT12E-HT12D

Описание контактов ВЧ-передатчика

  • Контакт 1 – Земля [GND]
  • Контакт 2 – Контакт последовательного ввода данных [ДАННЫЕ]
  • Контакт 3 – Источник питания; 5V [Vcc]
  • Контакт 4 – Контакт выхода антенны [ANT]

RF Приемник

  • Контакт 1 – Земля [GND]
  • Контакт 2 – Контакт выхода последовательных данных [DATA]
  • Контакт 3 – Линейный выходной контакт (Не подключен) [NC]
  • Контакт 4 – Источник питания; 5 В [Vcc]
  • Контакт 5 – Источник питания; 5 В [Vcc]
  • Контакт 6 – Земля [GND]
  • Контакт 7 – Земля [GND]
  • Контакт 8 – Входной контакт антенны [ANT]

Сделайте передатчик (удаленный)

Цепь передатчика состоит из:

  • Энкодер HT12E
  • Модуль ВЧ-передатчика
  • Два переключателя DPDT
  • и резистор 1M

Вы можете видеть, что я пометил A, B, C, D в цепи передатчика после переключателя и посмотрите схему подключения DPDT ниже, вы также можете увидеть, что я пометил A, B, C, D.Подключите A, B, C, D в цепи передатчика к A, B, C, D на переключателе 2 DPDT. Подключение переключателя DPDT показано выше.

HT12E Описание контактов

  • Контакт (1-8) – 8-битный адресный контакт для выхода [A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7]
  • Контакт 9 – Земля [Gnd]
  • Контакт ( 10,11,12,13) ​​ – 4-битный адресный контакт для входа [AD0, AD1, AD2, AD3]
  • Контакт 14 – Разрешение передачи, активный низкий уровень [TE]
  • Контакт 15 – Вход генератора [ Osc2]
  • Контакт 16 – Выход генератора [Osc1]
  • Контакт 17 – Последовательный выход данных [Выход]
  • Контакт 18 – Напряжение питания 5 В (2.4V-12V) [vcc]
  • A0-A7 – Это 8-битный адресный контакт для выхода.
  • GND – Этот вывод также должен быть подключен к минусу источника питания.
  • TE – Это штифт включения передачи.
  • Osc 1,2 – Эти контакты являются контактами входа и выхода генератора. Эти контакты соединены друг с другом с помощью внешнего резистора.
  • Выход – это выходной контакт. Сигналы данных выдаются с этого вывода.
  • Vcc – Вывод Vcc, подключенный к положительному источнику питания, используется для питания ИС.
  • AD0 – AD3 – это 4-битные адресные контакты.

Приемник

Цепь приемника состоит из 2 микросхем (декодер HT12D, драйвер двигателя L293D), модуля РЧ приемника.

Подключите цепь согласно приведенной выше схеме приемника. На плате приемника есть 2 светодиода, один загорается, когда питание подается на приемник, а другой, когда питание подается на схему передатчика, светодиод рядом с IC HT12D должен гореть, и это обеспечивает вам действительную передачу (VT), когда питание подается на передатчик, если что-то не так с вашим подключением или модулем RF TX RX.

Примечание: Используйте красный провод для положительного и черный для отрицательного, если есть какие-либо проблемы со схемой, это будет легко отладить схему

Описание контакта для HT12D VDD и VSS: Эти контакты используется для подачи питания на ИС, положительный и отрицательный стороны источника питания соответственно:

  • DIN: Этот вывод является последовательным входом данных и может быть подключен к выходу РЧ-приемника.
  • A0 – A7 : это адресный вход . Статус этих контактов должен совпадать со статусом адресного контакта в HT12E (используется в передатчике) для приема данных. Эти выводы можно подключить к VSS или оставить открытыми.
  • D8 – D11: Это выводы вывода данных. Состояние этих контактов может быть VSS или VDD в зависимости от полученных последовательных данных через контакт DIN.
  • VT: означает действительную передачу. Этот выходной контакт будет ВЫСОКИМ, если действительные данные доступны на выходных контактах D8 – D11.
  • OSC1 и OSC2: Этот вывод используется для подключения внешних резисторов для внутреннего генератора HT12D.OSC1 является входным контактом генератора, а OSC2 – выходным контактом генератора.
  • L293D (драйвер двигателя) L293D представляет собой микросхему драйвера двигателя, которая позволяет двигателю двигаться в обоих направлениях. L293D – это 16-контактная ИС с восемью контактами на каждой стороне, предназначенная для управления двигателем, который может управлять двумя двигателями постоянного тока одновременно в любом направлении. С помощью одного L293D мы можем управлять двумя двигателями постоянного тока. Для каждого двигателя имеется 2 контакта INPUT , 2 контакта OUTPUT и 1 контакт ENABLE.L293D состоит из двух H-образных мостов. Н-мост – это простейшая схема для управления двигателем с низким номинальным током.

Описание контакта L293D

  • Контакт 1 – Контакт включения для двигателя 1 [Разрешение 1]
  • Контакт 2 – Входной контакт 1 для двигателя 1 [Вход 1]
  • Контакт 3 – Выходной контакт 1 для двигателя 1 [Выход 1]
  • Контакт 4,5,12,13 – Земля [GND]
  • Контакт 6 – Выходной контакт 2 для двигателя 1 [Выход 2]
  • Контакт 7 – Входной контакт 2 для двигателя 1 [Вход 2]
  • Контакт 8 – Источник питания для двигателей (9-12 В) [Vcc]
  • Контакт 9 – Контакт включения для двигателя 2 [Разрешение 2]
  • Контакт 10 – Входной контакт 1 для двигателя 1 [Вход 3]
  • Контакт 11 – Выходной контакт 2 для двигателя 1 [Выход 3]
  • Контакт 14 – Выход 2 для двигателя 1 [Выход4]
  • Контакт 15 – Вход 2 для двигателя 1 [Вход 4]
  • Контакт 16 – напряжение питания; 5 В [Vcc1]

Выберите правильный двигатель

Выбор двигателя очень важен, и он полностью зависит от типа робота (автомобиля), который вы делаете. Если вы делаете меньший, используйте мотор 6v Bo.Если вы делаете двигатель большего размера, который должен выдерживать большую нагрузку, используйте двигатель постоянного тока 12 В.

Выберите правильную частоту вращения для двигателя

У меня есть двигатель 12V 300 RPM RPM, что означает количество оборотов в минуту, это количество раз, когда вал двигателя постоянного тока выполняет полный цикл вращения в минуту. Полный цикл вращения – это когда вал поворачивается на 360 °. Количество поворотов на 360 ° или оборотов, которые двигатель делает за минуту, является его значением оборотов в минуту. Вы должны быть очень осторожны при выборе оборотов.Не выбирайте двигатели с более высокой частотой вращения, так как им будет сложно управлять, и помните, что СКОРОСТЬ ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА ОТСТРОЙКЕ МОМЕНТА (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, если есть проблема в цепи).

На этом занятии я буду обсуждать отладку схемы. Прежде всего, не сердитесь, просто сохраняйте спокойствие. Для отладки мы разделим схему на разные части. Сначала мы будем отлаживать микросхему L293D. Поместите ИС на макетную плату и подайте на ИС 5 В и Gnd, а затем подайте 12 В на контакт 8.Подключите разрешающие контакты двигателей к 5В. Теперь подайте питание на вход одного двигателя и проверьте мультиметром выходные контакты. Если ничего не отображается, значит, проблема с драйвером двигателя.

Источник питания

Большинство проблем, которые возникают в цепи источника питания, возникают из-за короткого замыкания, поэтому для проверки отключения питания цепи используйте мультиметр, чтобы проверить, есть ли какое-либо соединение между отрицательным и положительным полюсами.

Декодер и кодировщик (HT12E / Ht12D)

Для отладки микросхемы декодера и кодировщика подключите контакт 7 HT12E к контакту 14 HT12D.Подключите кнопки к контактам 10, 11, 12, 13 HT12E и подключите 4 светодиода к контактам 10, 11, 12, 13 декодера (подключите согласно схеме отладки декодера и кодировщика [рис.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *