Самодельная крона для мультиметра схема: Самодельная батарейка для мультиметра – Секрет Мастера

Самодельная батарейка для мультиметра – Секрет Мастера

Автор Master На чтение 3 мин. Просмотров 26k. Опубликовано 13.06.2014

Занимаясь на различных работах обслуживанием электронной техники, накопилось несколько мультиметров. Причина накопления простая. Питание рабочего мультиметра быстро садилось, если в спешке забыть выключить питание, а без такого прибора ремонт на выезде иногда становился невозможным. Выход был один — срочно менять батарейку. Но, наверное, многие согласятся, что проще купить новый мультиметр, чем найти батарейку крона, тем более цена нового мультиметра незначительно больше брендовской батарейки. Странно, что до сих пор нет мультиметров с низковольтным питанием. Восполним этот пробел. Рассмотрим пример организации питания мультиметра от батарейки формата АА с применением ранее опубликованного преобразователя напряжения.

Как сделать питание мультиметра от батарейки 1,5 Вольт своими руками

Схему можно доработать, установив параллельно конденсатору стабилитон на 9 вольт, что позволит применять и свежие батарейки питания.

Не забудьте подписаться на обновления сайта Sekret-mastera.ru, поделиться ссылкой с другом или своим мастером, также приглашаем вас посетить видеопортал Sekretmastera на YouTube и стать его подписчиком.

Токовые клещи UNI-T UT210E

Секрет Мастера рекомендует для использования в работе универсальный мультиметр UNI-T UT210E с токовыми клещами позволяющими делать замеры при постоянном токе. Очень удобный прибор. Мультиметр UNI-T UT210E по оптимальной цене приобретен в интернет магазине по следующей ссылке.

cxema.org – Аккумуляторная крона своими руками

Каждый радиолюбитель очень часто пользуется мультеметром и различными тестерами, питающимися от 9-и вольтовой батарейк формата 6F22. Эти батарейки приходиться менять несколько раз в году. В данной статье предлагается переделка такой батарейки в литиевый аккумулятор.

В первую очередь нужно найти компактный аккумулятор емкостью около 400мАч, а также преобразователь и плату заряда, которая даст возможность зарядить батарейку от USB порта.

Так как одна банка такого аккумулятора имеет номинальное напряжение 3,7 Вольт, а мультиметру нужно 9, необходим преобразователь напряжения. 

Как видно из блок схемы преобразователь все время подключен к аккумулятору и потребляет от него некоторый ток даже в режиме простоя.  Но такой преобразователь имеет ток холостого хода около полтора миллиампера, поэтому даже если мультиметр отключен, от аккумулятора потребляется ток. Очень желательно использовать преобразователя, построенный на базе микросхемы ME2149 и ей подобных. 

В схеме также можно применить широко распространённый преобразователь МТ3608, но с небольшой доработкой, которая снизит ток холостого хода преобразователя до 50-55 микроампер.

После такой доработки аккумулятор полностью разрядиться через 300 дней!

В самом начале нужно подать на вход преобразователя напряжение около 4-х вольт и вращением подстроечного резистора на выходе выставить 9 вольт.

Далее берем иголку или лезвие канцелярского ножика и разединяем 4-ый вывод микросхемы от 5-го. После собираем все по схеме. 4-й вывод микросхемы дает возможность управлять преобразователем, если на него поступает плюс питания, преобразователь запускается, если масса – выключается. В выключенном состоянии преобразователь потребляет мизерный ток, ранее указанные 50-55 МИКРОАМПЕРА.

Если на выход преобразователя подключается нагрузка, образуется некоторое падение напряжение на резисторе Rx, этого достаточно для того, чтобы открылся маломощный транзистор VT1, по открытому переходу транзистора на 4-ый вывод микросхемы поступает плюс, в следствии чего преобразователь запускается и на его выходе мы получаем заданное напряжение, в нашем случае 9 вольт. 

Переделка не занимает много времени и почти не требует затрат, транзистор любой малой или средней мощности, советую взять транзисторы с большим коэффициентом усиления по току. 

Чтобы плата мт3608 влезла в корпус, необходимо её немного укоротить. 

Система зарядки стандартная, построена на базе микросхемы TP4056, на плате имеется индикатор заряда и плата защиты для аккумулятора. 

Этот модуль позволит заржать литиевый аккумулятор от обычного USB порта током до 1 Ампер, т.к. аккумулятор у меня имеет емкость всего в 400мА/ч, я снизил ток заряда в два раза путем замены токозадающего резистора на плате. 

Таблица зависимости зарядного тока от сопротивления

Эту плату также пришлось урезать, систему защиты аккумулятора выкинул, т.к. На самом аккумуляторе уже имелась такая защита.

Корпуса напечатан на 3д принтере, можно использовать корпус от старой батарейки. 

Все составляющие прекрасно влезли в корпус, для надежности платки были залиты эпоксидной смолой, так что батарейку можно спокойно ронять.

Данная батарейка специально заточена для мультиметра и подключать к ней например небольшую лампу накаливания или другие прожорливые нагрузки уже нельзя, то есть можно, но это ничего не даст т.к. выходной ток с нашего преобразователя ограничен резистором, в замен для маломощных потребителей на подобии светодиодов и всяких пультов батарейка без проблем подходит 

Самодельная батарейка для мультиметра своими руками. Что можно добыть из “желтого китайского тестера” Стандартные самодельные щупы

Щупы – это неотъемлемая часть всех мультиметров, которая поставляется в комплекте с измерительным прибором независимо от его модели. Хорошие щупы на протяжении многих лет исправно выполняют свою задачу. Но бывает и так, что через несколько дней после покупки мультиметра один или даже оба контакта выходят из строя из-за обрыва провода, обламывания наконечника или растрескивания изоляции. Чтобы обезопасить себя от такой неприятности, нужно приобрести качественные и надежные щупы для мультиметра, с хорошими проводами и прочными наконечниками. Многие вообще предпочитают изготавливать их самостоятельно. В этом материале мы поговорим о разновидностях и особенностях этих элементов, а также разберемся, как сделать самодельные щупы для мультиметра.

Универсальные щупы

Эти изделия – самые простые и дешевые. Ими комплектуется большинство недорогих моделей мультиметров. Кабели этих элементов снабжены ПВХ изоляцией, а штекеры и держатели наконечников изготовлены из пластмассы. Изнутри держателя к стальному электроду прикреплен тонкий провод. Такие наконечники легко могут оторваться при недостаточно аккуратном обращении. Понятно, что о долговечности и высокой надежности здесь говорить не приходится.

Различные модели универсальных контактов имеют неодинаковую длину центрального электрода штекера и выступающей части его корпуса. Отличаются они и по посадочной глубине штекера.

Фирменные изделия

Мультиметр может иметь щуп из различных материалов. Качественные и надежные контакты можно отличить по следующим признакам:

• Провода для щупов мультиметра изготовлены из материала, обладающего высокой гибкостью.
• Ввод держателя отличается гибкостью и герметичностью. Жила в нем держится крепко и не поддается случайным рывкам.
• Поверхность изделия около основания держателя не скользит и во время измерений удобно удерживается пальцами. Оптимальный вариант – держатель с прорезиненной поверхностью.

На видео пример таких изделий:

Всеми перечисленными свойствами обладают силиконовые щупы. Этими параметрами и обусловлена высокая популярность таких изделий.

Нередко вводы держателей изготавливаются из пластика, но в этом случае на них должны быть специальные выемки, иначе элемент не будет иметь нужной гибкости. Практически на всех фирменных моделях штекеры и электроды снабжены колпачками, которые защищают элементы от загрязнений и сводят к минимуму возможность получения колотых травм.

Эти изделия разработаны с учетом опыта использования более ранних моделей, поэтому отличаются продуманностью и удобством в работе. Провод таких контактов обладает достаточно высокой прочностью и гибкостью, устойчив к случайным рывкам и не трескается при сгибании.

Щупы для SMD-монтажа

Во время работы с SMD-элементами периодически требуется проводить измерения, справиться с которыми можно только при помощи подключенных к тестеру тонких щупов. Эти изделия оснащаются острыми латунными или нержавеющими стальными наконечниками в форме иглы. Они в обязательном порядке защищены колпачками, которые сводят к минимуму опасность перелома электрода или случайных ранений мастера.

Для специалистов по SMD-монтажу такие элементы наиболее удобны в работе. Острыми щупами можно не только прокалывать изоляцию провода, но и соскабливать с нужного участка поверхности платы паяльную маску с дальнейшим проведением измерительных работ. Хотя толщина этой иглы совсем невелика, элемент легко выдерживает напряжение 600 В в течение длительного времени.

Для измерительных работ при монтаже SMD-компонентов предусмотрены также щупы-щипцы для мультиметра. Они позволяют измерить нужные параметры детали как на рабочем столе, так и непосредственно на плате.

На время измерения компонент зажимается щипцами, что гарантирует качество контакта. Эти изделия имеют достаточно короткий кабель, но длинный для работы с SMD и не нужен.

Если процесс измерения требует максимальной аккуратности, чтобы не допустить касания электродом других деталей, то лучше всего воспользоваться щупами, на концах которых имеются отверстия.

С их помощью можно производить измерения как на печатных платах, так и в ходе электромонтажных работ, не боясь случайно спровоцировать короткое замыкание.

Наконечники-«крокодилы»

Этот вариант наконечника тоже имеется на современном рынке и пользуется немалым спросом. В ряде случаев он оказывается предпочтительнее острых электродов. Размер «крокодила» может быть различным, но в любом случае он должен иметь надежную оболочку из диэлектрического материала.

В форме «крокодилов» могут выполняться присоединительные наконечники, идущие в качестве дополнительного элемента для стандартного щупа. Зачастую в состав комплекта к мультиметру входят наконечники в форме пристегивающихся «крокодилов», которые при необходимости можно как отсоединять, так и пристегивать.

Необходимо упомянуть также о комплектах, которые включают в себя несколько разных наконечников. Приступая к работе, мастер сам выбирает из них нужный и ввинчивает его как насадку. Такая возможность позволяет в ряде случаев значительно облегчить измерительный процесс. Так, к примеру, крокодил можно подключать по очереди к различным участкам тестируемой электроцепи, в то время как другой наконечник в качестве клеммы крепится на «массу».

Специалисты, работающие с компонентами выводов, предпочитают наконечники, выполненные в форме зажимов и крючков. С помощью таких элементов удобно производить измерительные работы на печатных платах, а также удерживать на месте во время измерений компоненты выводов. Эти наконечники так же, как иглы и крокодилы, могут входить в комплект поставки.

Как изготовить самодельные щупы?

Как мы говорили выше, многие предпочитают при поломке заводских щупов не покупать новые, а сделать их самостоятельно. Рассмотрим два популярных варианта изготовления самоделок.

Стандартные самодельные щупы

Для их изготовления понадобятся разборные авторучки (без стержней) и наконечники от дротиков для дартса.

Порядок работы таков:

• Разобрать авторучки и примерить к ним наконечники дротиков.
• Подобрав подходящие по размеру компоненты, вставить наконечники дротиков в ручки вместо стержней, предварительно нагрев их с помощью газовой горелки.
• Положить внутрь ручки кусочек припоя, предварительно смочив его паяльной кислотой и разогрев.
• Опустить туда кабель.
• Дождаться остывания припоя и фиксации элементов щупа.

Для дополнительной фиксации наконечник дротика можно приклеить.

Наглядно все устройство на видео:

Тонкие самодельные щупы для прокалывания изоляции

Теперь разберемся, как можно сделать тонкие щупы для мультиметра своими руками. Для этого нам понадобятся цанговые карандаши, использующие сменные грифели, и швейные иглы, подходящие по толщине.

Изготовление тонких щупов производится следующим образом:

• Припаять кабели к иголкам.
• Вставить иглы внутрь карандашей до попадания в центральную часть цанги. Чтобы при надавливании они не ушли внутрь, их в цангу следует вклеить.
• Припаять к кабелям штекеры.

На полученные изделия желательно натянуть цветную термоусадку. При работе с феном нужно быть осторожным, так как поток горячего воздуха может вызвать деформацию пластика.

В качестве защитных элементов можно использовать колпачки от ручек и карандашей.

На видео пример изготовления игольчатых щупов для проверки мелких деталей:

Заключение

Из этой статьи вы узнали, для чего нужны щупы тестеров, каких типов бывают эти изделия и каковы особенности их использования. Ну а тех, кто любит самостоятельно собирать электрические устройства и изделия, наверняка заинтересует информация о том, как сделать щупы для мультиметра своими руками.

Долгое время пользовался мультиметром DT9202A, в очередной раз села “крона”, а покупать новую было в лом. Решил купить новый мультиметр. В качестве замены выбрал Fluke 15B+. Ну а старый мультиметр бросил в коробку с хламом. Пролежал он там пару лет, пока я в очередной раз не наткнулся на него.

Вроде бы и выкинуть жалко, и пользоваться нельзя, и на запчасти разобрать рука не поднимается, ведь мультиметр исправно служил мне в течении нескольких лет. Было решено сделать ему новую систему питания. Хотелось подойти к делу основательно, а не гнать вот такую халтуру:

Хотелось запитать мультиметр от Li-ion аккумулятора, но возник ряд проблем:

• Напряжение питания мультиметра 9 вольт, нужен повышающий преобразователь;
• Штатная система автоотключения перестанет работать, нужно городить свою;
• Необходимо защитить аккумулятор от переразряда;
• Нужно чтобы на борту был контроллер зарядки аккумулятора с индикацией.

Кроме того, хотелось собрать конструкцию из дешевых и доступных деталей, и главное – без использования микроконтроллеров. Решать такую простейшую задачу на микроконтроллере как-то скучно и не интересно. Да и радиолюбители-новички будут не против “прокачать” свои мультиметры, используя радиодетали с помойки;-)

После нескольких вечеров, проведённых с паяльником и макетной платой, родился такой вот монстр:

Основные характеристики:

• Выходное напряжение 9 В
• Напряжение питания 3,6…4,2 В
• Напряжение срабатывания защиты от разряда 3,6 В
• Ток заряда аккумулятора 250 мА
• Таймер автоотключения 5 мин

А так выглядит устройство в сборе:

На одной стороне платы расположены SMD компоненты, а на другой стороне находится аккумулятор от старого мобильника. Изначально я хотел поставить аккумулятор Nokia BL-5C, но он оказался на 2 мм длиннее отсека и не влез по размерам.

Пришлось ставить мелкий аккумулятор Nokia BL-4B. Закрепил его при помощи двустороннего скотча.

Для внедрения новой системы питания в мультиметр, необходимо:

1. Превратить штатный выключатель в тактовую кнопку, удалив фиксирующий элемент;
2. Продолбить необходимые отверстия, разместить плату в корпусе;
3. Соединить плату питания с платой мультиметра.

Итак, приступим.

1. Модификация кнопки

Так как штатная кнопка включения имеет фиксацию, пришлось немного доработать её. Для этого нужно вскрыть корпус кнопки, удалить оттуда фиксирующий элемент, и собрать всё как было;-)

Теперь кнопка не фиксируется при нажатии, и работает как обычная тактовая кнопка.

2. Сверление отверстий, размещение платы в корпусе

Плата питания содержит контроллер зарядки аккумулятора. Подзарядка осуществляется через разъём USB-B, который был весьма уютно размещён в корпусе мультиметра.

В батарейном отсеке пришлось уменьшить высоту стенок, чтобы они не мешали плате.

В верхней части корпуса были вырезаны отверстия для разъёма USB и для светодиода, отображающего процесс зарядки.

Во время зарядки светодиод горит, по окончании зарядки – гаснет.

Плата фиксируется в корпусе мультиметра без единого болта. Продавить USB гнездо мешает ступенька в корпусе. Достать гнездо наружу мешает форма платы, повторяющая внутреннюю часть корпуса. Шевелить плату влево-вправо мешают стенки батарейного отсека. Наклонить плату вверх мешает аккумулятор, наклон вниз блокирует стенка батарейного отсека. Плата сидит внутри крепко, как влитая.

3. Подключение платы питания к мультиметру

Ниже представлена штатная схема автоотключения мультиметра. Отрубает питание примерно через 10 минут работы.

При использования мультиметра совместно с моей платой питания, штатную схему нужно немного модернизировать:

Так как на моей плате для питания мультиметра использован DC-DC преобразователь, таймер автоотключения должен обесточивать питание до преобразователя. Родной таймер автоотключения стоит в самом мультиметре, то есть после преобразователя. При срабатывании автоотключения, родная схема обесточит мультиметр, а преобразователь продолжит работать, разряжая аккумулятор. Поэтому такой вариант не годится. Пришлось сделать свою систему автоотключения, а штатную обойти, подав питание непосредственно на измерительную часть схемы (цепь V+). Также необходимо демонтировать штатную колодку “кроны” и конденсатор C19.

Ставим перемычку на резистор R53.

Подключаем плату питания к мультиметру при помощи трёх проводов:

• MULTIMETER_9V
• MULTIMETER_ON

Внедрение новой системы питания прошло безболезненно. Даже не пришлось резать ни одной дорожки на плате мультиметра. Устройство не требует настройки и начинает работать сразу после сборки.

Описание работы схемы.

На операционном усилителе DA2.1 собран узел защиты от разряда аккумулятора. Напряжение отключения задаётся номиналами делителя R4R7. В качестве источника опорного напряжения используется микросхема линейного стабилизатора DA1 (LM1117). Стабилизатор нагружен резистором R3, так как не умеет работать без нагрузки.

На операционном усилителе DA2.2 собран таймер автоотключения. При включении питания заряжается конденсатор C3, затем он постепенно разряжается через резистор R10. Время срабатывания таймера задаётся номиналами C3R10. При срабатывании таймера открывается транзистор VT3, заставляя сработать схему защиты от разряда.

Операционный усилитель DA2 (LM358) работает как компаратор, поэтому может быть заменён на микросхему компаратора LM393.

На микросхеме DA4 (MC34063) собран импульсный повышающий преобразователь, который выдаёт напряжение 9 вольт для питания мультиметра.

На микросхеме DA3 (TP4056) собран узел автоматической зарядки аккумулятора. Во время зарядки светодиод HL1 светится, по окончании зарядки – гаснет.

На схеме есть кнопка отключения, но я её не использовал, т.к. хватает таймера. Питание отключается автоматически по таймеру, время задаётся номиналами C3R10. Желающие могут для отключения питания задействовать кнопку “HOLD”, всёравно толку от неё никакого.

В конце статьи можно скачать Excel файл со всеми необходимыми расчётами.

Напоследок прилагаю видео работы мультиметра с новой системой питания.

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин	Мой блокнот
DA1	Линейный регулятор	LM1117-N	1	LM1117-1.2		В блокнот
DA2	Операционный усилитель	LM358	1	SOIC-8		В блокнот
DA3	Контроллер заряда	TP4056	1	SOIC-8		В блокнот
DA4	DC/DC импульсный конвертер	MC34063A	1	SOIC-8		В блокнот
VT1	MOSFET-транзистор	IRF9358	1	SOIC-8		В блокнот
VT2, VT3	Биполярный транзистор	BC847	2	SOT-23		В блокнот
VD1, VD2	Диод Шоттки	MBR0540T1G	2	SOD-123		В блокнот
R1, R6, R7	Резистор	10 кОм	3	0805		В блокнот
R2, R8	Резистор	100 Ом	2	0805		В блокнот
R3	Резистор	300 Ом	1	0805		В блокнот
R4	Резистор	20 кОм	1	0805		В блокнот
R5	Резистор	51 кОм	1	0805		В блокнот
R9	Резистор	30 кОм	1	0805		В блокнот
R10	Резистор	3.3 МОм	1	0805		В блокнот
R11	Резистор	5.1 кОм	1	0805		В блокнот
R12, R19	Резистор	1 кОм	2	0805		В блокнот
R13	Резистор	180 Ом	1	0805		В блокнот
R14, R15	Резистор	1 Ом	2	0805		В блокнот
R16	Резистор	0 Ом	1	0805		В блокнот
R17	Резистор	56 кОм	1	0805		В блокнот
R18	Резистор

В этой статье я расскажу вам как сделать из смартфона тестер для прозвонки электрических цепей на наличие обрыва или короткого замыкания. Фактически, я сделаю приставку для сотового телефона (скорее даже переходник со щупами), с помощью которой можно производить измерения. Схема её невероятно проста и содержит в себе один резистор.

Такая поделка может вам пригодиться, если у вас сломался рабочий мультиметр. Или вам не охота брать его с собой. Лично я сделал такой переходник-приставку и бросил в бардачок автомобиля. Теперь, когда мне нужно прозвонить лампочку, предохранитель или ещё чего, то я достаю щупы и подключаю к телефону.

Какие возможности дает тестер из смартфона?

С помощью такого тестера можно:

• – Прозвонить цепь на обрыв или короткое замыкание.
• – Узнать приблизительное значение сопротивления (0-70 Ом).
• – Смартфон издает звук, когда обнаружена целостность цепи.

Нам понадобиться: разъем от старой гарнитуры «джек» 3,5 мм, под ваш смартфон соответственно. Резистор на 2,2 кОм, но если нет можно взять другой, в промежутке 2 – 3 кОм, правда сопротивление будет мерить не так точно. И щупы самодельные или от сгоревшего тестера. Ну и соответственно телефон с системой ANDROID.

Схема переходника-приставки

Распиновка выводов разъема гарнитуры.

Мы будем подавать сигнал со щупов на микрофонный вход.

Все можно сделать навесным монтажом, припаяв резистор к штекеру, припаяв провода и залить все это дело горячим клеем. Либо сделать отдельный узел с раздвоением под щупы, одеть термоусадку и обдуть. В крайнем случае воспользоваться изолентой. 15 минут работы, не более…

Приложение для смартфона

После того, как переходник спаян, скачиваем приложение на (активная ссылка на приложение) и устанавливаем.
Запускаем приложение и подключаем переходник. Все должно работать. Если замкнуть щупы, то вы услышите звуковой сигнал, значит все нормально и можно пользоваться.
Изначально показываются нули:

А когда вы замкнете щупы между собой появиться вот такое слово и телефон пищит.

Предостережение при пользовании тестером

Этим тестером нельзя мерить цепи где есть напряжение! Так как ваш смартфон может выйти из строя. Так же учтите, что в некоторых схемах может присутствовать остаточное напряжение на конденсаторах устройства, что тоже будет опасно для смартфона.
Вещь порой очень нужная и в хозяйстве сгодиться.
Смартфоны давно уже вошли в нашу жизнь и находят все большее и большее применение.

Давно зрела мысль переделать свой мультиметр под 18650(батареи «крона» уходили только так….). Наконец, этот день настал!

Первым делом я сделал подсветку ЖК дисплея. Экран у данного мультиметра достаточно большой, и в яркие солнечные дни или же в сумерках, цифры практически не читаемые, что меня часто раздражало.
Для данной модификации, нам потребуется пленка от бутерброда матрицы старого неработающего монитора, например 940n.

Нам нужна пленка-зеркало. Его и будем использовать как подложку для отражающего эффекта.
Вырезаем прямоугольник под экран и почти все готово, осталось приклеить светодиод в торец жк-матрицы мультиметра. Это самая ответственная часть, так как в зависимости от места расположения и угла наклона, зависит степень заливки матрицы светом.
К сожалению, я не заснял этот этап, но он не сложен в повторении. Светодиод, к слову, брал из подсветки матрицы ноутбука, там их штук 30 на одной ленте. Можно использовать и светодиод из подсветки матрицы неработающего смартфона, они там на 2В.

DT 890B+ имеет AUTO OFF функцию, которая отключает питание мультиметра, если забыли выключить через кнопку ВКЛ\ВЫКЛ. По моей задумке, я хотел использовать эту функцию и для отключения подсветки – отключается мультик и тут же отключается и подсветка.

Для реализации этой функции, пришлось потыкать мультиметром, дабы найти нужные точки на микросхеме LM358. На выходе получаем стандартные 9 вольт(или чуть меньше), что для светодиода подсветки очень много: рассчитал подходящий резистор, оказался на 0.6К.

Далее, стал примерять плату зарядки Li-Ion в будущем ложе – провел линию углубления дремелем:

Примерка и окончательная установка на двухсторонний скотч с заливанием клея:

Следующий этап – Степ Ап) Все на том же двухстороннем скотче и уже запаян с «чардж бордом»:

Запаяв на аккумуляторную батарею провода питания для «степ апа»,

выставляем 9 вольт:

Просверлил «двоечкой» отверстие для световода и залил полоской термоклея.(хотелось видеть светодиод заряда батареи):

Заклеил бумагой для изоляции потенциально опасные места(хоть и есть зазор между платой мультика и всем этим колхозом, но береженого сами знаете):

Все собираем и проверяем на работоспособность. Функция автовыключения работает на отлично в паре с подсветкой(в этой модели она равна примерно 20 минутам бездействия)

Проверяем световод при зарядке:

И при полностью заряженном аккумуляторе:

Ну и финальное фото работы подсветки при нормальном освещении:

ИТОГИ:
Плюсы: За очень небольшие деньги получаем практически «вечный» заряжаемый мультиметр с подсветкой.
Минусы: Нужно иметь подобный мультиметр с большим пространством для добавления «колхоза» – с народным DT-830 такой номер скорее всего не прокатит…
Нет возможности(пока) отключить «степ ап»(чтобы не жрал на холостом), но по ощущениям, он есть очень мало в «стенд бае».
UPD: и с его позволения, добавил в схему систему «гашения» STEP UP: заменил конденсатор и прокинул провод ENable от «степ апа»(предварительно приподняв ногу) до выхода компаратора мультиметра:

Теперь, время отключения стало очень комфортным для меня – 3 минуты 50 секунд(напомню, что время было 20 минут, стоял конденсатор на 47мкФ).
Теперь STEP UP при отключении мультиметра, тоже «гасится», тем самым экономя заряд батареи.
Осталось самую малость – откалибровать ИОНом сам мультиметр на данном «степ апе».

Планирую купить +32 Добавить в избранное Обзор понравился +43 +86

Любителям сделать все своими руками предлагается простой тестер на основе микроамперметра М2027-М1, у которого диапазон измерения 0-300 мкА, внутреннее сопротивление 3000 Ом, класс точности 1,0.

Необходимые детали

Это тестер, имеющий магнитоэлектрический механизм для измерения тока, поэтому он мерит только постоянный ток. Подвижная катушка со стрелкой крепится на растяжках. Применяется в аналоговых электроизмерительных приборах. Найти на блошином рынке или купить в магазине радиодеталей проблем не составит. Там же можно приобрести и остальные материалы и компоненты, а также приставки к мультиметру. Кроме микроамперметра потребуется:

Если человек решил сделать себе мультиметр своими руками, значит, других измерительных приборов у него нет. Исходя из этого, и будем дальше действовать.

Выбор диапазонов измерения и вычисление номиналов резисторов

Определим для тестера диапазон измеряемых напряжений. Выберем три самых распространенных, покрывающих большинство потребностей радиолюбителя и домашнего электрика. Это диапазоны от 0 до 3 В, от 0 до 30 В и от 0 до 300 В.

Максимальный ток, проходящий через самодельный мультиметр равен 300 мкА. Поэтому задача сводится к подбору добавочного сопротивления, при котором стрелка отклонится на полную шкалу, а на последовательную цепочку Rд+ Rвн будет подано напряжение, соответствующее предельному значению диапазона.

То есть на диапазоне 3 В Rобщ=Rд+Rвн= U/I= 3/0,0003=10000 Ом,

где Rобщ – это общее сопротивление, Rд – добавочное сопротивление, а Rвн – внутреннее сопротивление тестера.

Rд=Rобщ-Rвн=10000-3000=7000 Ом или 7кОм.

На диапазоне 30 В общее сопротивление должно быть равно 30/0,0003=100000 Ом

Rд=100000-3000=97000 Ом или 97 кОм.

Для диапазон 300 В Rобщ=300/0,0003=1000000 Ом или 1 мОм.

Rд=1000000-3000=997000 Ом или 997 кОм.

Для измерения токов выберем диапазоны от 0 до 300 мА, от 0 до 30 мА и от 0 до 3 мА. В этом режиме шунтирующее сопротивление Rш подсоединяется к микроамперметру параллельно. Поэтому

Rобщ=Rш*Rвн/(Rш+Rвн).

А падение напряжения на шунте равно падению напряжения на катушке тестера и равно Uпр=Uш=0,0003*3000=0,9 В.

Отсюда в интервале 0…3 мА

Rобщ=U/I=0,9/0,003=300 Ом.

Тогда
Rш=Rобщ*Rвн/(Rвн-Rобщ)=300*3000/(3000-300)=333 Ом.

В диапазоне 0…30 мА Rобщ=U/I=0,9/0,030=30 Ом.

Тогда
Rш=Rобщ*Rвн/(Rвн-Rобщ)=30*3000/(3000-30)=30,3 Ом.

Отсюда в интервале 0…300 мА Rобщ=U/I=0,9/0,300=3 Ом.

Тогда
Rш=Rобщ*Rвн/(Rвн-Rобщ)=3*3000/(3000-3)=3,003 Ом.

Подгонка и монтаж

Чтобы сделать тестер точным, нужно подогнать номиналы резисторов. Эта часть работы самая кропотливая. Подготовим плату для монтажа. Для этого надо расчертить ее на квадратики размером сантиметр на сантиметр или немного меньше. Затем, сапожным ножом или чем-нибудь подобным по линиям прорезается медное покрытие до основы из стеклотекстолита. Получились изолированные контактные площадки. Отметили, где будут расположены элементы, получилось подобие монтажной схемы прямо на плате. В дальнейшем, к ним будут припаяны элементы тестера.

Чтобы самодельный тестер выдавал правильные показания с заданной погрешностью, все его компоненты должны иметь характеристики по точности такие же, как минимум, и даже выше. Внутреннее сопротивление катушки в магнитоэлектрическом механизме микроамперметра будем считать равным заявленным в паспорте 3000 Ом. Количество витков в катушке, диаметр провода, электропроводность металла, из которого сделана проволока известны. Значит, данным завода-изготовителя верить можно.

А вот напряжения батареек на 1,5 В могут немного отличаться от заявленных производителем, а знание точного значения напряжения потом потребуются для измерения тестером сопротивления резисторов, кабелей и других нагрузок.

Определение точного напряжения батарейки

Для того чтобы самому выяснить действительное напряжение батарейки потребуется хотя бы один точный резистор номиналом 2 или 2,2 кОм с погрешностью 0,5%. Этот номинал резистора выбран из-за того, что при последовательном подключении с ним микроамперметра, общее сопротивление цепи составит 5000 Ом. Следовательно, проходящий через тестер ток будет около 300 мкА, и стрелка отклонится на полную шкалу.

I=U/R=1,5/(3000+2000)=0,0003 А.

Если тестер покажет, к примеру, 290 мкА, значит, напряжение батареи равно

U=I*R=0,00029(3000+2000)=1,45 В.

Теперь зная точное напряжение на батарейках, имея одно точное сопротивление и микроамперметр можно подобрать необходимые номиналы сопротивления шунтов и добавочных резисторов.

Сбор блока питания

Блок питания для мультиметра собирается из двух последовательно соединенных батареек по 1,5 В. После этого к нему подключается последовательно микроамперметр и предварительно отобранный по номиналу резистор в 7 кОм. Тестер должен показать значение близкое к предельному току. Если прибор зашкалит, то последовательно к первому резистору необходимо подсоединить второй, маленького номинала, Если показания меньше 300 мкА, то параллельно к этим двум резисторам, подключают сопротивление большого номинала. Это уменьшит общее сопротивление добавочного резистора. Такие операции продолжаются до тех пор, пока стрелка не установится на пределе шкалы в 300 мкА, что сигнализирует о точной подгонке.

Для подбора точного резистора на 97 кОм, выбираем ближайший, подходящий по номиналу, и проделываем те же процедуры, что и с первым на 7 кОм. Но так как здесь необходим источник питания 30 В, то потребуется переделка питания мультиметра из батарей на 1,5 В. Собирается блок с выходным напряжением 15-30 В, на сколько хватит. К примеру, получилось 15 В, тогда всю подгонку делают из расчета, что стрелка должна стремится к показанию 150 мкА, то есть к половине шкалы. Это допустимо, так как шкала тестера при измерении тока и напряжения линейная, но желательно работать с полным напряжением.

Для регулировки добавочного резистора в 997 кОм для диапазона 300 В понадобятся генераторы постоянного тока или напряжения. Их можно использовать и как приставки к мультиметру при измерении сопротивлений.

Номиналы резисторов: R1=3 Ом, R2=30,3 Ом, R3=333 Ом, R4 переменный на 4,7 кОм, R5=7 кОм, R6=97 кОм, R7=997 кОм. Подбираются подгонкой. Питание 3 В. Монтаж можно сделать навеской элементов прямо на плате. Разъем можно установить на боковой стенке коробки, в которую врезается микроамперметр. Щупы изготавливаются из одножильного медного провода, а шнуры к ним из многожильного.

Подключение шунтов осуществляется перемычкой. В результате из микроамперметра получается тестер, которым можно мерить все три основных параметра электрического тока.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 1,5 – 9 ВОЛЬТ

   Для питания цифрового мультиметра от 1 батарейки АА вместо “кроны” 9 В собрал недавно этот преобразователь. Хотя от него можно запитать что угодно, не обязательно тестеры. В отличии от специализированных DC-DC инверторов, тут всего пару транзисторов и катушка. Монтаж навесной, прямо на разъеме от батареи. В случае чего можно будет легко отсоединить и вернуть “крону”.

Схема преобразователя на 9 В

   Самый энергоемкий режим в мультиметре – прозвонка. Если напряжение питания сильно падает при замыкании щупов, то нужно увеличить диаметр провода L2 (остановился на 0,3 мм ПЭВ-2). Диаметр провода L1 не критичен, я использовал 0,18 мм и только из соображений “живучести”, так как более тонкие можно нечаянно оторвать. В итоге собрал эту схему с кольцом D=12 d=7 h=5 мм на VT1 2SC3420 – без нагрузки качает 100 В, он оказался лучше всех (R1 = 130 Ом). Также удачно испытаны КТ315А (слабоват, R1 = 1 кОм), КТ863 (качает хорошо).

Отладка схемы

   Отсоединяем ZD1, вместо R1 ставим подстроечное сопротивление 4,7кОм; в качестве нагрузки- R= 1кОм. Добиваемся максимального напряжения на нагрузке, изменяя сопротивление R1. Без нагрузки эта схема легко выдает 100 вольт и более, так что при отладке ставьте C2 на напряжение не менее 200V и не забывайте его разряжать. 

Важное дополнение. Кольцо здесь применять необязательно! Берем готовый дроссель на 330 мГн и выше, поверх его обмотки мотаем любым проводом 20-25 витков L1, фиксируем термоусадкой. И ВСЕ! Качает даже лучше, чем кольцо.

   Проверено мной с VT1 2SC3420 и IRL3705 (R1 = 130 Ом, VD1 – HER108). Полевой транзистор IRL3705 отлично работает, но ему нужно напряжение питания хотя бы 1 В и между затвором и массой резистор несколько килоом и стабилитрон на 6-10 В. Если не работает, то меняем местами концы одной из обмоток. При экспериментах преобразователь действительно работал начиная даже от 0,8 В!

   Далее сделал еще один экземпляр – тоже успешно. Что касается КПД схемы, подсчитаем: измеренный ток потребления 53 мА, напряжения на входе 0.763V и выходе 6.2V и Rout = 980 Ом.

   На входе Pin=Iin*Uin=0.053A*0.763V=0.04043W 

   На выходе Pout=Uout*Uout/Rout =6.2V*6.2V/980=0.039224W (Ватт). 

   КПД = Pout/Pin= 0,969 или 96.9% – прекрасный результат!

   Пусть даже 90% будет – тоже не слабо. Откровенно говоря, эта схемка с кольцом давно известна, я лишь добавил обратную связь по Uout на полевом транзисторе и догадался домотать и использовать готовый дроссель, ибо на кольцах мотать неудобно, да и лень, пусть даже и 20 витков. И габариты у кольца побольше. Автор статьи – Evgeny:)

   Форум по ИП

   Форум по обсуждению материала ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 1,5 – 9 ВОЛЬТ

---

Питание мультиметра от батарейки 1,5 вольта

Среди радиолюбителей и профессионалов цифровые мультиметры имеют большую популярность благодаря их многофункциональности. Для их питания применена, как правило, девяти вольтова батарея «Крона», имеющая заметную саморазрядку, небольшую емкость и более высокую цену в сравнении с другими элементами.
Предлагаемое устройство питания цифрового мультиметра от одного элемента АА напряжением 1,5 вольта, позволит избежать указанных недостатков в работе и упростить эксплуатацию прибора.

В интернете предлагается много различных схем для преобразования напряжения 1,5 в 9 вольт. Каждая имеет свои плюсы и минусы. Данное устройство изготовлено на базе схемы А. Чаплыгина, опубликованной в журнале «Радио» (11.2001г., стр.42).
Отличием данного варианта исполнения преобразователя, является расположение элемента питания и преобразователя напряжения, в крышке футляра мультиметра, вместо создания компактного блока питания устанавливаемого вместо батареи «Крона». Это позволяет в любой момент, без разборки прибора, заменить элемент АА, а при необходимости отключить преобразователь (разъем Джек 3,5) с автоматическим включением резервной батареи «Крона» расположенной в своем отсеке. Кроме того, при изготовлении преобразователя напряжения, нет необходимости в миниатюризации изделия. Быстрее и проще намотать трансформатор на кольце большего диаметра, лучше теплоотвод, свободнее монтажная плата. Такое расположение узлов в крышке футляра не мешает работе с мультиметром.
Данный преобразователь может быть выполнен в любом подходящем корпусе и использоваться в самых разнообразных устройствах, где требуется питание от девятивольтовой батареи «Крона». Это мультиметры, часы, электронные весы и игрушки, медицинские приборы.

Схема генератора преобразователя напряжения

Предлагается повышающий инвертор постоянного напряжения, имеющий хорошие выходные данные с минимумом входящих элементов. Схема представлена на рисунке.

На транзисторах VT1 и VT2 собран двухтактный генератор импульсов. Ток положительной обратной связи протекает через вторичные обмотки трансформатора Т1 и нагрузку, подключенную между цепью + 9 В и общим проводом. За счет пропорционального токового управления транзисторами существенно уменьшены потери на их переключение и повышен КПД преобразователя до 80… 85 % .
Вместо выпрямителя высокочастотного напряжения используются база-эмиттерные переходы транзисторов самого генератора. При этом величина тока базы становится пропорциональной величине тока в нагрузке, что делает преобразователь весьма экономичным.
Другой особенностью схемы является срыв колебаний в отсутствие нагрузки, что автоматически может решить проблему управления питанием. Ток от батареи, при отсутствии нагрузки, практически не потребляется. Преобразователь, будет сам включаться тогда, когда от него потребуется что-нибудь запитать и выключаться, когда нагрузка будет отключена.
Но так как в большинстве современных мультиметров введена функция автоматического отключения питания, для исключения доработки схемы мультиметра, проще установить выключатель питания преобразователя.

Изготовление трансформатора преобразователя напряжения

Основой генератора импульсов является трансформатор Т1.
Магнитопроводом трансформатора Т1 служит кольцо К20х6х4 или К10х6х4,5 из феррита 2000НМ. Можно взять кольцо из старой материнской платы.

Порядок намотки трансформатора.
1. Вначале нужно подготовить ферритовое кольцо.
• Для того чтобы провод не прорезал изоляционную прокладку и не повредил свою изоляцию, желательно притупить острые кромки ферритового кольца мелкозернистой шкуркой или надфилем.
• Намотать изоляционную прокладку на кольцевой сердечник для исключения повреждения изоляции провода. Для изоляции кольца можно использовать лакоткань, изоленту, трансформаторную бумагу, кальку, лавсановую или фторопластовую ленту.

2. Намотка обмоток трансформатора с коэффициентом трансформации 1/7: первичная обмотка – 2х4 витка, вторичная обмотка – 2х28 витков изолированного провода ПЭВ -0,25.
Каждую пару обмоток наматывают одновременно в два провода. Складываем пополам провод отмеренной длины и сложенным проводом начинаем плотно наматывать на кольцо нужное количество витков.

Для исключения повреждения изоляции провода при эксплуатации, по возможности, применить провод МГТФ или другой изолированный провод диаметром 0,2-0,35 мм. Это несколько увеличит габариты трансформатора, приведет к образованию второго слоя обмотки, но гарантирует бесперебойную работу преобразователя напряжения.
• Вначале мотаются вторичные обмотки lll и lV (2х28 витков) цепи баз транзисторов (см. схему преобразователя).
• Затем на свободном месте кольца, так же в два провода, мотаются первичные обмотки l и ll (2х4 витка) цепи коллекторов транзисторов.
• В итоге, после разрезки петли начала обмотки, у каждой из обмоток будет 4 провода – по два с каждой стороны обмотки. Берём провод конца одной половины обмотки(l) и провод начала второй половины обмотки (ll) и соединяем их вместе. Аналогично поступаем со второй обмоткой (lll и lV). Должно получиться примерно следующее: (красный вывод – середина нижней обмотки (+), черный вывод – середина верхней обмотки (общий провод)).

• При намотке обмоток, витки можно закрепить клеем «БФ», «88» или цветной изолентой обозначающей разным цветом начало и конец обмотки, что в дальнейшем поможет правильно собрать обмотки трансформатора.
• При намотке всех катушек нужно строго соблюдать одно направление обмотки, а также отмечать начало и конец обмоток. Начало каждой обмотки помечено на схеме точкой у вывода. При несоблюдении фазировки обмоток генератор не запустится, так как в этом случае нарушатся условия необходимые для генерации. Для этой же цели, как вариант, возможно использовать два разноцветных провода от сетевого кабеля.

Сборка преобразователя напряжения

Для работы в преобразователях небольшой мощности, как в нашем случае, подойдут транзисторы А562, КТ208, КТ209, КТ501, МП20, МП21. Возможно придётся подобрать количество витков вторичной обмотки трансформатора. Это связано с разной величиной падения напряжения на p-n переходах у различных типов транзисторов.
Транзисторы следует выбирать, ориентируясь на допустимые значения тока базы (он не должен быть меньше тока нагрузки) и обратного напряжения эмиттер-база. То есть, максимально-допустимое напряжение база-эмиттер должно превышать необходимое выходное напряжение преобразователя.
С целью уменьшения помех и стабилизации выходного напряжения преобразователь дополнен узлом из двух электролитических конденсаторов (для сглаживания пульсаций напряжения) и интегрального стабилизатора 7809 (с напряжением стабилизации 9 вольт) по схеме:

Преобразователь собираем согласно схеме и паяем все входящие элементы на текстолитовой плате вырезанной из универсальной монтажной платы, продающейся в радиотоварах, методом навесного монтажа. Размеры платы выбираются в зависимости от размеров выбранных транзисторов, получившегося трансформатора и места установки преобразователя. Вход, выход и общая шина преобразователя выведены гибким многожильным проводом. Выходные провода, с напряжением +9в, заканчиваются разъемом Джек 3,5 для подключения к мультиметру. Входные провода подключены к кассете с установленной батареей 1,5 вольта.

Элемент питания АА (1,5в) установлен в двухместную кассету от переносного приемника.

Одно место занято батареей, другое место служит для установки выключателя питания и закрепления всей кассеты, через переходную текстолитовую планку, в футляре мультиметра.

Настройка преобразователя.
Проверяем правильность сборки преобразователя, подключаем батарею и проверяем прибором наличие и величину напряжения на выходе преобразователя (+9в).
Если генерация не возникает и напряжения на выходе отсутствует, проверьте правильность подключения всех катушек. Точками на схеме преобразователя отмечено начало каждой обмотки. Попробуйте поменять местами концы одной из обмоток (входной или выходной).
Преобразователь способен работать и при уменьшении входного напряжения до 0,8 – 1,0 вольта и получить напряжение 9 вольт от одного гальванического элемента напряжением 1, 5 В.

Доработка мультиметра

Для подключения преобразователя к мультиметру, необходимо найти внутри прибора свободное место и установить там гнездо для штекера Джек 3,5 или аналогичного имеющегося разъема. В моем мультиметре M890D свободное место нашлось в углу, слева от отсека для батареи «Крона».
В качестве футляра для мультиметра используется футляр от электробритвы.

Подготовил: Смирнов И.К.

Самодельная «КРОНА» 9В из литиевого аккумулятора с зарядом от USB

Обшаривая в очередной раз все ящики в поисках живой «Кроны» для отказавшего в самый ответственный момент (а как же иначе?) мультиметра, подумал я о том, что вот хорошо бы иметь целый чемодан этих самых «Крон».. нет, чемодан надо где-то хранить, да и тяжелый он. И вообще, сядут они, дурацкие эти батарейки, и половину не истрачу.. Нет, лучше чтобы мне эти батарейки приносили каждый месяц по пять штук — не потому, что я жадный, а просто забываю купить заранее. А когда покупаю — забываю, куда положил. А когда вспоминаю — то вспоминаю также, что только позавчера взял последнюю и даже где-то (вспомнить бы..) записал, что надо купить при случае.. так и живем. На самом деле, давно уже вертится мысль поменять в приборах батарейки на аккумуляторы. В формате «Кроны», с напряжением 9 Вольт, продается масса китайских вариантов разной степени гадкости. Как правило, отличают их от батарейки моей мечты мизерная емкость, гигантская «волатильность» выходного напряжения, интенсивный саморазряд вкупе с исключительно низкой надежностью.

Так себе вариантики, если честно, еще и просят за них не то чтобы очень много, но и не мало за такое фуфло. А если умножить эту стоимость на число приборов, взять некоторый запас на выход из строя — получается вообще небюджетно, проще действительно купить десять блоков икеевских батареек и полгода забыть об этой проблеме. Но это же надо ехать, да еще денег там оставишь на всякую фигню «нужную» — знаю я эту икею, без штанов останешься. Названия они придумывают, конечно, классные, но их я и из дома почитать могу.. в общем, решил я, набравшись смелости, склепать что-нибудь похожее из подручных средств. Всяких мелких аккумуляторов литий-ионных у меня валяется много, как правило емкостью 100..500 мА/ч, разной степени убитости. Но на «Крону» много и не нужно, сколько там тестер потребляет? 5..10 мА от силы, так что потяет даже с учетом реального КПД.

Подумав, решил отказаться от ШИМ-контроллера и стабилизаций с защитами. Порывшись в сети, наткнулся на поистине гениальную схему Чаплыгина, если верить источнику. Точнее, схем хороших нашел две, но выбранная прельстила намного меньшим числом витков обмоток на маленьком колечке и двухтактностью.. обожаю двухтактные схемы! Ну и всего 3 (три, Карл!!) детали, необходимо и достаточно. Оставшаяся схема однотактная по схеме блокинг-генератора тоже исключительно проста, но мотать больше сотни витков тонюсеньким проводом толстыми заскорузлыми пальцами — то еще удовольствие. Вдобавок в однотактных схемах не работают ферритовые кольца, нужен либо распределенный, либо обычный зазор, без которого сердечник тут же влетит в насыщение. Ну и не люблю я блокинги, чудесный источник широкополосных помех, непредсказуемой амплитуды выбросы и прочие прелести..

Схему видно на фотке, я не счел нужным рисовать ее в редакторе. В процессе изготовления не удержался от экспериментов с разными колечками и витками, вывод — работает все, разница только в рабочей частоте и КПД, который звезд с неба не хватает при любых раскладах. Количество витков тоже не критично, важно только сохранить соотношение обмоток I и II в районе 2,4..2,6 (для входного напряжения 3,7В и выходного 9,0В). Схемка будет работать и от полутора вольт, выходное напряжение задается отношением витков обмоток. Поскольку выпрямителем служит переход Б-Э каждого из транзисторов, надо проверить в справочнике параметр максимального обратного напряжения для этого перехода — не каждый маломощный транзистор подойдет. Хотя я взял первые попавшиеся КТ361Б с максимальным напряжением база-эмиттер 4..5В — никаких проблем, если переход и пробивается — то пробой обратим а-ля стабилитрон и все работает как надо. И лучше все же использовать низкочастотные транзисторы типа КТ209, т. к. «фонить» помехами преобразователь будет заметно тише.

Ферритовое колечко лучше выбирать максимального допустимого габарита и проницаемости — частота преобразователя будет ниже, потери в феррите — меньше, КПД — выше, помехи опять же снижаются сильно. Для эксперимента я поставил в схему трансформатор на колечке 10х7х3мм (примерно), намотал от балды 2х10 витков проводом 0,3мм и 2х22 витка проводом ПЭЛШО 0,18мм. Включил — работает, частота преобразования около полумегагерца. Запихал в жестяной корпус разобранной «Кроны», крону — в тестер, включил недалеко от сканирующего приемника — и поймал помеху с небольшим уровнем на частоте преобразования и двух гармониках. В соседней комнате сигнала уже не было. Так что не так и страшен черт, но лучше все-же взять колечко побольше, витков мотнуть 10-15 первички и 22..33 вторички — хуже не будет.

Схема аккумуляторной Кроны и набор заготовок перед сборкой

Схема преобразователя для мультиметра

Методом проб и ошибок была найдена схема. Её мне подсказал друг по форуму radiomaster. В данной статье предлагаю вниманию радиолюбителей схему преобразователя напряжения для питания мультиметра на довольно распространённой ИМС МСА. Схему взял из даташита микросхемы.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Мультиметр на li-ion на мой взгляд самая правильная переделка

MT3608. Переделка мультиметра на батарейное питание.

Мультиметр – правая рука радиолюбителя, без него почти никак. Батарея в них стандартная – на 9 вольт, дешёвая стоит доллар, но качественные батарейки известных производителей имеют немалую цену. Потребляемый мультиметром ток сильно зависит от типа мультиметра, а так-же режима работы. Профессиональные мультиметры со всеми удобствами и с подсветкой дисплея кушают немало, поэтому батарейки приходится часто заменять. Именно по этой причине был создан нехитрый DC-DC преобразователь, который будет питать цифровой мультиметр всего от одной пальчиковой батарейки.

Батарею лучше заменить на пальчиковый аккумулятор с емкостью от до мА, желательно использовать никель-металл-гидридные элементы питания, поскольку у них относительно долгий срок службы. Принципиальная схема преобразователя показана на рисунке:. Были перепробованы 3 схемы, в результате на стандартную схему преобразователя для питания светодиодов от батарейки была дополнена стабилизация, заменен дроссель и пара деталей и получился такой преобразователь.

Схему и плату устройства в формате sPlan можно скачать тут. Многие похожие преобразователи хоть и обеспечивают нужные параметры для питания прибора, но выходной ток не стабилен, в результате чего нарушается нормальная работа мультиметра. В данной конструкции использован SMD дроссель, но можно сделать и самому. На кольце от энергосберегательной лампы мотается 15 витков провода 0,5 мм, витки нужно растянуть по всему кольцу, равномерность намотки не очень сильно влияет на работу схемы.

Кроме того можно использовать ферритовые стержни, но в таком случае дроссель уже состоит из 20 витков такого же провода. При желании весь монтаж можно выполнить планарными компонентами, с целью уменьшения размеров платы. Максимальный выходной ток около ма при напряжении 8,6 – 9,8 вольт. Максимальный ток потребления – мА.

Форум по цифровым мультиметрам. Снижение расхода топлива в авто. Ремонт зарядного В. Солнечная министанция. Самодельный ламповый. Фонарики Police. Генератор ВЧ и НЧ. Порядок вывода комментариев: По умолчанию Сначала новые Сначала старые. Индуктивность 47мкГн расчётная или какая попалась? Если на кольце от сберегайки мотать, то на каком? Они разные бывают. К10х6х3 подойдёт? И чем можно регулировать выходное напряжение.

За Uвых отвечает делитель 15к-1к. Он и не должен светиться – попробуйте просто включить его в 9 В через 16 кОм. Не очень понял последний комментарий. Если светодиод не должен светиться, тогда зачем он там? Ну да ладно у меня задача несколько другая, мне нет нужды в этом светодиоде вообще.

Преобразователь нужен для запитки КРЕНки 5 вольтовой и дальнейшего питания микроконтроллера у которого уже есть индикатор! Могу ли я убрать из данной схемы светодиод, что придётся изменить в схеме в данном случае? Собрал схему, запустилась сразу, собирал несколько других схем, но там без плясок с бубном никак не обходилось, а эта схема без проблем. Огромное спасибо автору! Преобразователь не держит нагрузку по току, по напряжению – на выходе 9,7 в. Что изменить?

С трансформатором поиграться – от него почти всё зависит тут. Автомобильная электроника Блоки питания Зарядные устройства Паяльники и инструменты Измерительные приборы Самодельные сигнализации Телевизоры и видео Усилители звука. Компьютерная электроника Самодельные металлоискатели Контроллеры и микросхемы Начинающим радиолюбителям Приёмные устройства Ламповая техника Светодиоды и лампы Электрика своими руками.

Электросхемы для самостоятельной сборки радиоэлектронных приборов и конструкций. Полезная информация для начинающих радиолюбителей и профессионалов. Все права защищены. Вход Почта Мобильная версия.

Преобразователь для питания мультиметра от одной батарейки 1.5В

Занимаясь на различных работах обслуживанием электронной техники, накопилось несколько мультиметров. Причина накопления простая. Питание рабочего мультиметра быстро садилось, если в спешке забыть выключить питание, а без такого прибора ремонт на выезде иногда становился невозможным. Выход был один — срочно менять батарейку. Но, наверное, многие согласятся, что проще купить новый мультиметр, чем найти батарейку крона, тем более цена нового мультиметра незначительно больше брендовской батарейки. Странно, что до сих пор нет мультиметров с низковольтным питанием. Восполним этот пробел.

Какая схема преобразователя наиболее удачная и подходит для какую схему преобразователя собрали для питания мультиметра.

«Вечная» «крона» для мультиметра

VE3KF радиотехнический forum. Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Начало Помощь Вход Регистрация. Роман Jr. Member Сообщений: Игорь 2 Hero Member Сообщений: Мой форум – www. Только есть небольшой нюанс.

Преобразователь напряжения 5В – 9В для питания мультиметра от USB

Нужны еще сервисы? Архив Каталог тем Добавить статью. Как покупать? Представляю вашему вниманию схему ещё одного преобразователя напряжения, на этот раз для питания мультиметров, имеющих 9-ти вольтовое питание.

Хочу сразу сказать, что схема это в значительной степени не моя.

Преобразователь для питания цифрового мультиметра

В статье предложен вариант преобразователя напряжения для питания мультиметров от одного гальванического элемента, никель-кадмиевого или никель-металлгидридного аккумулятора. Цифровые мультиметры завоевали широкую популярность как среди радиолюбителей, так и среди профессионалов благодаря высокой точности, компактности и довольно низкой стоимости. Однако выбор для питания прибора девятивольтной батареи 6F22 аналог отечественной “Кроны” представляется не очень удачным, поскольку эти батареи имеют малую ёмкость, заметную саморазрядку и сравнительно дороги. При интенсивной эксплуатации прибора батарея может разрядиться менее чем за месяц. А если иногда забывать выключать прибор после работы, то ещё быстрее. Для решения этой проблемы некоторые радиолюбители предлагают питать мультиметр от сети через понижающий преобразователь напряжения.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 1,5 – 9 ВОЛЬТ

И вот, наконец, дошла очередь и до этой самоделки. Как рассчитать и намотать импульсный трансформатор для полумостового блока питания? Как за час сделать импульсный блок питания из сгоревшей лампочки? В последний раз , мне пришлось поочерёдно подзаряжать две кроны от блока питания, чтобы сделать необходимые замеры, хотя на кронах было написано В общем, терпению пришёл конец, и я взялся за работу. А именно. Увеличить длину корпуса можно за счёт выпрямления одного из развальцованных краёв жестяной обечайки.

В статье представлена простая схема и конструкция преобразователя, позволяющего питать цифровой мультиметр от одного элемента.

В статье представлена простая схема и конструкция преобразователя, позволяющего питать цифровой мультиметр от одного элемента никель-кадмиевой или никель-металгидридной аккумуляторной батареи, не требующая установки дополнительных выключателей, и позволяющая осуществлять подзарядку аккумулятора во время использования мультиметра. Хочу поделиться своим опытом в этом вопросе и предложить конструкцию, выгодно отличающуюся от аналогичных, предложенных в статье А. Собственно, схема преобразователя напряжения заимствована из статьи А. Из оригинальной схемы было убрано все лишнее и добавлен узел зарядки аккумулятора от источника постоянного тока напряжением 9В, состоящий из токоограничивающего резистора R1 и индикатора зарядки на элементах HL1, R2.

Портал QRZ. RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Автомобилю свойственно ломаться, несложные поломки, связанные с электрооборудованием владелец автомобиля, знакомый с электротехникой, может устранить самостоятельно.

Для питания цифрового мультиметра от 1 батарейки АА вместо “кроны” 9 В собрал недавно этот преобразователь. Хотя от него можно запитать что угодно, не обязательно тестеры.

Среди радиолюбителей и профессионалов цифровые мультиметры имеют большую популярность благодаря их многофункциональности. Предлагаемое устройство питания цифрового мультиметра от одного элемента АА напряжением 1,5 вольта, позволит избежать указанных недостатков в работе и упростить эксплуатацию прибора. Вернуться назад 80 1 2 3 4 5. Установите галочку:. Комментарии 7. А где выпрямитель?

Технический портал радиолюбителей России. Фотогалерея Обзоры Правила Расширенный поиск. RU Источники питания Питание мультиметра батарейкой – 1,5В. Уважаемые посетители!

Сделайте свой собственный мультиметр | Цепи постоянного тока

ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

• Движение чувствительного измерителя (Каталог Radio Shack № 22-410)
• Селекторный переключатель, однополюсный, многопозиционный, с размыканием перед замыканием (каталожный номер Radio Shack № 275-1386 — хорошо работающий двухполюсный шестипозиционный переключатель)
• Многооборотные потенциометры для монтажа на печатной плате (каталожные номера Radio Shack 271-342 и 271-343 представляют собой 15-оборотные «подстроечные» устройства на 1 кОм и 10 кОм соответственно)
• Резисторы в ассортименте, предпочтительно высокоточные металлопленочные или проволочные (каталог Radio Shack № 271-309 представляет собой набор металлопленочных резисторов, допуск +/- 1%)
• Пластиковая или металлическая монтажная коробка
• Три соединительных штыря типа «банан» или другое клеммное оборудование для подключения к цепи потенциометра (каталог Radio Shack № 274-662 или аналогичный)

 

Наиболее важным и дорогим компонентом счетчика является механизм : настоящий механизм со стрелкой и шкалой, задачей которого является преобразование электрического тока в механическое перемещение, где его можно интерпретировать визуально.

Идеальный измерительный механизм должен быть физически большим (для удобства просмотра) и максимально чувствительным (требуется минимальный ток для полного отклонения стрелки).

Высококачественные измерительные механизмы стоят дорого, но Radio Shack предлагает некоторые устройства приемлемого качества по разумной цене.

Модель, рекомендованная в списке деталей, продается как вольтметр с диапазоном 0–15 вольт, но на самом деле представляет собой миллиамперметр с резистором диапазона («умножителем»), входящим в комплект отдельно.

Может быть дешевле купить недорогой аналоговый счетчик и разобрать его только для движения счетчика.

Хотя мысль о том, чтобы уничтожить работающий мультиметр, чтобы получить детали, чтобы сделать свой собственный, может показаться контрпродуктивной, целью здесь является изучение , а не функции счетчика.

Я не могу указать номиналы резисторов для этого эксперимента, так как они зависят от конкретного движения измерителя и выбранных диапазонов измерения.

Обязательно используйте высокоточные резисторы с фиксированным значением, а не резисторы из углеродного состава.

Даже если вам удастся найти резисторы из углеродного состава с правильными значениями, эти значения будут меняться или «дрейфовать» с течением времени из-за старения и колебаний температуры.

Конечно, если вы не заботитесь о долговременной стабильности этого измерителя, а создаете его только для обучения, точность резистора не имеет большого значения.

 

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ

Уроки электрических цепей , том 1, глава 8: «Схемы измерения постоянного тока»

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

• Для демонстрации конструкции вольтметра и использования
• Чтобы показать конструкцию и использование амперметра
• Ограничение диапазона реостата
• Теория и практика калибровки
• Практика пайки

 

ПРИНЦИПАЛЬНАЯ СХЕМА

 

 

  ИЛЛЮСТРАЦИЯ  

 

 

ИНСТРУКЦИИ

Во-первых, вам нужно определить характеристики вашего счетчика движения.Наиболее важно знать полное отклонение в миллиамперах или микроамперах.

Чтобы определить это, соедините последовательно датчик движения, потенциометр, батарею и цифровой амперметр.

Отрегулируйте потенциометр до тех пор, пока движение измерителя не отклонится точно на полную шкалу. Прочтите показания амперметра, чтобы найти полное значение тока:

.

 

 

Будьте очень осторожны, чтобы не подавать слишком большой ток на механизм счетчика, так как механизмы являются очень чувствительными устройствами и легко повреждаются перегрузкой по току.

Большинство измерительных механизмов имеют номинальный ток отклонения полной шкалы 1 мА или меньше, поэтому выберите значение потенциометра, достаточно высокое для надлежащего ограничения тока, и начните тестирование с потенциометром, повернутым на максимальное сопротивление. Чем ниже номинальное значение полного тока механизма, тем более он чувствителен.

После определения номинального тока вашего измерительного механизма необходимо точно измерить его внутреннее сопротивление.

Для этого отсоедините все компоненты от предыдущей цепи тестирования и подключите цифровой омметр к клеммам перемещения измерителя.

Запишите это значение сопротивления вместе с полным значением тока, полученным в последней процедуре.

Возможно, наиболее сложной частью этого проекта является определение надлежащих значений сопротивления диапазона и реализация этих значений в виде цепей реостатов.

Расчеты описаны в главе 8 тома 1 («Схемы учета»), но пример приведен здесь.

Предположим, ваш расходомер имеет номинал полной шкалы 1 мА и внутреннее сопротивление 400 Ом.

Если бы мы хотели определить необходимое сопротивление диапазона («R _{множитель} »), чтобы дать этому движению диапазон от 0 до 15 вольт, мы должны были бы разделить 15 вольт (общее приложенное напряжение) на 1 мА (полный ток ) для получения общего сопротивления вольтметра между щупами (R=E/I).

В данном примере общее сопротивление равно 15 кОм. Из этого общего значения сопротивления мы вычитаем внутреннее сопротивление механизма, оставляя 14,6 кОм для значения резистора диапазона.

Простая сеть реостатов для производства 14.6 кОм (регулируемый) будет потенциометр 10 кОм параллельно с постоянным резистором 10 кОм, все последовательно с другим постоянным резистором 10 кОм:

 

 

Одно положение селекторного переключателя напрямую соединяет движение счетчика между черным Common и красным V/mA .

В этом положении счетчик является чувствительным амперметром с диапазоном, равным полному номинальному току движения счетчика.

Крайнее положение переключателя по часовой стрелке отсоединяет положительную (+) клемму механизма от любой из красных клемм и замыкает ее непосредственно на отрицательную (-) клемму.

Защищает прибор от повреждения электрическим током, изолируя его от красного тестового щупа, а также «демпфирует» игольчатый механизм для дополнительной защиты от механических ударов.

Шунтирующий резистор (R _шунт ), необходимый для функции сильноточного амперметра, должен быть низкоомным и рассеивать большую мощность.

Вы, безусловно, , а не , будете использовать для этого любые резисторы мощностью 1/4 Вт, если только вы не сформируете цепь сопротивления с несколькими резисторами меньшего размера, соединенными параллельно.

Если вы планируете иметь диапазон амперметра более 1 ампера, я рекомендую использовать толстый кусок проволоки или даже тонкий кусок листового металла в качестве «резистора», с подпилом или надрезом, обеспечивающим нужное сопротивление.

Для калибровки самодельного шунтирующего резистора вам потребуется подключить мультиметр в сборе к калиброванному источнику сильного тока или к источнику сильного тока последовательно с цифровым амперметром для справки.

Используйте небольшой металлический напильник, чтобы уменьшить толщину провода шунта или осторожно надрезать полосу листового металла небольшими порциями.

Сопротивление вашего шунта будет увеличиваться с каждым движением файла, вызывая более сильное отклонение движения измерителя.

Помните, что вы всегда можете приближаться к точному значению все более и более медленными шагами (шагами файла), но вы не можете идти «назад» и уменьшать сопротивление шунта!

Сначала соберите схему мультиметра на макетной плате, определив правильные значения сопротивления диапазона, и выполните там все калибровочные настройки.

Для окончательной сборки припаяйте компоненты к печатной плате.

Radio Shack продает печатные платы, которые для удобства имеют ту же компоновку, что и макетная плата (каталожный № 276-170). Не стесняйтесь изменять расположение компонентов по сравнению с тем, что показано.

Я настоятельно рекомендую смонтировать печатную плату и все компоненты в прочную коробку, чтобы счетчик был надежно готов.

Несмотря на ограничения этого мультиметра (отсутствие функции измерения сопротивления, невозможность измерения переменного тока и более низкая точность, чем у большинства покупаемых аналоговых мультиметров), это отличный проект для помощи в изучении основных принципов работы прибора и работы схемы.

Гораздо более точный и универсальный мультиметр можно сконструировать, используя многие из тех же самых деталей, если к нему добавить схему усилителя, так что сохраните детали и детали для более поздних экспериментов!

 

СВЯЗАННЫЕ РАБОЧИЕ ЛИСТЫ:

7 простых инверторных схем, которые можно собрать дома

Эти 7 инверторных схем могут показаться простыми по своей конструкции, но они способны обеспечить достаточно высокую выходную мощность и КПД около 75%. Узнайте, как собрать этот дешевый мини-инвертор и питать небольшие приборы на 220 В или 120 В, такие как дрели, светодиодные лампы, лампы компактных люминесцентных ламп, фены, мобильные зарядные устройства и т. д., через аккумулятор 12 В 7 Ач.

Что такое простой инвертор

Инвертор, который использует минимальное количество компонентов для преобразования 12 В постоянного тока в 230 В переменного тока, называется простым инвертором. Свинцово-кислотная батарея на 12 В является наиболее стандартной формой батареи, которая используется для работы таких инверторов.

Начнем с самого простого из списка, в котором используется пара транзисторов 2N3055 и несколько резисторов.

1) Простая схема инвертора с использованием транзисторов с перекрестной связью

В статье рассматриваются детали конструкции мини-инвертора.Прочтите, чтобы узнать, как изменить процедуру сборки базового инвертора, который может обеспечить достаточно хорошую выходную мощность, но при этом очень доступный и элегантный.

В Интернете и электронных журналах можно найти огромное количество схем инверторов. Но эти схемы часто представляют собой очень сложные инверторы высокого класса.

Таким образом, у нас не остается другого выбора, кроме как просто задаться вопросом, как построить силовые инверторы, которые могут быть не только простыми в сборке, но также недорогими и высокоэффективными в работе.

Схема инвертора 12 В на 230 В

На этом ваши поиски такой схемы заканчиваются. Описанная здесь схема инвертора, пожалуй, самая маленькая по количеству компонентов, но при этом достаточно мощная, чтобы удовлетворить большинство ваших требований.

Процедура сборки

Для начала убедитесь, что у двух транзисторов 2N3055 есть надлежащие радиаторы. Его можно изготовить следующим образом:

• Вырежьте два листа алюминия по 6/4 дюйма каждый.

• Согните один конец листа, как показано на рисунке. Просверлите отверстия соответствующего размера на изгибах, чтобы их можно было надежно закрепить на металлическом корпусе.
• Если вам сложно изготовить этот радиатор, вы можете просто купить его в местном магазине электроники, указанном ниже:

• Также просверлите отверстия для установки силовых транзисторов. Отверстия диаметром 3 мм, размер упаковки типа ТО-3.
• Плотно закрепите транзисторы на радиаторах с помощью гаек и болтов.
• Соедините резисторы перекрестным способом непосредственно с выводами транзисторов в соответствии с электрической схемой.
• Теперь присоедините узел радиатора, транзистора и резистора к вторичной обмотке трансформатора.
• Закрепите всю схему вместе с трансформатором в прочном металлическом корпусе с хорошей вентиляцией.
• Установите выходную и входную розетки, держатель предохранителя и т. д. снаружи шкафа и подсоедините их надлежащим образом к узлу цепи.

После завершения описанной выше установки радиатора вам просто нужно соединить несколько резисторов высокой мощности и 2N3055 (на радиаторе) с выбранным трансформатором, как показано на следующей схеме.

Полная схема проводки

После того, как описанная выше проводка завершена, пришло время подключить ее к батарее 12 В 7 Ач с лампой мощностью 60 Вт, прикрепленной к вторичной обмотке трансформатора. При включении результатом будет мгновенное освещение нагрузки с удивительной яркостью.

Здесь ключевым элементом является трансформатор, убедитесь, что трансформатор действительно рассчитан на 5 ампер, иначе вы можете обнаружить, что выходная мощность намного меньше ожидаемой.

Я могу сказать это по своему опыту, я дважды собирал это устройство, один раз, когда учился в колледже, а второй раз недавно в 2015 году. Хотя я был более опытным во время недавнего предприятия, я не мог получить потрясающую мощность Я приобрел от моего предыдущего блока. Причина была проста: предыдущий трансформатор был прочным изготовленным на заказ 9-0-9В 5-амперным трансформатором, по сравнению с новым трансформатором, в котором я использовал, вероятно, ложно оцененный 5-амперный трансформатор, который на самом деле был только 3-х амперным с его выходом.

Перечень деталей

Для конструкции потребуются следующие компоненты:

• R1, R2= 100 Ом/10 Вт, проволочная обмотка
• R3, R4= 15 Ом/10 Вт, проволочная обмотка

  7 T1, T2 = 2N3055 СИЛОВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ (MOTOROLA).

• ТРАНСФОРМАТОР = 9- 0- 9 ВОЛЬТ / 8 А или 5 А.
• АВТОМОБИЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ = 12 В/ 10 Ач
• АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР = ОБРЕЗАЕТСЯ ПО ТРЕБУЕМОМУ РАЗМЕРУ.
• ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ= ПО РАЗМЕРУ ВСЕЙ СБОРКИ

Видео-доказательство испытаний

Как это проверить?

• Тестирование этого мини-инвертора выполняется следующим образом:
• Для тестирования подключите лампу накаливания мощностью 60 Вт к выходному разъему инвертора.
• Затем подключите полностью заряженный автомобильный аккумулятор 12 В к клеммам питания.
• Лампа на 60 Вт должна сразу же ярко загореться, указывая на то, что инвертор работает правильно.
• На этом построение и тестирование схемы инвертора завершены.
• Я надеюсь, что из приведенных выше обсуждений вы, должно быть, ясно поняли, как построить инвертор, который не только прост в сборке, но и очень доступен каждому из вас.
• Его можно использовать для питания небольших электроприборов, таких как паяльник, компактные люминесцентные лампы, небольшие портативные вентиляторы и т. д.Выходная мощность будет находиться в районе 70 Вт и зависит от нагрузки.
• КПД этого инвертора составляет около 75%. Устройство может быть подключено к аккумулятору вашего автомобиля, когда вы находитесь на улице, чтобы не было проблем с переносом дополнительного аккумулятора.

Работа схемы

Работа этой схемы мини-инвертора довольно уникальна и отличается от обычных инверторов, которые включают каскад дискретного генератора для питания транзисторов.

Однако здесь две секции или две ветви схемы работают регенеративно.Это очень просто и может быть понято из следующих пунктов:

Две половины схемы, независимо от того, насколько они согласованы, всегда будут иметь небольшой дисбаланс окружающих их параметров, таких как резисторы, Hfe, витки обмотки трансформатора и т. д.

Из-за этого обе половинки не могут проводить вместе в одно мгновение.

Предположим, что верхняя половина транзисторов проводит первыми, очевидно, они будут получать напряжение смещения через нижнюю половину обмотки трансформатора через резистор R2.

Однако в тот момент, когда они полностью насыщаются и проводят ток, все напряжение батареи уходит через их коллекторы на землю.

Это высасывает любое напряжение через R2 на их базу, и они немедленно перестают проводить ток.

Это дает возможность нижним транзисторам открыться, и цикл повторяется.

Таким образом, вся схема начинает колебаться.

Базовые эмиттерные резисторы используются для фиксации определенного порога нарушения их проводимости, они помогают зафиксировать базовый опорный уровень смещения.

Приведенная выше схема была вдохновлена ​​следующей разработкой Motorola:

---

ОБНОВЛЕНИЕ: Вы также можете попробовать это: 50-ваттная мини-инверторная схема

---

Форма выходного сигнала лучше прямоугольной ))

Схема печатной платы для описанной выше простой схемы инвертора 2N3055 (схема со стороны дорожки)

Инвертор с перекрестной связью на полевых МОП-транзисторах

Следующая конструкция представляет собой простую схему инвертора на полевых МОП-транзисторах с перекрестной связью, способную обеспечивать сетевое напряжение 220 В/120 В переменного тока. или постоянного тока (с выпрямителем и фильтром).Схема представляет собой простой в сборке инвертор, который повышает 12 или 14 вольт до любого уровня в зависимости от вторичной обмотки трансформатора.

В этой схеме первичная и вторичная обмотки трансформатора T1 представляют собой понижающий трансформатор от 12,6 В до 220 В, подключенный в обратном порядке.

МОП-транзисторы Q1 и Q2 могут быть любыми мощными N-канальными полевыми транзисторами. Не забудьте нанести радиатор на полевые МОП-транзисторы Q1 и Q2. Конденсаторы С1 и С2 расположены так, чтобы подавить обратные выбросы высокого напряжения от трансформатора.Вы можете использовать любое близкое значение для резисторов R1-R4 с допуском ± 20% от показанных значений на диаграмме.

Схема идеально подходит для питания ламповой схемы, или ее можно соединить с повышающим трансформатором для создания искрового промежутка, лестницы Иакова, или, регулируя частоту, ее можно использовать для питания катушки Тесла.

2) Использование микросхемы 4047

Трансформатор T может быть трансформатором 9-0-9 В / 10 А для батареи 12 В / 10 Ач

Как показано выше, можно построить простой, но полезный небольшой инвертор. используя только один IC 4047.IC 4047 представляет собой универсальный осциллятор с одной ИС, который обеспечивает точные периоды включения/выключения на своих выходных контактах №10 и №11. Частоту здесь можно было бы определить путем точного расчета резистора R1 и конденсатора С1. Эти компоненты определяют частоту колебаний на выходе микросхемы, которая, в свою очередь, устанавливает выходную частоту 220 В переменного тока этой схемы инвертора. Он может быть установлен на 50 Гц или 60 Гц в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Аккумулятор, MOSFET и трансформатор можно модифицировать или модернизировать в соответствии с требуемой выходной мощностью инвертора.

Для расчета значений RC и выходной частоты см. техническое описание IC

Video Test Results

3) Использование IC 4049

В схеме используется одна микросхема IC 4049, которая включает в себя 6 вентилей НЕ или 6 инверторов внутри. На приведенной выше диаграмме N1—-N6 обозначают 6 вентилей, которые сконфигурированы как каскады генератора и буфера. Элементы NOT N1 и N2 в основном используются для каскада генератора, C и R могут быть выбраны и зафиксированы для определения частоты 50 Гц или 60 Гц в соответствии со спецификациями страны

. Остальные элементы N3–N6 настраиваются и настраиваются как буферы и инверторы, так что конечный результат приводит к созданию чередующихся импульсов переключения для силовых транзисторов.Конфигурация также гарантирует, что ни один вентиль не останется неиспользуемым и бездействующим, что в противном случае может потребовать, чтобы их входы были подключены отдельно через линию питания.

Трансформатор и батарея могут быть выбраны в соответствии с требованиями к мощности или техническими характеристиками нагрузки.

Выходной сигнал будет чисто прямоугольным.

Формула для расчета частоты:

f = 1/1,2RC,

где R в омах, а F в фарадах

По сравнению с предыдущим инвертором НЕ, показанный выше простой инвертор на основе вентиля НЕ-И может быть построен с использованием одной микросхемы 4093.Затворы с N1 по N4 обозначают 4 затвора внутри IC 4093.

N1 подключен как схема генератора для генерации необходимых импульсов частотой 50 или 60 Гц. Они соответствующим образом инвертируются и буферизуются с помощью оставшихся затворов N2, N3, N4, чтобы, наконец, обеспечить переменную частоту переключения на основаниях силовых биполярных транзисторов, которые, в свою очередь, переключают силовой трансформатор с заданной скоростью для выработки требуемого напряжения 220 В или 120 В. переменного тока на выходе.

Несмотря на то, что здесь подойдет любая микросхема вентиля И-НЕ, рекомендуется использовать микросхему 4093, поскольку она оснащена триггером Шмидта, который обеспечивает небольшую задержку переключения и помогает создать своего рода мертвое время на переключающих выходах, обеспечивая устройства никогда не включаются вместе даже на долю секунды.

5) Еще один простой инвертор с затвором NAND на полевых МОП-транзисторах

В следующих параграфах объясняется еще одна простая, но мощная схема схемы инвертора, которую может собрать любой энтузиаст электроники и использовать для питания большинства бытовых электроприборов (резистивные и импульсные нагрузки). .

Использование пары МОП-транзисторов влияет на мощный отклик схемы, включающей очень мало компонентов, однако прямоугольная конфигурация действительно ограничивает использование устройства в нескольких полезных приложениях.

Введение

Может показаться, что расчет параметров MOSFET включает в себя несколько сложных шагов, однако, следуя стандартной схеме, заставить эти замечательные устройства работать, безусловно, легко.

Когда мы говорим об инверторных схемах с силовыми выходами, МОП-транзисторы обязательно становятся частью конструкции, а также основным компонентом конфигурации, особенно на выходных концах схемы.

Схемы инверторов являются фаворитами среди этих устройств, и мы обсудим одну из таких конструкций, включающую полевые МОП-транзисторы для питания выходного каскада схемы.

Ссылаясь на диаграмму, мы видим очень простую конструкцию инвертора, включающую каскад прямоугольного генератора, буферный каскад и каскад выходной мощности.

Использование одной ИС для генерации требуемых прямоугольных сигналов и для буферизации импульсов особенно упрощает создание конструкции, особенно для новых энтузиастов электроники.

Использование вентилей И-НЕ IC 4093 для схемы генератора

IC 4093 представляет собой микросхему триггера Шмидта с четырьмя вентилями И-НЕ, один И-НЕ подключен как нестабильный мультивибратор для генерации базовых прямоугольных импульсов.Значение резистора или конденсатора можно отрегулировать для получения импульсов частотой 50 или 60 Гц. Для приложений 220 В необходимо выбрать вариант 50 Гц и 60 Гц для версий 120 В.

Выход вышеописанного каскада генератора связан с еще парой вентилей И-НЕ, используемых в качестве буферов, чьи выходы в конечном итоге заканчиваются вентилями соответствующих полевых МОП-транзисторов.

Два вентиля И-НЕ соединены последовательно таким образом, что два полевых МОП-транзистора поочередно получают противоположные логические уровни от каскада генератора и поочередно переключают полевые МОП-транзисторы для создания желаемой индукции во входной обмотке трансформатора.

Переключение полевых МОП-транзисторов

Описанное выше переключение полевых МОП-транзисторов заполняет весь ток батареи внутри соответствующих обмоток трансформатора, вызывая мгновенное повышение мощности на противоположной обмотке трансформатора, откуда в конечном итоге поступает выходной сигнал на нагрузку.

МОП-транзисторы способны выдерживать ток более 25 А, а их диапазон довольно велик, поэтому они подходят для управления трансформаторами с различными характеристиками мощности.

Остается только доработать трансформатор и аккумулятор для изготовления инверторов разных диапазонов с разной мощностью.

Перечень деталей для приведенной выше схемы инвертора мощностью 150 Вт:

• R1 = потенциометр 220K, необходимо установить для получения желаемой выходной частоты.
• R2, R3, R4, R5 = 1K,
• T1, T2 = IRF540
• N1-N4 = IC 4093
• C1 = 0,01UF,
• C3 = 0.1UF

TR1 = 0-12V Входная обмотка , ток = 15 А, выходное напряжение в соответствии с требуемыми спецификациями

Формула для расчета частоты будет идентична описанной выше для IC 4049.

f = 1/1,2RC. где R = установленное значение R1, а C = C1

6) Использование микросхемы 4060

Если у вас есть одна микросхема 4060 в вашем электронном ящике для мусора вместе с трансформатором и несколькими силовыми транзисторами, вы, вероятно, готовы к созданию ваша простая схема инвертора мощности с использованием этих компонентов. Базовую конструкцию предлагаемой схемы инвертора на базе IC 4060 можно представить на приведенной выше схеме. Концепция в основном такая же, мы используем IC 4060 в качестве генератора и настраиваем его выход для создания импульсов включения-выключения попеременно через транзисторный каскад инвертора BC547.

Как и IC 4047, IC 4060 требует внешних RC-компонентов для настройки выходной частоты, однако выходы IC 4060 разбиты на 10 отдельных выводов в определенном порядке, при этом выход генерирует частоту со скоростью, вдвое превышающей его предыдущей распиновки.

Несмотря на то, что вы можете найти 10 отдельных выходов с удвоенной частотой на выходных выводах микросхемы, мы выбрали контакт № 7, поскольку он обеспечивает самую высокую частоту среди остальных и, следовательно, может выполнять это с использованием стандартных компонентов для RC. сеть, которая может быть легко доступна для вас независимо от того, в какой части земного шара вы находитесь.

Для расчета значений RC для R2 +P1 и C1 и частоты вы можете использовать формулу, как описано ниже:

Или другой способ, используя следующую формулу:

f(osc) = 1 / 2,3 x Rt x Ct

Rt в омах, Ct в фарадах

Дополнительную информацию можно получить из этой статьи

Вот еще одна крутая идея инвертора DIY, которая чрезвычайно надежна и использует обычные детали для достижения конструкции инвертора высокой мощности, и может быть повышен до любого желаемого уровня мощности.

Давайте познакомимся с этой простой конструкцией

7) Простейший инвертор на 100 Вт для новичков

Схема простого инвертора на 100 Вт, рассмотренная в этой статье, может считаться самым эффективным, надежным, простым в сборке и мощным инвертором. дизайн. Он эффективно преобразует любое напряжение 12 В в 220 В, используя минимальное количество компонентов.Давайте узнаем больше.

Предлагаемая схема простого 100-ваттного инвертора была опубликована довольно давно в одном из журналов по электронике elektor, и, по моему мнению, эта схема является одной из лучших конструкций инвертора, которые вы можете получить.

Я считаю его лучшим, потому что конструкция хорошо сбалансирована, хорошо просчитана, использует обычные детали и если все сделать правильно, то сразу заработает.

Эффективность этой конструкции составляет около 85%, что хорошо, учитывая простоту формата и низкие затраты.

Использование нестабильного транзистора в качестве генератора с частотой 50 Гц

По сути, вся конструкция построена на каскаде нестабильного мультивибратора, состоящего из двух маломощных транзисторов общего назначения BC547 вместе с соответствующими частями, состоящими из двух электролитических конденсаторов и нескольких резисторов.

Этот каскад отвечает за генерацию основных импульсов частотой 50 Гц, необходимых для запуска инвертора.

Вышеупомянутые сигналы имеют низкий уровень тока и поэтому требуют повышения до более высоких порядков.Это делают драйверные транзисторы BD680, дарлингтонские по своей природе.

Эти транзисторы принимают маломощные сигналы частотой 50 Гц от транзисторных каскадов BC547 и усиливают их при более высоких уровнях тока, чтобы их можно было подавать на выходные транзисторы.

Выходные транзисторы представляют собой пару 2N3055, на базы которых подается усиленный ток от вышеуказанного драйверного каскада.

2N3055 Транзисторы в качестве силового каскада

Таким образом, транзисторы 2N3055 также работают при высоком уровне насыщения и высоких уровнях тока, которые попеременно накачиваются в соответствующие обмотки трансформатора и преобразуются в требуемое напряжение 220 В переменного тока на вторичной обмотке трансформатора.

Перечень деталей описанной выше простой схемы инвертора мощностью 100 Вт

• R1, R2 = 27K, 1/4 Вт, 5 %
• R3, R4, R5, R6 = 330 Ом, 1/4 Вт, 5 %
• R7 ,R8 = 22 Ом, 5 Вт, ТИП
• C1,C2 = 470 нФ
• T1,T2 = BC547,
• T3,T4 = BD680, ИЛИ TIP127
• T5,T5 = 19005, 8 2N300 1n5402
• Transformer = 9-0-9V, 5 AMP
• батареи = 12 В, 26Ah,

Heatsink для T3 / T4, и T5 / T6

Технические характеристики:

1. Выход мощности: 100 Вт, если на каждом канале используются по одному транзистору 2n3055.
2. Частота: 50 Гц, прямоугольная волна,
3. Входное напряжение: 12 В при 5 А для 100 Вт,
4. Выходное напряжение: 220 В или 120 В (с некоторыми корректировками) как построить эти 7 простых инверторных схем, настроив заданную базовую схему генератора с биполярным транзисторным каскадом и трансформатором, а также включив самые обычные детали, которые могут уже быть у вас или быть доступными путем утилизации старой собранной печатной платы.

   Как рассчитать резисторы и конденсаторы для частот 50 Гц или 60 Гц

   В этой схеме инвертора на основе транзисторов конструкция генератора построена с использованием транзисторной нестабильной схемы.

   В основном резисторы и конденсаторы, связанные с базами транзисторов, определяют выходную частоту. Хотя они правильно рассчитаны для получения частоты примерно 50 Гц, если вы заинтересованы в настройке выходной частоты в соответствии с собственными предпочтениями, вы можете легко сделать это, рассчитав их с помощью этого калькулятора Transistor Untable Multivibrator Calculator.

   Еще одна простая схема преобразователя постоянного тока в переменный ток на транзисторах

   Q1 и Q2 могут быть любыми маломощными PNP-транзисторами, такими как BC557.

   Универсальный двухтактный модуль

   Если вы заинтересованы в создании более компактной и эффективной конструкции с использованием простой двухтактной конфигурации с 2-проводным трансформатором, вы можете попробовать следующие несколько концепций

   В первом ниже используется ИС 4047, а также несколько p-канальных и n-канальных MOSFET:

   Если вы хотите использовать какой-либо другой каскад генератора в соответствии с вашими предпочтениями, в этом случае вы можете применить следующую универсальную конструкцию.

   Это позволит вам интегрировать любой желаемый каскад генератора и получить требуемый двухтактный выход 220 В.

   Кроме того, он также имеет встроенную ступень зарядного устройства с автоматическим переключением.

   Преимущества простого двухтактного инвертора

   Основные преимущества этой универсальной конструкции двухтактного инвертора:

   • В нем используется двухпроводной трансформатор, что делает конструкцию высокоэффективной с точки зрения размера и выходной мощности.
   • Включает в себя переключение с зарядным устройством, которое заряжает аккумулятор при наличии сети, а при отключении сети переключается на инверторный режим с использованием той же батареи для получения требуемого напряжения 220 В от батареи.
   • В нем используются обычные p-канальные и N-канальные МОП-транзисторы без каких-либо сложных схем.
   • Дешевле в изготовлении и более эффективен, чем аналог центрального крана.
   УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PUSH PULL MOSFET MODULE, КОТОРЫЙ БУДЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ЛЮБОЙ ТРЕБУЕМОЙ ЦЕПЬЮ ГЕНЕРАТОРА

   Инвертор SCR

   Следующая схема инвертора использует SCR вместо транзисторов и, таким образом, обеспечивает еще более высокую выходную мощность при простой конфигурации.

   Генерация запускается парой UJT, которые обеспечивают точное регулирование частоты, а также облегчают регулировку частоты между двумя тиристорами

   Трансформатор может быть любым обычным железным сердечником от 9-0-9 В до 220 В или понижающий трансформатор 120 В, подключенный в обратном порядке.

   Для опытных пользователей

   Выше было объяснено несколько простых схем инверторов, однако, если вы считаете, что они довольно обычные для вас, вы всегда можете изучить более продвинутые схемы, которые представлены на этом веб-сайте. Вот еще несколько ссылок для справки:

   ---

   Дополнительные проекты инверторов для вас с полной онлайн-помощью!

   ---

   Драгоценность короны — создай свой собственный клон

   The Crown Jewel из игры Build Your Own Clone — это идеальное сочетание драйва и ускорения.Это не клон чего-либо. Это объединение лучших качеств множества различных схем для создания чего-то совершенно нового, способного воспроизводить диапазон тонов овердрайва и дисторшна, которых раньше не было ни у одной другой аналоговой педали.

   Благодаря параметрическому среднечастотному диапазону и 3-позиционному переключателю Mid Q, 3-полосный эквалайзер позволяет вам озвучивать канал привода практически любым возможным способом.

   Переключатели жесткого и мягкого клиппинга позволяют выбрать 9 различных текстур дисторшна.Отсечение Hard Ge (германий) похоже на отсечение в Klon Centaur, Maxon OD-855 и MXR Dist+. Отсечение Hard Si (Silicon) похоже на DOD 250, ProCo RAT, Marshall Shredmaster, Fulltone OCD*, Boss MT-2 и Boss DS-1. Обрезка Soft Si аналогична Ibanez Tubescreamer, Boss SD-1, Boss OD-1, Zendrive*, Marshall Blues Breaker, King of Tone и Timmy. Существует также отсечение с мягким светодиодом или полное отсутствие отсечения. И вы также можете одновременно использовать мягкое и жесткое клиппирование, как Boss HM-2, DOD FX53 и другие менее известные дерт-педали.

   Crown Jewel имеет внутренний зарядный насос, который подает 18 вольт в цепь канала привода, в то же время используя ваш стандартный источник питания 9 В постоянного тока с отрицательным наконечником. Переключатель 18V/9V позволяет вам решить, какое напряжение подается на канал привода. Используйте 18 В, когда вам нужно больше запаса мощности или выхода. Используйте 9V для более традиционных характеристик овердрайва и дисторшна.

   Канал наддува полностью независим от канала привода. Вы можете включать и выключать его, даже если канал привода выключен.Буст канал является модульным. Сменить модуль несложно. Просто снимите заднюю часть корпуса, вытащите старый модуль из гнезда и вставьте новый модуль. Crown Jewel входит в стандартную комплектацию модуля LPB, но мы также предлагаем несколько других модулей усиления аля-карт. Нажмите на модуль из списка ниже для получения дополнительной информации.

   Переключатель «первый/последний» позволяет разместить канал усиления перед каналом привода или после канала привода. Размещение усиления после привода просто позволяет вам сделать ваш привод громче и передать любые тональные характеристики, которые добавляет модуль усиления.Размещение усиления перед каналом драйва позволяет вам «складывать» усиление с драйвом для получения более горячих тонов овердрайва или использовать усиление в качестве предварительного усиления для тонов, подобных Boss HM-2, DS-1, MT-2, и другие искажения с высоким коэффициентом усиления.

   Последним штрихом Crown Jewel является мягкое прикосновение, бесщелчковое, бесшумное релейное переключение каналов привода и усиления.

    

   * Педаль фактически использует последовательно германиевый диод и полевой МОП-транзистор.Типичное комбинированное прямое напряжение такое же, как у одного слабосигнального кремниевого диода.

   **Добавьте дополнительно 10 долларов США за модуль Germanium Treble Boost.

   ***Добавьте дополнительно 5 долларов США за модуль Mimosa.

   Установка солнечных панелей: пошаговая установка солнечных батарей

   Самостоятельная установка солнечных панелей может быть рентабельным и полезным занятием; Вы можете сэкономить значительную сумму денег, отказавшись от подрядчиков и гордясь своей работой.

   Тем не менее, для начинающего мастера по сборке солнечных батарей знание того, как устанавливать солнечные панели, может показаться сложной задачей. Не бойся! Независимо от того, рассматриваете ли вы систему с сеткой или автономное решение, мы создали подробное пошаговое руководство по установке солнечных панелей, которое поможет вам на каждом этапе процесса установки солнечных батарей.

   Планирование солнечной установки и безопасность

   Ключом к любому успешному проекту установки солнечной панели является наличие четко составленного плана с мерами по обеспечению безопасности всех участников.

   На самом деле, есть несколько вещей, которые вы можете сделать еще до того, как распакуете свою систему, чтобы убедиться, что процесс установки солнечной батареи проходит гладко от начала до конца. К ним относятся:

   • Приобретение материалов, не входящих в комплект поставки (проводка, инструменты и т. д.)
   • Поддержание порядка при распаковке системы 
   • Проверка отправления на предмет отсутствия или повреждения ваша система

   Материалы для покупки

   Наши пакеты включают оборудование и материалы, которые помогут вам в успешной установке.В дополнение к тому, что включено в наши пакеты, соберите дополнительное оборудование и материалы, необходимые для установки солнечных панелей, в том числе:  

   Проводка

   На вашей электрической схеме будут указаны размер и длина провода, необходимого для вашего проекта. Попросите копию вашей электрической схемы, чтобы получить материалы из местного хозяйственного магазина.

   Соединительные коробки и сращивания
   • Используйте изолированные наконечники или другие утвержденные устройства для сращивания (не используйте гайки для сращивания постоянного тока).
   • Все соединительные и соединительные коробки должны соответствовать требованиям по напряжению и силе тока для цепи, частью которой они являются.
   • Наружные коробки должны быть рассчитаны на использование вне помещений.
   • Соединения с землей обычно требуют необратимого соединения.

    

   Пример: Необратимое соединение.
   Прерыватели переменного тока и вспомогательные панели
   • Прерыватели переменного тока необходимы для импорта/экспорта питания переменного тока от вашего оборудования.
   • Автоматические выключатели имеют несколько различных вариантов монтажа.Проверьте панель выключателя переменного тока на наличие списка совместимых опций.
   • Специальные дополнительные панели часто используются для объединения солнечных цепей переменного тока. Подпанели не позволяют размещать внутри них выключатели нагрузки.
   • Подпанели переменного тока должны иметь достаточный запас по высоте, чтобы покрыть выходную мощность, поступающую от солнечных цепей.
   Разъединители и предохранители переменного тока
   • Для большинства систем требуется запираемый защитный разъединитель.
   • Для традиционного соединения, обеспечивающего обратное питание сети, потребуется ручной выключатель переменного тока без плавких предохранителей.Это может быть включено в вашу систему — проверьте список деталей в форме предложения/заказа.
   • Для подключения отвода со стороны линии потребуется ручной выключатель переменного тока с плавким предохранителем. Предохранитель обеспечивает необходимую защиту цепи от перегрузки по току.
   • Разъединители переменного тока должны быть установлены снаружи, как правило, в пределах 10 футов или в прямой видимости от основного счетчика выставления счетов. Обратитесь в свой AHJ (орган, имеющий юрисдикцию) для получения подробной информации о требованиях к размещению.
   Фотоэлектрические счетчики
   • Если вы устанавливаете систему, связанную с сетью, вашей коммунальной службе может потребоваться специальный фотоэлектрический счетчик для измерения производительности солнечной батареи.
   • Во многих случаях достаточно просто установить гнездо или основание счетчика. Коммунальная компания установит счетчик, как только вы получите разрешение на активацию системы.
   • Обратитесь в коммунальную компанию за списком разрешенных розеток для счетчиков.
   Пример: Фотоэлектрический измеритель Itron.
   Кабелепроводы и счетчики
   • NEC (Национальный электротехнический кодекс) требует, чтобы солнечная проводка перед выходом из массива была переведена в кабелепровод. Требуется EMT (электрическая металлическая трубка), если не указано иное.
   • При необходимости вы можете использовать кабелепровод большего размера, чем указано, чтобы упростить ввод проводников. Никогда не используйте кабелепровод меньшего размера, чем указано в ваших планах.

   ЕМТ и ЛОР-кабель

   ЕМТ — это тонкостенный жесткий кабельный канал, который необходимо заземлить. Он почти всегда сделан из стали. ЕМТ следует использовать, если только местные власти не одобрят ЛОР-канал для вашего проекта.

   ENT представляет собой неметаллическую гибкую дорожку качения, которую не нужно заземлять и которую можно сгибать вручную.ENT более рентабельн и с ним проще работать, но это не разрешено большинством строительных норм и правил.

   Пример: Электрические металлические трубки (ЭМТ).
   Монтажные материалы

   Наземный монтаж — Для наземного монтажа требуется бетон, опалубка и 2- или 3-дюймовые механические трубы. Поскольку доставка этих материалов стоит дорого, дешевле закупать их на месте. В вашем отчете о стеллажах будет указано общее количество погонных футов труб и кубических ярдов бетона, необходимых для проекта.

   Вам также понадобятся пиломатериалы, чтобы построить каркас, чтобы удерживать трубы на месте, пока бетон затвердевает. Это полезное руководство от IronRidge объясняет, как это работает. В разделе «Наземное крепление» данного руководства по установке солнечной панели также содержится дополнительная информация о строительстве подконструкции.

   Крепление на крышу — Купите несколько тюбиков кровельного герметика для предотвращения утечек и повреждения ветром. Убедитесь, что вы приобрели герметик, который подходит для использования с материалом вашей кровли.

   Также подумайте о покупке хорошей дрели, если у вас ее нет.Вы будете использовать длинное сверло 1/8 дюйма и головку глубиной 7/16 дюйма для болтов.

   Пример: Кровельный герметик Генри. Выберите герметик, который предназначен для работы с материалом вашей кровли.

    

    

   Распаковка

   После того, как ваша система будет доставлена, есть 24 часа с момента доставки, чтобы подать заявку на доставку в Unbound Solar. Немедленно распакуйте вашу систему, когда она будет доставлена, чтобы проверить ее на наличие повреждений или недостающих частей.

   • Найдите чистое открытое место, где вы сможете распаковать и осмотреть свое оборудование.
   • Поместите незакрепленные детали в закрывающиеся пластиковые пакеты и промаркируйте их, чтобы они не потерялись.
   • Проверьте содержимое посылки по упаковочному листу, чтобы убедиться, что все на месте.
   • Если какие-либо предметы отсутствуют или повреждены, сделайте фотографии для справки и немедленно свяжитесь с Unbound Solar, чтобы устранить проблему.
   • Если вы не планируете установку сразу, поместите аккумуляторы в зарядное устройство как можно скорее. Аккумуляторы могут выйти из строя, если они находятся в течение длительного периода времени без зарядки.
   • Если вы купили микроинверторы или оптимизаторы мощности, сохраните всю документацию с наклейками или QR-кодами. Позже они будут использованы для создания карты массива, чтобы вы знали, какое устройство управляет какой панелью.
   Порядок во время распаковки может упростить установку.

   Соображения безопасности

   Поскольку установка солнечных батарей связана с подъемом тяжестей, электрическими работами и возможным подъемом на крышу, безопасность всегда должна быть в приоритете . В конце концов, что хорошего в новой блестящей солнечной системе, если вы не можете воспользоваться ее преимуществами?

   Используйте наше руководство по установке солнечных панелей, чтобы обеспечить безопасность себя и других на протяжении всего процесса установки.

   Защитное оборудование

   Солнечное оборудование может вызывать порезы, царапины, рваные раны, выемки и колотые раны. Используйте подходящее оборудование и не забывайте делать перерывы, чтобы не устать.

   • Всегда носите защитные очки, перчатки и закрытую обувь.
   • Снимите все металлические украшения, включая часы.
   • Носите одежду с длинными рукавами при смешивании бетона, чтобы не обжечься. Используйте кровельный анкер и ремни безопасности для кровельных работ.
   Защита от падения (крепления на крышу)

   Если вы устанавливаете систему крепления на крышу, защита от падения требуется каждый раз, когда вы или ваши помощники находитесь на крыше.

   • Установить кровельные анкеры.
   • Всегда используйте привязной ремень, прикрепленный к анкеру, когда вы находитесь на крыше.
   • Ботинки для крыши на плоской подошве помогут зацепиться за гонт, черепицу или металл.
   • Рассмотрите возможность аренды строительных лесов и/или подъемника, чтобы людям и оборудованию было легче подниматься на высоту.
   • Помните о погодных условиях, которые могут сделать работу на крыше временно небезопасной.
   Ремень безопасности , такой как этот от Super Anchor, обеспечивает дополнительный уровень защиты во время работы на крыше.
   Безопасность при копании (наземные крепления)

   Даже если ваши ноги твердо стоят на земле, все равно может быть опасность.Если вы монтируете свои панели на земле, всегда соблюдайте следующие меры предосторожности.

   • Позвоните в местные органы власти, прежде чем начинать какие-либо земляные работы, чтобы не повредить подземные газовые или электрические линии.
   • Если вы используете бетоновоз, не наезжайте на канализационные или дренажные линии и избегайте
     низко висящих линий электропередач или телефонных линий.
   • Избегайте контакта с влажным бетоном, который может вызвать ожоги едкими веществами на незащищенной коже. Носите перчатки, защитные очки и одежду с длинными рукавами.
   • Используйте респиратор N-95, если вы смешиваете свой собственный бетон, чтобы избежать вдыхания вредных химических веществ.
   • Если вы используете тяжелое оборудование, пройдите обучение работе с оборудованием или пригласите на место опытного оператора.
   Если вы сами смешиваете бетон, наденьте респиратор N-95, чтобы не вдыхать небезопасные химикаты.
   Электробезопасность
   • Снимите все металлические украшения, включая часы.
   • Держите мультиметр под рукой.Прежде чем продолжить, проверьте проводники и терминаторы, чтобы убедиться в наличии нулевого напряжения.
   • Убедитесь, что все провода зачищены и/или правильно заделаны, при необходимости используя динамометрический ключ/отвертку.
   • Прокладывайте провода вдали от острых краев и точек защемления, которые могут повредить провод.
   Держите мультиметр под рукой, чтобы убедиться в отсутствии напряжения перед началом работы с системой.
   Безопасность при подъеме тяжелых грузов
   • Планируйте свой подъем; знать, что вы двигаете и где перед подъемом.
   • Попросите двух или более человек нести панели при сильном ветре, чтобы избежать несчастных случаев.
   • Убедитесь, что ваша опора устойчива.
   • Поднимайте ноги, приседая, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на спину.
   • Избегайте скручиваний при подъеме и держите вес близко к телу.
   • Просите о помощи, когда она вам нужна, и ждите помощи, когда это необходимо. Если вы не уверены, сможете ли вы что-то поднять в одиночку, будьте осторожны.
   • При необходимости используйте подъемник или кран для подъема тяжелого оборудования.

   Электропроводка является важной частью любой солнечной установки, и ее особенности различаются в зависимости от типа устанавливаемой системы. В этом разделе руководства по установке солнечной панели описано, как спланировать прокладку проводки, заземлить систему и установить выключатель обратного питания для подключения к коммунальной сети, если это необходимо.

   Управление проводкой

   Управление проводкой является важным (хотя часто упускаемым из виду) соображением, которое в долгосрочной перспективе облегчит установку солнечной панели.Вот несколько советов, о которых следует помнить:

   • Заранее спланируйте прокладку проводов, чтобы они не мешали доступу к массиву.
   • Используйте зажимы для проводов, чтобы закрепить заводские провода на месте, чтобы они не двигались на ветру и не касались крыши (требуется в соответствии с Национальным электротехническим кодексом). Зажимы для проводов позволяют прокладывать провода вдоль рельсов или рамы солнечной панели.
   • Во многих солнечных компонентах используются пружинные зажимы, которые требуют нажатия на металлический стержень (или другой механизм), чтобы открыть клемму и закрепить провод.Как только проволока надежно закреплена, отпустите пружину, которая фиксирует проволоку на месте.

   Электрическое соединение

   Фактический путь вашей системы электропроводки будет отличаться в зависимости от типа устанавливаемой системы. Ниже приведены некоторые краткие сведения о подключении проводки для каждого типа системы. Выход на главную/вспомогательную панель

Вы можете просмотреть видео по установке солнечной панели HD-Wave от SolarEdge или видео по установке Sunny Boy от SMA, где подробно демонстрируется процесс подключения.

8

Сетка-галстук-проводки

Enphase имеет подробное видео по установке солнечной панели, которое вы можете посмотреть для практической демонстрации процесса подключения.

Путь проводки вне сети
• Солнечные панели к блоку сумматора
• Блок сумматора к контроллеру(ам) зарядки
• Контроллер(ы) заряда к блоку аккумуляторов Инверторы для панели нагрузки
• Генератор также подключается к инвертору (отдельно от солнечной цепи
Карты массивов для микроинверторов/оптимизаторов

Если в вашей системе используются микроинверторы или оптимизаторы мощности, это хорошая идея сделать карту массива, которая определяет, где каждое устройство находится в массиве.

Эти продукты поставляются с наклейками, QR-кодами или другими уникальными идентификационными маркерами. Прикрепите эти наклейки к листу бумаги, чтобы сделать карту массива.

Во время ввода в эксплуатацию подключите эту карту массива к программному обеспечению для мониторинга, чтобы сообщить ему расположение каждой панели в массиве. Это позволяет программному обеспечению должным образом контролировать производство и сообщать о неисправном оборудовании.

Автономная проводка постоянного тока
• Автономные системы, как правило, имеют большее количество проводных соединений и работают с большей силой тока.Проверьте все соединения переменного и постоянного тока и связи, чтобы убедиться, что все правильно подключено и затянуто.
• Пометьте соединения маркером после их затягивания, чтобы знать, какие соединения были затянуты.
• Если вы подводите комбинированную мощность постоянного тока от массива солнечных панелей к центру питания, позаботьтесь о подключении положительного провода солнечной батареи к шине SOLAR INPUT (+), а не к шине DC BATT (+).
Будьте осторожны, не перепутайте вход солнечной батареи с входом батареи постоянного тока.
• После подключения проверьте клеммы или шины с помощью измерителя и убедитесь, что они работают при безопасном напряжении, прежде чем приступать к остальной части сборки.
Планирование маршрута электроснабжения

Вам необходимо заранее спланировать электромонтаж с учетом типа устанавливаемой системы.

Опять же, безопасность имеет первостепенное значение: убедитесь, что вы носите рекомендуемое защитное снаряжение (перчатки, защитные очки и закрытую обувь) и проложите проводку в соответствии со своей схемой.

Субпанели PV
• Системы с несколькими инверторами могут использовать субпанель переменного тока для объединения цепей переменного тока в один набор проводников.
• Специализированные солнечные панели не должны содержать никаких выключателей нагрузки.
Электрическая трасса для монтажа на крыше
• Вы можете проложить электропроводку через чердак, чтобы скрыть ее от глаз, но убедитесь, что она доступна для подключения к массиву, блоку выключателей, панели, измерителю и другим частям система.
• Используйте кабельные зажимы для крепления проводов от солнечных батарей и микроинверторов/оптимизаторов мощности. Зажимы должны удерживать провода на месте во время сильного ветра.
• Не допускайте контакта открытой проводки с поверхностью крыши.
• Проложите проводку от солнечного источника к распределительной коробке, затем перейдите к кабелепроводу. Проводка должна оставаться в кабелепроводе до тех пор, пока она не достигнет инвертора (для сетевых систем) или контроллера заряда (для аккумуляторных систем).
• Используйте планки для крепления кабелепровода, чтобы закрепить кабелепроводы на крыше.
• Если возможно, используйте прокладки для прохода кабелепровода, чтобы перевести кабелепровод на чердак, чтобы скрыть его от глаз.
Укладка кабелепровода, удерживаемая на месте закладкой для проходки кабелепровода Quick Mount.
Электрическая трасса для монтажа на земле
• Используйте кабельные зажимы для организации открытой проводки под массивом. Они должны быть защищены от сильного ветра и храниться в стороне, чтобы они не мешали техническому обслуживанию.
• Прежде чем приступать к земляным работам, позвоните в местные органы власти, чтобы не повредить подземные газовые или электрические линии.
• Если вы используете бетоновоз или другую тяжелую технику, не наезжайте на подземные газопроводы, водопроводные или септические системы, которые могут быть повреждены.
• На схеме электропроводки указано, насколько глубоко копать траншею, размер/тип необходимой электропроводки и кабелепровода, а также общую протяженность участка. Также будет учитываться падение/повышение напряжения. Обращайтесь к ней часто, когда планируете пробежку.
Установка вашего инвертора

Установка инвертора может выглядеть по-разному в зависимости от типа солнечной системы.Инверторы для сетевых систем могут быть установлены на стене в помещении, на открытом воздухе или закреплены на задней части наземного основания. Автономные инверторы должны монтироваться на стене в помещении.

Настенные инверторы (сетевые и автономные)
• Следуйте рекомендациям производителя по монтажным зазорам, чтобы обеспечить эффективное охлаждение оборудования.
• Инверторы со встроенными разъединителями должны быть установлены на высоте менее 2 метров (6,5 футов) от земли.Исключением является случай, когда конструкция системы содержит другой выключатель, отвечающий требованиям NEC (National Electric Code) к отключению переменного тока.
• При установке в гараже любой источник воспламенения (преобразователи и разъединители) должен находиться на высоте не менее 18 дюймов от земли.
• Если инвертор установлен снаружи, держите его подальше от прямых солнечных лучей и любых спринклерных систем.
Инверторы, устанавливаемые на основание для монтажа на земле (только с помощью сетки)
• Устанавливайте инвертор на высоте более 36 дюймов от земли, чтобы избежать брызг грязи во время проливных дождей.
• Не подвергайте инвертор воздействию прямых солнечных лучей.
• Используйте резьбовой фиксатор на оборудовании, которое крепит кронштейн инвертора к опорной конструкции.

Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с нашей статьей о солнечных инверторах.

Заземление вашей системы

Правильное заземление электрических компонентов вашей солнечной системы является важным шагом. Во-первых, заземленные электрические соединения снижают риск поражения электрическим током, скачков напряжения и накопления статического электричества.Кроме того, в случае отказа цепи заземление обеспечивает безопасный путь для тока повреждения.

Металлические части электрической системы должны быть соединены (соединены) с землей, а проводящие материалы (ЭМП, металлические коробки и т. д.) должны быть заземлены вместе. Последнее гарантирует, что каждая единица оборудования в системе имеет одинаковое сопротивление по отношению к земле или «эталон заземления».

В следующих разделах нашего руководства по установке солнечных панелей описываются методы заземления и некоторые дополнительные советы, которые помогут вам правильно заземлить вашу систему.

Заземление EGC и GEC
• EGC (проводник заземления оборудования) — это зеленый или неизолированный медный провод, который соединяет оборудование стойки, металлические корпуса и кабелепровод EMT вместе.
EGC (проводник заземления оборудования) для заземления компонентов системы.
• GEC (проводник заземляющего электрода) — это провод, соединяющий заземляющий стержень с системой распределения электроэнергии. В большинстве систем питания переменного тока нейтральный проводник имеет единственную точку соединения, где он соединяется с землей.
Провод CEG, соединенный с заземляющим стержнем.
• Соединения нейтрали и земли можно найти в генераторах, распределительных панелях выключателей, силовых центрах и другом оборудовании. Ваша система должна иметь только одно соединение нейтрали с землей.
Нейтральная шина (зеленая стрелка), соединенная с заземляющей шиной (желтая стрелка).
• Отрицательный постоянный ток к заземлению необходим для любой системы. Он входит в состав любой системы, имеющей «защиту от замыкания на землю».”
Отрицательный постоянный ток к заземлению.
Интегрированное заземление
• UFO (универсальный крепежный элемент) IronRidge и приклеенные крепежные детали позволяют заземлить всю солнечную батарею с помощью одной заземляющей клеммы.
• Другие крепления, такие как опоры, не будут иметь встроенных решений для заземления. Каждая панель и компонент стеллажа должны быть заземлены с помощью заземляющих зажимов или наконечников, внесенных в список UL.
Установка обратного выключателя (только для сетевого выключателя)

Сетевые солнечные системы требуют обратного выключателя, который представляет собой устройство, добавляемое к вашей основной панели выключателя.Это позволяет вашей системе подавать вырабатываемую ею электроэнергию в коммунальную сеть.

Солнечный выключатель обратного питания устанавливается на конце панели выключателя, противоположном входному выключателю сети. Возможно, вам придется переставить цепи в панели выключателя, чтобы установить солнечный выключатель в последнюю позицию.

Если вам нужно освободить место для дополнительного выключателя, сдвоенные выключатели делают один слот на панели выключателя, который обслуживает две цепи на одной фазе (они отличаются от многофазных выключателей на 120/240 В).

Пример: Отбойный молоток Square D с обратной подачей.
Установка обратного выключателя

Если вам неудобно работать с панелью выключателя, не бойтесь вызвать профессионального электрика. Многие из наших клиентов делают свои солнечные батареи своими руками и нанимают профессионалов для электромонтажных работ.

Тем не менее, если вы чувствуете себя уверенно (и в безопасности!) при выполнении такой работы, вот пошаговая инструкция по подключению гидромолота с обратной подачей:

1. Определите подходящий размер гидромолота и источник выключатель, который будет работать с вашей существующей панелью.Идеально использовать ту же марку и модель, что и другие выключатели в панели.
2. Во время работы вставайте на фанеру или резиновый коврик, чтобы изолировать себя от земли. Прежде чем начать, вам нужно будет собрать изолированные инструменты и вольтметр со свежими батареями.
3. Отключите автоматические выключатели ответвления по одному.
4. Выключите главный автоматический выключатель.
5. Снимите крышку панели.
6. Прежде чем продолжить, проверьте все провода мультиметром, чтобы убедиться в отсутствии тока.
7. Отсоедините провод выключателя, который вы снимаете, от клеммы нагрузки.
8. Осторожно вытащите старый прерыватель, обращая особое внимание на его положение.
9. Вставьте новый прерыватель и вставьте его на место.
10. Подсоедините должным образом зачищенные провода солнечной цепи к клеммам выключателя и затяните их на место.
11. Осмотрите панель на наличие других проблем. Затяните все ослабленные клеммы.
12. Замените крышку панели.
13. Включите главный выключатель.
14. Включите автоматические выключатели один за другим, оставив солнечные напоследок. Не включайте выключатель обратного питания солнечной батареи до тех пор, пока не будет завершена проверка и соглашение о подключении.
15. Проверьте выключатели с помощью мультиметра, чтобы убедиться, что все работает.

Монтаж солнечных панелей

При наличии надежного плана электропроводки и электроснабжения следующим шагом будет монтаж солнечных панелей. Независимо от того, решите ли вы установить массив на крыше или на земле, в следующих разделах будет описано все, что вам нужно для создания надежного монтажного основания.

Монтаж на крыше

Если вы решите установить солнечные панели на крыше, необходимо выполнить 5 основных шагов:

1. Найдите и отметьте стропила крыши
2. Установите крепления на крыше, чтобы закрепить рейлинги на месте
3. Установите рейлинги.
4. Поднимите панели на крышу
5. Установите панели на рейлинги
Пример: Рельсы IronRidge XR100, установленные на креплениях для крыши.
Шаг 1: Маркировка стропил крыши

Для прочного фундамента к стропилам крыши следует прикрутить кровельные планки.Есть несколько способов определить, где именно находятся ваши стропила:

Визуальное определение местоположения

Найдите стропила под карнизом крыши. Если вы не можете их обнаружить, поищите гвозди, которые крепят бордюр и/или водосточный желоб к концам стропил.

Местоположение Echo

Если это безопасно, вы можете почувствовать, где находятся ваши стропила, прогуливаясь по крыше. Стропила будут чувствовать себя твердыми, а пространство между ними будет немного рыхлым.Вы также можете использовать резиновый молоток, чтобы постучать по крыше и послушать/пощупать стропила.

Этот метод менее эффективен на крышах со скиповой обшивкой (слоем досок, расположенных перпендикулярно стропилам). Доски покрывают стропила, из-за чего трудно понять, нашли ли вы стропила или скиповую доску обшивки.

Разведочное бурение

Если ни один из предыдущих методов не работает, вы можете просверлить в крыше разведочные отверстия для поиска стропил.

• Начните с того места, где вы планируете установить первый оклад, и просверлите небольшое отверстие в крыше.
• Если сверло не попало в стропило, согните металлическую проволоку в форме буквы L и вставьте ее в отверстие.
• Поверните проволоку, чтобы увидеть, касается ли она стропила.
• Найдя стропило, отмерьте 0,75 дюйма от края до центра стропила. Отметьте это место, чтобы вы могли просверлить болт прямо через центр стропила.
• Если у вас есть доступ на чердак, вы можете следить за этим процессом изнутри чердака.Просверлите отверстие на одной стороне стропила, оставив сверло торчать через крышу, чтобы вы могли найти его снаружи. Как только вы заберетесь на крышу, отмерьте 0,75 дюйма от сверла до центра стропила, чтобы отметить расположение анкерного болта.
Маркировка стропил меловыми линиями

Отметив обе конечные точки каждого стропила, вы можете соединить их меловой линией на крыше. Это даст вам визуальную индикацию того, где выровнять ваши огни.Мел смоется в следующий раз, когда пойдет дождь, поэтому не беспокойтесь о том, что линии останутся постоянными.

• Прикрепите меловую линию в начальной точке линии.
• Вытяните веревку с мелом из катушки с мелом.
• Закрепите меловую линию в конце линии.
• Прижмите пальцем середину меловой линии к крыше.
• Потяните трос, затем отпустите, чтобы он «защелкнулся» на крыше. Воздействие оставит временную линию мела, с которой вы сможете работать.Сделайте это с обеих сторон от точки, где вы держите леску на месте.
• Повторяйте, пока мелом не отметите расположение каждой стропила.

Шаг 2. Установка креплений для крыши

Отметив расположение стропил крыши, можно приступить к установке креплений, которые зафиксируют монтажные рейки на месте.

В зависимости от типа вашей крыши процесс будет отличаться, но мы включили шаги для наиболее распространенных типов ниже, а также несколько советов по расстоянию и расположению окладов.

Советы по расстановке и размещению

Расстояние между отливами должно совпадать с монтажными отверстиями на солнечной панели. Расстояние между монтажными отверстиями будет указано в спецификации панели.

Расположите планировку отливов так, чтобы они чередовались между верхней и нижней перекладиной. Равномерно распределите оклады по всем стропилам крыши, чтобы распределить вес массива по всей монтажной поверхности.

Крепления для неступенчатой ​​кровли Крепления для ступенчатой ​​крыши

Схема слева выглядит более привлекательной, но вся ветровая/снеговая нагрузка приходится на несколько стропил.Расположение в шахматном порядке справа делает массив более структурно устойчивым.

Крыша из композитной/асфальтовой черепицы

В наших системах обычно используется система гидроизоляции Ironridge Flashfoot 2 для крыш из композитной/асфальтовой черепицы, поэтому мы включили здесь инструкции по установке этого продукта. Если в вашей системе используются другие прошивки, обратитесь к руководствам производителя за инструкциями по установке.

1. Аккуратно сломайте уплотнение между черепицей плоской планкой.
2. Удалите все гвозди, которые мешают вам продвинуть оклад под гонт.
3. Вставьте оклад под гонт, совместив отверстие с отмеченным стропилом.
4. Установите планку на место. Нижний край обшивки должен располагаться выше капельной линии (нижний край гонта). Верхний край планки должен доходить до третьего ряда черепицы (см. контрольное изображение).
5. Отметьте место сверления через отверстие в накладке.
6. Снимите обшивку и просверлите направляющее отверстие с помощью сверла 7/32 дюйма. Дважды проверьте, чтобы убедиться, что отверстие находится в стропиле.
7. Заполните отверстие кровельным герметиком и установите оклад.
8. Используйте ударную дрель с головкой глубиной 1/2 дюйма для затяжки в соответствии со спецификациями производителя гидроизоляции.
Пример: Крыша из битумной черепицы.
Металлическая крыша

В металлических крышах используются кровельные зажимы, которые либо прикрепляются к шву, либо крепятся болтами к конструкции.Существуют десятки конфигураций зажимов, и каждый из них немного отличается в зависимости от крыши. Обратитесь к производителю хомута за конкретными инструкциями по установке.

Пример: Для металлических крыш требуются зажимы, которые крепятся к шву или болтам в конструкции.
Крючки для плитки

Крючки для плитки вставляются под гонты и крепятся к стропилам. Вертикальный крюк обеспечивает зазор от черепицы. Ваши стеллажные рельсы болтаются в пазах в крючках для плитки.Для установки крючка для плитки может потребоваться резка или шлифовка плитки, но, как правило, они универсальны и подходят для большинства черепичных крыш.

Пример: Крючки для плитки скользят снизу, обеспечивая свободное пространство над плиткой.
Замена черепицы

Если вы приобрели систему замены черепицы, вы удалите черепицу с крыши и замените ее для замены плитки. К стропилу через замену плитки прикручивается болт с задержкой, который служит основой для крепления реек.

Пример: Это приспособление для быстрого монтажа заменяет черепицу и служит основой для стеллажной системы.
Крепления с балластом для пологих/плоских крыш

Крепления с балластом не требуют проделывания отверстий в крыше — вес стеллажного основания и самого массива удерживает систему на месте.

Крепления с балластом работают только на плоских крышах или крышах с малым уклоном. Более высокие углы наклона означают меньшую направленную вниз силу, удерживающую массив на месте, что делает их неэффективными на более крутых крышах.

Пример: Крепления с балластом не требуют проделывания отверстий в крыше.

Шаг 3. Установка направляющих для стеллажей

Установив заглушки, можно прикрепить направляющие для стеллажей. На этом этапе обязательно держите под рукой отчет о стеллажах — в нем указаны размеры направляющих и расстояние между ними для вашей системы.

• Измерьте и отрежьте перила на земле, чтобы металлическая стружка не попала на крышу.
• Расстояние между направляющими должно соответствовать расстоянию между монтажными отверстиями на задней стороне рамы солнечной панели.Накладки также должны соответствовать этому интервалу.
• С помощью прилагаемого крепежа прикрепите рейку к окладу. (Совет: установите нижние планки на верхней стороне поручня, чтобы массив скрыл планки из поля зрения.) 
• Используйте уровень, чтобы убедиться, что поручни ровные. Прорези в L-образных ножках позволяют при необходимости регулировать по вертикали.
• Затяните направляющие качественным динамометрическим ключом в соответствии со спецификациями производителя.
• Прикрепите пластиковые заглушки, чтобы пауки, пчелы и другие твари не попали на рельсы.
• Прикрепите зажимы для проводов и любое оборудование для микроинверторов/оптимизаторов к направляющим.
• Установите заземляющее оборудование при установке рельсов. Системы IronRidge содержат по одной клемме заземления на каждый массив.
• При начале нового ряда оставьте место для выступа панели с обеих сторон, а также зазор от ½ до 1 дюйма между панелями.

Шаг 4: Монтаж панелей на крыше

Помните: безопасность превыше всего! При подготовке к перемещению панелей на крышу помните о мерах безопасности, изложенных в разделе «Планирование и безопасность» данного руководства.Обязательно надевайте защитное снаряжение, используйте средства защиты от падения и никогда не вставайте на панели и не поднимайте их за электрические провода.

При желании вы можете завернуть панели в одеяло, чтобы защитить их от твердых поверхностей при перемещении.

Методы подъема

Скорее всего, вы захотите арендовать оборудование, чтобы поднять панели на крыше. Есть несколько вариантов на выбор:

Лестничный подъемник. Лестница с механизмом конвейерной ленты, помогающим перемещать тяжелые предметы вверх и вниз по лестнице.

Лестничные подъемники облегчают перемещение предметов вверх и вниз по лестнице.

Ножничный подъемник. Подъемник, который выдвигается вверх и вниз, а также из стороны в сторону. Горизонтальное движение означает, что вы можете совершать меньше поездок с земли на крышу и обратно.

Ножничные подъемники перемещаются вверх и вниз, а также из стороны в сторону.

Подъемник стрелы. Подъемник с полным диапазоном движений, обеспечивающий доступ в труднодоступные места. Полезно для преодоления и обхода препятствий, которые мешают вам припарковать лифт прямо под местом, где вы планируете установить свои панели.

Подъемники со стрелой имеют полный диапазон движения, помогая перемещаться в ограниченном пространстве.

Леса. Леса прекрасно работают, если нет препятствий и вам не нужна помощь в подъеме. Механизма, облегчающего подъем, нет, но есть прочная платформа для работы и дополнительная защита от падения.

Леса обеспечивают платформу для размещения материалов и свободного перемещения по крыше.

Шаг 5: Установка панелей

Теперь, когда стеллажи и панели установлены в одном месте, можно, наконец, собрать их вместе и установить панели!

В приведенных ниже инструкциях для примера используется стеллажная система IronRidge (XR10, XR100 и XR1000), которая входит в стандартную комплектацию всех наших комплектов.Если вы приобрели специальное крепление (например, крепление на столб), обратитесь к руководству по продукту за инструкциями по установке панелей.

1. Установите панель так, чтобы монтажные отверстия совпадали с направляющими.
2. Используйте зажимы IronRidge UFO (универсальный крепежный объект), чтобы закрепить панель на месте. Начните с конца на внешнем краю массива и вставьте Т-образный болт в прорезь на направляющей.
3. Затяните зажимы UFO со стопорными втулками (по одной на каждой направляющей), чтобы они плотно прилегали к внешней стороне первой панели, зафиксировав ее на месте.
4. Вставьте следующую пару зажимов НЛО на внутренний край первой панели.
5. Поместите следующую панель на направляющие так, чтобы зажимы плотно вошли между обеими панелями.
6. Затяните хомуты между панелями.
7. Повторите этот процесс для каждой панели в вашем массиве. Используйте НЛО со стопорными втулками, чтобы закрепить последнюю панель в ряду.

Наземный монтаж

Если вместо этого вы решите установить солнечные панели на землю, необходимо выполнить 3 ключевых шага:

1. Построить фундамент
2. Установить перила стеллажа
3. Установить панели на рельсы Этап
91:214 a Фундамент

Хотя монтаж на земле немного отличается от монтажа на крыше, применяются некоторые из тех же принципов.Во-первых, вам нужно построить прочный фундамент, на который вы будете устанавливать направляющие для стеллажей.

Наши стойки для наземного монтажа используют систему наземного монтажа IronRidge. Мы предоставляем технический отчет, в котором указывается, насколько глубоко и широко необходимо копать анкерные ямы, расстояние между пирсами и их размещение, а также сколько бетона и труб нужно купить.

Следуйте спецификациям, изложенным в вашем техническом отчете (предоставленном Unbound Solar ^® ), чтобы обеспечить структурную целостность вашего наземного крепления.

Заливка бетона и установка опор

Всегда используйте надлежащее защитное снаряжение (описанное ранее в Планировании и безопасности) при работе с бетоном.Влажный бетон может вызвать серьезные ожоги при длительном контакте с кожей. Кроме того, при работе вблизи бетонной пыли требуется респиратор с рейтингом не менее N95.

Принимая во внимание меры предосторожности, вот несколько рекомендаций по заливке бетона и установке опор.

• Проверьте, ровный ли ваш участок. Рассмотрение выравнивания класса в случае необходимости.
• Используйте мел или веревку, чтобы отметить внешние размеры массива и расположение опор на земле.
• Прежде чем копать, позвоните в местные органы власти, чтобы определить местонахождение подземных линий электропередач и канализационных систем. Не перемещайте тяжелую технику (например, бетономешалку) по подземным трубопроводам.
• Внимательно следите за расположением опор и глубиной/шириной отверстий, указанными в техническом отчете.
• Создайте временное деревянное основание, чтобы удерживать трубы на месте, пока бетон затвердевает. Если трубы сместятся до того, как бетон полностью затвердеет, это может нарушить структурную целостность крепления.
• Подземная труба должна быть полностью забетонирована.Если труба соприкоснется с грязью, это может вызвать гальваническую коррозию , которая снизит прочность конструкции.
• Подготовьте все остальное, прежде чем смешивать бетон. Как только бетон станет влажным, у вас не будет времени подгонять формы и вносить изменения.
• Подождите не менее недели между установкой пирсов и построением остальной части массива. Полное затвердевание бетона занимает до 21 дня. Оставьте деревянную скобу на месте до полного затвердевания бетона.
Временная деревянная подконструкция поддерживает вес труб, чтобы они не смещались во время затвердевания бетона.

Шаг 2. Установка направляющих стеллажа

В отчете о стеллажах будут указаны размер направляющих и расстояние между ними для вашей системы. Держите его под рукой на этом этапе.


• Разместите направляющие в соответствии с расстоянием между монтажными отверстиями на задней панели солнечной панели. В вашем отчете о стеллажах указаны точные размеры.
• В системе наземного монтажа Ironridge используется соединительный кронштейн для рельсов, который прикрепляет рельсы к горизонтальным опорным трубам с помощью U-образных болтов.
• При начале нового ряда оставьте место для выступа панели с обеих сторон, а также зазор от ½ до 1 дюйма между панелями.
Соединители рельсов IronRidge крепят рельсы к опорной балке, закрепленной в земле.

Шаг 3: Монтаж панелей

После того, как стеллажные направляющие установлены и закреплены на прочном бетонном основании, панели готовы к монтажу.

В приведенных ниже инструкциях в качестве примера используется наземная стеллажная система IronRidge. Если вы приобрели другое стеллажное решение (например, систему крепления на землю от Unirac), обратитесь к руководству по продукту за инструкциями по монтажу панелей.

1. Установите панель так, чтобы монтажные отверстия совпадали с направляющими.
2. Используйте зажимы IronRidge UFO (универсальный крепежный объект), чтобы закрепить панель на месте. Начните с конца на внешнем краю массива и вставьте Т-образный болт в прорезь на направляющей.
3. Затяните зажимы UFO со стопорными втулками (по одной на каждой направляющей), чтобы они плотно прилегали к внешней стороне первой панели, зафиксировав ее на месте.
4. Вставьте следующую пару зажимов на внутренний край первой панели.
5. Поместите следующую панель на направляющие так, чтобы зажимы плотно вошли между обеими панелями.
6. Затяните хомуты между панелями.
7. Повторите этот процесс для каждой панели в вашем массиве. Используйте зажимы UFO со стопорными втулками, чтобы закрепить последнюю панель в ряду.

Установка солнечной батареи

Если вы устанавливаете автономную систему (или сетевую систему с резервным аккумулятором), последним этапом установки вашей системы будет установка блока батарей.

Существуют три типа аккумуляторов, используемых в солнечных аккумулирующих системах:

• Залитая свинцово-кислотная батарея
• Герметичная свинцово-кислотная батарея
• Литий-ионная батарея

Каждый из них имеет уникальные требования с точки зрения требований в отношении каждого из них. и дизайн аккумуляторной комнаты, подробно описанный в разделах ниже.

Наконец, обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя по установке и техническими данными (например, с этим руководством производителя для аккумуляторов Crown) для получения важных инструкций по установке.Мы предоставили некоторые общие рекомендации в этом руководстве по установке солнечных панелей, но каждый производитель делает все по-своему, поэтому в случае сомнений лучше обратиться к их конкретным руководствам.

Советы по безопасности

Как и на каждом этапе процесса установки солнечной панели, всегда следует принимать надлежащие меры предосторожности. Перед работой с батареями ознакомьтесь со следующими инструкциями по технике безопасности:

Правила техники безопасности для всех батарей
• Будьте осторожны, чтобы не допустить короткого замыкания батареи! Короткое замыкание возникает при соединении положительной и отрицательной клемм аккумуляторной батареи либо из-за неправильной проводки, либо при падении металлического предмета на клеммы аккумуляторной батареи.Используйте изолированные инструменты и соблюдайте осторожность, чтобы избежать короткого замыкания.
• Снимите все металлические украшения, включая часы и кольца. Закрепите длинные волосы и избегайте свободной одежды, которая может зацепиться за провода или клеммы.
• Всегда надевайте защитные перчатки и защитные очки при работе с аккумуляторами.
• Держите под рукой мультиметр со свежими батарейками. Используйте его для проверки проводников, чтобы проверить напряжение и полярность.
• Убедитесь, что все провода зачищены и/или правильно заделаны, при необходимости используя динамометрический ключ/отвертку.
• Прокладывайте все провода вдали от острых краев и точек защемления, которые могут повредить провод.
Дополнительная безопасность для залитых свинцово-кислотных аккумуляторов
• Держите под рукой пищевую соду и набор для промывания глаз. Пищевая сода используется для нейтрализации разливов кислоты.
• Всегда надевайте нитриловые перчатки и защитные очки при работе с залитыми свинцово-кислотными аккумуляторами.
Конструкции батарейного помещения

Блок батарей должен быть установлен в корпусе, чтобы ограничить случайный контакт с батареями.Корпус должен обеспечивать вентиляцию и оставлять достаточно места для эффективного охлаждения батарей.

Несмотря на то, что для получения конкретных инструкций по установке вам потребуется свериться со схемой подключения и руководствами производителя, в этом разделе содержатся общие рекомендации по проектированию и установке безопасного корпуса для каждого типа батарейного блока.

Конструкция помещения для герметичных свинцово-кислотных и залитых свинцово-кислотных аккумуляторов

Нагрев сильно влияет на срок службы аккумуляторов. Хотя батареи могут безопасно работать в широком диапазоне температур, идеальная температура окружающей среды для вашего блока батарей составляет 77°F.

Длительное воздействие более высоких температур сокращает срок службы батареи, а более низкие температуры снижают ее емкость. Установите блок батарей в среде с регулируемой температурой, чтобы поддерживать их температуру как можно ближе к заданной.

При этом вполне допустимы естественные колебания комнатной температуры в зависимости от времени суток и сезонных факторов. Основной проблемой является длительное воздействие экстремальных температур. По данным Battery University, батареи теряют половину своего срока службы на каждые 15 ° F непрерывного воздействия сверх идеальной температуры 77 ° F.

Создавайте банк аккумуляторов в хорошо проветриваемом помещении с регулируемой температурой. Оставьте не менее 1 дюйма свободного пространства между каждой батареей.

Рекомендации для помещений с герметичными свинцово-кислотными батареями :

• Держите в помещении доску или блокнот для записи данных о батареях во время проверок обслуживания. Вы также можете использовать журнал обслуживания батареи, приведенный в конце этого руководства по установке солнечной панели.
• Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы не выделяют газ в процессе нормальной работы, но у них все же есть клапаны, которые открываются при перезарядке или перегреве.
• Убедитесь, что пол имеет прочную конструкцию и может выдержать вес батарей.

Рекомендации по помещениям для затопления свинцово-кислотных аккумуляторов :

• Затопленные свинцово-кислотные аккумуляторы следует устанавливать над поддоном для сбора разливов.
• Держите в комнате белую доску или блокнот для записи данных об аккумуляторе во время технического обслуживания.
• Залитые аккумуляторы выделяют водород при зарядке и должны быть установлены в правильно вентилируемом аккумуляторном корпусе, изготовленном в соответствии с противопожарными и электротехническими нормами.Подумайте о покупке газоанализатора водорода и не держите в комнате ничего, что может воспламенить газ.
• Убедитесь, что пол имеет прочную конструкцию и может выдержать вес батарей.
Конструкция помещения для литий-ионных аккумуляторов

Температура может оказывать существенное влияние на работу аккумуляторов. Литий-ионные аккумуляторы могут быть чувствительны к экстремально низким температурам и обычно не выдерживают зарядки при температуре ниже нуля (32°F/0°C).

Ознакомьтесь с рекомендациями производителя вашей батареи относительно допустимого диапазона температур для зарядки и разрядки батарей.Устанавливайте батареи в среде с регулируемой температурой, чтобы поддерживать их в рекомендуемом рабочем диапазоне.

Рекомендации для помещений с литий-ионными батареями :

• Держите в помещении доску или блокнот для записи данных о батареях во время технического обслуживания.
• Убедитесь, что пол имеет прочную конструкцию и может выдержать вес батарей. При монтаже на стене убедитесь, что стена прочна и способна выдержать нагрузку.
Установка аккумуляторного блока

Неудивительно, что методы установки аккумуляторного блока будут различаться в зависимости от типа и производителя.Ниже приведены некоторые общие рекомендации, которым необходимо следовать при установке батарей, сгруппированные по химическому составу батарей.

Установка герметичной свинцово-кислотной батареи
• Несмотря на то, что ваши батареи герметичны, они могут выделять небольшое количество горючего газа при перезарядке/перегреве. Не устанавливайте его рядом с электрическим оборудованием или приборами, которые могут искрить.
• Аккумуляторы должны хорошо вентилироваться, чтобы поддерживать их температуру в безопасном диапазоне. Вентиляция и другие требования к установке аккумуляторных систем подпадают под действие статьи 480 NEC.10. 
• Корпус батареи не должен соприкасаться с органическими растворителями или клейкими материалами.
• Используйте клеммные наконечники, внесенные в список UL, на межсоединениях аккумуляторов, обжатые в соответствии с рекомендациями производителя.
• Оставьте не менее 1 дюйма свободного пространства между каждой батареей для обеспечения надлежащей вентиляции и охлаждения.
• Если батареи будут подвергаться вибрации (например, в системе RV), надежно закрепите блок батарей и рассмотрите возможность использования амортизирующего материала внутри корпуса.
• Не пытайтесь разбирать или прикасаться к внутренней части аккумулятора! Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы не протекают в нормальных условиях, но могут пролиться при повреждении. При случайном контакте с электролитом промойте пораженный участок большим количеством воды и НЕМЕДЛЕННО обратитесь за медицинской помощью.
• Пищевая сода может использоваться для нейтрализации небольших разливов кислоты.
Пример: Crown 6CRV220 — одна из самых популярных герметичных свинцово-кислотных батарей, которые мы продаем.
Вентиляция герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов

Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы не выделяют газ в процессе нормальной работы. Однако у них все еще есть вентиляционные отверстия для сброса внутреннего давления в случае перезарядки. Если аккумулятор подвергается перегреву, чрезмерному напряжению или току, он будет выделять газ.

Несмотря на то, что газовыделение в герметичных батареях происходит редко, оно все же может произойти в худшем случае. Поскольку возможно выделение газов, корпус батареи должен хорошо вентилироваться.Во многих случаях строительные нормы и правила будут применять те же требования, что и для залитых свинцово-кислотных аккумуляторов.

Вентиляционное отверстие должно быть в верхней части корпуса батареи в самой высокой точке, чтобы водород мог выходить. Загерметизируйте все кабелепроводы, чтобы газообразный водород не попал через кабелепровод в инвертор и другое оборудование. Кроме того, убедитесь, что ничто не блокирует вентиляционные отверстия, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Установка залитой свинцово-кислотной батареи
• Надевайте нитриловые перчатки при установке или обслуживании батарей, чтобы предотвратить воздействие электролита батареи.
• Аккумуляторы должны хорошо вентилироваться, чтобы поддерживать их в безопасном диапазоне температур и предотвращать накопление газообразного водорода. Вентиляция и другие требования к установке аккумуляторных систем рассматриваются в статье 480.10 NEC.
• Корпус батареи не должен соприкасаться с органическими растворителями или клейкими материалами.
• Используйте клеммные наконечники, внесенные в список UL, на межсоединениях аккумуляторов, обжатые в соответствии с рекомендациями производителя.
• Оставьте не менее 1 дюйма свободного пространства между каждой батареей для обеспечения надлежащей вентиляции и охлаждения.
• Если батареи будут подвергаться вибрации (например, в системе RV), надежно закрепите блок батарей и рассмотрите возможность использования амортизирующего материала внутри корпуса.
• Не пытайтесь разбирать или прикасаться к внутренней части аккумулятора! Аккумуляторная кислота обожжет вашу кожу. При случайном контакте с электролитом промойте пораженный участок большим количеством воды и НЕМЕДЛЕННО обратитесь за медицинской помощью.
• Пищевая сода может использоваться для нейтрализации небольших разливов кислоты.
Crown CR430 — одна из самых популярных продаваемых нами залитых свинцово-кислотных батарей.
Вентиляция залитых свинцово-кислотных аккумуляторов

Залитые свинцово-кислотные аккумуляторы выделяют небольшое количество газообразного водорода как нормальную часть их работы. Аккумуляторная комната должна хорошо вентилироваться, чтобы поддерживать уровень газообразного водорода ниже безопасного порога (концентрация менее 1% по объему).

Аккумуляторные помещения должны вентилироваться с минимальной скоростью 1.5 кубических футов в минуту. Убедитесь, что ничто не блокирует вентиляционные отверстия, чтобы воздух мог свободно циркулировать. В более крупных системах обычно используется вентиляционный вентилятор батареи для активного удаления газов.

Поскольку газообразный водород легче воздуха, он будет подниматься вверх в корпусе. Вентиляционное отверстие должно быть в верхней части корпуса батареи в самой высокой точке, чтобы водород мог выходить. Обязательно загерметизируйте все кабелепроводы, чтобы газообразный водород не попал через кабелепровод в инвертор и другое оборудование.

Газообразный водород очень едкий и легковоспламеняющийся в высоких концентрациях, что делает надлежащую вентиляцию чрезвычайно важной.

Установка литий-ионной батареи
• Корпус батареи не должен соприкасаться с органическими растворителями или клейкими материалами.
• Используйте клеммные наконечники, внесенные в список UL, на межсоединениях аккумуляторов, обжатые в соответствии с рекомендациями производителя.
• Оставьте не менее 1 дюйма свободного пространства между каждой батареей для обеспечения надлежащей вентиляции и охлаждения.
• Если батареи будут подвергаться вибрации (например, в системе RV), надежно закрепите блок батарей и рассмотрите возможность использования амортизирующего материала внутри корпуса.
• Не пытайтесь разбирать или прикасаться к внутренней части аккумулятора! Следуйте инструкциям производителя для любых процедур устранения неполадок.
Аккумулятор Discover AES 48VDC Xanbus Lithium (LFP) — один из самых популярных литий-ионных аккумуляторов, которые мы продаем.

Проводка батареи

Когда ваши батареи надежно установлены в подходящем помещении, все, что осталось сделать, это соединить их вместе.Как и при установке, обязательно следуйте инструкциям по подключению, предоставленным производителем ваших аккумуляторов.

Тем не менее, есть некоторые общие эмпирические рекомендации, которые мы рекомендуем:

Руководство по подключению аккумуляторной батареи

Для проводов , соединяющих аккумуляторный блок :

• Все соединительные кабели должны быть одного размера и длины. .
• Не помещайте ничего между клеммой аккумулятора и кольцевой клеммой соединительного кабеля.
• Убедитесь, что все соединения правильно затянуты. Повторно проверяйте их при обслуживании батареи, чтобы убедиться в их надежности. Ослабленные или чрезмерно затянутые соединения могут привести к расплавлению клемм аккумуляторной батареи и другим неисправностям.

Для проводов , идущих от аккумуляторной батареи к инвертору(ам) :

• Держите аккумуляторную батарею и инвертор как можно ближе друг к другу.
• Положительный и отрицательный кабели должны быть одинаковой длины.
• Положительный и отрицательный кабели должны быть связаны молнией через каждые 18 дюймов и проложены в одном и том же кабелепроводе, чтобы обеспечить максимальную устойчивость к перенапряжениям и уменьшить электромагнитные помехи.
• Прокладывайте кабели так, чтобы они не мешали вентиляции батарейного отсека.

Начните установку солнечной панели

Мы надеемся, что это руководство по установке солнечной панели помогло вам ознакомиться с каждым этапом процесса установки солнечной системы. Несмотря на то, что мы рассмотрели общие шаги и рекомендации, каждый отдельный проект по установке солнечной энергии отличается и сопряжен со своими уникальными проблемами.

Если у вас есть какие-либо конкретные вопросы, связанные с установкой вашей солнечной системы, пожалуйста, свяжитесь с нами.Мы стремимся помочь вам подобрать систему, соответствующую вашим потребностям, и обеспечить поддержку на протяжении всего процесса установки!

Устранение неполадок аудиоэлектроники без слез

Устранение неполадок аудиоэлектроники без слез

Это новая страница в разработке. Он почти наверняка содержит ошибки и будет исправлен в ближайшие недели. Пожалуйста, напишите с любыми предложениями по изменениям, дополнениям или исправлениям.

Устранение неполадок аудиоэлектроники без слез

Введение

Не буду врать.Вы не станете мастером устранения неполадок после прочтения пары страниц здесь. Надеюсь, что я могу сделать , это дать вам возможность сформировать логический план атаки. Отсюда приходит уверенность в себе, знание того, что существует детерминированный способ решения проблемы, без большого количества проб и ошибок и не прибегая к страшному методу дробовика случайной замены деталей.

Поиск неисправности делается в основном умом, а не паяльником.У всех нас есть проблемы, которые берут над нами верх, по крайней мере какое-то время, но подход к ситуации как к интересной головоломке, а не как к неприятной задаче, которую нужно вытерпеть, заставит работа идет быстро. Успех придет из трехстороннего подхода, сочетания понимания схемы и наличия средств для тестирования. это и быть в правильном настроении, чтобы правильно интерпретировать тестовые данные. Никогда не недооценивайте этот третий компонент. Почти все мои ошибки возникают, когда мы движемся по «очевидному» пути, уверенный, что мои ранние тесты выявили единственно верное решение, только чтобы обнаружить, что было несколько объяснений данным, и в моем волнении и спешке я выбрал неправильное.

Мы должны учитывать все, от безопасности до тестового оборудования и атак на различные компоненты. Я пытался сломать запись на очень короткие разделы по каждой теме, чтобы вы могли сразу перейти к тому, что вам нужно, но, пожалуйста, внимательно прочитайте все это на не реже одного раза.

Безопасность

Устранение неполадок по своей природе опасно. Характер обслуживания требует, чтобы крышки оборудования были сняты для доступа к цепи под напряжением. компоненты.Поскольку оборудование каким-то образом неисправно, опасные напряжения могут появляться в неожиданных местах. Быть в безопасности означает принимать все разумные меры предосторожности, чтобы избежать известных опасностей, но также требует принятия мер, чтобы защитить себя от неочевидных опасности. Следующий список был составлен из различных источников и личного опыта, но он ни в коем случае не является полным. Пожалуйста внимательно рассмотреть каждый пункт.

• Защитные очки. Даже небольшой конденсатор может лопнуть и выбить банку как пулю.Обрезанные выводы компонентов могут ноги и пронзают плоть. Горячий припой и флюс могут разбрызгиваться. Достаточно одного инцидента, чтобы нанести ущерб, который повлияет на вас на все остальное. из вашей жизни. В обязательном порядке надевайте защитные очки!
• Вытащите вилку. Если устройство не нуждается в питании для проверки, физически выньте вилку из розетки.
• Заведите одну руку за спину. При проверке и измерении высоковольтных цепей не допускайте прохождения тока через вашу сердце.Зондируйте одной рукой в ​​кармане или за спиной.
• Кругом, никогда не перегружается. Упавшие инструменты приземляются там, где они могут нанести наибольший урон. Привыкайте перемещать и направлять инструменты вокруг устройства, а не непосредственно над ним. Это позволяет избежать падения плоскогубцев и т. п. на клеммы заряженного конденсатора и изгиба или поломка мелких незаменимых компонентов.
• Изолирующий трансформатор – некоторое оборудование питается напрямую от сети, например, импульсные источники питания.Вы должны использовать изолирующий трансформатор для безопасной работы с ними. Обратите внимание, что автотрансформатор (Variac® Powerstat®) имеет номер , а не . изолирующий трансформатор и , а не защитит вас.
• Заглушки-заглушки. Не используйте заглушки-заглушки для изоляции земли на испытательном оборудовании. Часто это делалось для снижения уровня шума или проводить плавающие измерения, при которых шасси испытательного оборудования находится под напряжением, отличным от земли.это очень опасный. Вместо этого используйте оборудование, которое может выполнять дифференциальные измерения с плавающей запятой.
• Измерьте сопротивление между горячим + нейтралью (замкните их вместе) и корпусом. Оно должно быть очень высоким. Если нет, найдите почему, прежде чем идти дальше. Если у вас есть оборудование, и особенно если вы работаете на кого-то другого, проведите тест HiPot.
• Измерьте сопротивление между заземлением сети и корпусом. Оно должно быть близко к нулю.Некоторое аудиооборудование может иметь заземление. обрывается петля. В этом случае вы должны измерить сопротивление около 10 Ом с падением напряжения на 1 диоде в каждом направлении, установив мультиметр на «диод». чек”.
• Соберите разрядник с изолированными проводами и маломощным резистором, скажем, 50 Ом и 5 Вт, для безопасного разряда энергии. питающие и другие конденсаторы. Используй это!

Вот пример опасного напряжения в неожиданных местах.Я включил винтажный усилитель Stromberg Carlson, чтобы Проверь это. Он прошел проверки сопротивления от шасси до обеих сетевых клемм при включенном выключателе питания. У этих усилителей нет конденсаторы от линии к земле и полностью изолированы трансформатором, поэтому это должно было быть безопасно. Несмотря на это, когда я подключил прицел приземлился на массу динамика, вспышка, хлопок и конец разъема частично сгорел. Последующий измерения снова не показали коротких замыканий на линию.Оказалось, что в усилителе сломался автоматический выключатель. Металлическая шайба оторвалась и зажат между сетевым подключением и корпусом внутри автоматического выключателя, в результате чего корпус находится под напряжением 120 В переменного тока. Связь не была Достаточно хорошо, чтобы поймать омметр низкого напряжения, но это было полное короткое замыкание при 120 В переменного тока. Вы не можете уловить каждую скрытую проблему, но работая одной рукой, пока все не будет надежно заземлено, вы сможете избежать катастрофы. Если бы я схватил усилитель одной рукой, а заземленный прицел с другим, результат мог быть намного хуже.

Быть юристом

У хорошего юриста все документы в порядке и документы все . В нашем случае это означает поиск схемы для рассматриваемого устройства, а также все остальное, что может быть полезно. Это будет включать руководства по эксплуатации, рекламные и технические сервисные бюллетени. Это также означало бы сканирование различных интернет-форумов, чтобы узнать, путешествовал ли кто-нибудь по этой дороге раньше. Может Бывают времена, когда вам приходится работать без схемы, но это никогда не бывает легко.Если вы не можете получить точную схему, возможно, вы можете найти аналогичная модель, имеющая общую схему. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы получить какую-то документацию.

Теперь, когда он у вас есть, прочтите документацию, включая руководство пользователя. Если вы не знаете, как это должно работать, как вы знать, что он сломан, и как вы узнаете, когда он будет исправлен? Это кажется чем-то, что вы могли бы пропустить, как я обычно делал, но я Недавно помогал ремонтировать усилитель, где выходы были распаяны не так, как я привык.Только прочитав руководство пользователя можно ли избежать непреднамеренного короткого замыкания во время тестирования. Если вы уже знаете оборудование вдоль и поперек, прочтите документацию!

Документируйте работу по ходу дела. Рисуйте схемы, фотографируйте и делайте заметки. На одном хорошем фото будет видно куда шли провода и как конденсаторы и другие детали были установлены. Даже лучшие из нас время от времени путаются в полярности или забывают, красный провод или зеленый провод шел к этому наконечнику.Иногда печатные платы имеют неправильную маркировку, схемы могут иметь ошибки и даже такие компоненты, как диоды и тантал. известно, что на колпачках маркировка перевернута. Если вы сделаете фото, вы, по крайней мере, будете знать, с чего вы начали.

Хороший адвокат не станет задавать свидетелю вопрос, если он заранее не знает, каким должен быть ответ. При измерении обязательно у вас есть некоторое представление о том, каким должен быть ответ. Если вы не имеете в виду диапазон значений, вам необходимо изучить схему.Измерения управлять нашими действиями, поэтому важно получить четкие ответы, доказывающие виновность или невиновность частей. Дальнейшее продвижение зависит от это! Вам нужно развить навыки и уверенность, чтобы объявить часть хорошей и двигаться дальше. Если вы этого не сделаете, у вас будут постоянные сомнения в что работает, а что нет; вы будете ходить по кругу или в конечном итоге замените совершенно хорошие детали. Устранение неполадок дробовика плохо поиск проблемы.

Достижение этого счастливого состояния уверенности означает полное понимание различных типов деталей и методов, используемых для их проверки.Хорошо подробнее об этом далее.

Основное испытательное оборудование

Существует определенный минимальный набор оборудования, необходимого для эффективного тестирования и устранения неполадок электроники. Можно сделать работу с меньшими затратами, но вы потратите больше времени и будете менее уверены в своих результатах. Если вы намерены делать это регулярно, работайте над тем, чтобы по крайней мере следующее на вашей скамейке:

• DVM с функцией проверки диодов.
• Осциллограф и пробники. Ничего необычного или широкой полосы пропускания не требуется.
• Функциональный генератор с синусоидальными, прямоугольными и треугольными сигналами. Низкие искажения не нужны.
Измеритель LCR
• с отображением как значения, так и потерь (коэффициент рассеяния или esr).
• Нагрузка 8 Ом при тестировании усилителей мощности.
• Терморегулируемая паяльная станция.
• Кабели для подключения сигналов к усилителям и усилителей к нагрузке.

Магазины Hamfest, eBay, Craigslist или обычные поставщики электроники предоставят вам большинство из этих предметов за очень небольшие деньги. В крайнем случае, источником сигнала может быть даже проигрыватель компакт-дисков, и, безусловно, хорошая работа была проделана с неуправляемым 25-ваттным утюгом-карандашом. Один предмет это недешево, но я считаю необходимым для тех, кто серьезно относится к такого рода работе, это измеритель LCR. Новое портативное устройство с обоими стоимость и потери составят около 300 долларов. Хотя вы можете получить счетчик «только C» менее чем за 40 долларов, этого недостаточно.Вы должны объединить это с измерителем esr для полезных измерений. На самом деле, измеритель ESR сам по себе более ценен для устранения неполадок, чем C-метр без потеря. (обновление: теперь на eBay есть полнофункциональные измерители LCR, хотя и не полностью упакованные, по цене около 25 долларов.)

Другим вариантом, хотя и более медленным в работе и требующим немного больше знаний, является традиционный мост LCR. Общее радио Типичным примером является 1650-A или B. На этом сайте также есть планы по созданию собственного с нуля.Это очень простой проект. Ан Интернет-поиск также выдаст различные схемы самодельного измерителя esr.

Если вы не часто выполняете такую ​​работу, тестовое оборудование на базе ПК — еще одна возможность. Лично я считаю, что тест на базе ПК оборудование обычно не так эффективно, как специализированные устройства с настоящими ручками и кнопками, и при этом оно не такое надежное, но возможности нельзя отрицать. Используя звуковые входы или внешнюю звуковую карту USB и бесплатную программу, например Visual Analyser, вы может иметь осциллограф, анализатор спектра БПФ, генератор сигналов и измеритель LCR практически без вложений.

Первоначальные предположения и «План»

Самое замечательное в первоначальных предположениях то, как часто они оказываются неверными. У нас всегда есть подозрения относительно причины проблемы, но не слишком привязывайтесь к объяснению, прежде чем приступить к тестированию. Старайтесь быть непредвзятыми и помните, что иногда ошибка будет с кабелем или каким-либо другим компонентом, а то, что находится на скамейке, будет иметь бирку с надписью «Неисправность не обнаружена.” Другой раз будет несколько ошибок, иногда связанных, иногда нет.

Если вы ремонтируете что-то для кого-то другого, обратите внимание на его описание проблемы, но опять же, не слишком прикреплен к нему. Это подсказка, а не гарантированная истина. Люди могут точно знать симптомы, но будут использовать терминологию, которая вводит нас в заблуждение.

Один мой друг часто говорил: «Плохой план все же лучше, чем его отсутствие.Он был прав, но хороший план еще лучше. Мы все хотим идите вперед, надеясь, что наши подозрения в том, что не так, приведут нас прямо к дефекту. Мы изменим плохую часть и будем в пути. К сожалению, кажется, что так никогда не получается. Если вы следуете систематическому плану, который начинается с тщательного визуального осмотра, с последующими проверками пассивных и активных компонентов, вы оставите проблемы в нескольких местах, чтобы спрятаться. Когда вы закончите, у вас будет уверенность что все проблемы наверное уже найдены.

Точный план будет зависеть от рассматриваемого отряда, но суть его должна быть примерно такой:

• Если вы можете включить устройство без дыма или чрезмерного потребления тока, попробуйте продублировать первоначальную жалобу. Сделай это прежде чем тревожить какие-либо крышки или другое оборудование, чтобы случайно не «починить» прерывистый и не иметь возможности засвидетельствовать оригинал жалоба.
• Независимо от того, что вы узнали выше, откройте блок и проведите тщательный визуальный осмотр.Подробнее об этом ниже.
• С помощью цифрового вольтметра проверьте любые подозрительные резисторы, такие как угольные составы, перегретые резисторы и все резисторы мощностью более 1/2 Вт.
• Используя DVM для проверки диодов, проверьте все диоды.
• Используя DVM для проверки диодов, проверьте все транзисторы.
• С помощью измерителя LCR проверьте все алюминиевые электролитические и танталовые конденсаторы. Все тесты компонентов должны проводиться в цепи.

К этому моменту вы, вероятно, получите неубедительные результаты по одному или нескольким компонентам.Если у вас два канала, сравните их. Если показания совпадают, проблемы скорее всего в другом. Естественно, это не относится к усилителям мощности, у которых перегорают оба канала. Если еще если сомневаетесь, изучите схему, чтобы увидеть, что может шунтировать части, чтобы дать неожиданное чтение. Силовые транзисторы часто шунтируется маломощными резисторами. Не паникуйте, если проверка диодов дает очень низкое значение на одной ноге. Перегоревший выходной транзистор обычно быть закорочены всеми тремя способами.Не будьте слишком суетливы в отношении допусков на этом этапе, так как умеренные отклонения редко вызывают серьезные проблемы.

Возможно, вы заметили, что до сих пор большая часть работы сводилась к осмотру и измерению, а не к тестированию при включении питания. Так и должно быть. Устранение неполадок — это соревновательное интеллектуальное занятие, а не контактный спорт. Вы должны сделать достаточно измерений, чтобы иметь высокую уверенность что деталь неисправна, даже не подумав о разогреве паяльника.Вы теряете очки за удаление хороших компонентов из печатная плата. Вы теряете еще больше, если оставляете плохие!

Попробуйте определить, почему произошел сбой, так как это может привести к другим дефектным деталям. Только когда вы уверены, что все дефекты были обнаружены и исправлены, если вы рассмотрите возможность подачи питания.

• Сервис не время для модификаций и апгрейдов. Сохраните их до тех пор, пока все ремонтные работы не будут выполнены, а устройство заработает. обычно, если только устройство не настолько плохо, что вы все равно собираетесь восстанавливать его с нуля.
• Медленно включайте питание с помощью регулируемого трансформатора, контролируя потребление тока. Смотри, слушай, обоняй и будь в курсе всего это, кажется, потребляет лишнюю мощность. Прислушайтесь к гудению устройства и переменного трансформатора. Слышимый гул часто признак чрезмерного потребления тока и предупреждение о том, что следует отступить, прежде чем будет нанесен ущерб. Проверьте напряжения питания. Если производительность кажется нормально, переходим к финальному тестированию.
• Если нет, проверьте напряжения смещения усилителя и другие соответствующие напряжения цепи.При необходимости проверьте соответствующие полупроводники.
• Если припасы в порядке и все пассивки в порядке, но все равно не работает, пора подать сигнал трассировке.
• Отслеживание сигнала часто приводит к неисправным полупроводникам — проверяйте полупроводники на этапах, когда сигнал становится неисправным.
• Финальный тест. Будьте внимательны, так как тонкие проблемы часто проявляются только на этой поздней стадии.

План устранения неполадок должен осуществляться таким образом, чтобы неисправные компоненты заменялись и не разрушались снова, когда блок включен.Это означает использование переменного трансформатора там, где это необходимо, и, возможно, тестер с тусклой лампочкой. Усилители мощности с прямой связью печально известны «сбоями в цепочке», когда один неисправный компонент вызывает выход из строя частей как вверх, так и вниз по течению.

Помните, что проблемы, общие для обоих каналов, часто связаны с источником питания, схемой защиты или схемой управления. Если вы работаете со стереосистемой, не забывайте, что вы можете сравнивать показания по каналам.Даже если значения пассивного компонента немного отключен из-за окружающей цепи, если они совпадают с каналом, проблема, скорее всего, в другом месте. Есть исключения из каждое правило, и я работал с несколькими усилителями, где оба канала имели одинаковые неисправности конденсаторов и проявляли одинаковые симптомы.

Перед включением питания и особенно после капитальной разборки выполните проверку омметром на основные заземления и другие нарушенные соединения. Иногда случаются вещи, которые не могут пойти не так.У меня были соединения на печатной плате, которые выглядели прочно припаянными, но размыкались из-за треснутые следы. Разъемы IDC могут потерять контакт. Провода могут порваться даже внутри изоляции, где вы этого не увидите. Эта дополнительная проверка это дешевая гарантия того, что вещи, которые вы потревожили или заменили, все еще не повреждены.

Объясни ВСЕ аномалии!

Коммерческие продукты обычно хорошо спроектированы и не имеют даже незначительных проблем с шумом, гулом или несовершенной работой.В любое время вы видите что-то неожиданное, даже на очень низких уровнях, есть вероятность, что какая-то неисправность осталась. Вы должны отследить причину всех неожиданные показания и наблюдения, потому что они являются почти верным признаком того, что вы не закончили работу. Иногда проблема будет заключаться в вашей вине: плохие соединения с измерительными проводами, плохая прокладка кабелей, компактные люминесцентные лампы над рабочим столом или близлежащие диммеры. Четное сотовый телефон в непосредственной близости может вызвать помехи. В других случаях это может быть плохое заземление внутри блока, транзисторы. начинает портиться, необнаруженный прерывистый или плохой припой.Я не могу подчеркнуть достаточно, если вы не объяснили все аномалии работа не сделана, и она вернется, чтобы укусить вас!

Мастерство

Признак мастера в том, что он не оставляет следов. Застелите скамейку, чтобы защитить то, над чем вы работаете. Возьмите несколько пластиковых контейнеров или другие контейнеры для хранения винтов и другого оборудования, которое вы снимаете. Подумайте дважды, прежде чем брать в руки паяльник. Вы доказали с некоторая уверенность в том, что часть, которую вы собираетесь удалить, действительно имеет проблемы? Если вы работаете над чем-то, что может быть чувствительно к электростатическому разряду, возьмите токопроводящий коврик и антистатический браслет.Используйте отвертки и гаечные ключи, а не плоскогубцы, которые могут повредить гайки и головки винтов. Убедитесь, что отвертки подходят к пазам, особенно Philips и аналогичные отвертки с крестообразным шлицем. Не все винты с крестообразным шлицем являются Филипс.

Удаление деталей с печатных плат — это искусство. Обычно лучше закрепить часть сверху, затем нагреть и удалить короткие выводы с платы. Используйте Solderwick или большой всасывающий инструмент, чтобы очистить вещи. Поскольку отсечение детали — лучший способ избежать повреждения печатной платы, вы становитесь мотивирован, чтобы убедиться, что он неисправен или, по крайней мере, что другой находится под рукой.Используйте ту же технику на микросхемах. В трудных ситуациях нет ничего постыдного в том, чтобы обрезать часть близко к корпусу и припаять новую часть к старым выводам. Эта техника была специально рекомендуется Hewlett-Packard (я думаю) для обслуживания некоторых из их очень дорогих тестовых устройств.

Изоленте не место в современной электронике. Всегда используйте тефлоновые рукава и термоусадочные трубки, где это необходимо, термофен, не спичка! Очистите места пайки спиртом, чтобы не осталось следов обслуживания.нет ничего хорошего причина не работать по самым высоким стандартам (говорит человек, который только что предложил отрезать недоступную часть сверху- некоторые хотели бы, чтобы вы поверили, что это не грех, особенно по сравнению с разрушительными следами).

Много оборудования придет к вам с отсутствующими винтами или совершенно неправильными винтами с крестообразной резьбой в испорченных резьбовых отверстиях. Большинство ресиверы и усилители из Японии будут использовать метрическую фурнитуру (ага!), и вам следует запастись часто используемыми винтами.Если постучали отверстия разрушены, может потребоваться нарезать метчик большего размера или даже использовать подходящий шуруп для листового металла. Орехи PEM очень полезны если у вас есть возможность их установить и расположение благоприятное. Вывод: никогда не пытайтесь использовать винт с неправильной резьбой или вы просто повредите устройство. Кроме того, обратите особое внимание на длину и форму винтов, чтобы вернуть их туда, откуда они были взяты. Иногда установка более длинного винта в определенных местах на самом деле приводит к короткому замыканию.

Визуальный осмотр

Визуальный осмотр — первый важный шаг. Используйте лупу и делайте это при ярком свете. Вы ищете конкретные такие проблемы, как потемневшие или сгоревшие резисторы, выпуклые крышки, разорванные крышки, плохие паяные соединения, поднятые или треснувшие дорожки, чрезмерное флюс и загрязнения, скопление пыли и грязи, окисление и коррозия, короткие замыкания припоя, изогнутые колпачковые пластины, изоляция проводов вопросы и все остальное из ряда вон выходящее.Включите все элементы управления и обратите внимание на их ощущения. Следите за шнурами набора номера, настроечными колпачками и механизмами, как они двигаются. Вы также ищете общие проблемы, такие как доказательства ущерба от наводнения, разливы пива, коконы насекомых, повреждения мыши и коррозия из-за плохих условий хранения. Ищите признаки падения устройства, такие как треснувшие печатные платы или погнутый металлический лист. Обратите внимание на отложения смолы, если она принадлежала курильщику, и любые неприятные запахи в целом. Поджаренные трансформаторы и лопнувшие конденсаторы имеют свои последствия. также собственные отличительные запахи.

Не паникуйте, если увидите под крышками густой коричневый налет. Это просто коричневый клей, который производители используют для крепления деталей и предотвращения повреждений при транспортировке. Некоторые клеи со временем оказались вызывающими коррозию, поэтому, если есть признаки разъедания клея на вещах или вызывающих коррозию, рассмотрите проект удаления клея после устранения первоначальных проблем.

Обратите внимание на проблемы, скрытые проводами, деталями шасси или просто общим стилем конструкции.Аккуратно двигайте провода, смотрите с под разными углами или даже используйте зеркало, чтобы увидеть, что происходит в скрытых областях. Всегда немного раздражает пробовать свой путь к проблеме что, если бы вы только немного пригляделись, можно было бы заметить визуально.

Пока ничего не исправлять, просто составить список. Если вы тратите менее 5-10 минут на визуальный осмотр, вы не слишком усердно ищете. достаточно. Осмотрите каждое паяное соединение и убедитесь, что припой действительно смачивает провод и течет по нему.Ищите контрольный круг вокруг суставы, которые указывают на трещину, распространенную на гитарных усилителях, которые испытывают вибрацию. Посмотрите на оба конца каждой крышки. Наконечники заземления Wiggle, винт установленные крышки клемм и все остальное, что может отсоединиться. Также обратите внимание на все полезное, что может быть напечатано на схеме. доски и прочее. Номера деталей, ревизии, сервисная информация, такая как точки проверки напряжения, должны быть отмечены для последующего использования.

Проверьте цвет и текстуру.Есть ли компоненты темнее аналогичных компонентов? Являются ли цветные полосы другой текстурой или цветом? Делать Вы видите какие-нибудь пластиковые оболочки конденсаторов, которые сели ниже верхней части банки? Есть ли небольшие трещины или отверстия в транзистор или другие пакеты? Все это указывает на перегрев.

Я еще не довел до совершенства визуальный осмотр и, возможно, никогда этого не сделаю. Есть еще значительное число случаев, когда я в конечном счете найти проблему, которую можно было бы обнаружить визуально, если бы я достаточно внимательно посмотрел в нужном месте.Тем не менее, я считаю, визуальный осмотр чрезвычайно важен, потому что он позволяет мне обнаружить потенциальные проблемы, которые еще не имеют никаких симптомов.

Не думайте, что фабрика все сделала правильно

Удивительное количество проблем начинается прямо на заводе. Обрыв провода застрял в неудачном месте, провод это было надрезано, когда изоляция была зачищена, соединение, которое не было спаяно. К более тонким дефектам относятся крышки с винтовым креплением. к шасси своими винтами, с натянутой пластиковой крышкой.Некоторые из самых уважаемых производителей высокого класса, те, кто должен знать лучше бы сделали это. В этих конденсаторах винты не доходят до дна? Время от времени проскальзывает ошибка схемотехники, может быть, перегруженный выпрямитель или конденсатор, работающий за пределами своего диапазона напряжения при каких-то непредвиденных условиях, возможно, силовой резистор, который сгорает печатная плата с течением времени.

Ваша задача — изучить передовой опыт и понять, почему произошел сбой. Прочтите примечания по применению от производителей конденсаторов.Особенно прочитайте примечания по применению от специалистов по полупроводникам о том, как правильно монтировать силовые устройства. Большинство людей используют неправильное оборудование и слишком большой крутящий момент, что может привести к треснувшим штампам в упаковке. Изучите аппаратное обеспечение. Где вы должны использовать какой замок- шайбы? Знаете ли вы, как заменить вырванные винты из листового металла крепежными винтами и, возможно, гайками PEM? Ты знаешь как снизить номинал резисторов и других компонентов для реальных условий эксплуатации? Известные и уважаемые компании обычно получают схемотехника правильная и соответствует поставленным задачам по производительности, но они часто падают из-за деталей реализации.Интересно, что высокий Громкость Японские производители ресиверов и усилителей, вероятно, сделали лучше всех в мире, чтобы правильно подобрать детали.

Почему поиск и устранение неисправностей и ремонт так сложны?

Короткий ответ: большинство ресиверов и тому подобного рассчитаны на 10 фунтов сами знаете чего в 5-фунтовом мешке. Если вся цепь были разложены перед вами, плоско на макетных платах, было бы просто измерить напряжения, токи, активные и пассивные части, и быстро сосредоточиться на проблеме.Вместо этого часто смотрят на микроскопическую схему, не имея ни малейшего понятия, какие провода какие и где критические напряжения могут быть измерены. Или неизвестно где, но провода недоступны или риск замыкания что-то слишком велико.

Единственный совет, который я могу здесь дать, это быть методичным и сделать себе несколько вспомогательных средств. Увеличьте схемы и распечатайте детали тебе нужно. При необходимости склейте несколько страниц вместе. Затем проследите критическую проводку и отметьте контрольные точки красным цветом на схеме платы. распечатки (если они у вас есть), чтобы вы знали, где искать.Один трюк, который я делаю, это фотографировать компонентную сторону платы, а затем переворачивать или отразить изображение. Распечатайте его и обведите заглавные буквы красным цветом. Теперь вы можете посмотреть на обратную сторону платы и быстро прощупать или отсоединяйте компоненты без постоянного переворачивания платы или всего блока. Это не только убережет провода от износа, но и поможет вы сохраняете свое внимание.

Проверка пассивных компонентов

Резисторы

Современные углеродные пленочные и металлические резисторы очень хороши.В отличие от старых резисторов из углеродного состава, они редко дрейфуют со временем. Если вы работаете с современным оборудованием, вы редко найдете неисправный резистор, который явно не сгорел или не был поврежден. Если вы работаете над старый гитарный усилитель, проверьте каждый резистор из углеродного состава в цепи, независимо от того, насколько хорошо он выглядит. Обычно они дрейфуют высоко, но к счастью, схема обычно терпима к ним. Когда они превышают допуск, замените их. Остерегайтесь пластинчатых резисторов и экранные резисторы в ламповой аппаратуре.Кажется, что у них необычно высокий процент отказов, часто без каких-либо визуальных доказательств. Помните, если резистор сгорает, это никогда не вина резистора. Что-то еще не удалось, подал слишком большое напряжение на резистор, а затем оно сгорело.

Как было сказано выше, вы хотите знать правильный ответ до того, как вы измерите , поэтому изучите 3- и 4-полосные цветовые коды, чтобы не ошибиться. надо все посмотреть. Закоротите все электролитические конденсаторы на несколько секунд зажимом со встроенным в него 20-100 Ом. потому что малые остаточные напряжения будут сбивать с толку ваш DVM.Я перемещаюсь по доске, измеряя каждый резистор с помощью цифрового вольтметра с автоматическим выбором диапазона. Современный DVM используют очень низкое напряжение для измерения сопротивления, поэтому они не включают соответствующие транзисторы и другие полупроводники. Только редко вам нужно будет поднять одну ногу, чтобы подтвердить значение сопротивления, но это происходит. Большинство резисторов можно измерить в цепи, но как правило, некоторые из них будут иметь низкий уровень из-за того, что другие части схемы подключены параллельно. Посмотрите на схему, чтобы понять, почему.Резисторы другие компоненты схемы не могут выглядеть высокими (если только у вас нет где-то еще заряженного конденсатора), поэтому любой резистор, который считывает выше, чем его помеченное значение, подозрительно, как и любой резистор, для которого вы не можете объяснить наблюдаемое значение на основе схемы. Сравнивать каналы, если это возможно. Идентичные показания, даже если они неожиданны из-за шунтирования другими частями, почти всегда указывают на то, что все в порядке.

Полезная мнемоника: «Лучше быть правым, иначе ваше великое большое предприятие пойдет на запад».” Это позволит вам запомнить стандартный цветовой код черного (0), коричневый (1), красный (2), оранжевый (3), желтый (4), зеленый (5), синий (6), фиолетовый (7), серый (8) и белый (9). Таким образом, 3-полосный резистор с желтым, фиолетовым и красные полосы будут 47 плюс 2 нуля, или 4700 Ом. Деталь также может иметь золотую, серебряную или другую полосу для обозначения допуска, золотой 5% и серебро 10%. Редко он может также иметь еще одну полосу, указывающую на надежность. Резисторы с допуском 1% или выше будут использовать 4-полосную схему.Резистор с желтой, фиолетовой, зеленой и коричневой полосами будет иметь сопротивление 4750 Ом. Так как 4-х полосная схема имеет доп. цифра, последняя полоса будет на единицу меньше, чем вы привыкли к 3-полосной схеме. Многое зависит от года выпуска оборудования и тип используемых резисторов.

Алюминиевые электролитические конденсаторы

На мой взгляд, если вы оказываете много услуг, ничто не заменит хороший измеритель емкости с автоматическим выбором диапазона, который отображает оба значения. и потери.Самый дешевый портативный блок стоит несколько сотен долларов, но он стоит каждой копейки. Легко перемещаться по доске, проверяя все заглавные буквы и не замечая ничего подозрительного. Почти все конденсаторы можно проверить в цепи с достаточной точностью, чтобы определить, являются ли они причиной проблемы.

Конденсаторы

также могут иметь низкое сопротивление постоянному току (утечка). В большинстве современных цепей утечка должна быть достаточно большой, чтобы вызвать проблема, и может проявиться как чрезмерная потеря на С-метре.В других схемах, скажем, при подключении к сетке трубки, даже слегка дырявый колпачок изменит смещение и увеличит искажения. Вам придется снять крышку, чтобы провести надлежащий тест на утечку на фактическом уровне. рабочее напряжение. Ваш причудливый мост или измеритель LCR не помогут вам здесь, если у вас нет одного из более специализированных устройств, которые могут делать смещенные тесты при полном рабочем напряжении, но вам все равно придется удалить часть, чтобы избежать повреждения подключенной схемы. Как только вы удалил его, обычно более эффективно просто заменить его.

Конденсаторы не вызывают столько проблем, как люди склонны думать. Вы наверняка увидите случайные сбои, но пока оборудование не будет 20-30 лет, отказы конденсаторов нечасты. В 30-40 лет вы находитесь на восходящей стороне знаменитой «ванны». имеет форму кривой отказов и должна тщательно измерять стоимость и потери. Когда потери растут или значения ниже или выше ожидаемых, пора их менять.

Я верю в тестирование, потому что нахожу конденсаторы, которые необходимо заменить, прежде чем они вызовут какие-либо симптомы.Я экономлю деньги, не заменяя дорогие винтовые крепления. Тем не менее, многим людям проще просто заменить колпачки меньшего размера из общего принципа. У меня нет проблема с этим с точки зрения восстановления, но не как процедура устранения неполадок. Вероятность появления новой проблемы слишком высока, о чем свидетельствует большое количество людей на интернет-форумах, которые “перепрошивали” исправную часть оборудования только для того, чтобы найти ее теперь имеет какую-то загадочную проблему или вообще не работает.Сначала исправьте, а уж потом модифицируйте или обновляйте!

Вы найдете более подробную информацию о тестировании конденсаторов, а также чертежи простого и недорогого моста, который может измерять потери, в другом месте на этом сайте.

Прочие конденсаторы

В этой категории у нас есть пленочные колпачки из майлара, полистирола и полипропилена. У нас также есть керамические, слюдяные и неалюминиевые такие как тантал. Все они очень надежны и не стареют в значительной степени.Полистирол может быть поврежден используемыми растворителями. чистить печатные платы и нагревать. Остальные фильмы достаточно крепкие. Колпачки из тантала очень надежны при правильном использовании, но выходят из строя из-за быстрых скачков тока или любого обратного напряжения. Проблема в том, что они выходят из строя из-за короткого замыкания, часто разрушая печатную плату. под. Если тантал нагревается или слегка меняет цвет во время работы (светло-желтый становится более темно-желтым), вероятно, поврежден или закорочен.В большинстве звуковых устройств их лучше всего заменить на высококачественные (долговечные) алюминиевые электролиты или пленки, если они меньше по стоимости.

Современные танталовые конденсаторы очень надежны при правильном использовании. Это включает в себя последовательное сопротивление от 0,1 до 3 Ом. в цепи, снижая напряжение примерно до 60% максимум от номинального напряжения и поддерживая температуру на приемлемом уровне. Они никогда, даже кратковременно, не должны подвергаться воздействию обратного напряжения.Я подозреваю, что старые танталы были в основном менее надежными, и режимы отказа менее изучены. Некоторые производители использовали танталовые колпачки там, где требовалась очень низкая утечка постоянного тока, обычно в качестве муфты. колпачки между каскадами усилителя. Они могут протекать со временем и должны быть заменены колпачками из пленки. Если значение слишком велико для пленки, иначе она не подойдет, можно приобрести специальные алюминиевые электролиты с низкой утечкой. Не используйте стандартные электролиты, потому что утечка может быть слишком высокой, или у них может развиться чрезмерная утечка с возрастом.Ищите характеристики утечки менее 0,01 CV. Я не рекомендуем вообще использовать танталовые конденсаторы, если место не мешает заменить на что-то другое. Звуковые качества тантала в лучшем случае подозрительно, и совершенно плохо, если они не применяются правильно.

Соединители

Контакты разъема обычно надежны, но их крепление к проводам и платам может быть менее надежным. Нет ничего необычного в том, чтобы найти плохо обжатые контакты и штырьки разъема, изгибающие дорожки на печатной плате до точки отказа.Исправления обычно очевидны. Осторожно для прерывистых проводов IDC (соединитель смещения изоляции). Эти типы разъемов довольно требовательны к калибру проводов и изоляции. толщина и тип. Если при сборке не все было идеально, со временем они могут окислиться и потерять контакт. Они могут быть трудными ремонтировать пайкой (металл может не намочить и корпус плавиться) и иногда замена – единственный качественный вариант. Вы можете необходимо изготовить или купить подходящий инструмент, чтобы правильно вставить провод в гнездо клеммы.

Переключатели

Коммутаторы

, похоже, вызывают больше проблем, чем их справедливая доля. В лучшем случае они загрязняются или окисляются и снимается хороший контакт очиститель, такой как DeOxit, снова сделает их надежными. В худшем случае внутренние контакты со временем изнашиваются, и замена является единственным вариант. Существуют также самоблокирующиеся выключатели с небольшими проволочными петлевыми механизмами и пружинами, которые заставляют их попеременно запираться и закрываться. разблокировать. Их лучше всего заменить, но иногда можно восстановить сломанные детали небольшим количеством эпоксидной смолы.

В гитарных усилителях и акустическом оборудовании часто используются 1/4-дюймовые телефонные разъемы с автоматическим замыканием для уменьшения шума на неиспользуемых входах. контакты обычно теряют напряжение или загрязняются. Очистите их, вставив кусок жесткой карты, пропитанный DeOxit, между контактами. и сдвигая его внутрь и наружу. Подтяните контакты, если это необходимо. Более новые пластиковые разъемы часто можно починить, отпаяв контакт от печатную плату, потянув ее вверх и из корпуса переключателя, повторно натянув ее, а затем переустановив.

Провод

Одножильный провод подвержен поломке, поэтому внимательно проверяйте оборудование, изготовленное из сплошного провода. Разрывы внутри изоляции могут быть самыми сложная проблема, с которой вы столкнетесь. Иногда при обжатии контактов провод ослабевает или перерезается там, где его не видно. То омметр и много терпения – единственный ответ.

Ищите сгоревшую изоляцию и старайтесь не создавать ее самостоятельно! Ищите царапины и порезы.Ищите изоляцию, которая вернулась на провода, когда они были припаяны, и теперь могут замыкать на соседние части. Провода также имеют тенденцию зацепляться при прикручивании печатных плат. вниз или защемлено между кронштейнами и деталями шасси. Изоляция может потечь и выйти из строя через некоторое время, поэтому блок может выйти из строя. через окончательный тест просто отлично, а затем потерпеть неудачу через несколько месяцев в будущем. По той же причине никогда не затягивайте проволочные стяжки слишком туго.

Катушки индуктивности

Катушки индуктивности редко выходят из строя.Если они это делают, меньшие обычно открываются. Единственными другими возможностями являются закороченные витки и короткие замыкания на рамка. Обычно помогает проверка сопротивления, в противном случае вам придется прибегнуть к измерителю или мосту LCR. Если индуктор имеет низкую добротность, возможно короткое замыкание.

Трансформаторы

Трансформаторы

сложно тестировать, потому что у вас редко есть какие-либо заводские спецификации. Качественные трансформаторы будут тихими и беги круто.Дешевые трансформаторы с некачественным железом могут гудеть и греться даже при минимальной нагрузке. Если вы можете изолировать вторичные силового трансформатора, вы можете поднять его с помощью Variac и проверить выходную и входную потребляемую мощность переменного тока. Жужжание или избыточная мощность потребление обычно означает короткозамкнутую обмотку, первичную или вторичную. Отсутствие выхода означает открытую обмотку, легко определяемую сопротивлением чек об оплате.

Поскольку трансформаторы дороги и часто недоступны, вы должны быть уверены, что они неисправны, прежде чем заменять их.Когда все остальное был устранен, чтобы быть абсолютно уверенным, я люблю проверять первичную и вторичную индуктивность в различных комбинациях, чтобы определить индуктивность рассеяния и связь. Лист Handy Formulas на этом сайте даст вам необходимые инструкции.

Проверка активных компонентов

Диоды

Настройка “проверка диодов” вашего DVM будет отображать напряжение на щупах при очень низком токе.Помещенный через диод, вы должны увидеть падение напряжения на переходе при этом очень низком токе. Для стандартных кремниевых диодов это будет примерно 0,4-0,7 вольта. Для Диоды Шоттки рассчитывают примерно на 0,1-0,3 вольта. Для германиевых диодов типа 1N34 и 1N270 рассчитывайте на 0,2-0,3 вольта. Помните, что эти числа это не ожидаемое падение напряжения в условиях полной нагрузки, а именно то, что вы можете ожидать при измерении с помощью типичный DVM при комнатной температуре.

Биполярные переходные транзисторы (BJT)

Проверьте их с помощью функции проверки диодов вашего DVM. Для транзисторов NPN поместите положительный вывод измерителя (надеемся, красный) на базе транзистора (или в другом месте, соединенном с базой). Вы должны получить каплю одного кремниевого диода, когда прикоснетесь к другому. вывод к коллектору, и такой же к эмиттеру. Затем измерьте расстояние от коллектора до эмиттера в обоих направлениях. Вам следует увидеть высокое сопротивление или обрыв цепи.Любое низкое значение означает неисправность устройства. Обратите внимание, что другие компоненты схемы, особенно в схемах усилителя мощности может дать ложные показания. Возможно, вам придется удалить устройство, чтобы быть абсолютно уверенным.

Классический корпус — аудиоусилитель мощности. Вы измеряете коллектор до эмиттера, слышите непрерывный звуковой сигнал счетчика и видите нулевое напряжение. чтение. У вас почти наверняка закорочены выходные транзисторы. Обратите внимание, что усилители с запараллеленными транзисторами могут иметь только один неисправный устройство, и может быть трудно определить, какое именно, не снимая их.Иногда неисправное устройство может быть обнаружено подведя усилитель на Variac к очень низкому напряжению и посмотрев, какое устройство нагревается быстрее. Я также сделал это с настольный источник питания с ограниченным током, когда усилитель вообще не может быть запитан. Обратите внимание, что в некоторых схемах транзисторы зашунтированы маломощные резисторы. Они не пройдут проверку диодов, поэтому переключитесь на сопротивление. Если вы видите 50-500 Ом, скорее всего, транзисторы исправны.

Используйте цифровой вольтметр для проверки биполярных транзисторов слабого сигнала, как описано выше.Устройства с малым сигналом обычно имеют достаточное сопротивление при соответствующем смещении. и другие схемы, которые вы можете сделать измерения в цепи. Устройства питания обычно очевидны, если они плохие, но могут дать запутанное чтение, если они хороши из-за связанной схемы с низким импедансом. Устройства Дарлингтона, кажется, теряют популярность, но обратите внимание, что устройства Дарлингтона будут иметь два диода от базы к эмиттеру.

МОП-транзисторы

Не должно быть омического соединения между затвором MOSFET и истоком или стоком.Короткие замыкания между истоком и стоком быть очевидным, как и для BJT. Неисправный силовой МОП-транзистор также часто вызывает короткое замыкание через затвор и повреждает схему драйвера.

Не пытайтесь тестировать МОП-транзистор на стенде с плавающим затвором. Это может быть в любом состоянии проводимости, и всегда есть риск статических повреждений. Привяжите ворота к источнику, когда ищете шорты.

Термисторы

Сопротивление термисторов с отрицательным температурным коэффициентом (NTC) уменьшается, когда они нагреваются.Они используются для всплеска защита в линии переменного тока многих усилителей. Сопротивление термисторов с положительным температурным коэффициентом (PTC) увеличивается, когда они разогреть. Вы найдете их вместо предохранителей во многих местах, часто это источники высокого напряжения и нагреватели в ламповых гитарных усилителях.

Оба типа иногда дают сбой. Обычными симптомами являются отключение усилителей или их переход в режим защиты раньше, чем следовало бы. шум из-за неустойчивого сопротивления или любые другие ожидаемые проблемы из-за повышенного сопротивления в линии питания.Если устройство просто незначительное или прерывистое, может быть трудно определить его состояние с абсолютной уверенностью. Попробуйте нагреть или охладить его горячим воздух или замораживающий туман. Заменители недорогие.

Вы также найдете термисторы небольшого размера, которые иногда используются для контроля смещения или другой компенсации в усилителях мощности. Они могут быть хитрыми заменить, так как точные характеристики обычно отсутствуют. Их часто принимают за несколько диодов, которые также используются и может выглядеть так же.Иногда их можно заменить несколькими диодами, но проверьте форумы, чтобы узнать, что люди сделали с успехом. в прошлом.

Другие преступники

Пайка

Идеальная пайка блестит и смачивает проволоку, образуя красивый шов. Тупое соединение или соединение, где припой кажется валиком вверх от провода, а не смачивание его, вызывает подозрение. Перепаяйте подозрительные, добавив немного канифольного флюса, если необходимо, но имейте в виду, что плохие соединения обычно очевидны, а массовая перепайка обычно является ошибкой, как и оплавление каждый обнаруженный след.Подводный камень заключается в том, что стыки и следы обычно не являются проблемой, и вы можете в конечном итоге замаскировать проблему с температурой. думаю, что устройство отремонтировано, и через некоторое время узнаю правду.

Новое оборудование будет изготовлено с использованием бессвинцового припоя. Это имеет тенденцию иметь более тусклый вид и может не смачивать провода, поскольку хорошо. Оборудование, построенное в переходный период, может иметь дефектные соединения, поскольку материалы и процесс не были так хороши. установились тогда, как сегодня.

Предохранители

Проблемы с предохранителем будут очевидны, и единственное предостережение здесь — убедиться, что у вас установлен правильный предохранитель. Это должно быть правильно значение и правильная скорость – быстрый удар или медленный удар, которые имеют различные подтипы. Попытка использовать предохранитель большего размера всегда является ошибкой. чтобы увидеть, может ли это «решить» проблему или потому, что у вас нет нужного. Если вы сомневаетесь в значении слова «всегда», эта ремонтная игра может быть не для вас.

Потенциометры

Потенциометры, «горшки», загрязняются, шумят и со временем изнашиваются. Если вы можете получить доступ, инъекция Caig DeOxit часто приносит их обратно к здоровью, но общая картина является более сложной. Новый горшок будет иметь неизношенный дворник и гладкую резистивную дорожку. Так и будет вероятно, есть немного специальной смазки на трассе. У него может быть совершенно другая смазка на валу, чтобы придать ему плавность. ощущение затухания.Когда вы используете очиститель контактов, смазка может вымываться, увеличивая износ и изменяя ощущение горшка. Вы можете купить подходящие смазочные материалы как для гусеницы, так и для вала, если хотите сохранить первоначальное ощущение. Кэйг Фадерлубе является одной из таких контактных смазок. Компания Nye Corp. предлагает различные смазки для управления движением для смазывания вала, но получение смазка в области вала может быть затруднена. Немного растворителя может помочь перенести его.

Потенциометры, управляющие сигналами переменного тока, не должны иметь постоянного напряжения.Если у вас есть проблемы с шумными горшками и смещениями, которые меняются вместе с горшком настройки, ищите негерметичные разделительные конденсаторы, питающие или изолирующие потенциометр. Еще один тонкий недостаток — сломанный резистивный элемент. Если регулировка потенциометра работает не так, как ожидалось, проверьте потенциометр на правильное сопротивление.

Оборудование

Аппаратное обеспечение обычно не является непосредственной причиной проблемы, но вы все равно будете иметь дело со многими из них. Всегда есть что-то доступны для установки оборудования по мере его удаления.Обратите внимание на различия в типах и длине винтов — производитель использовал их не просто так. При необходимости сделайте заметки о том, что куда идет. При замене винтов осторожно заводите их и не применяйте силу, если они не закручиваются. без труда. Выясните, в чем проблема, прежде чем снимать резьбу с отверстия или повреждать винт. Шурупы для дерева и листового металла часто начинается с двух позиций, только одна из которых является правильной при первоначальной установке саморезом. Если винт не идет легко, отпустите его на пол-оборота и посмотрите, заведется ли он в другом положении.Всегда перезакручивайте шурупы по дереву и листовому металлу, двигаясь назад до тех пор, пока не почувствуете небольшое падение в соответствии с нитью, затем двигайтесь вперед, чтобы затянуть. Вы не хотите резать новую резьбу, потому что это приведет к срыву резьбы. Убедитесь, что ваши отвертки правильно подходят к винтам, чтобы они не соскользнуть и повредить головки или обслуживаемый агрегат.

Кажется, я столкнулся с недостающим оборудованием. Стоит держать под рукой запас некоторых обычных предметов.Винты, удерживающие многие крышки ресивера и усилителя – М4-5 или М4-10. За несколько долларов вы купите 100 у Digikey или других поставщиков. Ассортимент листов металлические винты полезны, и вам, возможно, придется увеличить размер, если исходное отверстие вырезано. Я не нашел хороший источник черного аппаратные средства, но вы можете приклеить их к куску картона и побрызгать на них черной хорошей эпоксидной краской.

Перерывы

Самые неприятные и трудоемкие проблемы часто возникают периодически.Вы можете исправить только то, что происходит на тестовом стенде и перемежающиеся известны тем, что остаются скрытыми, пока клиент не переустановит устройство. Затем проблема повторяется, и клиент звонит в сообщить вам, что вы, должно быть, некомпетентный идиот. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы побудить прерывистых самих себя:

• Встряхните устройство и слегка ударьте им по столу, наблюдая за выходными сигналами на прицеле.
• Нагрев участков платы и отдельных деталей термофеном или даже жалом паяльника.
• Охладите детали замораживающим туманом ($$) или ватной палочкой, смоченной в спирте (проводит электричество, не растекается, избегайте высокого напряжения).
• Постучите по участкам платы и отдельных компонентов пластиковым стержнем или рукояткой небольшой отвертки.
• Аккуратно сгибайте и перемещайте внутренние кабели.

Здесь вам нужно объяснить все аномалии. Если вам показалось, что вы заметили какой-то сбой или всплеск шума, вы, вероятно, так и сделали, и он вернется, чтобы преследовать вас, если вы не выследите его.

Шум

Проблемы с шумом характерны для старого оборудования. Хотя мы склонны думать, что транзисторы полностью стабильны и долговечны. навсегда, это не всегда так. Некоторые типы, такие как печально известная «малошумная» деталь 2SA458, имеют утечку и высокий уровень шума. позже в жизни. Резисторы, особенно из углеродного сплава, могут создавать шум. Конденсаторы редко шумят, будучи самостоятельными. фильтрация, но это все еще может произойти.Я видел, как шумят старые серебряно-слюдяные и пленочные колпачки, но всего пару раз за несколько десятков лет. устранения неполадок.

Проблема устранения шума заключается в точном определении компонента или компонентов, вызывающих его. Все твердотельные схемы используют обратной связи, поэтому шум в любой точке схемы имеет тенденцию возвращаться к началу и появляться повсюду. На простом низком уровне два транзисторных усилителя, не удивляйтесь, если шумная часть окажется той, что следует за той, о которой вы думаете, так как часто обратная связь с эмиттерным резистором первого транзистора.Иногда вы можете нагревать и охлаждать различные детали с помощью замораживающего тумана и паяльник, чтобы посмотреть, изменится ли уровень шума. Это самый простой способ, но иногда он просто не работает. Иногда вы можете временно отключить обратную связь (если схема еще стабильна), или вам, возможно, придется просто предположить и заменить некоторые детали. Устранение неполадок с дробовиком воняет, но в то же время вы не можете сделать проект на всю жизнь из того, что должно быть простой ремонт.

Остерегайтесь протекающих конденсаторов связи, так как они могут привести к появлению постоянного тока на регуляторах громкости (или в других местах) и вызвать шум, когда управление регулируется. Правило состоит в том, что постоянный ток не должен проходить через соединение стеклоочистителя потенциометра, используемого для сигналов. В некоторых цепях количество утечек, которые могут вызвать проблему, довольно мало. Используйте свой DVM в чувствительном диапазоне, чтобы проверить наличие постоянного тока там, где его не должно быть. быть.

Последнее испытание

Последнее испытание должно быть последним испытанием.Это означает, что крышки завинчены и все застегнуто так же, как устройство будет использоваться. Если вам нужно открыть устройство или повредить какое-либо оборудование, окончательный тест необходимо повторить. Это особенно важно, если вы работаете на другие, потому что вы не можете честно сказать, что все было в идеальном рабочем состоянии, когда устройство было закончено, если вы не проверили его. сюда. С этим даже производители лажают. Просто не так уж редко случается что-то неожиданное, если в финале сборка происходит после окончательного испытания.

Тестовое оборудование (все приедет, как только будет время что-нибудь написать)

DVM, мультиметры, VTVM и т. д.

Небольшой комментарий к режиму «проверки диодов» цифровых виртуальных машин, потому что он очень важен при поиске и устранении неполадок. Любой DVM, достойный использования, будет иметь либо специальная настройка проверки диода, либо диапазон сопротивления (или два), отмеченный маленьким символом диода. При измерении сопротивления с DVM он прикладывает низкое напряжение к неизвестному и измеряет ток.Внутренний процессор выполняет простой закон Ома деление напряжения на ток, чтобы получить сопротивление в омах. Приложенное напряжение ловко удерживается ниже примерно 0,6 VDC, поэтому никакие транзисторы и диоды не включены. Таким образом, вы можете измерять многие вещи в цепи, без полупроводниковых переходов. загрязняя результат. В режиме проверки диодов измеритель подает небольшой ток, но позволяет напряжению подняться выше 0,6 В постоянного тока. напряжение включения полупроводника.Расчет не производится; счетчик просто считывает напряжение.

Осциллографы

Звуковые требования к прицелам минимальны. Даже область обслуживания с низкой пропускной способностью может выполнять большую часть того, что требуется. Есть так много размаха модели, что трудно дать конкретные рекомендации. Некоторые из классических моделей становятся довольно старыми и нуждаются в обслуживании. То Tektronix 465 является фаворитом, но попадает в эту категорию. Большая старая трубчатая лодка стоит на якоре еще сильнее.Некоторые более новые прицелы имеют отличные функции, но также содержат недоступные детали. Сделайте свою домашнюю работу перед покупкой и не переплачивайте за прицел, который может легко становятся неисправимыми. Я не считаю ранние цифровые прицелы желательными для работы со звуком. Разрешение слишком низкое, чтобы увидеть следы шума. Есть отличные цифровые прицелы, и цены на них снижаются. Любители не смогут оправдать самые последние и лучшие от Tek или HP/Agilent/Keysight, но продукты 2-го уровня, такие как Rigol, становятся очень функциональными и доступными.

Признаюсь, у меня есть мощное секретное оружие. Большинство осциллографов имеют максимальную чувствительность 5 мВ/деление. Даже если бы они могли опуститься ниже, высокочастотный шум скроет все, что вы пытаетесь увидеть. Различные осциллографы Tektronix, в которых использовались сменные модули, могли принимать дифференциальные усилители с большим коэффициентом усиления. Для старых ламповых блоков это будет 1A7A. Для серии 7000 это был 7А22. Без сомнения, они имели различные другие. Эти плагины сочетали максимальную чувствительность 10 мкВ/деление с регулируемыми фильтрами верхних и нижних частот, чтобы убить шум.Используя такой плагин, вы можете проследить сигнал от усилителя до входа, даже до входа. фоно-картридж, наблюдая за шумом и качеством сигнала.

Вы можете использовать дифференциальный предусилитель или даже предусилитель с одним входом в любом диапазоне. Там могут быть какие-то коммерческие модели, или вы можно построить один с несколькими операционными усилителями и другими частями. Просто не забудьте включить регулируемую фильтрацию, чтобы вы могли видеть нужные сигналы. без шумового загрязнения.

Генераторы сигналов

Существует множество недорогих генераторов звуковых сигналов. Я рекомендую генератор функций, который может производить синус, треугольник и квадрат волны. Типичный генератор функций не будет иметь очень малых искажений; обычно имеет небольшой пик вверху и внизу синуса волна, но это не имеет большого значения, если вы не собираетесь использовать его с анализатором THD. Обычно лучше иметь выделенный низкий генератор синусоидальных искажений для этого.

Лично мне нравятся старые генераторы функций Wavetek, но у них часто бывают небольшие проблемы с обслуживанием. К настоящему времени им понадобятся новые конденсаторы и очистку переключателя, но как только вы приведете их в форму, они будут обеспечивать достойную широкополосную форму сигнала. Что бы вы ни получили, ищите что-то, что может снизиться до 1 Гц или меньше и до 2 МГц или более. У приличных усилителей мощности будет точка -3 дБ уже через несколько секунд. Гц, и хорошо, если тот же генератор можно использовать для настройки AM-тюнеров в крайнем случае, хотя настоящий ВЧ-генератор – лучший выбор.

Измерители LCR, мосты и тестеры ESR

Испытательное оборудование на базе ПК

Источники питания

Другие полезные, но несущественные инструменты,

Эй, у меня нет модного тестового оборудования, а как насчет меня?

Этот раздел включен для тех, у кого есть DVM Harbour Freight и не более того. Я начал только с Heathkit VTVM и своего мозга, и еще много чего успел исправить, так что и вы сможете.С другой стороны, было также много вещей, которые либо занимали вечность, либо я никак не мог исправить. Был даже список вещей, которые я разбил. Вы должны быть реалистичны в отношении того, что вы можете сделать с ограниченным Ресурсы.

С помощью простого измерителя вы по-прежнему можете проверять сопротивления, диоды и полупроводники, как описано выше. Вы также можете сделать грубую проверку конденсаторов, зная, как быстро ваш измеритель заряжается до заданного значения при настройке в омах.Сравните с некоторыми заведомо исправными деталями на скамья. Знай свой счетчик. Возможно, стоит даже «устранить неполадки» работающего устройства, чтобы понять, как счетчик реагирует на типичные диоды. транзисторы и шунтирующие элементы.

Кроме того, вам, вероятно, придется провести более мощное тестирование. Вы можете измерить пульсации переменного тока в источниках питания. Если напряжение и пульсации в порядке, переходим к остальной части схемы. Поймите основы закона Ома, чтобы понять, имеют ли значение напряжения в цепи.Думайте с точки зрения тока; это иногда более полезно, чем напряжение. Измерьте падение напряжения на резисторах, чтобы определить ток и посмотрите, имеют ли цифры смысл для схемы. Между базой и эмиттером транзисторов всегда должно быть около 0,7 В постоянного тока. диоды с прямым смещением. На стабилитронах должно присутствовать напряжение стабилитрона, если только они не используются для ограничения сигнала.

Если у вас есть некоторые детали и DVM, возможно, у вас больше тестового оборудования, чем вы думаете.Некоторые удобные инструменты можно сделать из нескольких крышек, резисторы и полупроводники с использованием электронных схем. Вы можете построить простой осциллятор для подачи сигнала. Вы можете построить емкостной мост. Вы можете построить обратную сеть RIAA. Вы можете построить аттенюатор, который позволит вам измерять входное сопротивление. Никто из этих вещей состоят более чем из десяти частей и могут быть сделаны за несколько долларов.

Иногда даже элементарного сигнала достаточно, чтобы определить, работает ли цепь.Старый трюк с аудиовходами RCA заключается в том, чтобы держите входной кабель за экран большим и безымянным пальцами, затем слегка коснитесь центрального контакта указательным пальцем. Потому что ваша рука заземлена, сигнал должен быть умеренным гудением, но достаточным, чтобы понять, работает ли схема усилителя. или мертв.

Примечание по FM-тюнерам

Неработающий FM-тюнер не очень полезен, поэтому имеет смысл попытаться его починить.Специальное оборудование почти всегда требуется для согласования радиочастотных секций и стереодемультиплексора, поэтому позаботьтесь о том, чтобы не мешать катушкам, трансформаторам или любой частоте. определяющая составляющая. Регулировка, вероятно, правильная там, где она была, если только кто-то уже не использовал метод “скрипки” для попробуй исправить. Как правило, вы можете менять резисторы, конденсаторы большей емкости и даже полупроводники, не нарушая выравнивание значительно. Не используйте на пластинах подстроечного конденсатора ничего, что может оставить следы, так как это изменит емкость.

Если вы хотите выполнить настройку тюнера, вам понадобится генератор сигналов со свипированием, который также может быть частотно-модулированным. Вам также понадобится мультиплексный генератор сигналов. Все это есть в старом Sencore SG-165, которого, впрочем, достаточно для большинства целей. не для самых высокопроизводительных тюнеров. Что сложнее сбора необходимого оборудования, так это понимание теории и различные методы, используемые для соединения сигналов и самой настройки.Инструкции производителей неизменно предполагают некоторые предварительные знаний по этому вопросу, часто являются загадочными или неполными, а иногда неверно идентифицируют контрольные точки или другие детали. Это не имеет смысла для большинства людей, чтобы попытаться сделать это, но если вы хорошо разбираетесь в основах, вы можете найти это приятным и полезным преследование.

Краткий список того, что пересекло мою скамью в последнее время

• Генератор сигналов Wavetek 185 — Сломанные паяные соединения/следы на регулировочных потенциометрах, плохие колпачки осевого фильтра PS, плохой разъем IC.
• Прицел Big Tek 545B и кривая 575 – плохие колпачки фильтров PS, калибровка (неплохо для 40-50 лет).
• GR 1608 мост – грязные потенциометры, грязные переключатели, плохие соединительные колпачки в генераторе/детекторе.
• GR 1617 мост – грязное соединение стеклоочистителя (подшипник) на горшке, лампочки, провод тумблера никогда не припаивался.
Компаратор импеданса
• GR – треснула пайка на сетке трубки, самая сложная вещь, которую я когда-либо устранял.
ВЧ-генератор
• л.с. – ослабленные и отсутствующие контакты переключателя, сломанные шестерни.
• Скамья Keithley DVM-короткое замыкание входных устройств защиты, загрязнение платы под полевым транзистором, плохие конденсаторы, калибровка.
• Выходные транзисторы с усилителем мощности Crown DC-300A.
• Crown PS-200 Выходные транзисторы с силовым усилителем, открытая малая сигнальная крышка, загрязнение платы, непропаянное соединение.
• Усилитель SWTPC “Tiger” (сделай сам) – открытые потенциометры смещения.
• Приемник Sansui 2000x – лампы, плохие малошумящие транзисторы, выравнивание по ВЧ.
• Приемник Yamaha CR-620 – лампы, плохие малосигнальные транзисторы, грязные органы управления, регулировка ВЧ.
• Тюнер Onkyo T-15-ВЧ юстировка.
• Усилитель мощности Marantz 250 — отказ нескольких транзисторов из-за короткого замыкания выходных транзисторов.
• Ресивер Marantz 2230 – открытые крышки в силовой части из-за коррозии проводов.
Предусилитель
• Audio Research SP-4A – грязные элементы управления, сломанные паяные соединения, неправильное подключение, изношенные конденсаторы.
• Усилитель мощности Audio Research D100B — непропаянная масса, частичное короткое замыкание на выводе транзистора, недопустимые углеродные резисторы, незакрепленные люверсы.
• Проигрыватель компакт-дисков Kyocera DA-710cx – плохой ЦАП, заусенец на пластиковой дорожке шестерни, электрическая настройка.
• Проигрыватель компакт-дисков Kyocera DA-610cx – грязные линзы, грязные направляющие.
• Проигрыватель компакт-дисков Kyocera DA-810 – грубая механическая несоосность лазерной системы, ослабленный ремень.
• Различные консольные усилители от Bogen, Stromberg, Carlson и Fisher – негерметичные соединительные крышки, резисторы высоко поднялись, провода оборваны.
• Колонки и предусилители Yamaha – трещины или плохая пайка от разъемов и шин к материнской плате.
• Sansui AU-919 – требовал замены пресловутых конденсаторов “черного флага”, также имел плохо отрегулированное питание и сломанные разъемы.
• Sansui AU-9500 – негерметичные танталовые соединительные крышки, грязные элементы управления, плохой потенциометр смещения.
Консольные усилители
• Fisher, Stromberg-Carlson и Bogen – замена селенового выпрямителя, полная перепрошивка и плохие угольные резисторы.
• Типичные полупроводниковые гитарные усилители – треснутые следы печатной платы на входных и выходных разъемах, грязные элементы управления, неисправные выходные микросхемы.
• Типичные старые ламповые гитарные усилители – треснувшие или некачественные резисторы из углеродного состава, грязные горшки, изношенные лампы.
• Типичные новые ламповые гитарные усилители – ошибки сборки на дальневосточных заводах, грязные горшки, открытые резисторы, грубые неисправности хлама импортные трубы.
• Все гитарные комбоусилители, новые или старые, поломка механических компонентов из-за вибрации.
• Иногда встречается во всем оборудовании, от топового тестового оборудования HP до дешевых импортных гитарных усилителей – никогда не припаянные компоненты и провода.

К. Хоффман
последнее редактирование 26 декабря 2015 г.

ДОМА

китайских амперметров четырехпроводный. Схема подключения цифрового вольтамперметра

Получил с AliExpress пару электронных встраиваемых вольтметров модели В20Д-2П-1.1 (измерение постоянного напряжения), цена вопроса 91 цент за штуку. Вот его характеристики:

• рабочий диапазон 2,5 В – 30 В
• цвет свечения красный
• габаритный размер 23*15*10 мм
• не требует дополнительного питания (двухпроводная версия)
• есть возможность регулировки
Частота обновления
• : около 500 мс/время
• обещанная точность измерения: 1% (+/- 1 цифра)

И все бы ничего, ставь на место и пользуйся, но я видел информацию о возможности их доработки – добавление функции измерения тока.


Вольтметр цифровой китайский

Приготовил все необходимое: двухполюсный тумблер, выходные резисторы – один МЛТ-1 на 130 кОм и второй провод на 0,08 Ом (сделан из нихромовой спирали диаметром 0,7 мм). И за весь вечер по найденной схеме и методическим указаниям по ее выполнению подключил это хозяйство проводами к вольтметру. Но безрезультатно. То ли проницательности в понимании недосказанного и недосказанного в найденном материале не хватило, то ли были отличия в схемах.Вольтметр вообще не работал.


Подключаем модуль цифрового вольтметра

Пришлось выпаивать индикатор и изучать схему. Здесь уже требовался не маленький паяльник, а малюсенький, так что я изрядно повозился. Но в течение следующих пяти минут, когда вся схема стала доступна для ознакомления, я все понял. В принципе, я знал, что с этого надо начинать, но очень хотелось решить проблему «по-простому».

Схема доработки вольтметра


Схема модификации: амперметр в вольтметр

Так родилась эта схема для соединения дополнительных электронных компонентов с уже имеющимися в схеме вольтметра.Стандартный резистор цепи, отмеченный синим цветом, необходимо удалить. Скажу сразу, отличия от других схем, показанных в интернете, я нашел, например, подключение подстроечного резистора. Всю схему вольтметра я не перерисовывал (повторять не буду), нарисовал только ту часть, которая была необходима для доработки. То, что питание вольтметра нужно делать отдельно, считается очевидным, ведь отсчет в показаниях должен начинаться с нуля.Позже выяснилось, что питание от батарейки или аккумулятора не сработает, так как ток потребления вольтметра при напряжении 5 вольт составляет 30 мА.


Плата – Модуль китайского вольтметра

После сборки вольтметра я приступил к сути действия. Не буду мудрить, просто покажу и расскажу, с чем соединить, чтобы все получилось.

Пошаговая инструкция

так , первое действие – SMD резистор сопротивлением 130 кОм выпаивается из схемы, которая находится на вводе плюсового провода питания, между диодом и подстроечным резистором 20 кОм.


Подключаем резистор к вольтметру-амперметру

Второй … На освободившийся контакт со стороны подстроечного резистора припаивается провод нужной длины (для пробы удобно 150 мм и лучше красный)


Припаять SMD резистор

Третий … На дорожку, соединяющую резистор 12 кОм и конденсатор, припаивается второй провод (например, синий) со стороны «земли».

Тестирование новой схемы

Теперь по схеме и этому фото “вешаем” на вольтметр дополнение: тумблер, предохранитель и два резистора.Здесь главное правильно припаять только что установленные красный и синий провода, впрочем, не только их.


Блок вольтметра переделываем в амперметр

А здесь проводов больше, хотя все просто:

” – пара соединительных проводов подключена к электродвигателю
« отдельный блок питания для вольтметра ” – аккумулятор с еще двумя проводами
« выход питания » – еще пара проводов

После включения вольтметра “0.01”, после подачи питания на электродвигатель счетчик в режиме вольтметра показывал напряжение на выходе блока питания равное 7 вольт, затем переключался в режим амперметра. Переключение производилось при подаче питания на нагрузку отсоединен.В дальнейшем вместо тумблера поставлю кнопку без фиксации,так безопаснее для схемы и удобнее в эксплуатации.Радуюсь,что все заработало с первого раза.Однако показания амперметра были более чем в 7 раз отличается от показаний на мультиметре.


Китайский вольтметр – амперметр после переделки

Оказалось, что проволочный резистор вместо рекомендуемого сопротивления 0,08 Ом имеет 0,8 Ом. Я сделал ошибку в измерении, когда это было сделано в подсчете нулей. У меня вышел из положения так: крокодил с минусовым проводом от нагрузки (оба черные) двинулся по выпрямленной нихромовой спирали в сторону входа от блока питания, момент когда показания мультиметра и уже модифицированного амперметра вольтметра совпало и стало моментом истины.Сопротивление задействованного участка нихромовой проволоки составило 0,21 Ом (измерено приставкой к мультиметру на пределе «2 Ом»). Так что даже не плохо получилось, что вместо 0,08 резистор оказался 0,8 Ом. Здесь, что бы вы ни считали, по формулам все равно придется подстраиваться. Для наглядности записал результат своих хлопот на видео.

Видео

Считаю покупку этих вольтметров удачной, но жаль, что их нынешняя цена в том магазине сильно выросла, почти 3 доллара за штуку.Бабай из Барнаула.

Миниатюрный китайский вольтметр может упростить процесс измерения напряжения и величины потребляемого тока на блоке питания или самодельном зарядном устройстве. Его стоимость редко превышает 200 рублей, а если заказать его из Китая по партнерским программам, то можно получить еще и ощутимую скидку.

К зарядному устройству

Те, кто любит конструировать зарядные устройства самостоятельно, оценят возможность наблюдать за напряжениями и токами в сети, не прибегая к помощи громоздких портативных устройств.Понравится он и тем, кто работает на дорогостоящем оборудовании, на работу которого могут негативно повлиять регулярные перепады напряжения в сети.

С помощью китайского ампервольтметра, размером не больше спичечного коробка, можно легко контролировать состояние электрической сети. Одной из ощутимых проблем, с которыми сталкиваются новички в электрике, может быть языковой барьер и отличная от стандартной маркировка проводов. Не все сразу поймут, к какому проводу подключать, да и инструкция обычно только на китайском языке.

Устройства

на 100 В/10 А очень популярны среди независимых разработчиков. Также желательно, чтобы устройство имело шунт для уточнения процесса подключения. Ощутимым преимуществом этого устройства является то, что его можно подключить как к блоку питания зарядного устройства, так и к автономному аккумулятору.

* Напряжение питания амперметра, вольтметра должно быть в пределах от 4,5 до 30 В.

Схема подключения следующая:

• Черный провод – это минус.Он также должен быть подключен к минусу.
• Красный провод, который должен быть толще черного, является плюсом и должен быть соответственно подключен к блоку питания.
• Синий провод соединяет нагрузку с сетью.

Если все было подключено правильно, на дисплее должны подсветиться две шкалы.

К источнику питания

Блоки питания играют важную роль, выравнивают показания сети до нужного состояния. При неправильной эксплуатации они могут серьезно повредить дорогостоящее оборудование, вызвав перегрев.Во избежание проблем при их эксплуатации, а особенно в тех случаях, когда блок питания изготавливается своими руками, целесообразно использовать недорогой амперметр, вольтметр.

Из Китая можно заказать самые разные модели, но для стандартных приборов, работающих от домашней сети, те, которые измеряют ток от нуля до 20 А, и напряжение до 220 В. Почти все они малогабаритны и могут быть установлены в корпусах с небольшим блоком питания.

Большинство устройств можно настроить с помощью встроенных резисторов.Кроме того, они отличаются высокой точностью, почти 99%. Табло отображает шесть позиций, три для напряжения и тока. Они могут питаться как от отдельного, так и от встроенного источника.

Для подключения вольтметра нужно разобраться с проводами, их пять:

• Три тонких. Черный минус, красный плюс, желтый для измерения разницы.
• Два толстых. Красный плюс, черный минус.

Первые три шнура чаще всего объединяют для удобства.Соединение может быть выполнено через специальный штекерный разъем или с помощью пайки.

* Соединение пайкой более надежное, при незначительных вибрациях может разболтаться гнездо крепления устройства.

Пошаговое подключение:

1. Необходимо решить, от какого источника питания будет работать устройство, отдельного или встроенного.
2. Черные провода подключаются и припаиваются к минусу БП. Таким образом создается общий минус.
3. Таким же образом нужно соединить тонкий красный и желтый контакты. Они подключаются к силовому контакту.
4. Оставшийся красный контакт будет подключен к электрической нагрузке.

При неправильном подключении на панели приборов будут отображаться нулевые значения. Чтобы измерения были максимально приближены к реальным, необходимо правильно соблюдать полярность питающих контактов. Только подключение толстого красного провода к нагрузке даст приемлемый результат.

Внимание! Точные значения напряжения можно получить только от регулируемого источника питания. В других случаях на дисплее будет отображаться только падение напряжения.

Популярная модель вольтметра, которая часто используется радиолюбителями. Обладает следующими характеристиками:

• Рабочее напряжение от 4,5 до 30 В пост. тока.
• Потребляемая мощность менее 20 мА.
• Дисплей двухцветный красный и синий. Разрешение 0,28 дюйма.
• Выполняет измерения в диапазоне 0–100 В, 0–10 А.
• Нижний предел: 0,1 В и 0,01 А.
• Ошибка 1%.
• Температурный режим работы от -15 до 75 градусов Цельсия.

Соединение

С помощью вольтметра можно измерить текущее напряжение в электросети. Для этого вам потребуется следующее:

• Подключить черный толстый провод к минусу блока питания.
• Красный подключается к нагрузке, а затем к источнику питания.

Эта схема подключения не требует использования тонкого черного контакта.

Если используется источник питания стороннего производителя, подключение будет следующим:

• Толстые шнуры соединяются так же, как и в предыдущем примере.
• Мягкий красный цвет подключается к плюсовой стороне стороннего источника.
• Черный с минусом.
• Желтый с плюсовым источником.

Этот вольтметр, амперметр удобен еще и тем, что реализован в уже откалиброванном состоянии. Но даже если в его работе были замечены неточности, их можно исправить с помощью двух подстроечных резисторов на тыльной стороне прибора.

Какие цифровые вольтметры самые надежные

Рынок электрооборудования переполнен производителями, предлагающими широкий выбор. Однако не каждое устройство приносит положительные эмоции от использования. Для большого количества товаров не всегда удается найти надежный и недорогой экземпляр.

Проверенные и надежные вольтметры включают:

• ТС 1382. Недорогие китайцы, средняя цена которых редко поднимается выше 300 руб.Оснащен подстроечными резисторами. Проводит измерения в диапазонах 0-100 Вольт, 0-10 Ампер.
• YB27VA. Практически двойник предыдущего вольтметра, отличается маркировкой проводов и сниженной ценой.
• BY42A. Он дороже предыдущих моделей, но также имеет повышенный верхний предел измерений 200 В.

Это самые популярные представители данного типа вольтметров, которые можно свободно приобрести для переделки на радиорынке или заказать через интернет.

Калибровка китайского вольтметра амперметра

Со временем любая техника изнашивается. Поскольку на работу измерительных приборов влияют не только их собственные неисправности, но и сбои в подключенных приборах, иногда возникает необходимость в регулировке.

Большинство моделей имеют на корпусе специальные резисторы. Поворачивая их, вы можете переделать нулевые значения.

Все измерительные приборы имеют погрешность измерения, которая указывается в документации.

Заключение

Включение в схему недорогих вольтметров позволяет избежать проблем с неподходящим сетевым напряжением. За небольшую плату вы можете узнать, работает ли оборудование в правильных условиях. Для их подключения нужно знать маркировку всех проводов и расположение плюса и минуса источника энергии.


Тема: как поставить амперметр на источник питания.

Довольно удобно, когда на блоке питания установлен индикатор, показывающий постоянное напряжение и ток.При питании нагрузки всегда можно увидеть падение напряжения, величину потребляемого тока. Но не все блоки питания оснащены амперметрами и вольтметрами. В покупных, более дорогих блоках питания они есть, а в более дешевых моделях их нет. И не всегда они устанавливаются в самодельных БП. Сегодня можно приобрести за небольшие деньги цифровой модуль измерения постоянного тока и индикатор напряжения (китайский вольтметр-амперметр). Этот модуль стоит около 3 баксов. Купить можно посылкой из Китая, на ближайшем радиорынке, в магазине электронных компонентов.

Это китайский цифровой модуль вольтметра, сам амперметр измеряет постоянный ток (до 10, 20 ампер, в зависимости от модели) и напряжение (до 100, 200 вольт). Имеет небольшой, компактный размер. Он легко монтируется в любой подходящий корпус (нужно вырезать соответствующее отверстие и просто вставить его туда). Сзади на плате расположены два подстроечных резистора, с помощью которых можно корректировать показания измеренных значений тока и напряжения. Точность этого цифрового китайского модуля вольтметра и амперметра достаточно высока – 99%.Экран имеет трехсимвольный красный (для напряжения) и синий (для тока) дисплей. Это устройство питается от 4 до 28 вольт постоянного тока. Низкое потребление тока.

Сама установка, электрическое подключение к цепи питания достаточно простое. Модуль измерения тока и напряжения имеет следующие провода: три тонких провода (черный минус и красный плюс для питания модуля, желтый для измерения постоянного напряжения относительно любого черного), два толстых провода (черный минус и красный плюс для измерения постоянного тока ).

Этот китайский модуль амперметра, вольтметра может питаться как от самого источника, на котором мы измеряем электрические величины, так и от автономного источника питания. Итак, после установки в корпус счетчика, спаиваем между собой два черных провода (тонкий и толстый), это будет общий минус, который припаиваем к минусу блока питания. Спаяем между собой тонкий красный и желтый провода, подключаем их к (плюсовому) выходу блока питания. К толстому красному проводу относительно припаянных черных подключаем саму электрическую нагрузку (это будут выходные провода блока питания).

Важно отметить, что полярность токоподводов важна для правильного измерения постоянного тока. То есть именно толстый красный провод должен быть выходом блока питания. В противном случае этот цифровой амперметр будет показывать на своем дисплее нули. На обычном блоке питания (без функции регулирования напряжения) на индикаторе можно следить только за падением напряжения. А вот на регулируемом блоке питания будет хорошо видно, какое напряжение у вас сейчас есть, когда вы его выставите.

Видео на эту тему:

П.С. В целом подключение этого цифрового китайского модуля вольтметра, амперметра не должно составить труда. При последующем использовании вы оцените его работу, он вам понравится. Наиболее популярен трехзначный измерительный блок, хотя чуть дороже будет четырехзначный, точность измерения которого составляет уже не 99%, а 99,9%. Эти цифровые модули, измеряющие постоянный ток и напряжение, относятся к отдельному типу, то есть одним таким блоком является либо амперметр, либо вольтметр.У них экран побольше.

Для многих целей часто требуется вольтамперметр. Будь то лабораторный блок питания или зарядное устройство. В этой статье речь пойдет о довольно дешевом, но очень распространенном китайском вольтамперметре с маркировкой dsn-vc288. Этот довольно миниатюрный прибор может измерять напряжения от 0 до 100 вольт и токи в диапазоне от 0 до 10 ампер. Разрешение по напряжению (шаг) 0,1 Вольт, ток – 0,01 Ампер.

Прибор подключается просто: трехконтактный разъем – питание и подача измеряемого напряжения.Напряжение питания находится в диапазоне от 5 до 36 Вольт, а измеряемое напряжение, собственно, то, которое мы и будем измерять. Второй двухконтактный разъем – предназначен для измерения тока, включенного в разрыв цепи измеряемой цепи. На плате также есть два переменных резистора с маркировкой I_ADJ и V_ADJ. Это калибровка по току и напряжению соответственно.

Первое включение вольтамперметра dsn-vc288 выявило некоторые проблемы. Напряжение измеряет отлично, а вот ток не очень.Измерения нестабильны, цифры постоянно скачут, и что самое ужасное, это нелинейность (калибруем при токе 100 мА, а при токе 1 А показания уплывают и чем дальше тем больше). В первую очередь подозрение пало на шунт. Вместо этого я взял несколько резисторов типоразмера 2512 и сопротивлением 0,02 Ом, и стал их паять параллельно параллельно, для подбора нужного сопротивления (кстати, этот способ может уменьшить верхний предел измерения тока, но повысить точность при малых токах).

Но такая замена шунта не дала должного эффекта – нелинейность осталась. И тут же в интернете обнаружил еще одну доработку этого вольтамперметра, заключавшуюся в установке дополнительной перемычки (на фото видно, откуда и куда она идет). Делать это нужно более толстой проволокой.

У меня провод сечением 0,75 мм, сложенный пополам и обтянутый термоусадкой. После этого показания тока вольтамперметра становились стабильными и линейными.С помощью подстроечного резистора я откалибровал ток, затем измерил результирующее сопротивление и заменил его сборкой из двух постоянных резисторов. Сделано это для того, чтобы в дальнейшем не пришлось калибровать прибор заново, если слетит настройка.


После таких доработок собрал вольтамперметр dsn-vc288. Теперь устройство готово к использованию.

Я уже делал пару обзоров подобной штуки (см фото). Я заказал эти устройства не для себя, для моих друзей.Удобное устройство для самодельной зарядки и не только. Я тоже позавидовала и решила заказать себе. Заказал не только вольтамперметр, но и самый дешевый вольтметр. Решил собрать блок питания для своей самоделки. Какой из них поставить, решил только после того, как полностью собрал изделие. Наверняка есть желающие.
Заказал 11 ноября. Была небольшая скидка. Хотя цена такая низкая.
Посылка шла больше двух месяцев.Продавец дал левый трек от Wedo Express. Но все же посылка пришла и все работает. Формально претензий нет.
Так как именно это устройство я решил внедрить в свой блок питания, то расскажу о нем немного подробнее.
Устройство пришло в стандартном целлофановом пакете, “прошитом” изнутри.


В настоящее время продукт недоступен. Но это не критично. На Али сейчас очень много предложений от продавцов с хорошим рейтингом. Более того, цена неуклонно снижается.
Устройство было дополнительно запечатано в антистатический пакет.

Внутри само устройство и провода с разъемами.


Соединители со шпонкой. Наоборот не вставлять.

Размеры просто крошечные.

Смотрим что написано на странице продавца.

Мой перевод с исправлениями:
-Измеряемое напряжение: 0-100В
-Напряжение питания цепи: 4,5-30В
-Минимальное разрешение (В): 0,01В
-Потребляемый ток: 15мА
-Измеряемый ток: 0.03-10А
-Минимальное разрешение (А): 0.01А
Все тоже самое, но очень кратко, на стороне изделия.


Сразу разобрал и заметил, что не хватает мелких деталей.


А вот в предыдущих модулях это место занимал конденсатор.

Но и цена у них была разная.
Все модули похожи как братья-близнецы. Также имеется опыт подключения. Для питания схемы используется неглубокий разъем.Кстати, при напряжении ниже 4В синий индикатор становится почти незаметным. Поэтому следим за техническими характеристиками устройства, меньше 4,5В не подаем. Если вы хотите использовать этот прибор для измерения напряжения ниже 4В, вам необходимо запитать схему от отдельного источника через «разъем с тонкими проводами».
Ток потребления устройства 15мА (при питании от 9В “корона”).
Разъем с тремя толстыми проводами – измерительный.


Имеется два контроллера точности считывания (IR и VR).На фото все понятно. Резисторы странные. Поэтому часто скручивать не рекомендую (порвёте). Красные провода – клеммы для напряжения, синие – для тока, черные – “общие” (соединены друг с другом). Цвета проводов соответствуют цвету свечения индикатора, не запутаетесь.
Головная микросхема без названия. Когда-то он был, но его уничтожили.


А теперь проверю точность показаний с помощью установки модели Р320.На вход подаются калиброванные напряжения 2В, 5В, 10В, 12В, 20В, 30В. Изначально устройство занижено на одну десятую вольта в некоторых пределах. Ошибка незначительна. Но я подстроил под себя.


Видно, что показывает почти идеально. Отрегулировал правый резистор (VR). При вращении триммера по часовой стрелке он прибавляет, при вращении против часовой стрелки — уменьшает показание.
Сейчас посмотрю как измеряет ток. Питаю схему от 9В (отдельно) и подаю образцовый ток от установки Р321


Минимальный порог с которого ток начинает правильно мерить 30мА.
Как видите ток измеряет довольно точно, поэтому подстроечный резистор крутить не буду. Прибор правильно измеряет даже при токах больше 10А, но шунт начинает греться. Скорее всего, текущее ограничение именно по этой причине.


При токе 10А тоже не рекомендую долго ездить.
Более подробные результаты калибровки сведены в таблицу.

Аппарат понравился. Но есть недостатки.
1.V и A чернильные, поэтому в темноте их не будет видно.
2. Устройство измеряет ток только в одном направлении.
Хочу обратить ваше внимание на то, что вроде бы одни и те же устройства, но от разных продавцов, могут кардинально отличаться друг от друга. Будь осторожен.
Продавцы часто публикуют на своих страницах некорректные схемы подключения. В данном случае претензий нет. Вот только немного ее (схему) изменили на более понятную глазу.

С этим аппаратом по моему все понятно.Теперь расскажу о втором приборе, о вольтметре.
Заказал в тот же день, но у другого продавца:

Купил за 1,19 доллара США. Даже по сегодняшнему курсу – смешные деньги. Так как в итоге я не устанавливал это устройство, то пройдусь по нему вкратце. При тех же габаритах цифры намного больше, что естественно.

В этом устройстве нет ни одного триммера. Поэтому его можно использовать только в том виде, в котором он был отправлен. Будем надеяться на китайскую добросовестность.Но я проверю.
Установка та же самая P320.

Подробнее в виде таблицы.


Хотя этот вольтметр и оказался в разы дешевле волюмметра, его функционал меня не устроил. Он не измеряет ток. А напряжение питания совмещено с измерительными цепями. Поэтому он не измеряет ниже 2,6 В.
Оба устройства имеют абсолютно одинаковые размеры. Поэтому заменить одно на другое в своей самоделке – минутное дело.


Блок питания решил собрать на более универсальном вольтамперметре. Приборы недорогие. Никакой нагрузки на бюджет они не несут. Вольтметр пока останется в резерве. Главное, чтобы аппарат был хороший, а польза всегда найдется. Именно из магазина я достал недостающие компоненты для блока питания.
Вот уже несколько лет у меня завалялся вот такой набор самоделок.


Схема простая, но надежная.

Комплектность проверять бессмысленно, слишком много времени прошло, претензии предъявлять поздно. Но вроде все на месте.

Триммер (прилагается) слишком тупой. Не вижу смысла его использовать. Остальные сделают.
Я знаю все недостатки линейных стабилизаторов. У меня нет ни времени, ни желания, ни возможности городить что-то более достойное. Если нужен более мощный блок питания с высоким КПД, то подумаю.А пока будет то, что он сделал.
Сначала припаял плату стабилизатора.
На работе нашел подходящее здание.
Перемотал вторичный тороидальный транс на 25В.


Подобрал мощный радиатор для транзистора. Все это запихнуто в корпус.
Но одним из важнейших элементов схемы является переменный резистор. Я взял многооборотный типа СП5-39Б. Точность выходного напряжения самая высокая.


Вот что произошло.


Немного неказисто, но основная задача выполнена. Все электрические части защитил от себя, от электрических частей тоже защитил 🙂
Осталось немного “подретушировать”. Я покрашу корпус аэрозольной краской и сделаю безель более привлекательным.
Вот и все. Удачи!

Планирую купить +64 Добавить в избранное мне понравился обзор +63 +137 Электрические схемы генератора Ford Crown Victoria

Электрические схемы генератора Ford Crown Victoria

Ниже приведены схемы подключения системы зарядки в форде 1992-2010 гг. корона Виктории.

1992-1997

Это электрическая схема системы зарядки, использовавшейся в 1992-1997 гг. коронвикс. Все эти автомобили имеют генератор переменного тока серии 3G.

Вот два разъема проводки регулятора для 1992-1997 гг. легковые автомобили. Цепь статора шунтирована снаружи регулятора на Машины 92-97 а не внутренне.

1998-2002

Вот схема подключения системы зарядки, использовавшейся в 1998-2002 гг. коронвикс. Эти автомобили могут быть оснащены генератором переменного тока серии 4G или 6G. установлены.Схема управления одинакова для обоих генераторов, но электрический разъем, который подключается к регулятору, отличается между генераторами 4G и 6G.

2003-2004

Вот схема подключения системы зарядки 2003-2004 коронвикс. Начиная с 2003 модельного года генератор стал управляется модулем управления силовым агрегатом вместо использования обычная настройка датчика напряжения, как и в предыдущих модельных годах.

Также в 2004 модельном году полицейские перехватчики Crown Victoria Получил мощный генератор Mitsubishi на 190 ампер.Высокая производительность Генератор использует те же электрические разъемы, что и Ford серии 6G. генераторы, но разъемы находятся немного в другом месте, поэтому возможно, вам придется немного удлинить жгуты проводов, чтобы дооснастить Генератор Mitsubishi в автомобиль, в котором изначально был блок Ford 6G. установлены.

2005-2010

Система зарядки Crown Victoria 2005-2010 гг. система зарядки Crownvic 2003-2004 годов, но пара регуляторов провода имеют разную цветовую маркировку.

Также, начиная с 2005 модельного года, генератор 4G был снят с производства в гражданских Crownvics и заменен генератором 6G. Так в этих автомобилях используется только один разъем регулятора, так как полиция Генератор Mitsubishi использует тот же электрический разъем, что и гражданский генератор 6G.

Примечания:



• В Crownvics 1992-2002 нужно подключить зарядку Цепь контрольной лампы на комбинации приборов к генератору регулятор для зарядки генератора.Если подключить высокий вольтметр импеданса для вывода регулятора индикатора заряда, вы увидите напряжение ~14 Вольт при ключе зажигания в рабочем положении. И посмотреть падение напряжения до ~0 вольт при выключенном зажигании. Вы найдете резистор в несколько сотен Ом параллельно со светом. лампочка во многих Crownvics, так что, если сигнальная лампа заряда на приборная панель выходит из строя, генератор все равно будет заряжать.
• Цвет плавких вставок: серый = 12AWG. Оранжевый = 10AWG. Черный = 8AWG.
  
• Очень редко можно увидеть, как индикатор заряда выходит из строя на панель приборов.Но если это произойдет, и у вас нет резистора в параллельно с индикатором заряда, вы можете получить генератор, который не заряжается. Это может быть очень неприятно для владелец транспортного средства. В такой ситуации владелец транспортного средства будет автомобиль отбуксирован в ремонтную мастерскую, ремонтная мастерская заметит, что Генератор не заряжается после зарядки аккумулятора от внешнего зарядного устройства достаточно, чтобы завести автомобиль, а затем подключив вольтметр к клеммы аккумулятора во время движения автомобиля.В ремонтной мастерской будет замените генератор только для того, чтобы обнаружить, что новый генератор все еще не заряжать. Так что ремонтная мастерская, скорее всего, решит, что они только что получили “плохой” генератор и попросите магазин запчастей прислать другой генератор. установить. Но после установки второго генератора ремонтная мастерская обнаружит, что система зарядки по-прежнему работает неправильно. Может быть, ремонтная мастерская запросит другой генератор в магазине запчастей по адресу этот момент, или, может быть, они заподозрят, что что-то не так с жгут электропроводки автомобиля и начните поиск и устранение неисправностей вашего автомобиля. электрический жгут.В любом случае, вы можете остаться без машины. дорогу на некоторое время и понести значительные трудозатраты более чем на два доллара лампочка.
  
• На одной из электрических схем есть обозначение “HS-CAN”, которое относится к локальной сети высокоскоростных контроллеров. Это потому что на Crown Victorias 2006-2010 гг., сигналы модуля управления силовым агрегатом индикатор заряда комбинации приборов через закодированную шину CAN высокого уровня сообщения вместо управления индикатором заряда на приборе кластер с дискретным сигналом постоянного тока низкого уровня, как на автомобилях 2003-2005 гг.
• В автомобилях Ford используется несколько различных систем связи. между генератор и ПКМ. Но все генераторы Crownvic 2003-2010 годов используют такая же установка сигнализации между генератором и PCM. Это действительно удобно, если у вас есть гражданский Crownvic 2003-2010 годов и вы хотите перейти на генератор переменного тока Mitsubishi Police Interceptor с высокой выходной мощностью.
• Скорость холостого хода двигателя очень важна для зарядки генератора способность в праздный. Вот специальное служебное сообщение от форда с некоторой информацией о стратегии бездействия полицейских перехватчиков на 2003-2004 гг .: 17611 2003-2004 CROWN VICTORIA POLICE INTERCEPTOR – НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ЗАРЯДКИ ПОСЛЕ EXTENDED IDLE
  НЕКОТОРЫЕ АВТОМОБИЛИ CROWN VICTORIA POLICE INTERCEPTOR 2003-2004 ГОДА МОГУТ ВЫСТАВЛЯТЬСЯ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ЗАРЯДКИ И/ИЛИ РАЗРЯЖЕННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ.ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРЕПРОГРАММИРУЙТЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСМИССИИ МОДУЛЬ (PCM) НА ПОСЛЕДНИЙ УРОВЕНЬ КАЛИБРОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WDS ВЫПУСКА B29.9 ИЛИ ВЫШЕ. НОВАЯ КАЛИБРОВКА ПОВЫШАЕТ ХОЛОСТОЙ ХОД БАЗОВОГО ПРИВОДА С 544 ДО 600 ОБ/МИН, НЕЙТРАЛЬНЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД ОСТАЕТСЯ НА 800 ОБ/МИН. НОВАЯ КАЛИБРОВКА ТАКЖЕ ОБНАРУЖАЕТ КОГДА НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ПАДАЕТ НИЖЕ 11,8 В ВО ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ И ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА. НЕЙТРАЛЬНО ОБОРОТЫ ХОЛОСТОГО ХОДА МЕДЛЕННО ПОДНИМАЮТСЯ ДО 1100 ОБ/МИН. НА холостом ходу МЕДЛЕННО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДО 800 ОБ/МИН.ОБОРОТЫ ХОЛОСТОГО ХОДА ВЕРНУТСЯ НА БАЗОВУЮ ЗНАЧЕНИЯ (600 В ПРИВОДЕ, 800 В НЕЙТРАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ) ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ НА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ ДО 12,5 В ИЛИ ВЫШЕ.
  ДАТА В СИЛУ: 09.03.2004

Вот график из руководства по модификации полицейских перехватчиков 2003 года, показывающий график зависимости частоты вращения вала генератора 6G от мощности генератора. Держать Имейте в виду, что генератор перегружен и вращается быстрее, чем коленчатый вал двигателя.

Вот график из руководства по модификации полицейских перехватчиков 2004 года, показывающий график зависимости частоты вращения вала генератора Mitsubishi 190 ампер от выход генератора.