Как разобрать сабвуферный динамик: Как разобрать сабвуферный динамик

Как разобрать динамик сабвуфера

Нестандартный размер затрудняет подбор и замену. Но, мы делаем и это! Blaupunkt от WV или осеннее обострение Привез клиент штатные динамики от Фольксвагена Ещё при разговоре закрались сомнения, очень не хотелось их брать Но человек “уломал” После вскрытия оказалось, что динамики проржавели наглухо!

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как отремонтировать динамик 15″ перемотка.

ОАК ЗВ Как разобрать сабвуфер ?

Колонки любого типа, как и любая техника, нуждаются в бережном обращении и правильном уходе. Это относится не только к правильному подключению и эксплуатации, но и в бережном отношении к устройству в процессе использования.

Так, колонки нужно регулярно очищать от пыли и грязи — в особенности это относится к наружной их части. Корпус колонки, как правило, герметичен — это важно, поскольку внутри корпуса должны поддерживаться особые условия, позволяющие звуковым волнам правильно распространяться в пространстве и направляться в сторону слушателя.

При стандартной конструкции колонки в ее корпусе можно найти только два отверстия: в одно вставлен динамический излучатель, а второе представляет собой фазоинвертор, который обычно направлен книзу, то есть, пыль через него попадает внутрь корпуса в крайне малых количествах. Но в некоторой мере это все-таки происходит, а влияние пыли на электронику всем известно — микросхемы, управляющие работой динамика, перегреваются и могут выйти из строя.

Как же разобрать колонку для чистки или ремонта? Если колонки сломались и требуют ремонта или кажется, что пришла пора почистить внутренности акустического устройства от скоплений пыли и грязи, нужно получить доступ к внутренней части корпуса.

Как же это сделать? Следует ли вообще разбирать качественно собранный корпус? Последний вариант, конечно, применяется весьма редко. Кроме того, чаще всего такие корпуса пластиковые — если из полистирола можно отлить цельный кусок, то фанеру или ДСП средней плотности, из которых производятся деревянные корпуса, в любом случае придется скреплять отдельно.

Первые же два варианта, как правило, комбинируются — например, боковые, верхняя и нижняя стенка намертво склеиваются клеем или эпоксидной смолой, а передняя и задняя панели прикручиваются. Это позволяет пользователю без особых проблем получать достаточный для ремонта и чистки доступ к внутренним деталям акустики.

Как же разобрать такой корпус? Если все детали корпуса были склеены друг с другом, и простого доступа к внутренностям не предвидится, придется разрушать клеевой состав. Для этого понадобится определенный набор материалов:. В целом, технология разборки корпуса, собранного при помощи клея, весьма проста. Для начала нужно внимательно изучить все склейки, вплоть до того, чтобы рассмотреть стыки под лупой — нужно найти наиболее слабое место, с которого и начнется процесс растворения клея.

Затем в стык заливается растворитель — лить его нужно много, пока клей не начнет растворяться. Стоит помнить, что если колонки старые, клей мог стать прочным как цемент, и растворителя потребуется весьма большое количество.

Потихоньку в стык просовывается лопатка или нож, и щель расширяется осторожными движениями. Когда детали разойдутся достаточно широко, в отверстие между ними можно просунуть спичку, чтобы сохранить постоянную ширину шва. Двигаемся по всей длине каждой склеенной грани до тех пор, пока все стенки корпуса не будут отделены друг от друга.

Чтобы после завершения чистки или ремонта вновь собрать корпус, стыки деталей нужно будет зачистить от остатков старого клея и растворителя. Последний, впрочем, и сам может испариться. После того, как края стенок будут очищены и зашлифованы, они снова склеиваются любым клеем для пластика.

Чтобы крепление получилось достаточно прочным, нужно точно следовать инструкции от производителя клеевого состава. Если стенки корпуса колонки скреплены друг с другом при помощи крепежа — шурупов, болтов или саморезов, разделить их гораздо проще. Если только часть стенок прикреплена шурупами, а другая часть склеена, следует снимать только первые — нет смысла возиться с клеем в таком случае.

Заднюю стенку снять проще всего — обычно шурупы там на виду и легко откручиваются. Может встретиться такая ситуация — прикручена только часть стенки, при снятии которой открывается небольшое отверстие, через которое можно получить доступ к внутреннему пространству акустического устройства. Обычно на это у инженеров были достаточно веские причины, и незачем с ними спорить — оставьте все как есть и снимайте только то, что снимается без лишних усилий.

При снятии задней стенки самое главное — не повредить элементы питания и провода, соединяющие разъемы на задней панели с микросхемой внутри колонки. Поэтому, раскрутив шурупы, нельзя сильно дергать за отделенную панель — стоит аккуратно снять ее со своего места и отставить в сторону настолько, насколько это позволено ходом и длиной проводов. Что же касается передней панели, то не факт, что получится снять ее полностью. Это и опасно — сняв полностью переднюю стенку, легко повредить органы управления колонкой — регулятор громкости, кнопку включения, индикатор подачи питания, а также возможные разъемы для наушников или микрофона.

Проще всего снять динамики, отверстия под которые имеют достаточный размер, чтобы проникнуть внутрь корпуса. Для этого нужно снять с излучателей защитные тканевые щитки. Под ними обнаружится легкоузнаваемая мембрана диффузора с защитным колпачком посередине — все это держится на металлическом корпусе динамика. Именно он и прикручен шурупами к корпусу колонки. Берите отвертку и смело откручивайте все, что откручивается. При этом нужно соблюдать аккуратность — нельзя подносить металлический инструмент слишком близко к центру динамика, так как там находятся постоянный и электрический магниты.

Разобрав корпус или хотя бы сняв с него достаточно наружных элементов, защищающих внутренности колонки, можно посветить туда фонариком и посмотреть, нуждается ли колонка в чистке от пыли и других загрязнений.

Если пыли накопилось много, чистить микросхемы нужно очень осторожно. Основную массу пыли можно убрать пылесосом, стараясь не прикасаться его трубкой к электрическим платам, чтобы не повредить их. Мелкая пыль убирается кисточкой, после чего колонка продувается, чтобы удалить из корпуса все остатки загрязнений.

Если колонка была разобрана для ремонта, можно снять те детали, в которых, по вашему мнению, кроется причина неработоспособности акустического устройства. Если это управляющая микросхема, то, в принципе, в ремонте ее особого смысла нет.

Проще купить новую колонку. Встроенный усилитель звука же вполне можно заменить, купив аналогичный в магазине радиодеталей или у поставщика запасных частей для музыкальных колонок. В динамическом излучателе находится много деталей, которые могут сломаться — это и гибкие выводы, и магнитная катушка, и сам диффузор. Чаще всего все составные элементы конструкции излучателя скрыты в пространстве между мембраной из бумаги или полимера и металлическим основанием динамика. Как получить доступ внутрь устройства, не повредив при этом тонкую пленку мембраны?

Диффузор фиксируется в двух местах — по внешнему периметру при помощи картонного или резинового подвеса и в центре, где он прикреплен к гильзе. Отрывать его придется снаружи. Ни в коем случае нельзя просто отрезать его — приклеить обратно в таком случае не получится, придется покупать новый диффузор. Подвес снимается по такой же технологии, как и разборка клееного корпуса — постепенно наливается растворитель, материал аккуратными движениями отделяется от основания и подпирается зубочистками.

С картонным подвесом нужно быть максимально осторожным, чтобы он не разрушился. Когда диффузор будет снят со своего места, останется только отклеить центрирующую шайбу. Это откроет вам полный доступ к внутренностям динамика. Пыль сюда не попадает, так что чистка динамика не понадобится. Всем хочется, чтобы любимая, бережно собранная акустическая система всегда издавала только чистейший звук.

К сожалению, не всегда это возможно. Даже лучшие колонки время от времени страдают от Музыкальные колонки, как, впрочем, и все остальные элементы современной акустической системы — это одни из самых надежных электротехнических изделий.

Они крайне редко беспокоят пользователей Обычно базовая конфигурация акустической системы без всяких причуд способна удовлетворить все потребности рядового пользователя. Ведь система подбирается, как правило, сразу под конкретные нужды — Колонки Подключение и установка Виды, типы колонок Устройство, характеристики Устранение неполадок Как выбрать, где купить Другое Наушники Подключение и установка Виды, типы наушников Устройство, характеристики Устранение неполадок Как выбрать, где купить Другое Сабвуферы Стереосистемы Динамики.

Как разобрать колонки Колонки любого типа, как и любая техника, нуждаются в бережном обращении и правильном уходе. Разборка корпуса Если колонки сломались и требуют ремонта или кажется, что пришла пора почистить внутренности акустического устройства от скоплений пыли и грязи, нужно получить доступ к внутренней части корпуса.

Клееный корпус колонки. Разборка колонок Edifier R Замена подвеса у динамика. Что делать если хрипят, скрипят, фонят колонки Всем хочется, чтобы любимая, бережно собранная акустическая система всегда издавала только чистейший звук.

Что делать если не работают колонки, почему не включаются колонки Музыкальные колонки, как, впрочем, и все остальные элементы современной акустической системы — это одни из самых надежных электротехнических изделий.

Можно ли подключить колонки к колонкам Обычно базовая конфигурация акустической системы без всяких причуд способна удовлетворить все потребности рядового пользователя. Колонки Наушники Сабвуферы Стереосистемы Динамики.

Ремонт сабвуфера в домашних условиях

Колонки любого типа, как и любая техника, нуждаются в бережном обращении и правильном уходе. Это относится не только к правильному подключению и эксплуатации, но и в бережном отношении к устройству в процессе использования. Так, колонки нужно регулярно очищать от пыли и грязи — в особенности это относится к наружной их части. Корпус колонки, как правило, герметичен — это важно, поскольку внутри корпуса должны поддерживаться особые условия, позволяющие звуковым волнам правильно распространяться в пространстве и направляться в сторону слушателя.

Может кто знает – как его разобрать с минимальными потерями?:) [ Сообщение . Фотку сабвуфера плиз, где расположен динамик?.

Ремонт динамика – пособие в картинках

В этой статье хочу рассказать о том, как починить сгоревший динамик сабвуфера своими силами. Разобрав , пришел к выводу что произошло КЗ в катушке. Разборку производил дома в бытовых условиях. Сделать ремонт катушки может каждый. Главное- наличие рук и немного терпения. Начнем: Для начала нам нужно отклеить подвес. Берем шприц и наносим жидкость для снятия лака на тыловую часть динамика. Потом с обратной стороны наносим лак под пластиковую рамку.

Разборка гнезда сабвуфера

Как отремонтировать сабвуфер автомобильный, да и вообще сабвуфер, один из часто возникающих вопросов, из-за повсеместного их применения в аудио аппаратуре. Варианта три, купить новый, отвезти в сервис на ремонт, либо ремонтировать самому. Чтобы самому делать ремонт сабвуферов, надо хотябы немного понимать в электронике, а так же уметь пользоваться паяльником и тестером. Сабвуфер 5, 1 состоит из колонки, динамика, и усилителя, а так же блока питания:. Сначала надо выяснить, какой из элементов сабвуфера дал сбой:.

Как оказалось, многие хотят разобрать свои динамики по разным причинам. Но, увы, они не знают, на какой козе к ним подъехать.

Как разобрать колонки

З ахрипели динамики? Не спешите их выбрасывать, избавиться от хрипа динамиков можно и не так уж сложно. Хрип динамиков, довольно распространенное явление, чаще всего встречается в широкополосной акустике, по вине пыли и всевозможного мусора, попавшего между сердечником и катушкой, что при передвижении диффузора динамика, вызывает неприятный звук в виде хрипа динамика. Ремонт динамиков, заключается в разборе динамика и удаления источника вызывающего неприятный звук. Ремонту подвергся, захрипевший, четырех полосный коаксиальный динамик фирмы Pioneer.

Как разобрать Bose Companion 3

Выбор сабвуфера Добрый день. Есть хорошая активная стереосистема, подключена к компу через оптику. Вот в таком Не слышно сабвуфера Приветствую! Просьба ко всем неравнодушным, может кто сталкивался. Переустановил систему Win

Как оказалось, многие хотят разобрать свои динамики по разным причинам. Но, увы, они не знают, на какой козе к ним подъехать. По.

Сгорел динамик сабвуфера Logitech z623 2.1

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы – лидеры соединение плазменной панели с саундбаром по оптике 1 ставка.

Ремонт сабвуфера в домашних условиях

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как снять магнит не сломав его.

Действительно, слабый звук в четверке — совсем не редкость, так как эта проблема была изначально создана инженерами Apple еще во время проектирования айфона. Открываем интернет, чтоб посмотреть, как пользователи реагируют на данную проблему. Когда мы увидели, что люди советуют скрепками царапать сеточки динамиков, то просто рассмеялись с этого. Тут необходим более профессиональный вариант решения вопроса. Первым делом нужно выключить айфон и вынуть сим-карту.

Не надо печалиться, возможно, вы просто не включили его, а именно — не нажали кнопку вкл.

Ремонт динамика – пособие в картинках

Ремонт динамической головки динамика — трудоемкий процесс, особенно, если он связан с необходимостью в перемотке катушки электромагнитной системы, так как эта операция требует практически полной разборки динамика с извлечением его диффузора. Подобный сложный ремонт целесообразно выполнять при достаточно высокой цене на новую динамическую головку, наличии необходимых инструментов и материалов, а так же начальных познаний в области электроники. В статье рассмотрен относительно простой случай восстановления катушки динамика: без необходимости изготовления новой основы для катушки алюминиевая основа хорошо сохранилась ; по причине немалой мощности динамика, применяется эмальпровод внушительного сечения, который легко укладывать. Для перемотки катушки динамика нам понадобятся следующие основные инструменты и средства:. Флакон мл с клеем БФ На одну перемотку катушки расходуется не более 10 мл.

Перемотка катушки сабвуфера Pioneer TS-W304R своими руками.

Аудио техника СССР. Сгорела катушка, или обрыв провода. Наверное, из-за перегрузки большой мощностью. Разборка и перемотка звуковой катушки.

Ремонт сабвуфера в домашних условиях.  Как разобрать динамик своими руками? Как отремонтировать динамики в домашних условиях

Многим любителям музыки известна ситуация: громкоговоритель, установленный в одной из акустических систем, вдруг начинает «похрипывать». Внешний осмотр не дает ничего, при «прозвонке» тестер показывает указанное на этикетке но звук раздражает, иногда доводя до бешенства. Особенно такая неисправность характерна для с большим рабочим ходом. В чем же дело?

В обычной радиомастерской посоветуют просто заменить громкоговоритель на новый. Это вариант решения проблемы. Он простой, но дорогой. Хорошую мощную головку, да еще и фирменную, купить можно, но стоит она немало. Это всегда успеется. А пока можно попробовать произвести ремонт динамика своими руками.

Как правило, хрипы, возникающие при воспроизведении басового спектра звуковых частот, вызваны кратковременными нарушениями контактов, связывающих катушку с акустическим кабелем. В месте, где тонкие, буквально волосяные проводки, приклеенные к поверхности диффузора, соединяются с более толстыми эластичными кабелями, ведущими к колодке, во время звуковоспроизведения постепенно накапливается усталость металла – олова.

Ремонт динамика сабвуфера, а он чаще всего страдает этой болезнью, несложен, но требует аккуратности. Обычно место соединения залито каплей компаунда, вот ее и нужно очень осторожно расковырять, разогрев предварительно паяльником. После того как соединение обнажится, контакт следует очень осторожно и быстро пропаять. После проверки, если все в порядке, место ремонта стоит вновь залить изолирующим составом, лаком для ногтей или вязким клеем.

Ремонт динамика может быть необходим еще и в тех случаях, когда производится реставрация винтажной или антикварной радиоаппаратуры, возрастом свыше полувека. К примеру, достался кому-то старый ламповый американский приемник послевоенных лет. Состояние вполне рабочее, но диффузор сильно поврежден. Можно, конечно, просто заменить громкоговоритель на аналогичный современный. Но ведь хочется добиться «того» звучания, ощутить время. В общем, есть желание сохранить как можно больше оригинальных элементов схемы.

Ремонт динамика с нарушенным или порванным конусом производится методом проклейки. Лучшим материалом, служащим для накладывания такого «пластыря», является Ножницами следует вырезать латку таким образом, чтобы он соответствовал форме недостающего фрагмента с нахлестом в полсантиметра. Так как жесткость является хорошим качеством диффузора, то восстановительную часть к нему лучше всего приклеивать акриловым лаком для ногтей. Там же, где его край примыкает к кольцевому держателю, жесткость напротив, неуместна, ход должен быть максимально свободным, поэтому полукруглую кромку рекомендуется восстановить резиновым клеем, наподобие «восемьдесят восьмого». Можно считать, что ремонт динамика окончен, остается лишь дать лаку и клею отвердеть и полимеризироваться.

Частая неисправность громкоговорителей – износ и выход из строя гофрированного кольцевого подвеса, изготовленного как правило из пористой резины и удерживающего диффузор по краю. Ремонт динамика в этом случае заключается в удалении старого и приклеивании нового эластичного кольца. Наборы для этой процедуры продаются, однако следует учитывать, что таких кропотливых заслуживают только дорогие громкоговорители, с дешевыми возиться не стоит.

Частенько можно встретить просьбы о помощи в ремонте и перематывании катушек сгоревших динамиков, статьи на эту тему уже давно есть в интернете, но мы решили сделать свою. Итак, достался мне на руки сгоревший сабвуферный динамик Pioneer от сабвуфера TS-WX303, номинальная мощность у динамика составляет порядка 250 Ватт. Думается мне что бывший хозяин переборщил с мощностью вследствие чего и сгорел наш динамик.

При нажатии на диффузор издавался хорошо слышимый скрежет, это трется катушка об магнитный керн, возможно развалившаяся, после разборки динамика все станет ясно. Самой главной сложностью как раз таки является разобрать динамик, ведь очень важно не повредить подвес динамика, хорошо когда подвесы резиновые, такие отклеиваются и отдираются на ура, в случае с поролоновыми и их аналогами все не так просто как может показаться на первый взгляд.

Итак, фото моего пациента:

Лично я разбираю динамики одним из двух способов, тонким лезвием, либо отмачиванием в растворителе. Во втором случае нужно работать строго на улице или в хорошо проветриваемом помещении, но не дома и не в подъезде. Заранее нужно приготовить все необходимые для ремонта инструменты, можно первичные, для демонтажа подвеса и центрирующей шайбы. Центрирующая шайба находится под диффузором, обычно желтого цвета из толстой прессованной сетчатой ткани.

Для отмачивания можно использовать шприц, набираем растворитель в шприц и аккуратно обрызгиваем крайние части подвеса, в том месте где она приклеена к “корзине”. Отмачивать приходится как правило долго, за 5 минут вы не отделите подвес от корпуса динамика. Центрирующая шайба отмачивается точно таким же способом.

Динамики я перематываю не в первый раз, и операция по демонтажу для данного динамика у меня заняла порядка 5-7 минут. После отмачивания, отпаиваем токопроводящие провода от клемм и вынимаем диффузор с катушкой из каркаса, отпаять провода в принципе можно и нужно до отмачивания, так будет удобнее… Смотрим на фото катушки моего сгоревшего динамика:

На фотографии хорошо видно перегретые и обугленные витки медного провода, данную катушку придется отматывать полностью и перематывать заного. некоторые недобросовестные ремонтники практикуют следующий вид ремонта: отматывают часть сгоревшего провода и места обрыва соединяют между собой методом пайки. Естественно такой “бомжремонт” ненадолго, кроме того, после отматывания части витков от катушки заметно уменьшит общее сопротивление динамика, что безусловно скажется на мощности.

Вообще, если катушка более менее живая, можно ее оставить, предварительно отмочив катушку лаком, прослужит – но не долго. Такой вариант применим для новичков, для тех кто боится перематывать катушку в силу тех или иных обстоятельств (например нет нужного провода для перемотки).

Катушку динамика в идеале мотать нужно с клеем БФ-2. Найти его не просто, но это самый лучший вариант. Подвес клеим резиновым клеем 88, продается он как правило в небольших баночках в строительных магазинах, таким клеем клеят карпеты на сабвуферы:

Поиск нужного провода тоже проблема, хорошими донорами провода являются катушки контакторов (пускателей), которые продаются отдельно в магазинах электрооборудования, стоят не дорого, я как раз такой провод и использую. Так же нужный провод можно найти в петле размагничивания кинескопов (ЭЛТ), образец моего провода для намотки ниже на фото:

Данный провод я снял и перемотал как раз с пускателя, диаметр провода примерно составляет 0.35, кстати, мотать слишком тонким проводом не рекомендуется т.к. резко упадет мощность динамика. Если провод берете тоньше чем было, то витков придется сделать чуть больше чем было, иначе сопротивление динамика будет меньше.

Мотать провод нужно виток к витку, намотка динамика дело тонкое и трудоемкое, главное не забросить все на полпути… Я мотал проводом примерно того же сечения, всего у меня вышло 4 слоя, каждый слой покрывал клеем БФ-2 и давал высохнуть порядка двух часов. С достаточной точностью определить необходимую длину нового провода не так уж сложно, нужно посчитать длину одного витка (зная его радиус), умножить на число витков в слое и на число слоев. Для моего динамика понадобилось порядка 20 метров эмальпровода. Диаметр провода определяется с помощью микрометра или штангенциркуля. Для намотки лучше использовать специализированный станок, который в разы упрощает весь процесс намотки, если нет такого станка то придется мотать катушку в ручную.

После того как клей высох начинаем собирать динамик. Отмечу, что приклеивать одновременно центрирующую шайбу и подвес крайне не рекомендуется, потому что с вероятностью в 99% после высыхания клея у вас динамик будет кряхтеть. Вначале нужно клеить либо центрирующую шайбу, либо подвес (я клею первое). То-есть, кисточкой промазываем края шайбы и места склеивания на корпусе динамика, даем чуть высохнуть и аккуратно одеваем диффузор на корпус так, чтобы катушка не терлась об магнитный керн.

С первого раза будет тяжело, поэтому можно можно промазывать шайбу клеем не целиком, а только в нескольких точках, в случае успешной центровки можно доклеить. Далее клеим подвес, при соединении подвеса с корзиной динамика параллельно нужно отцентрировать сам подвес, так, чтобы при ходе диффузора не было шорохов и скрежетов. После допаиваем токопроводящие медные провода (токопроводы) идущие от катушки к клеммам динамика и даем динамик высохнуть 24 часа.

Есть другой, более точный вариант центровки катушки, но для этого придется снимать колпачок с диффузора. После того как сняли колпачок одеваем диффузор с катушкой в корзину, далее берем бумагу формата А4, срезаем ее по широкой стороне вдоль на две половинки и сворачиваем в трубочку примерно такого же диаметра что керн нашего динамика и аккуратно вставляем в щель между керном и катушкой, далее можно смело клеить центрирующую шайбу с подвесом. После того как клей подсохнет вытаскиваете бумагу и приклеиваете колпак обратно.

Большинство динамических головок не предназначено для их разборки и является как бы одноразовыми (неразборными, малопригодными к ремонту) компонентами акустических систем. На практике, удачно разобрать динамик типовой конструкции и собрать его заново удается часто. Основная задача заключается в размягчении клея, с помощью которого скрепляется множество составных частей динамика, и отделении их друг от друга без травмирования и деформации.

Если у вас есть вопросы по перемотке динамиков, задавайте их на, постараемся помочь!

Ремонт НЧ динамика своими руками

На сегодня, количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму.
Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет большое желание и упорство, нежели покупать новый нч динамик.

Имеется в наличие – чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222).

Орган явно нуждался в операции – при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок).Было принято решение трепанировать данный орган.

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок).

Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа “Момент”) при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру).

Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)…

И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузоро-держателя (опять же по периметру).

В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)

Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности – не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!

При смачивании – пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!

В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие – повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!

После отклеивания колпачка – аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).

К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости – повторно смачиваем место склейки растворителем.

Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём… Смачиваем снова и опять ждём… Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное – аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)

Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик.

Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков – оставляем её в покое. При отклеивании виточка – приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.

Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть – у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!

Аккуратно отгибаем медные “усики”.

И отпаиваем подводящий проводок.
Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив – болезнь легче предупредить!)

Обрезаем подводящие проводки по месту излома.

И облуживаем получившиеся кончики (само собой – сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя – припой впитывается в проводок, как в губку!

Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные “усики” и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем – паять проводок к крепёжным “усикам” – нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять? ;),

Собираем динамик. Ставим диффузор со всем “хозяйством” в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности – при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении “+” батарейки к “+” динамика – диффузор будет “выпрыгивать” из корзины. Ставим диффузор так, что бы его “+” подводящий проводок был у обозначения “+” на корзине динамика.

Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе – к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длинны.

Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило – помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего – читайте ниже.

Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую “Момент”, главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).

Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)

После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.

Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность – криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.

Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик – лёгкое дело. Главное – неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно – они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.

После проделанной операции, у динамика словно открылось второе дыхание, и он продолжил дальше стоять и играть в сабвуфере.

Музыка в машине – это удовольствие и развлечение в дороге, но есть и один неприятный момент. Динамики в автомобиле постоянно подвергаются воздействию пыли и грязи, с улицы залетает всякий мусор, особенно от этого страдают динамики в задней полке хэтчбеков. Со временем мусора в них накапливается столько, что диффузор во время работы начинает издавать страшный скрежет.

Имеется пара автомобильных, трехполосных, коаксиальных динамиков размерами 6х9″ с вышеуказанными симптомами. Сразу оговорюсь, при работе надо применить максимум осторожности, аккуратности и терпения, если это не про Вас, то лучше даже не начинать.

В предисловии хотел бы напомнить немного теории о конструкции и работе динамических головок, мне так будет проще далее обьяснять процесс по тексту.

Основа динамической головки (динамика) – корзина, каркас на котором все держится. В широкую часть корзины вклеен диффузор через подвес. Диффузор как раз и издает звук при колебаниях, а подвес обеспечивает его свободу движения. Диффузор обычно купольной формы и может быть изготовлен из прессованной бумаги, полипропилена или даже из аллюминия. Подвес обычно изготавливают из резины, в маломощных НЧ и СЧ динамиках из бумаги. У сужения диффузора находится катушка, которая перемещается на сердечнике (керне) вокруг магнита. Постоянный магнит увеличивает ЭДС электромагнитного поля, тем самым увеличивая ход движения дифузора. Катушка на сердечнике центрируется шайбой создавая необходимый равномерный зазор между катушкой. Центрирующая шайба так же приклеена к корзине динамика., без неё катушка задевала бы за магнит или сердечник. От катушки провода выводятся на диффузор и от него, через гибкие “усики” на контактную площадку для подключения к звуковой аппаратуре.

Хруст и шум в работе динамика возникает из-за мусора попавшего между катушкой и сердечником во время их работы (движения). В таком мусоре могут содержаться частицы металлов и прочая магнитная пыль, которую проблематично удалить простым способом. В таком случае ремонт динамиков начинается с их разборки. Хочу сразу оговориться, что динамики по своей конструкции не предначначены для разборки и соответственно, производители этих динамиков не предусматривают это в их конструкции. Но всё что было собрано, может быть и разобрано, нужно только правильно приложить голову и руки.

Разборка динамика начинается с отпайки токоведущих проводников от диффузора к клеммной колодке. В нашем случае – это автомобильный многополосный динамик на сердечнике которого крепиться еще два поменьше – СЧ и ВЧ динамики. От них проводники так же необходимо отпаять, а корпус крепящий их на сердечнике – отвинтить шурупом проходящим сквозь сердечник со стороны магнита. В обычном же динамике на этом месте диффузора стоит пылезащитный колпачек и убирать его не надо.

Следующим шагом в ремонте динамиков будет отделение диффузора от корзины. Диффузор мы будем отделять вместе с подвесом, катушкой и центрирующей шайбой. На заводах и фабриках обычно используют клей на подобии отечественного “момента”, по этому я растворяю его ацетоном. Набираем в обычный медицинский шприц ацетон и смачиваем подвес в местах где он приклеен к корзине. Хорошо, если получится немного отогнуть подвес и обработать под ним, поближе к клею. То же самое проделываем с центрирующей шайбой, но не стоит лить много ацетона, можно отклеить что нибудь нужное.

Прежде чем ацетон подействует может пройти достаточно много времени, и надо периодически заново смачивать ацетоном ведь он быстро выветривается. При отделении диффузора не нужно за него тянуть, можно порвать или деформировать подвес и сам диффузор, можно помогать плоской отверткой используя её как лопатку. Действовать надо аккуратно, не торопясь, особенно при работе с острыми предметами иначе можно легко повредить диффузор и вся работа на смарку, а динамик – на помойку. Если не отклеивается, лучше добавить ацетон и еще подождать. После отделения диффузора переходим к центрирующей шайбе, с ней надо обращаться так же аккуратно и проделать тоже самое.

Отделив диффузор от корзины можно переходить к чистке отверстия вокруг сердечника (керна). Честно говоря, тут никаких особых рецептов не существует и очистить магнит от металлического мусора весьма не просто. Щель очень узкая и подлезть туда какими либо щетками не реально. У меня получилось отчистить с помощью металлической скрепки, (фото ниже) которая намагниталась сама и металлический мусор прилип к ней. Можно попробовать деревянной или пластиковой палочкой, иногда получается продуть воздухом под большим давлением. В общем, чистим так, как получается, главное, что бы не осталось никакого мусор вокруг сердечника. Так же необходимо очистить и саму катушку, к ней тоже прилипает много мусора. С ней надо обращаться не менее аккуратно, чем с другими деталями, можно повредить её круглую форму и тогда придется искать подходящую круглые оправки и выпрявлять, а иначе – шума от динамика будет еще больше чем раньше. Кстати, на фото ниже видно как изьеден алюминиевый каркас катушки мусором в процессе работы, бывает что перетирает провод и происходит обрыв, в этом случае наматывается новая катушка, что потребует еще больше времени, концентрации внимания и действий.

По завершению очистки можно сказать, что на этом мы освоили ремонт динамиков , но остается его еще собрать, а тут тоже есть свои нюансы.

Собрка производится в обратной последовательности путем приклеивания элементов на свои места, но надо не просто приклеить, а приклеить ровно! Для этого надо найти старый, ненужный рентгеновский снимок или кусокчек фотопленки, и обрезать до размеров, что бы он свернутый в трубочку помещался в зазор между катушкой и сердечником (керном). Эта пленка поможет нам отцентрировать катушку и задать ровный зазор. Толщину пленки желательно взять такой, чтобы она плотно вошла в щель без люфтов. Ставим диффузор в корзину и центрируем пленкой катушку, выравниваем и позиционируем ровно по корзинке. В первую очередь приклеиваем центрирующую шайбу, клеить мы будем обычным клеем “момент”. Намазываем область склеивания и прижимаем, собственно делаем так, как написано в инструкции к клею. Прижимать неудобно, поэтому нам помогут обычные бельевые прищепки. Обязательно надо дождаться схватывания клея иначе наше центрирование может сбиться. Как только клей прихватит шайбу, приклеиваем диффузор к корзине, но пленку не вынимаем, пускай она остается до окончательного высыхания клея. После приклеивании диффузора, можно поставить на место ободок вокруг подвеса, динамик перевернуть положив на ровную поверхность и прижать чем нибудь тяжелым. Как клей окончательно высохнет проверяем движение диффузора аккуратное нажимая на него пальцами, никаких посторонних звуков быть не должно, диффузор должен ходить внутрь и наружу легко и без заеданий. Если да – то мы все сделали правильно и хорошо отцентрировали, если нет – придется все повторить.

По окончании проведения работ с клеем и при успешном завершении задачи удаления мусора из недр динамика остается поставить на место СЧ динамики на сердечники и припаять все провода на место.

P.S. Металлическая сетка-крышка, которая обычно идет в комплекте с динамиком практически не защищает его от пыли и мелкого мусора, в дальнейшем, что бы динамик прожил дольше без ремонта могу посоветовать вклеить внутрь этой защитной сетки обычные женские капроновые колготки в два-три слоя. Через такой фильтр мелкий мусор внутрь не попадет, сохранится внешний вид и сам динамик, а звук будет проходить без проблем.

На этом оканчиваю статью ремонт динамиков и надеюсь, что информация будет Вам полезной.

Подробное описание диагностики и ремонта динамиков средней и большой мощности. Статья написана для желающих отремонтировать динамики, обладающих навыками намотки и пайки.
Я занимался ремонтом динамиков 15 лет и хочу передать полученные навыки и приёмы работы датагорцам.
Извините за отсутствие подробных фотографий процесса, всё оборудование и работа сейчас остались в прошлом. Захрипел или перестал звучать динамик и хочешь вернуть его к жизни? Сначала – диагностика. Снимаем динамик, отсоединяем провода от клемм, предварительно пометив полярность. В дальнейшем придерживаемся этого правила: всё, что разбираем, рисуем или фотографируем – очень поможет.

Проверяем прибором сопротивление обмотки. Тут возможны три варианта.
1) Обрыв.
2) Номинальное сопротивление.
3) Уменьшенное сопротивление.

Теперь вторая проверка. Кладём динамик на магнит и аккуратно двигаем диффузор вверх-вниз. Если слышен шорох или скрип, либо нет движения – динамик придётся разбирать.

Если скрежета нет , а обмотка в обрыве – нужно проверить проводимость гибких проводов от клемм до пайки обмотки. Они сделаны из ниток, переплетённых с медными жилками, которые со временем ломаются. Их можно заменить без разборки динамика проводом М.Г. Т.Ф. подходящего сечения или лентой-оплёткой для снимания лишнего припоя.
Припаиваем провода так, чтобы они не натягивались при движении диффузора и не задевали его. Место пайки проклеиваем клеем «Момент».

Если динамик нужно разбирать , отсоединяем провода от клемм, кладём динамик на магнит и тампоном, смоченным в ацетоне, размягчаем клей вокруг защитного колпачка и снимаем его, поддевая не острым скальпелем. Этим же способом отклеиваем наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы. Осторожно вытаскиваем диффузор вертикально вверх без перекоса.

Расклеивать каркас катушки от диффузора и центрирующей шайбы я не советую, чтобы не нарушить центровку динамика.

Для перемотки нужно собрать простое приспособление , устройство которого понятно из рисунка. Самая сложная его часть – оправка для катушки. Для его изготовления нужно обратиться к токарю. Длина оправки 100-150 мм, материал – любой металл.

Измеряем внутренний диаметр катушки (x). Оправка для катушки должна иметь диаметр х+0,5 мм на одном крае и х-0,5 мм на другом крае.
На бОльшем торце сверлим отверстие 3,2 мм и нарезаем резьбу М4 для крепления ручки.
Сверлим сквозное отверстие 6,5 мм для шпильки. Поверхность оправки нужно отшлифовать.

Теперь можно начинать мотать. Нам понадобится клей на спиртовой основе, например, БФ-2 или БФ-6, бумага из конденсатора МБМ, провод и много терпения.

Клей разводим спиртом. Прокалываем иглой центрирующую шайбу, продеваем провод обмотки и припаиваем к гибкому проводу. Фиксируем провод в месте пайки и в начале обмотки, приклеивая кусочки бумаги.
Если каркас катушки из металла – оклеиваем его слоем бумаги из конденсатора без наложения слоёв. Мотаем провод виток к витку, проклеивая до намотки и поверх. Излишки клея снимаем пальцем. Стараемся мотать не туго, но плотно.

На первый слой клеим бумагу из конденсатора без наложения слоёв и выполняем те же действия в обратном порядке. Когда обмотка готова и припаяна к выводам, нужно соединить их к источнику питания 4-5 Вольт с током 1-2 Ампера для просушки. Обмотка нагреется до 50-60 градусов, при этом клей высохнет и отвердеет, катушка немного расширится. Это поможет легко снять её с оправки.

Проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика и начинаем сборку.
Нам нужно выровнять катушку точно по центру. Есть 2 способа это сделать.
1) Поставить в зазор прокладку из фотоплёнки или рентгеновской плёнки.
2) Подать на катушку небольшое постоянное напряжение 2-3 Вольта, чтобы она немного втянулась внутрь.

Наносим слой клея «Момент» на наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы и опускаем диффузор вертикально вниз без перекоса и без радиального смещения, прижимаем. Можно перевернуть динамик на ровный стол, и, пока клей сохнет, припаять провода к клеммам.

После высыхания клея удаляем прокладку и проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика.
Если всё в порядке – приклеиваем на место защитный колпачок и наслаждаемся результатом!

Спасибо за внимание!

Как разобрать домашний сабвуфер

На чтение 8 мин Просмотров 390 Опубликовано 23.12.2021

«Как разобрать сабвуфер от домашнего кинотеатра?» — нередко этим вопросом задаются обладатели системы домашнего кинотеатра, где данный элемент акустической системы дает сбой и , как следствие, некачественный звук. Но стоит ли сразу вызывать мастера или попробовать заняться ремонтом самостоятельно? Ниже вы найдете все ответы на свои вопросы.

Как разобрать сабвуфер от домашнего кинотеатра своими руками

Домашний кинотеатр — это замечательная система, которая позволяет смотреть шедевры кинематографа с качественным объемным звуковым сопровождением. По этой причине одним из самых главных элементов «кинотеатра» — это акустический комплекс, состоящий из динамиков. Немаловажную роль в формировании глубокого звука играет и сабвуфер. Но именно неисправность в этой звуковой колонке может испортить все впечатление от просмотра кино. В таком случае необходим ремонт сабвуфера. Безусловно, можно вызвать и дать работу мастеру по установке домашних кинотеатров «под ключ», а можно решить проблему самостоятельно.

Чаще всего причиной возникновения неисправности сабвуфера является весьма бытовые ситуации:

• В результате падения или рывка динамика нарушается целостность проводов и их контактов;

• Маленькие дети часто любят засовывать посторонние предметы (салфетки, мелкие игрушки, жевательную резинку) в акустическое отверстие сабвуфера.

Чтобы устранить называемые выше последствия, необходимо разобрать сабвуфер.

Порядок разбора сабвуфера

Порядок действий, чтобы разобрать сабвуфер сводится к следующим манипуляциям:

1. Разборка корпуса;
2. Отсоединение динамика от корпуса.

На первый взгляд действия кажутся весьма простыми, но на самом деле имеют целый ряд особенностей:

• Практически всегда корпусы сабвуфера открываются туго. Одни производители (напр. BBK) прикручивают заднюю половину корпуса на 4-5 шурупа. Другие же изготовители помимо такого крепежа используют клей и крепление половинок корпуса «в пазы». По этой причине при вскрытия сабвуфера необходимо держать под рукой небольшую крестовую и плоскую отвертку, а также нож. Плоская отвертка и лезвие ножа помогут подцепить и разъединить части корпуса, соскоблить клей, который их соединяет.

• Вскрыв корпус сабвуфера, не спешите на радостях делать резкие движения (дергать, тянуть), чтобы не повредить провода и их контакты в динамике. Аккуратно извлеките динамик и отделите его от частей корпуса. Нередко динамик прикреплен к оболочке при помощи клея (его снова придется соскоблить клеем) и, как в некоторых случаях, раскрутить небольшие шурупы. На сабвуферах фирмы Panasonic будет также иметься дополнительный отсек для проводов. Если вам нужно проверить провода, их целостность и качество соединений, то вскрывать данный отсек придется обязательно.

Обратите внимание, что если перед началом процесса разборки и на каждом ее этапе сфотографировать положение проводов, шурупов на сабвуфере, то обратный процесс — сборка — станет намного проще, а вы ничего не перепутаете при обратной установке.

В случае, когда задача разборки сабвуфера заключалась лишь в том, чтобы убрать из его внутренности посторонние предметы, достаточно лишь разобрать корпус и отсоединить динамик. Иногда можно обойтись даже и без разбора корпуса: достаточно будет провести спицей или карандашом с намотанным двухсторонним скотчем для того, чтобы подцепить мусор в акустическом отверстии. Ремонт проводов может потребовать от разбирающего больших навыков и сноровки, чтобы не повредить остальные элементы.

Если Вы не уверены в своих силах и боитесь повредить оборудование, то вызывайте специалиста. Мастер по ремонту домашних кинотеатров приведет сабвуфер в исходное заводское состояние быстро и профессионально.

«Как разобрать сабвуфер от домашнего кинотеатра?» — нередко этим вопросом задаются обладатели системы домашнего кинотеатра, где данный элемент акустической системы дает сбой и , как следствие, некачественный звук. Но стоит ли сразу вызывать мастера или попробовать заняться ремонтом самостоятельно? Ниже вы найдете все ответы на свои вопросы.

Как разобрать сабвуфер от домашнего кинотеатра своими руками

Домашний кинотеатр — это замечательная система, которая позволяет смотреть шедевры кинематографа с качественным объемным звуковым сопровождением. По этой причине одним из самых главных элементов «кинотеатра» — это акустический комплекс, состоящий из динамиков. Немаловажную роль в формировании глубокого звука играет и сабвуфер. Но именно неисправность в этой звуковой колонке может испортить все впечатление от просмотра кино. В таком случае необходим ремонт сабвуфера. Безусловно, можно вызвать и дать работу мастеру по установке домашних кинотеатров «под ключ», а можно решить проблему самостоятельно.

Чаще всего причиной возникновения неисправности сабвуфера является весьма бытовые ситуации:

• В результате падения или рывка динамика нарушается целостность проводов и их контактов;

• Маленькие дети часто любят засовывать посторонние предметы (салфетки, мелкие игрушки, жевательную резинку) в акустическое отверстие сабвуфера.

Чтобы устранить называемые выше последствия, необходимо разобрать сабвуфер.

Порядок разбора сабвуфера

Порядок действий, чтобы разобрать сабвуфер сводится к следующим манипуляциям:

1. Разборка корпуса;
2. Отсоединение динамика от корпуса.

На первый взгляд действия кажутся весьма простыми, но на самом деле имеют целый ряд особенностей:

• Практически всегда корпусы сабвуфера открываются туго. Одни производители (напр. BBK) прикручивают заднюю половину корпуса на 4-5 шурупа. Другие же изготовители помимо такого крепежа используют клей и крепление половинок корпуса «в пазы». По этой причине при вскрытия сабвуфера необходимо держать под рукой небольшую крестовую и плоскую отвертку, а также нож. Плоская отвертка и лезвие ножа помогут подцепить и разъединить части корпуса, соскоблить клей, который их соединяет.

• Вскрыв корпус сабвуфера, не спешите на радостях делать резкие движения (дергать, тянуть), чтобы не повредить провода и их контакты в динамике. Аккуратно извлеките динамик и отделите его от частей корпуса. Нередко динамик прикреплен к оболочке при помощи клея (его снова придется соскоблить клеем) и, как в некоторых случаях, раскрутить небольшие шурупы. На сабвуферах фирмы Panasonic будет также иметься дополнительный отсек для проводов. Если вам нужно проверить провода, их целостность и качество соединений, то вскрывать данный отсек придется обязательно.

Обратите внимание, что если перед началом процесса разборки и на каждом ее этапе сфотографировать положение проводов, шурупов на сабвуфере, то обратный процесс — сборка — станет намного проще, а вы ничего не перепутаете при обратной установке.

В случае, когда задача разборки сабвуфера заключалась лишь в том, чтобы убрать из его внутренности посторонние предметы, достаточно лишь разобрать корпус и отсоединить динамик. Иногда можно обойтись даже и без разбора корпуса: достаточно будет провести спицей или карандашом с намотанным двухсторонним скотчем для того, чтобы подцепить мусор в акустическом отверстии. Ремонт проводов может потребовать от разбирающего больших навыков и сноровки, чтобы не повредить остальные элементы.

Если Вы не уверены в своих силах и боитесь повредить оборудование, то вызывайте специалиста. Мастер по ремонту домашних кинотеатров приведет сабвуфер в исходное заводское состояние быстро и профессионально.

Ремонт сабвуфера своими руками — без особых знаний

Ремонт сабвуфера своими руками — одна из часто встречающихся поломок происходит в усилителе, который встроен в сабвуфер. Много неудобств приносят сетевые искажения в звуке, именно частота 50 Гц вносит больше всего низкочастотных помех в звуковой тракт. Поэтому чаще всего приходится бороться с этой частотой как с помехой.

Искаженный звук и гул в динамиках

Проникающие в акустическую цепь эти помехи создают в динамических излучателях нежелательный низкочастотный гул. Одним из эффективных вариантов снижения такого дефекта, это установка в цепи питающего напряжения конденсаторов большой емкости, для сглаживания выпрямленного напряжения. Как правило, в схемах, собранных на транзисторах или микросхемах, виновником оказывается пришедший в негодность электролитический конденсатор в цепи фильтра. Поэтому в динамиках появляются шумовые искажения.

Ремонт активного сабвуфера своими руками и в процессе поиска причины, демонтируем теплоотвод и перед нами предстает такая картина: один из конденсаторов стал «беременным» (его видно на снимке). Помимо этого, была еще на текстолитовой печатной плате вырвана контактная площадка.

Для качественного ремонта усилителя, необходимо поменять сразу обе емкости. Так как второй кондер, тоже мог потерять часть своей емкости, а эта пара должна быть идентичной. Поэтому и меняем сразу пару, так будет надежнее и дольше прослужат. К тому же, как выяснилось, наружная оболочка конденсатора лопнула от внутреннего давления, а электролит вытек наружу и запачкал плату.

Выпаиваем проблемные емкости, а вместо них устанавливаем новые конденсаторы, желательно от известных фирм.

Далее необходимо очистить спиртом печатную плату от попавшего на нее электролита, поставить емкости на место, не забывая соблюдать полярность и запаять.

В моем случае пришлось немного отформатировать выводы новых конденсаторов, так как отверстия в плате были несколько шире по центрам. После формовки они прекрасно установились на свои места. Но все-таки для большей надежности, основание емкостей лучше обработать термо клеем или эпоксидным клеем, чтобы противостоять вибрации внутри сабвуфера.

Отсутствие звука

Что нужно предпринять, когда светодиоды для визуального контроля за работой устройства показывают, что все нормально, но один канал все-таки не работает. Такая проблема может свидетельствовать также о неисправности в усилителе. Тем не менее, вначале следует проверить визуально и путем прозвона сигнальный тракт идущий от источника звука к сабвуферу.

Кроме выше описанного ремонта печатной платы по замене вздутых конденсаторов, нужно проверить выходные транзисторы либо интегральные микросхемы. Также велика вероятность, что неисправность находится в блоке питания, который не обеспечивает схему нужным напряжением питания. Вообще-то, любую радиоаппаратуру начинать ремонтировать нужно всегда с проверки именно блока питания, то-есть с замера всех исходящих напряжений.

Выбор сабвуфера для домашнего кинотеатра

Сабвуфер – это отдельный динамик или монолитный блок с собственным усилителем, который отвечает за воспроизведение низких частот. «Низкими» принято назвать колебания в диапазоне 20-160 Гц. Из-за характера распространения таких звуковых волн человеческое ухо не способно определить расположение источника звука, поэтому сабвуфер даже в системах многоканального звука только один.

Ключевые моменты для выбора сабвуфера:

• Частота воспроизводимых колебаний. Вполне достаточно 30-150 Гц. Звук на частоте ниже 30-ти Герц могут слышать немногие. Его скорее можно ощутить грудной клеткой, чем ухом. Ниже 20 Гц – это инфразвук. Слышать его не могут даже меломаны. Если вы хотите подойти к вопросу выбора профессионально, то стоит знать субделение:
  • «глубокие басы» – 20-40 Гц;
  • средние – 40-80 Гц;
  • высокие – 80-150 Гц.

Колебания выше 150 Гц уже могут эффективно воспроизводиться высокочастотными (ВЧ) колонками.

• Мощность. Как отдельный критерий выбора её использовать не стоит. Но выходная мощность должна быть сопоставима с ВЧ-колонками. Например, если у вас 4 динамика по 30 Вт, то НЧ-динамик должен составлять им противовес – 30*4=120 Вт. Не стоит забывать о выходных параметрах источника звука. Если сабвуфер пассивный, то к нему потребуется отдельный усилитель, способный «раскачать» мембрану до нужной мощности.
• Чувствительность. Это показатель, позволяющий оценить эффективность преобразования тока в звуковое давление (SPL). Чем он выше, тем лучше. Измеряется в дБ.
• Звуковое давление. Величина характеризует громкость динамика.
• Акустическое оформление. Может быть закрытым или с фазоинвертором. Первое при правильной конструкции может обеспечить самое чистое звучание, второе отличаются лучшим КПД и меньшими размерами. Лучше остановиться на модели с фазоинвертором (труба в корпусе, которая компенсирует создаваемое внутреннее давление при колебании мембраны динамика).
• Частота среза. Показывает предел, выше которого все колебания фильтруются и воспроизводиться сабвуфером не будут. Применяется для моделей со встроенным усилителем.

Мощные колебания способен создать только динамик с большим диаметром и специальной мембраной, которую будет раскачивать мощная катушка индуктивности. Поэтому звуковое давление надо соотнести с объёмом и конфигурацией помещения.

На выбор сабвуфера влияют следующие факторы:

• К какому оборудованию он будет подключаться – линейный выход, отдельный предусилитель, фильтр и так далее. От этого будет зависеть тип исполнения – активный или пассивный.
• Объём помещения. Чем больше комната, тем выше должно быть создаваемое звуковое давление, на основании этого выбирают диаметр, габариты, вес и мощность, если усилитель внешний.
• Предпочтения пользователя по частотам. Кому-то будет достаточно среднего диапазона, а кому-то важны басы. От этого зависит конструкция корпуса (с фазоинвертором или без него) и качество исполнения усилителя.
• Дополнительный функционал. Сюда можно отнести возможность тонкой регулировки, различных способов подключения, совместимость со специфичным оборудованием и т.д.

Подключение напрямую зависит от характеристик выбранной колонки и имеющегося оборудования для воспроизведения звука.

Место расположения и направление динамика особой роли не играют, так как НЧ-колебания распространяются по всему объёму помещения.

Сабвуфер – что это такое?

Отдельная акустическая система, предназначенная для проигрывания низких частот диапазона звука. Большая часть современных сабов, выдает звук в частотном диапазоне от 25 до 180 ГЦ, но бывают и более продвинутые модели, воспроизводящее звук на более низких частотах от 15 до 170 ГЦ.

Выбор оборудования зависит от его вида:

• закрытый саб;
• фазоинвертноный;
• полосовой;
• активный;
• пассивный.

Все виды имеют свои положительные и отрицательные стороны. Закрытый саб обладает множеством плюсов:

• простота конструкции, полностью отсутствуют потери звука поверхности;
• легко разобрать и поставить в машину;
• минимальная задержка звукового сигнала, ровная АЧХ;
• имеет более глубокий, насыщенный бас;

К минусам можно отнести следующие особенности:

• если его разобрать, увидите, что диффузная часть головки нагружена давлением звука в корпусе;
• диффузор менее подвижен, меньшая отдача звука;
• большой объем корпуса. Сабы закрытого типа более тяжелые и громоздкие;
• с уменьшением размера, качество звуковой частоты резко меняется в худшую сторону.

Фазоинверторный сабвуфер — это динамик внутри корпуса и отверстием снаружи, который имеет следующие плюсы:

• Диффузор более подвижен, а значит закрытая акустика выдает басы более низкой частоты, чем закрытый.
• Звуковой сигнал гораздо мощней, громче за счет специфической конструкции. Закрытая акустика выдается с обратной части головки.

И минусы:

• Требовательны к расчетам рабочей мощности. Сложная система, включающая большой количества факторов. Трудоемкая настройка своими руками.
• Нуждается в тщательной регулировке, из-за чего возможны появления искажений нелинейного характера.

Полосовой саб – сочетает в себе закрытый и фазоинертнорный виды. Корпус включает в себе два объема – ящик закрытый, фазоинвертор. Довольно несложно разобрать своими руками и поставить в машину. Благодаря необычному сочетанию, сабвуфер выдает высокий звуковой диапазон, а частотный диапазон становится хуже.

Для изменения чувствительности, частотного диапазона, можно поработать с камерным объемом полосового саба – весьма трудная настройка, требующая профессионального подхода, иначе вы испортите его.

 

Выбор сабвуфера – ответственный процесс. Так как от него зависит качество звука. Например, закрытая акустика используется для воспроизведения более чистого звука. Он дороже остальных видов.

Выбор сабвуфера зависит не только от корпуса, но и от технических характеристик. Все сабы делятся на пассивные и активные. Они также имеют свои плюсы и минусы.

Плюсы активного:

• Усилитель встроен. Расширяют динамику системы акустики – способны понизить частотную границу. Настройка не сложная.
• Обеспечивают наивысший уровень сигнала. Отсутствуют помехи. Как это делается? При воспроизведении баса, с громкоговорителя снимается нагрузка.
• Легко регулируется частота – обычными тумблерами.

Минусы:

Пассивная акустическая система отличается своей низкой стоимостью, но  и обладает низкой мощностью. Выбор такой техники в магазинах невелик.

Как подобрать сабвуфер

При выборе акустики стоит отдать предпочтение сабу закрытого типа. Так как он с одной стороны выдает мощный, насыщенный бас, а с другой – менее требователен к настройке и окружающей обстановке.

Пассивный или активный тип? Приобретайте активный, потому что это сэкономит вам деньги средства, ведь пассивный гораздо сложнее найти, да и отдельно покупать усилитель очень дорого.

Какой мощности? Нужно учитывать характеристики ваших колонок. Например, акустические колонки две штуки по 15 ВТ. Тогда мощность саба рассчитывается так – 1,5х(15+15) =45. Значит сабвуфер – 45 ват.

Зная характеристики акустического баса (активный, пассивный), и какие виды легче разобрать. Можно сделать правильный выбор в пользу сабвуфера, подходящего для нужного помещения.

Обзор акустики 2.1 Microlab M-105: эталон минимализма | Публикации | Новости | Пресс-центр

 Нам предстоит узнать, насколько качественным может быть звучание такого простого, на первый взгляд, комплекта.
 
Как правило, трёхкомпонентные акустические системы стандарта 2.1 оказываются крупными. Даже если колонки-сателлиты таких систем компактные, то сабвуфер обязательно тяжелый — и ставить его хочется исключительно на пол. Большинство трёхкомпонентных моделей компании Microlab Electronics в полной мере отвечают этому негласному стандарту, но одна акустическая система всё-таки служит исключением из правила.

Речь о новом трифонике Microlab M-105, который резко выделяется на фоне других моделей своим необычно минималистическим дизайном и малыми габаритами. Это недорогая, но, по заявлению производителя, высококачественная акустика, предназначенная для настольного или полочного размещения. Она вполне может подойти для замены компьютерных стереоколонок, звучание которых давно вас перестало удовлетворять. Впрочем, не будем забегать вперёд, а начнём знакомство с внешнего осмотра.

Комплект поставки

Упаковка и комплект поставки

Акустика поставляется в очень компактной картонной коробке. Если бы на ней не было фотографии колонок, то вряд ли бы даже искушённые пользователи догадались о её содержимом – уж очень она лёгкая. Тем не менее, внутри друг над другом разместились и сабвуфер, и колонки. Всё аккуратно упаковано в пенопласт, так что проблем при транспортировке возникнуть не должно. Помимо сабвуфера и двух колонок-сателлитов, в коробке были найдены лишь аудиокабель jack-jack 3,5 мм для подключения системы к источнику звука и печатное руководство по эксплуатации на русском языке. Межблочные кабели у Microlab M-105 сделаны несъёмными и встроены в колонки-сателлиты. Отметим, что пульта управления в данном случае не предусмотрено.

Технические характеристики

НЧ-динамик сабвуфера

В отличие от большинства других 2.1-систем, Microlab M-105 отличается невысокой заявленной мощностью звучания. Этим, собственно, объясняются скромные габариты и совсем уж маленькая масса комплекта. Но при этом размер используемых динамиков нельзя назвать совсем крошечным. Для сабвуфера используется четырёхдюймовый НЧ-динамик сопротивлением 8 Ом — никаких других характеристик для него, к сожалению, не приводят. Не получится узнать точные характеристики и для колонок — их нельзя разобрать, не повредив корпус. Известно лишь, что в каждой колонке установлено по одному 2,5-дюймовому громкоговорителю.
Диапазон воспроизводимых частот при этом заявлен просто огромный: от 40 Гц до 20 кГц. Впрочем, даже если это и правда, всё равно остаётся вопрос плавности АЧХ во всём этом диапазоне. Никаких подробных характеристик разработчик не приводит.
У новинки есть только лишь один входной стереоканал, сигнал на который подается через разъем 3,5 мм. Цифровых входов не предусмотрено, нет и дополнительных аналоговых входов. Всё это говорит о том, что в первую очередь модель Microlab M-105 ориентирована на подключение к компьютеру.

Печатная плата. Электронные компоненты и блок питания

Усилитель и все компоненты блока управления размещены на печатной плате сабвуфера. Там же закреплён и преобразователь питания.

Внешний вид и конструкция

Как уже было сказано выше, комплект претендует на роль лидера в конкурсе на звание самой простой, но элегантной акустической системы. Кажется, будто взгляду здесь не за что зацепиться – все три компонента системы выглядят свободными от каких-либо органов управления и декоративных элементов. Но на деле всё острые углы и правильные формы буквально притягивают к себе взгляд, заставляя проходящего мимо человека обратить внимание на спартанскую простоту чёрных параллелепипедов. Ну а отсутствие динамика или традиционной сеточки на лицевой панели сабвуфера вообще заставляет усомниться в назначении этой коробочки. Отметим также и безупречное качество изготовления комплекта. Колонки и сабвуфер сделаны из MDF, правда никаких подробных характеристик материала производитель не приводит. Снаружи корпуса оклеены плёнкой чёрного цвета с ярко выраженной шероховатостью.

 
Внешний вид

С такой внешностью этот комплект впишется в любой современный интерьер. В дальнем тёмном углу он может затеряться, но на столе рядом с компьютером или на полке он будет радовать глаз. Длина межблочных кабелей, встроенных в колонки, не слишком большая, но для настольной модели это не важно — в разные углы комнаты эти колонки всё равно ставить не придётся. Ну а с подключением проблем возникнуть не должно даже у далёкого от аудиотехники человека. Колонки подсоединяются к RCA-разъёмам на сабвуфере, который, в свою очередь, подключается кабелем с двумя разъемами типа мини-джек к источнику звука. Ничего сложного.

    
Внешний вид сабвуфера

Сабвуфер можно назвать самым интересным компонентом системы. Даже при пристальном осмотре здесь довольно сложно найти главный элемент – динамик или хотя бы какой-то экран, который его закрывает. Раструб фазоинвертора на одной из гладких боковых панелей присутствует, но лицевая сторона корпуса представляет собой совершенно пустую поверхность! Выглядит это довольно странно, но всё встаёт на свои места, как только вы переворачиваете сабвуфер.

Расположение динамика

Оказывается, динамик закреплён на нижней грани корпуса, между достаточно высоких пластиковых ножек, на которые опирается устройство. Ни сеточкой, ни защитным экраном громкоговоритель не закрыт, а потому потребуется дополнительная осторожность в обращении с сабвуфером: можно запросто забыть о специфическом строении и схватиться за бумажную поверхность. Впрочем, так устроены многие Hi-Fi-сабвуферы — и вроде потока жалоб на их конструкцию пока не поступало.

  
Лицевая и тыльная сторона сабвуфера

Все интерфейсы традиционно расположены сзади, на съёмной панели, к которой изнутри крепится печатная плата. Свободного пространства здесь очень много. Кроме уже упомянутых выше интерфейсов подключения колонок и источника звука, здесь же находятся клавиша выключения питания и механический регулятор уровня громкости. Регуляторов уровня низких и высоких частот у модели Microlab M-105 нет, так что все соответствующие настройки (если таковые потребуются) в данном случае можно будет проводить только программными средствами. Отметим также, что кабель питания у сабвуфера несъёмный.

   
Внутреннее строение сабвуфера и качество обработки внутренних поверхностей

Динамик сабвуфера, как и заднюю панель, легко снять, открутив несколько винтов, что мы и сделали. Заглянув внутрь корпуса, мы увидели ровные, хорошо обработанные края MDF-плит. Нигде нет заусенцев или других даже незначительных дефектов.

 
Крепление внутренних элементов сабвуфера

Все внутренние элементы конструкции надёжно зафиксированы. Большая их часть крепится к задней панели, но для раструба фазоинвертора предусмотрена дополнительная плита. В целом качество исполнения внутренней части сабвуфера заслуживает уважение.

    

Внешний вид колонок (сателлитов)

Колонки-сателлиты выполнены в едином с сабвуфером стиле. Они имеют такие же корпуса в виде параллелепипедов с прямыми гранями и углами без намека на округление. Отличие лишь в том, что динамики колонок расположены традиционно, то есть на лицевых сторонах. Они закрыты декоративными сеточками с единственным элементом декора во всём комплекте – шильдиком с названием производителя. Сеточки сделаны несъёмными. Разобрать колонки не получится, так как все элементы корпуса прочно приклеены друг к другу. Опираются сателлиты на небольшие мягкие ножки, приклеенные к основанию корпусов. Отметим также, что обе колонки у Microlab M-105 пассивные. Общий регулятор уровня громкости есть только у сабвуфера.
В целом, несмотря на минимализм, как в дизайне, так и в техническом оснащении, акустическая система Microlab M-105 оставляет после внешнего осмотра только самые приятные впечатления. Она предельно проста и при этом интересна. Ещё один фактор, положительным образом влияющий на отношение к новинке, — очень высокое качество изготовления. Ни на колонках, ни на сабвуфере нет даже намёка на какие-нибудь дефекты в виде клеевых подтёков или неточной сборки. Все элементы строго подогнаны друг к другу, что для модели такого низкого ценового диапазона можно отнести к важным достоинствам.

Впечатления от работы

Тем, кому важна возможность управления акустикой с пульта ДУ, придётся присмотреться к другой модели. Не подойдёт этот комплект и тем, кому требуется несколько различных интерфейсов подключения к колонкам. Увы, но отсутствие того и другого – это то, на чем производитель просто сэкономил. В ту же копилку стоит отнести и отсутствие регуляторов уровня низких и высоких частот. Чудес не бывает. За низкую цену нужно чем-то расплачиваться, и лучше пусть это будет дискомфорт в управлении, чем качество исполнения и звучания. К тому же, второе уже никак не исправить, а первое можно компенсировать программными регулировками.
Оценку качества звучания мы проводили без подключения внешних усилителей звука. При этом источником звука служила компьютерная звуковая карта Creative SB Live!, а треки для проигрывания использовались разных форматов и качества. Чтобы оценить звучание музыки на колонках Microlab M-105, мы прослушали более полусотни самых разнообразных музыкальных композиций разных жанров и стилей. В самом начале, честно говоря, настрой у нас был достаточно скептический, а желание сравнивать новинку было лишь с аналогами данного ценового диапазона, но в формате 2.0. Такое отношение было вызвано значениями и параметрами из таблицы технических характеристик Microlab M-105. Мощность невысокая, динамики небольшие, корпус сабвуфера вообще крошечный и лёгкий. Но после первого же прослушивания отношение к этому комплекту полностью поменялось.

Конечно, не стоит ждать от такой акустики чудес, но чистый, прозрачный бас и насыщенные средние частоты делают прослушивание даже классической музыки приятным. Несмотря на то, что данный комплект наверняка будет востребован в первую очередь в качестве компьютерного аксессуара, бас здесь не рвётся вперёд, как на чисто игровых трифониках. Он лишь аккуратно дополняет недостаток низких частот в колонках. Высоким частотам повезло меньше: они у Microlab M-105 не такие чётки и прозрачные, как средние, но всё, что слышит ухо, вопросов не вызывает. Ощутимых искажений звука нет во всём диапазоне громкости. Немного необычно звучит вокал, но никакого негатива не вызывает и он. Несложно догадаться, что наилучшим образом Microlab M-105 раскрывается при проигрывании электронной и поп-музыки. Очень ярко, без лишней басовой окраски звучат и джазовые композиции.

Что касается громкости звучания, то заявленные производителем 10 Вт – это не так уж и мало, когда речь заходит о том, чтобы в небольшой компании посмотреть фильм или поговорить о жизни, включив фоном какую-нибудь лёгкую расслабляющую музыку. Такого уровня мощности даже слишком много. Кстати, для фильмов, как и для игр, модель Microlab M-105 подходит как нельзя лучше. Конечно, при помощи этого комплекта сложно обеспечить объёмную звуковую картину, но чистый и яркий звук взрыва или выстрела может заставить вас встрепенуться. Также при правильном размещении колонок можно добиться хорошего стереоэффекта, что также положительно скажется на восприятии мультимедийного действа, происходящего на экране монитора.

Выводы

За три десятка лет пребывания на аудиорынке компания Microlab Electronics накопила очень богатый опыт разработки и производства домашней акустики. Такой производитель может запросто позволить себе экспериментировать, а акустическая система Microlab M-105 – это как раз и есть результат одного из таких экспериментов. Надо сказать, весьма удачного эксперимента, в результате которого появилась скромная по цене, спартанская по дизайну и весьма неплохая по качеству звучания настольная или полочная акустика стандарта 2.1.

Среди её достоинств стоит выделить следующие:

•    Оригинальная минималистичная внешность;
•    Высокое качество изготовления;
•    Детальное, чистое звучание;
•    Очень низкая для комплекта стандарта 2.1 стоимость.

Недостатки тоже есть:

•    Отсутствие пульта ДУ;
•    Отсутствие регуляторов уровня частот;
•    Только один вход для источника звука.

Но все отмеченные выше недостатки никак не влияют на качество звучания. Все они продиктованы низкой стоимостью комплекта. За эти деньги трудно купить даже более или менее приличные стереоколонки, не то что трифоник! Поэтому мы уверены, что у настольной акустики Microlab M-105 есть все шансы стать лидером продаж в своём классе.

Виталий Крылов

https://3dnews.ru/974344

Как намотать динамик своими руками. Самостоятельный ремонт динамика с использованием доступных материалов. Изготовление намоточного станочка

Частенько можно встретить просьбы о помощи в ремонте и перематывании катушек сгоревших динамиков, статьи на эту тему уже давно есть в интернете, но мы решили сделать свою. Итак, достался мне на руки сгоревший сабвуферный динамик Pioneer от сабвуфера TS-WX303, номинальная мощность у динамика составляет порядка 250 Ватт. Думается мне что бывший хозяин переборщил с мощностью вследствие чего и сгорел наш динамик.

При нажатии на диффузор издавался хорошо слышимый скрежет, это трется катушка об магнитный керн, возможно развалившаяся, после разборки динамика все станет ясно. Самой главной сложностью как раз таки является разобрать динамик, ведь очень важно не повредить подвес динамика, хорошо когда подвесы резиновые, такие отклеиваются и отдираются на ура, в случае с поролоновыми и их аналогами все не так просто как может показаться на первый взгляд.

Итак, фото моего пациента:

Лично я разбираю динамики одним из двух способов, тонким лезвием, либо отмачиванием в растворителе. Во втором случае нужно работать строго на улице или в хорошо проветриваемом помещении, но не дома и не в подъезде. Заранее нужно приготовить все необходимые для ремонта инструменты, можно первичные, для демонтажа подвеса и центрирующей шайбы. Центрирующая шайба находится под диффузором, обычно желтого цвета из толстой прессованной сетчатой ткани.

Для отмачивания можно использовать шприц, набираем растворитель в шприц и аккуратно обрызгиваем крайние части подвеса, в том месте где она приклеена к “корзине”. Отмачивать приходится как правило долго, за 5 минут вы не отделите подвес от корпуса динамика. Центрирующая шайба отмачивается точно таким же способом.

Динамики я перематываю не в первый раз, и операция по демонтажу для данного динамика у меня заняла порядка 5-7 минут. После отмачивания, отпаиваем токопроводящие провода от клемм и вынимаем диффузор с катушкой из каркаса, отпаять провода в принципе можно и нужно до отмачивания, так будет удобнее… Смотрим на фото катушки моего сгоревшего динамика:

На фотографии хорошо видно перегретые и обугленные витки медного провода, данную катушку придется отматывать полностью и перематывать заного. некоторые недобросовестные ремонтники практикуют следующий вид ремонта: отматывают часть сгоревшего провода и места обрыва соединяют между собой методом пайки. Естественно такой “бомжремонт” ненадолго, кроме того, после отматывания части витков от катушки заметно уменьшит общее сопротивление динамика, что безусловно скажется на мощности.

Вообще, если катушка более менее живая, можно ее оставить, предварительно отмочив катушку лаком, прослужит – но не долго. Такой вариант применим для новичков, для тех кто боится перематывать катушку в силу тех или иных обстоятельств (например нет нужного провода для перемотки).

Катушку динамика в идеале мотать нужно с клеем БФ-2. Найти его не просто, но это самый лучший вариант. Подвес клеим резиновым клеем 88, продается он как правило в небольших баночках в строительных магазинах, таким клеем клеят карпеты на сабвуферы:

Поиск нужного провода тоже проблема, хорошими донорами провода являются катушки контакторов (пускателей), которые продаются отдельно в магазинах электрооборудования, стоят не дорого, я как раз такой провод и использую. Так же нужный провод можно найти в петле размагничивания кинескопов (ЭЛТ), образец моего провода для намотки ниже на фото:

Данный провод я снял и перемотал как раз с пускателя, диаметр провода примерно составляет 0.35, кстати, мотать слишком тонким проводом не рекомендуется т.к. резко упадет мощность динамика. Если провод берете тоньше чем было, то витков придется сделать чуть больше чем было, иначе сопротивление динамика будет меньше.

Мотать провод нужно виток к витку, намотка динамика дело тонкое и трудоемкое, главное не забросить все на полпути… Я мотал проводом примерно того же сечения, всего у меня вышло 4 слоя, каждый слой покрывал клеем БФ-2 и давал высохнуть порядка двух часов. С достаточной точностью определить необходимую длину нового провода не так уж сложно, нужно посчитать длину одного витка (зная его радиус), умножить на число витков в слое и на число слоев. Для моего динамика понадобилось порядка 20 метров эмальпровода. Диаметр провода определяется с помощью микрометра или штангенциркуля. Для намотки лучше использовать специализированный станок, который в разы упрощает весь процесс намотки, если нет такого станка то придется мотать катушку в ручную.

После того как клей высох начинаем собирать динамик. Отмечу, что приклеивать одновременно центрирующую шайбу и подвес крайне не рекомендуется, потому что с вероятностью в 99% после высыхания клея у вас динамик будет кряхтеть. Вначале нужно клеить либо центрирующую шайбу, либо подвес (я клею первое). То-есть, кисточкой промазываем края шайбы и места склеивания на корпусе динамика, даем чуть высохнуть и аккуратно одеваем диффузор на корпус так, чтобы катушка не терлась об магнитный керн.

С первого раза будет тяжело, поэтому можно можно промазывать шайбу клеем не целиком, а только в нескольких точках, в случае успешной центровки можно доклеить. Далее клеим подвес, при соединении подвеса с корзиной динамика параллельно нужно отцентрировать сам подвес, так, чтобы при ходе диффузора не было шорохов и скрежетов. После допаиваем токопроводящие медные провода (токопроводы) идущие от катушки к клеммам динамика и даем динамик высохнуть 24 часа.

Есть другой, более точный вариант центровки катушки, но для этого придется снимать колпачок с диффузора. После того как сняли колпачок одеваем диффузор с катушкой в корзину, далее берем бумагу формата А4, срезаем ее по широкой стороне вдоль на две половинки и сворачиваем в трубочку примерно такого же диаметра что керн нашего динамика и аккуратно вставляем в щель между керном и катушкой, далее можно смело клеить центрирующую шайбу с подвесом. После того как клей подсохнет вытаскиваете бумагу и приклеиваете колпак обратно.

Большинство динамических головок не предназначено для их разборки и является как бы одноразовыми (неразборными, малопригодными к ремонту) компонентами акустических систем. На практике, удачно разобрать динамик типовой конструкции и собрать его заново удается часто. Основная задача заключается в размягчении клея, с помощью которого скрепляется множество составных частей динамика, и отделении их друг от друга без травмирования и деформации.

Если у вас есть вопросы по перемотке динамиков, задавайте их на, постараемся помочь!

На сегодня, количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму. Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет руки, которые растут из нужного места.

Имеется в наличие – чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222), теперь выполняющее функции одного из автосабов. Пациент через неделю, после мутирования стал проявлять признаки заболевания – издавал посторонние призвуки при отрабатывании басовых партий, чуть похрипывал. Было принято решение провести вскрытие.

После вскрытия на божий свет из тела пациента был извлечён больной орган – НЧ динамик 25ГДН-1-4 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции – при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок), а при прозвонке различными тонами (вырабатываемых программой nchtoner) раздавалось явно слышное пошкрябывание-потрескивание при большом ходе диффузора и при подавании сверхнизких (5-15Гц) частот. Было принято решение трепанировать данный орган

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)

Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа “Момент”) при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру)…

Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)…

И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру)

В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)

Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности – не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!

При смачивании – пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!

В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие – повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!

После отклеивания колпачка – аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).

К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости – повторно смачиваем место склейки растворителем.

Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём… Смачиваем снова и опять ждём… Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное – аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)

Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик. Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков – оставляем её в покое. При отклеивании виточка – приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.

Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть – у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!

Аккуратно отгибаем медные “усики”…

И отпаиваем подводящий проводок.

Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив – болезнь легче предупредить!)

Обрезаем подводящие проводки по месту излома…

И облуживаем получившиеся кончики (само собой – сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя – припой впитывается в проводок, как в губку!

Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные “усики” и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем – паять проводок к крепёжным “усикам” – нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять?

Собираем динамик. Ставим диффузор со всем “хозяйством” в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности – при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении “+” батарейки к “+” динамика – диффузор будет “выпрыгивать” из корзины. Ставим диффузор так, что бы его “+” подводящий проводок был у обозначения “+” на корзине динамика.

Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе – к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длины.

Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило – помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего – читайте ниже. Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую “Момент”, главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).

Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)…

После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.

Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность – криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.

Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик – лёгкое дело. Главное – неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно – они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.

Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд.

Музыка в машине – это удовольствие и развлечение в дороге, но есть и один неприятный момент. Динамики в автомобиле постоянно подвергаются воздействию пыли и грязи, с улицы залетает всякий мусор, особенно от этого страдают динамики в задней полке хэтчбеков. Со временем мусора в них накапливается столько, что диффузор во время работы начинает издавать страшный скрежет.

Имеется пара автомобильных, трехполосных, коаксиальных динамиков размерами 6х9″ с вышеуказанными симптомами. Сразу оговорюсь, при работе надо применить максимум осторожности, аккуратности и терпения, если это не про Вас, то лучше даже не начинать.

В предисловии хотел бы напомнить немного теории о конструкции и работе динамических головок, мне так будет проще далее обьяснять процесс по тексту.

Основа динамической головки (динамика) – корзина, каркас на котором все держится. В широкую часть корзины вклеен диффузор через подвес. Диффузор как раз и издает звук при колебаниях, а подвес обеспечивает его свободу движения. Диффузор обычно купольной формы и может быть изготовлен из прессованной бумаги, полипропилена или даже из аллюминия. Подвес обычно изготавливают из резины, в маломощных НЧ и СЧ динамиках из бумаги. У сужения диффузора находится катушка, которая перемещается на сердечнике (керне) вокруг магнита. Постоянный магнит увеличивает ЭДС электромагнитного поля, тем самым увеличивая ход движения дифузора. Катушка на сердечнике центрируется шайбой создавая необходимый равномерный зазор между катушкой. Центрирующая шайба так же приклеена к корзине динамика., без неё катушка задевала бы за магнит или сердечник. От катушки провода выводятся на диффузор и от него, через гибкие “усики” на контактную площадку для подключения к звуковой аппаратуре.

Хруст и шум в работе динамика возникает из-за мусора попавшего между катушкой и сердечником во время их работы (движения). В таком мусоре могут содержаться частицы металлов и прочая магнитная пыль, которую проблематично удалить простым способом. В таком случае ремонт динамиков начинается с их разборки. Хочу сразу оговориться, что динамики по своей конструкции не предначначены для разборки и соответственно, производители этих динамиков не предусматривают это в их конструкции. Но всё что было собрано, может быть и разобрано, нужно только правильно приложить голову и руки.

Разборка динамика начинается с отпайки токоведущих проводников от диффузора к клеммной колодке. В нашем случае – это автомобильный многополосный динамик на сердечнике которого крепиться еще два поменьше – СЧ и ВЧ динамики. От них проводники так же необходимо отпаять, а корпус крепящий их на сердечнике – отвинтить шурупом проходящим сквозь сердечник со стороны магнита. В обычном же динамике на этом месте диффузора стоит пылезащитный колпачек и убирать его не надо.

Следующим шагом в ремонте динамиков будет отделение диффузора от корзины. Диффузор мы будем отделять вместе с подвесом, катушкой и центрирующей шайбой. На заводах и фабриках обычно используют клей на подобии отечественного “момента”, по этому я растворяю его ацетоном. Набираем в обычный медицинский шприц ацетон и смачиваем подвес в местах где он приклеен к корзине. Хорошо, если получится немного отогнуть подвес и обработать под ним, поближе к клею. То же самое проделываем с центрирующей шайбой, но не стоит лить много ацетона, можно отклеить что нибудь нужное.

Прежде чем ацетон подействует может пройти достаточно много времени, и надо периодически заново смачивать ацетоном ведь он быстро выветривается. При отделении диффузора не нужно за него тянуть, можно порвать или деформировать подвес и сам диффузор, можно помогать плоской отверткой используя её как лопатку. Действовать надо аккуратно, не торопясь, особенно при работе с острыми предметами иначе можно легко повредить диффузор и вся работа на смарку, а динамик – на помойку. Если не отклеивается, лучше добавить ацетон и еще подождать. После отделения диффузора переходим к центрирующей шайбе, с ней надо обращаться так же аккуратно и проделать тоже самое.

Отделив диффузор от корзины можно переходить к чистке отверстия вокруг сердечника (керна). Честно говоря, тут никаких особых рецептов не существует и очистить магнит от металлического мусора весьма не просто. Щель очень узкая и подлезть туда какими либо щетками не реально. У меня получилось отчистить с помощью металлической скрепки, (фото ниже) которая намагниталась сама и металлический мусор прилип к ней. Можно попробовать деревянной или пластиковой палочкой, иногда получается продуть воздухом под большим давлением. В общем, чистим так, как получается, главное, что бы не осталось никакого мусор вокруг сердечника. Так же необходимо очистить и саму катушку, к ней тоже прилипает много мусора. С ней надо обращаться не менее аккуратно, чем с другими деталями, можно повредить её круглую форму и тогда придется искать подходящую круглые оправки и выпрявлять, а иначе – шума от динамика будет еще больше чем раньше. Кстати, на фото ниже видно как изьеден алюминиевый каркас катушки мусором в процессе работы, бывает что перетирает провод и происходит обрыв, в этом случае наматывается новая катушка, что потребует еще больше времени, концентрации внимания и действий.

По завершению очистки можно сказать, что на этом мы освоили ремонт динамиков , но остается его еще собрать, а тут тоже есть свои нюансы.

Собрка производится в обратной последовательности путем приклеивания элементов на свои места, но надо не просто приклеить, а приклеить ровно! Для этого надо найти старый, ненужный рентгеновский снимок или кусокчек фотопленки, и обрезать до размеров, что бы он свернутый в трубочку помещался в зазор между катушкой и сердечником (керном). Эта пленка поможет нам отцентрировать катушку и задать ровный зазор. Толщину пленки желательно взять такой, чтобы она плотно вошла в щель без люфтов. Ставим диффузор в корзину и центрируем пленкой катушку, выравниваем и позиционируем ровно по корзинке. В первую очередь приклеиваем центрирующую шайбу, клеить мы будем обычным клеем “момент”. Намазываем область склеивания и прижимаем, собственно делаем так, как написано в инструкции к клею. Прижимать неудобно, поэтому нам помогут обычные бельевые прищепки. Обязательно надо дождаться схватывания клея иначе наше центрирование может сбиться. Как только клей прихватит шайбу, приклеиваем диффузор к корзине, но пленку не вынимаем, пускай она остается до окончательного высыхания клея. После приклеивании диффузора, можно поставить на место ободок вокруг подвеса, динамик перевернуть положив на ровную поверхность и прижать чем нибудь тяжелым. Как клей окончательно высохнет проверяем движение диффузора аккуратное нажимая на него пальцами, никаких посторонних звуков быть не должно, диффузор должен ходить внутрь и наружу легко и без заеданий. Если да – то мы все сделали правильно и хорошо отцентрировали, если нет – придется все повторить.

По окончании проведения работ с клеем и при успешном завершении задачи удаления мусора из недр динамика остается поставить на место СЧ динамики на сердечники и припаять все провода на место.

P.S. Металлическая сетка-крышка, которая обычно идет в комплекте с динамиком практически не защищает его от пыли и мелкого мусора, в дальнейшем, что бы динамик прожил дольше без ремонта могу посоветовать вклеить внутрь этой защитной сетки обычные женские капроновые колготки в два-три слоя. Через такой фильтр мелкий мусор внутрь не попадет, сохранится внешний вид и сам динамик, а звук будет проходить без проблем.

На этом оканчиваю статью ремонт динамиков и надеюсь, что информация будет Вам полезной.

Наверно в каждого радиолюбителя, да и не только радиолюбителя есть дома сожженные динамики . Случиться такое может с каждым. Пробой выходных транзисторов,перегрузка, или заводской брак и многое другое может привести к выходу из строя катушки внутри динамика. Хочу вам рассказать о своем случае. Динамическая головка 25ГДН-3-4 .

Покинула нас, уйдя в мир духов, при прослушивании тяжелого рока:) Уходила красиво. Сперва начала сильно хрипеть, а потом с нее повалил густой и вонючий дым. Оплавился пыле-защитный колпачок. После разборки выяснилось, что еще и сгорело пол катушки.

Перемотать его не тяжело, но работа требует терпения. У меня получилось только со второго раза намотать катушку. Итак, приступим к ремонту динамика.

Этап 1 – сбор информации. В справочниках или интернете. Нужно найти данные о самом динамике, а особенно о катушке. Ее надо будет делать с нуля. Паспортные данные динамической головки:

— Эффективный рабочий диапазон частот — 50 — 5000 Гц
— Уровень характеристической чувствительности — 84 Дб/Вт*м
— Неравномерность АЧХ — 14 Дб
— Полный коэффициент гармонических искажений — 3 — 6 %
— Номинальное электрическое сопротивление — 4 Ом
— Предельная шумовая (паспортная) мощность — 25 Вт
— Предельная долговременная мощность — 30 Вт
— Предельная кратковременная мощность — 70 Вт
— Частота основного резонанса — 55 ±10 Гц
— Эквивалентный обьем — 8 Vas Литр
— Полная добротность — 0,5 ±0,5 Qts
— Диаметр диффузора — 110 мм
— Размеры магнита — d110х16 мм
— Общие габаритные размеры — d125x79 мм (мои замеры — d125х73 мм)
— Масса — 2000 г
— ОСТ 4.383001-85

И данные о катушке динамика:

— Марка провода — ПЭТВ-1
— Диаметр провода — 0,224 мм
— Количество слоев намотки — 2
— Количество витков в 1-ом слое — 47
— Количество витков во 2-ом слое — 46
— Оммическое сопротивление — 3,1 ±0,4 Ом
— Высота звуковой катушки — 22,5 мм
— Внутренний диаметр — 25,4 мм
— Внешний диаметр, вместе с намоткой — 26,6 мм

Информация есть. Подбираем нужный диаметр провода и переходим ко второму этапу.

Этап 2 – разборка динамика. Отпаиваем многожильные проводки идущие от катушки к клеммам динамика. Для разборки нам понадобиться растворитель, кисточка и полиэтиленовый мешок. Растворитель для красок. На банке писало – 647. Купил в магазине, где продают авто-эмали. Нам нужно ним растворить клей, которым склеен динамик. Для этого кисточкой, смоченной в растворителе, обмазываем краи динамика. А также снизу полотняную центрующую шайбу, тоже по краям где проклеена. Пылезащитный колпачок тоже нужно отклеить. Но у меня он не сохранился. После пропитки кладем динамик в полиэтиленовый мешок и завязываем. Это для того чтоб растворитель не и испарялся так быстро. Ждем около десяти минут. Вынимаем и смотрим. Клей должен был растворится. Сверху диффузор можно снять руками, а снизу мембрану нужно поддеть ножом или скальпелем. Если он тяжело отстает, то повторяем процедуру с растворителем и пакетом. Все работы с растворителем и клеем надо проводить на улице. Я делал на балконе. Надеюсь все получилось.

Этап 3 – намотка новой катушки. Для этого нам понадобится тонкая и плотная бумага. Как видно высота катушки составляет 22,5 мм. Я вырезал полоску длинной 300 мм и высотой 22,5 мм. Подобрал трубку нужного диаметра. Диаметр можно подогнать намотав на нее несколько витков изоленты. Мерял штангенциркулем. Обкрутил бумагу кругом трубки, при этом промазывая каждый виток клеем или лаком. Использовал клей под маркой 505. Он быстро сохнет, а после становиться твердым. Вроде выдерживает температуру. Сняв поучившееся кольцо с трубки меряем, как оно входит в керн динамика. Должно легко заходить и выходить с небольшим зазором. Если все хорошо, то снова надеваем на трубку и приступаем к намотке провода. Намотка в два слоя. Первый слой 47, а второй – 46 витков. Витки укладывать один к одному. Первый виток надо закрепить клеем или лаком. После намотки первого слоя пропитать его клеем. Дальше второй слой, и снова клеем. После высыхания снимаем катушку с трубки, и меряем как она входит в керн. Должна легко входить внутрь и вынимаются. Если где то трет, или вовсе не налазит – переделываем наново.

Этап 4 – сборка. Намотанную катушку приклеиваем к диффузору. Нужно стараться как можно ровнее. На сей раз нужно использовать клей, который можно растворить. Вдруг его нужно будет еще раз разбирать. Для этого купил клей для клейки резины. Проводки катушки припаиваем к многожильным на диффузоре.

Катушку с керном динамика нужно отцентровать с помощью куска фотопленки, или тонкого пластика. Соединяем. Полотняную мембрану приглажеваем ножом, или каким нибудь плоским предметом. Для надежности скрепления диффузора с каркасом прикручываем динамик к ровной поверхности саморезами.

Припаиваем многожильный провод к клеммам динамика и ждем несколько часов.

Этап 5 – испытания динамика. Отвинчиваем его от доски. Вынимаем фотопленку с керна. Нажатием пальцами на диффузор слушаем нет ли трения катушки. Если она заклинивает, то возвращаемся к этапу 2. Проверяем омметром сопротивление катушки. Все в норме? Тогда подключаем к усилителю и слушаем. Нормально собранный динамик будет звучать как новый. Если есть небольшое трение между бумагой катушки и керном, то оно со временем должно пройти. В случае трения провода катушки с наружной железной шайбой – однозначно этап 2. Если испытания прошли нормально, то приклеиваем пылезащитный колпачок. В своём варианте отклеил растворителем с другого динамика.

Как видно, не чего сложного нет. Думаю что не целесообразно будет перематывать маломощные маленькие динамики. Но это зависит от вашего желания. Возможно можно что то упростить, или сделать лучше. Удачной всем перемотки. Динамик ремонтировал — Бухарь .

Мне нравятся старые большие и тяжелые колонки, которые были популярны в 90-х годах. Несмотря на свой солидный возраст, они еще довольно неплохо звучат и выдают хороший бас. Недавно мне в руки попала пара таких колонок в плачевном состоянии, но я решил их отреставрировать и вернуть к жизни.

Профессиональный ремонт таких колонок обходится очень дорого, поэтому вполне рабочее оборудование часто просто выбрасывают и покупают современные сабвуферы, которые имеют компактные размеры.

Понадобится

Для правильного ремонта потребуются резиновые или любые другие эластичные прокладки подходящего диаметра. Чтобы точно высчитать нужный размер прокладок, нужно измерить внешний диаметр картонного конуса и внутренний диаметр стальной рамки, и исходя из этого искать прокладки нужного диаметра.

Восстановительные работы

Весь процесс ремонта колонок я фиксировал на фотокамеру. Ниже представлен подробный фотоотчет всех шагов.
Первым делом после снятия передней панели нужно удалить старый уплотнитель и клей с окружности динамика. Для этого я использовал плоское острое лезвие, но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить картонный конус.

Чтобы центрировать конус во время его склеивания, нужен доступ к стальному сердечнику. В больших динамиках он прикрыт картонной заглушкой (она приклеена), которую нужно аккуратно снять, не повредив при этом конус. С картонными заглушками получилось поддеть их острым ножом, после чего они оторвались по клеевому соединению, так как были приклеены не очень жестко.

В маленьких же динамиках пылевые колпачки оказались приклеены намертво, поэтому их пришлось аккуратно разрезать по кругу.

Следующим этапом нужно выполнить точное центрирование конуса относительно стального сердечника. Свободное пространство между конусом и сердечником оказалось разным в каждом из динамиков. В качестве изолятора и своеобразной подмотки я использовал полоски обычной бумаги, которые просовывал в щель вокруг сердечника, пока не добился максимально плотного заполнения.

В одном из маленьких динамиков потребовалось всего полтора оборота бумаги вокруг сердечника, что привело к небольшому смещению конуса. К счастью, в моем случае это обстоятельство не повлияло на работу динамика, но думаю, что нужно было бы взять более тонкую бумагу, чтобы выполнить два полных оборота.
Для приклеивания резиновых или поролоновых уплотнителей подойдет любой бытовой клей, например, ПВА или любой аналогичный, который после высыхания становится прозрачным. Клей наносится на конус и корпус колонки по краю отверстия, после чего аккуратно накладывается прокладка. Приглаживать ее к поверхности для более плотного прилегания и удаления излишков клея нужно очень аккуратно, чтобы не сбить центрирование.

После того, как клей полностью высох, можно убрать бумажный стакан, намотанный вокруг сердечника. Чтобы проверить правильность балансировки конуса, на него нужно слегка надавить рукой: он должен свободно вибрировать, не касаясь стального сердечника. Если трение присутствует, следует переделать всю работу по центрированию и наклеить новый уплотнитель.

Теперь нужно установить новые демпферные прокладки вокруг динамиков, чтобы передняя панель не давила и не контактировала с ними. Кстати, можно использовать старые прокладки, полностью очищенные от клея, если они в нормальном (не деформированном) состоянии. Демпферная прокладка приклеивается на любой клей. Если внутренний диаметр новой прокладки немного меньше и закрывает резиновый уплотнитель (это может создавать помехи), то ее нужно немного обрезать по внутренней окружности, чтобы конус свободно вибрировал.

Чтобы приклеить на место пылезащитные колпачки, я поступил следующим образом:

• На каждый колпачок приклеил узкую и сложенную полоску скотча. Получилась удобная петелька, чтобы можно было перемещать полукруглую деталь.
• Края колпачка намазал клеем.
• Аккуратно поместил колпачок на его место и немного нагрузил на время, необходимое для схватывания клея.

Для чего и как разминать сабвуфер ⋆ Doctor BASS

«Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре…»

Введение

Приветствую Вас на страницах портала Doctor BASS! Сегодня хочу затронуть тему о разминке НЧ динамиков, действительно ли она нужна, и как правильно разминать сабвуфер.

В сети много споров о целесообразности разбивки. Есть как сторонники этой процедуры, так и противники, которые говорят, что «разогрев» динамиков бесполезная процедура, которая ничего не меняет и вообще все это миф.

Ответ на этот вопрос дает банальный опыт и вот что он мне говорит — разминка сабвуферу безусловно нужна и вот почему:

1. Заявленные параметры Тиля – Смолла сняты с размятого динамика, а то что после разогрева эти параметры меняются — факт.  Поэтому звучание, для которого рассчитывается корпус, придет только после разминки.
2. После схода с конвейера подвес и шайбы не находятся в надлежащей кондиции. Но после разминки их свойства, а соответственно и параметры динамика, стабилизируются и, в случае использования качественных материалов, остаются неизменными очень долгое время. Поэтому в первые часы динамик звучит не совсем так, как задумывалось производителем, но после не очень продолжительного «разогрева» все приходит в норму.
3. Разницу между размятым и новым сабвуфером слышно!

Разницу между размятым сабвуфером и тем же новым уловит любой даже не подготовленный и не опытный слушатель. Другое дело, что при постепенной разбивке разобрать изменения в звучании не просто. Это похоже на то, когда сложно отметить изменения в облике человека, который постоянно находится рядом.

Услышать резкое изменение звучания можно например в холодное время, когда вы еще в недостаточно прогретом салоне включаете музыку. Низкие частоты зазвучат плоско и как-то «дубово», но после нормального прогрева автомобиля звук возвращается к привычным кондициям. Безусловно, тут есть частичное влияние изменения плотности воздуха в корпусе, но я думаю, не нужно объяснять что происходит с подвесом и шайбами при низких температурах.

Как разминать сабвуфер

Прогрев на музыке — в процессе эксплуатации

Самый простой способ не требующий никаких ухищрений. Если у вас уже готовая система, запилен короб и в нем новый сабвуфер для повседенева — просто слушайте музыку. Динамик постепенно разомнется, просто до этого момента нужно соблюдать осторожность. Это похоже на обкатку нового автомобиля, когда на полную катушку крутить мотор сразу — не лучшая идея. Если вы это понимаете, то вопрос о том, как разминать сабвуфер не поставит вас в тупик.

Смысл в том, что бы во время «обкатки» не грузить саб на полную мощность и использовать его в щадящем режиме — 50 — 60 % от максимума (как правильно выставить максимальную громкость можно узнать здесь).

В случае, если вам хочется более точных рекомендаций,  можно воспользоваться следующим способом: убедитесь в том, что у вас правильно настроен усилитель и отключены все улучшайзеры баса. Запомните положение регулятора гейна и убавьте его на 20%. Первое время слушайте музыку на громкости не превышающей 50% от максимального значения громкости на регуляторе магнитолы, которое вы определили при настройке усилителя.

Время разминки динамика зависит от жесткости подвеса, от количества центрирующих шайб и их материала. В среднем это примерно 10 — 20 часов непрерывной работы, но в процессе громкость можно постепенно прибавлять.  Не надо проводить множество расчетов и бесконечно теоретизировать, на деле наша задача не повредить большим ходом еще на разработанный диффузор и центрирующие шайбы, приводя их в кондиции, заодно дав плавно прогреться катушке.

По опыту — если музыку в авто вы слушаете в среднем по часу в день, то поездите так неделю, а потом постепенно через каждый день выходите по 10% на оптимальные настройки. То есть на вторую неделю в условный понедельник верхний предел громкости можно увеличивать до 60%, во вторник до 70% и т.п.  Как дойдете до 100% (правильно определенной максимальной громкости) повышайте гейн таким же способом и выходите на максимум. Таким образом вы плавно разомнете сабвуфер и меньше времени будете довольствоваться низкой громкостью.

Прогрев сабвуфера на синусе — ускоренный вариант

В случае, если у вас на носу соревнования по автозвуку и в естественных условиях вы просто не успеете разработать новый динамик или вы хотите самостоятельно снять параметры Тиля — Смолла, что бы с ювелирной точностью рассчитать корпус для своего сабвуфера, то в этих случаях можно воспользоваться ускоренным вариантом.

На сабвуфер без корпуса подается синус (тоновый сигнал), который соответствует резонансной частоте динамика. Например, если у вас параметр Fs  саба — 37 Hz, то скачиваете синус 37 Hz и запускаете его на часов на 10 — 15 (скачать синусы можно в разделе Загрузки). Мощность нужна небольшая, хватит и 30% от номинала. Проследите, что бы динамик не превышал ход и не перегревался. Для этой процедуры можно подключить усилитель к обычной розетке через блок питания на 12 вольт, ну или делать в машине на системе.

Важные моменты

Внимательно относитесь к утверждениям типа :

• «Завод все размял и подготовил». Полагать так, по меньшей мере наивно. Просто представьте цех крупного производителя, где каждую минуту появляется новый динамик, в котором стоят сотни сабов  и «прогреваются» по несколько часов.
• «Материал подвеса и шайбы не меняет своих свойств, а если бы они постепенно становились эластичнее, то саб после продолжительного использования разболтался бы в сопли». Так утверждают люди далекие от понимания свойств резинотехнических изделий и тому подобного. По роду своей деятельности я имел дело с мембранами, которые устанавливаются в точные регуляторы давления. Так вот, после получения и распаковки, для повышения надежности они устанавливаются в стенд, на котором имитируется их непрерывная работа в неполный ход в течение нескольких часов, после чего они приобретают заявленные свойства и долго их сохраняют.

Видео: как разминать сабвуфер, а самое главное — зачем!

Удачных упражнений!

Читать еще:

Если материал был вам полезен, поделитесь им:

Нажмите кнопку, чтобы поделиться материалом:

Что делать, если сабвуфер не работает должным образом

Прежде чем вы решите удалить и заменить предположительно неисправный сабвуфер, выполните следующие быстрые шаги (аналогично случаю, когда стереосистема не издает никакого звука), чтобы диагностировать и устранить проблему. Худший вариант развития событий? Возможно, вы отправитесь в магазин за новой акустической системой.

Мигель Ко / Lifewire

Прежде чем начать, убедитесь, что все оборудование выключено, включая сабвуфер. Вы никогда не хотите подключать или отключать какие-либо кабели, когда что-то включено, чтобы что-то не пострадало от случайного повреждения.

1. Проверьте соединения и провода динамиков. Начиная с сабвуфера, проверьте все провода и точки подключения, идущие к усилителям, ресиверам или динамикам. Убедитесь, что кабели надежно подключены и вставлены в правильные разъемы.

   Входы на задней панели сабвуфера обычно подключаются к выходу сабвуфера на задней панели ресиверов или усилителей. Если сабвуфер подключается к выходам динамиков на ресивере или усилителе, проверьте всю длину проводных соединений на наличие дефектов.Если какая-либо часть провода выглядит изношенной, порванной или поврежденной, замените эти провода перед повторной попыткой использовать оборудование. Выполните быструю проверку проводов, чтобы убедиться, что они работают.

2. Проверьте розетки, кабель питания и предохранитель. Большинство сабвуферов имеют индикатор режима ожидания, который светится, указывая на активную мощность. Если он не горит, убедитесь, что сабвуфер надежно подключен к настенной розетке, сетевому фильтру или удлинителю. Если штыри вилки выскальзывают наполовину — этого часто бывает достаточно, чтобы предотвратить подачу питания — осторожно согните их, чтобы кабель оставался подключенным после того, как вы его отпустите.Убедитесь, что все соответствующие выключатели (например, на стенах, разветвителях и т. д.) включены. Если сабвуфер по-прежнему не включается, попробуйте подключить его к другой розетке, которая, как вы знаете, исправна.

   Как и в случае с проводами динамиков, осмотрите силовой кабель сабвуфера на наличие повреждений или дефектов. Некоторые сабвуферы оснащены предохранителем, который может потребовать или не потребовать снятия задней панели. Если предохранитель является функцией, и если вам удобно возиться с электроникой, проверьте, не нуждается ли он в замене.В противном случае сначала обратитесь к производителю или в местную ремонтную мастерскую.

3. Проверьте настройки системы и меню. Если все провода и кабели в порядке, проверьте настройки меню вашего ресивера или усилителя — вы никогда не знаете, мог ли кто-то случайно изменить все это. Убедитесь, что сабвуфер связан с правильным выбором аудиовхода. Убедитесь, что выход сабвуфера также не был снижен.

   Если устройство ввода предлагает настройки размера динамика, сначала выберите наименьший вариант; иногда установка большего размера динамика приводит к тому, что сабвуфер не получает сигнал.Некоторые ресиверы фактически позволяют использовать сабвуферы с большими настройками динамиков, поэтому для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по продукту.

4. Проверьте соединения, включите сабвуфер и установите громкость. После проверки всех подключений и настроек включите сабвуфер. Проверьте уровень громкости сабвуфера и ресивера или усилителя перед отправкой любого аудиовхода. Начните с низкого уровня громкости и постепенно увеличивайте его, чтобы определить, правильно ли работает сабвуфер.Используйте музыкальные тестовые треки с низкими басами, чтобы не было никаких вопросов.

Если ничего не работает, рассмотрите возможность замены сабвуфера

Если сабвуфер вообще не включается или включается, но ничего не воспроизводит, велика вероятность того, что он неисправен и нуждается в замене.

Если возможно, подключите к передающему устройству отдельный сабвуфер, чтобы убедиться, что аппаратная неисправность не связана с отправителем.Если второй сабвуфер работает, то, скорее всего, оригинал действительно плохой. Но прежде чем вы начнете делать покупки, определите, нужен вам активный или пассивный сабвуфер.

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите нам, почему!

Другой Недостаточно подробностей Сложно понять

Minirig 3 Руководство по ремонту – Как починить сломанный Minirig

Если вы чем-то похожи на меня, вы любите брать вещи на вооружение или чинить их самостоятельно. Если вам нужен ремонт Minirig 3 и вы не хотите отправлять его в минириги сами, сначала ознакомьтесь с этим руководством по ремонту — возможно, мы сможем решить эту проблему или нет.Скорее всего нет, и вы поймете, почему!

Вот ссылка на Minirig 3 Amazon , если вам интересно новое устройство.

Во-первых, прежде чем разбирать Minirig…

Сбросьте настройки до заводских! У меня были странные проблемы с драйверами, обрыв соединения и проблемы с зарядкой, и все они решались с помощью сброса настроек. Подробные инструкции по восстановлению заводских настроек Minirig можно найти в руководстве пользователя Minirig 3 или выполнить следующие шаги:

1. Выключить Minirig 3
2. Удерживать кнопку питания нажатой в течение ~ 15 секунд или до тех пор, пока не загорится оранжевый/желтый индикатор. загорается и горит постоянно
3. Нажмите кнопку питания еще раз, когда загорится этот оранжевый индикатор.
4. Должен подавать низкий звуковой сигнал. Вам придется перенастроить настройки приложения здесь.

Если это не решило проблему, то, честно говоря, вы можете отправить Minirig на ремонт, так как это, вероятно, проблема с печатной платой. Печатная плата не может быть удалена, хотя вы можете удалить аккумулятор.

Кроме того, если у вас проблемы с зарядкой или кабелями, это могут быть сами кабели! На мой взгляд, они довольно неприятные и могут быть виновниками, как я испытал.

Разборка Minirig 3

Эти штуки собраны необыкновенно хорошо, и я снимаю свою воображаемую шляпу перед Minirigs!

Несмотря на это, разборка довольно проста, вот пошаговое руководство по разборке динамика Minirig 3:

1. Полностью отключить динамик
2. Вставьте шестигранный ключ в любой из винтов с шестигранной головкой.
3. Повернуть против часовой стрелки. Если вы посмотрите на нижнюю часть устройства, то увидите, что резиновая прокладка начинает отделяться от корпуса.
4. Как только сможете, снимите указанную прокладку с корпуса.
5. Теперь обратите внимание на 4 винта с шестигранной головкой в ​​нижней части устройства. Теперь вы можете снять все это

Разборка Minirig 3 — порт MicroUSB обведен красным и также доступен через нижнюю пластину со снятой прокладкой.

Теперь дело за хитростью — либо можно просто поддеть днище, если повезет, либо придется сильно потрудиться. Некоторые из Minirig 3, за которые я взялся, были проще простого, в то время как другие было почти невозможно снять. Будь осторожен!

1. Осторожно переместите нижнюю пластину.Аккумуляторная батарея прикреплена к этой нижней пластине.
2. Отсоедините батарейный блок от печатной платы с помощью небольшой кирки или нежных пальцев
3. Снимите начинку с динамика
4. Отсоедините драйвер от печатной платы
5. Вуаля – теперь вы разобрали свой Minirig!

Разберите Minirig 3, но этот пух важен для акустических характеристик!

Чтобы снова собрать Minirig, просто выполните эти шаги в обратном порядке. Ах да, и этот порт MicroUSB на задней части нижней части Minirig за прокладкой также является портом для зарядки — полезно знать на случай чрезвычайной ситуации!

Другое Примечания по разборке Minirig 3

Честно говоря, на Minirig 3 особо нечего ремонтировать, кроме аккумуляторной батареи.Драйвер особенный, и я не думаю, что вы когда-нибудь захотите его заменить. Печатная плата не вынимается и является мозгом устройства.

Начинка внутри очень важна! Он имитирует большее пространство корпуса и является важной частью того, почему динамики Minirig такие потрясающие!

Разборка Minirig 3 – пух, прокладка, шестигранные ключи.

Повторная сборка Minirig 3 немного утомительна из-за выравнивания, которое необходимо выполнить с помощью вставок с шестигранными ключами и задней пластины.Мне потребовалось 10 разочаровывающих минут, чтобы собрать его идеально. Небольшая утечка воздуха сильно повлияет на качество звука Minirig 3.

Разборка сабвуфера Minirig для ремонта

Я не смог полностью взломать этот код. Я отвинтил все шестигранные ключи, которые ослабили портированную заднюю часть. Вы можете крутить и сдвигать его с места, однако я не смог полностью удалить его после получаса возни. Однако я думаю, что попытка ремонта вашего сабвуфера Minirig в любом случае невозможна, как и основной динамик.

Заключение

Колонки Minirig имеют феноменальное качество сборки и качество звука, как указано в моем обожаемом обзоре Minirig 3. Единственное, что вы можете отремонтировать на Minirig 3, это аккумулятор. Это набор из 3 аккумуляторов 18650, и, хотя вы, вероятно, могли бы немного увеличить время автономной работы, я не думаю, что это стоит хлопот.

Если вы хотите починить колонки Minirig, лучше просто отправить их в Minirigs на ремонт. В последний раз я спросил, что они хотят 40 долларов за ремонт каждой единицы.Это понятно, поскольку на починку любого динамика уходят человеко-часы и время.

В любом случае, надеюсь, что это руководство по разборке Minirig 3 помогло вам. Хотя, возможно, вас только что немного огорчило, что вы не можете починить свой Minirig 3 самостоятельно, по крайней мере, вы узнали, что не стоит принимать участие! Мир 🙂

Пожалуйста, ознакомьтесь с моим обзором Minirig 3, ссылка на который приведена в абзацах выше 🙂

Как мне починить, отремонтировать или заменить диджейские динамики; Выдувные активные громкоговорители для ди-джеев? – DJ Pro

Сегодня я решил поделиться своими знаниями о том, как я ремонтировал свои активные громкоговорители JBL EON615.Я хотел. Мои колонки JBL EON615 прослужили мне много лет, я включал эти колонки на многих вечеринках, и они принесли мне много денег. Этот пост (и видео на YouTube) никоим образом не предназначен для того, чтобы диссировать JBL, потому что они потрясающие, и мне нравятся их динамики. Пару недель назад как раз пришло время, когда мой сабвуфер и твитер перестали звучать одновременно. Этот пост будет о шагах, которые я предпринял, полезной информации, которую я нашел, а также о том, как я заменил свои динамики и починил свои активные громкоговорители JBL EON615.

Прежде всего, я не профессионал, и я не хочу призывать вас чинить диджейские колонки, если вы боитесь получить травму. Ищите профессионала! Этот пост просто для того, чтобы объяснить, как я починил свои диджейские колонки, и если вы решите следовать за мной, вас предупредили (я не профессионал).

Введение в активные громкоговорители и принципы их работы

Во-первых, существует множество различных типов динамиков, поэтому я хотел рассказать, что такое активный громкоговоритель и как он работает, чтобы не было путаницы.В основном ди-джеи используют активные громкоговорители для выступлений на своих концертах, и важно знать, как эти динамики работают, если вам когда-нибудь понадобится починить один из них. Кроме того, в этом посте я иногда буду называть активные громкоговорители диджейскими колонками, чтобы сократить их.

Активные громкоговорители — это динамики со встроенным усилителем r s , которые усиливают звуковые сигналы музыки . Единственная причина, по которой его называют «активным» динамиком, заключается в том, что он питается от усилителя, встроенного в устройство.Как это работает: DJ-контроллер или автономный микшер посылает аудиосигнал по проводам, которые обычно подключаются через XLR или RCA, к задней части громкоговорителя, где встроенный усилитель усиливает аудиосигнал через твитер и сабвуфер.

     Как определить, что в вашей активной акустической системе перегорел динамик?

По сути, когда ваш динамик перегорел, это означает, что он работает неправильно или не работает вообще. Важно проверить свои динамики с помощью мультиметра, чтобы убедиться, что это настоящий динамик, а не усилитель, поэтому я объясню, как это сделать позже в этом посте.В большинстве случаев в активной акустической системе есть два типа динамиков, которые могут быть перегоревшими: твитер или сабвуфер. Если какой-либо из динамиков издает странный жужжащий звук или звучит искаженно, когда вы увеличиваете громкость, то, как правило, это явный признак того, что динамик перегорел. Если вы вообще не слышите басов, то ваш сабвуфер нуждается в диагностике. Если вы не слышите более высоких звуков, то ваш твитер нуждается в диагностике. Кроме того, искаженный звук в вашем динамике означает, что динамик выходит из строя (разваливается, прокалывается и т. д.) и больше не может поддерживать звуковые сигналы.В результате большая часть звука теряется и вместо этого будет издаваться нечеткий, искаженный, шипящий звук. Если ваши динамики перегорели, искажения увеличиваются по мере увеличения громкости, или вы вообще не услышите звук, исходящий из твитера или сабвуфера. Если вы не уверены, что ваши динамики перегорели, вы всегда можете проверить их с помощью мультиметра, чтобы убедиться, что я покажу вам, как это сделать позже в этом посте.

Могу ли я самостоятельно починить диджейский динамик?

Ты можешь это сделать!

Я хотел знать, насколько сложно было починить мой активный громкоговоритель, поэтому я начал исследовать.Единственным выходом для меня было отнести их в ремонтную мастерскую. Помните, что если вы купили совершенно новые динамики в течение определенного периода времени, и ваша гарантия все еще распространяется на ваши динамики, я рекомендую попытаться связаться с кем-нибудь по поводу вашей гарантии. Положительным моментом в том, чтобы платить кому-то за тяжелую работу за вас, является то, что вам не нужно учиться, тестировать или исправлять что-либо, плюс, если что-то выйдет из строя из-за отказа детали, они сделают резервную копию своего ремонта и исправят его снова. Передача вашего оборудования кому-либо для его ремонта почти всегда сопровождается какой-либо гарантией, поэтому вы можете не получить эту роскошь, если решите выполнить работу самостоятельно.Так что всегда имейте это в виду в качестве бонуса при доставке в магазин для ремонта. Хотя вы будете платить эту плату за работу в дополнение к любым частям, которые вам нужно купить. К тому времени, когда вы закончите читать этот пост, вы сможете выбрать, следует ли вам принести свои динамики в ремонт, следует ли вам повторно настроить конус сабвуфера или вам следует просто заменить сабвуфер / твитер.

Диагностика того, какой динамик перегорел?

Еще я выяснил, что в зависимости от того, какой динамик перегорел в вашей активной акустической системе, будет определяться порядок действий.Чтобы объяснить, что я имею в виду, если твитер перегорел, то ваш единственный вариант — заменить его на другой аналогичный твитер с такими же характеристиками. Если ваш сабвуфер вышел из строя, вы можете либо восстановить его самостоятельно, либо заменить весь динамик с теми же характеристиками, что и у оригинала. Давайте углубимся в детали…

Перегоревший твитер:

, по моему собственному мнению, я не совсем уверен, что стоит платить кому-то за ремонт перегоревшего твитера, так как дешево просто купить новый и заменить его самостоятельно.Однако, если у вас есть деньги, отнесите его в ремонтную мастерскую. Хотя это будет зависеть от вашего графика и от того, насколько хорошо вы умеете чинить вещи. Кроме того, есть ли у вас отвертка или подходящие инструменты для разборки корпуса динамиков и установки нового твитера? У меня были инструменты… Можно ли купить любой твитер на замену или это должна быть какая-то конкретная модель? Я заменил свой на точные характеристики (подробнее объясню позже). Теперь давайте поговорим о перегоревшем сабвуфере и о том, чем отличаются ваши варианты.

Перегоревший сабвуфер:

С другой стороны, когда ваш сабвуфер перегорел, вы можете либо восстановить конус динамика, либо полностью заменить его. Я решил заменить весь динамик на точно такие же характеристики, как заводской сабвуфер, который меня подвел, потому что в то время я не был знаком с комплектами для повторного конуса и как они работали, плюс у меня не было времени угадать, какой именно скоро объясню. Хотя, теперь, когда я исследовал больше, я рад, что сохранил свой перегоревший сабвуфер, потому что теперь я действительно планирую купить набор для восстановления, чтобы вернуть его к жизни…

У вас мало времени, чтобы починить активный громкоговоритель?:

Честно говоря, ответ на этот вопрос действительно зависит от нескольких факторов, которые могут относиться или не относиться к вам или вашей ситуации.Например, у меня очень плотный график, то есть почти каждые выходные у меня диджейские концерты, а у меня есть только две мощные колонки. Это означает, что когда у меня выходит из строя один из моих диджейских динамиков, у меня не так много времени, прежде чем мне понадобится его ремонт, и не стоит проводить вечеринку с одним динамиком. Я не люблю диджейские выступления с одним динамиком, потому что, если мой единственный динамик перестанет работать во время выступления, я разочарую клиентов, разорву контракты и потеряю деньги. Наличие двух диджейских динамиков гарантирует вам и вашим клиентам, что если один динамик перестанет работать, то, надеюсь, другой динамик продолжит работать, а музыка не перестанет играть.На самом деле, я бы сказал любому мобильному ди-джею: обязательно, чтобы две колонки работали нормально ради вечеринки и вашей репутации. Итак, у меня было мало времени, и мой неисправный диджейский динамик/динамики нуждался в ремонте как можно скорее.

Определение характеристик ваших динамиков:

По сути, ваш встроенный усилитель внутри громкоговорителя с питанием может отличаться от характеристик усилителя моих динамиков. В любом громкоговорителе с питанием усилитель рассчитан только на динамик с определенной спецификацией, а это означает, что при его замене важно обращать внимание на диаметр динамика, мощность в ваттах, материал динамика и OHMS.В моих активных динамиках EON615 диаметр сабвуфера 15 дюймов, мощность 1000 Вт, сопротивление 8 ОМ. Это означает, что при замене сабвуфера мне нужны именно эти характеристики, чтобы мой новый сабвуфер работал правильно. Вот почему я купил ту же модель динамика, что и заводской динамик, который на меня дунул. То же самое касается твитера. Установка другого динамика с другими характеристиками может привести к тому, что динамик не будет работать или будет работать неправильно. Неправильные характеристики динамика могут привести к механическому отказу в будущем.Вы должны убедиться, что можете выбрать рекомендованный динамик для замены с характеристиками, основанными на необходимых спецификациях.

Один из моих первых вопросов, которые я задал Google, когда искал, как починить свои диджейские колонки, был: «Могу ли я заменить свой твитер/сабвуфер любым динамиком, который соответствует диаметру корпуса динамика»? Я знал, что в моей акустической системе есть 15-дюймовый сабвуфер, поэтому я подумал, что все, что мне нужно сделать, это купить еще один 15-дюймовый сабвуфер и бум, я сделал правильно? Неправильный! Вы должны убедиться, что новый динамик имеет такое же сопротивление, как и оригинальный.Кроме того, вы должны знать мощность ваших динамиков, чтобы не повредить другие компоненты. Вы должны согласовать мощность динамиков с заводской мощностью динамиков, предназначенной для данной модели динамиков. Другим аспектом является проверка диаметра динамика. Диаметр динамика — это измерение внешнего диаметра рамы. Диаметр выреза необходим для того, чтобы обрамление динамика и конус не касались монтажной плоскости и надежно привинчивались. Материал диффузора также является важным фактором при выборе динамика на замену.С конусами он должен быть достаточно легким, чтобы реагировать на изменения электрического сигнала.

Имея в виду все эти определенные характеристики, может быть проще приобрести именно ту модель динамика, которую вы заменяете. Чтобы выяснить характеристики ваших динамиков, вам может потребоваться провести онлайн-исследование. Обычно вы можете найти эту информацию, выполнив простой поиск в Google по тем же моделям динамиков, которые вы ищете. Все, что я сделал, это набрал в Google: «Какие характеристики твитера/сабвуфера для моей активной акустической системы JBL EON615 мне нужны»? Кроме того, прежде чем что-либо покупать, я открыл шкаф для динамиков, чтобы убедиться, что покупаю правильные динамики.Если вы посмотрите на заднюю сторону сабвуфера или твитера, который находится внутри корпуса громкоговорителя, там будет указана точная модель динамика и технические характеристики, которые вам потребуются для замены этого динамика. Я объясню это в моем видео на Youtube в ближайшее время.

Найдите свои характеристики динамика!

Новые вопросы, которые нужно задать себе?

После того, как я узнал, что мои динамики должны иметь правильные характеристики, я начал задавать себе следующие вопросы. Хорошо, у меня есть время поработать над своими динамиками? Где я могу купить новый сабвуфер/твитер? Хватит ли мне времени или терпения ждать прибытия нового сабвуфера? Сколько стоит замена сабвуфера/твитера? Есть ли у меня время, чтобы узнать, как починить или установить новый сабвуфер или твитер в корпус динамика? Есть ли у меня время, чтобы узнать, как восстановить конус моего сабвуфера с помощью комплекта для восстановления конуса? У меня есть инструменты? Может, лучше отремонтировать? Что ж, продолжайте читать, чтобы получить ответы на эти вопросы!

Ремонтная мастерская или замена диджейских динамиков:

Я решил заменить и установить свой сабвуфер, и вскоре я покажу вам свое видео на YouTube о том, как я это сделал.Однако, если у вас нет времени на изучение этих вещей и у вас есть деньги, чтобы заплатить ремонтной мастерской за ремонт ваших динамиков, я предлагаю вам позвонить в местную ремонтную мастерскую. На самом деле, вам в любом случае следует позвонить в ремонтную мастерскую, чтобы узнать, сколько будет стоить ремонт ваших диджейских колонок. Вы можете сравнить стоимость ремонтных мастерских, чтобы починить его, со стоимостью повторного конуса сабвуфера самостоятельно или покупки нового твитера / сабвуфера для его установки. Конечно, вам нужно будет точно сказать им, что с ним не так, почему вы думаете, что он сломан, или, скорее всего, вам придется сначала отнести его в их магазин, прежде чем вы сможете даже получить цену, но это может стоить того. Головная боль.Если они могут переделать ваш сабвуфер за ту же сумму денег, что и покупка нового, то это может быть выгоднее, особенно если они собираются его установить. Однако, если вы готовы потратить приличное количество времени на изучение ваших диджейских колонок, узнать, как они работают, варианты, которые вы должны починить самостоятельно, и вы действительно хотите сэкономить немного денег, тогда я предлагаю вам прочитать о моем друге…

       Должен ли я отремонтировать перегоревший высокочастотный динамик/сабвуфер или купить новый?

Начнем с того, что твитер, вероятно, можно отремонтировать (я не уверен), но я бы не рекомендовал пытаться, так как купить новый стоит от 30 до 50 долларов.Фактически, мой сменный твитер стоил 35 долларов. Перегоревший сабвуфер можно отремонтировать с помощью комплекта для повторного конуса по цене от 30 до 60 долларов в зависимости от диаметра сабвуфера и цены комплекта для повторного конуса. Скоро я покажу вам очень хорошее обучающее видео, в котором объясняется, как работают эти комплекты. Чем больше ваш сабвуфер, тем больше денег будет стоить комплект для переделки. Когда вы сравниваете перенастройку с покупкой нового сабвуфера, вы определенно заплатите меньше денег, так как новый сабвуфер стоит дороже, но что, если он не работает, и вы ошиблись? У вас есть время разобраться? Опять же, чем больше диаметр вашего сабвуфера, тем выше будет цена его замены на новый.Например, я недавно купил совершенно новый 15-дюймовый сабвуфер JBL, 1000 Вт, 8 Ом, который вместе стоил 116 долларов. Этот новый сабвуфер заменил мой оригинальный сабвуфер JBL, который имел точно такие же характеристики. Кроме того, чтобы добавить, это была бесплатная доставка! Я объясню это в моем видео более подробно через минуту.

Восстановление конуса сабвуфера

Если у вас нет времени, как у меня, и вы думаете, что можете повторно настроить конус сабвуфера, чтобы сэкономить его (и немного денег), я предлагаю вам посмотреть видео на YouTube, которое научит вас, как повторно настроить конус вашего сабвуфера. .На самом деле, есть действительно хорошее видео, которое научит вас именно тому, как выполнять эту работу. Я опубликую это ниже. Что касается меня, то у меня не было времени попробовать этот вариант, потому что мне предстояло выступление, иначе я бы попытался сначала переконвертировать его самостоятельно, чтобы сэкономить немного денег. Тем не менее, я планирую продолжить это обучающее видео, чтобы в будущем починить мой оригинальный сабвуфер, который стоит у меня в шкафу. Я полагаю, что если я это исправлю, у меня будет запасной сабвуфер, готовый к работе, на случай, если мой другой динамик решит дунуть на меня!

Обобщая ваши варианты:

Подводя итог, если вы хотите сэкономить как можно больше денег и хотите научиться ремонтировать свои собственные диджейские колонки, тогда мой вопрос к вам: вы хотите починить свой твитер или сабвуфер? Как я уже упоминал ранее, замена твитера — это самый дешевый и самый простой способ, но есть несколько вещей, на которые вы должны обратить внимание при замене перегоревшего твитера или сабвуфера, например, убедитесь, что они имеют тот же диаметр динамика, материал, то же количество омов и выходной мощности.Ваш активный динамик имеет встроенный усилитель и встроенный кроссовер, которые предназначены для конкретных заводских спецификаций динамиков, поэтому важно поддерживать одинаковые OHMS и мощность. Существует разница в шагах, которые необходимо предпринять при ремонте твитера или сабвуфера. Если ваш твитер выходит из строя, вы можете купить новые твитеры в Интернете и заменить их самостоятельно, если у вас есть инструменты и знания. Если ваш сабвуфер выходит из строя, вы можете узнать, как восстановить его конус с помощью комплекта для повторного конуса, или приобрести другой совершенно новый сабвуфер с теми же характеристиками, что и оригинальный сабвуфер, чтобы установить его.Вариант третий – отнести в ремонтную мастерскую. Это хорошее резюме в ореховой скорлупе…

Неправильный выбор динамика Технические характеристики:

Если вы решите использовать динамик, не соответствующий спецификации, звук для динамика можно изменить. Другой аспект нестандартных динамиков заключается в том, что они могут не работать должным образом или вообще не работать. Это может привести к механическому отказу в будущем, а встроенный усилитель или кроссовер могут быть повреждены. Что бы вы ни решили сделать, просто знайте, что вам нужно убедиться, что вы можете выбрать достаточно хороший рекомендуемый динамик для замены на основе характеристик заводского динамика, который взорвался.

  Как разобрать активный громкоговоритель для проверки и ремонта?

Мне потребовалось несколько шагов, чтобы разобрать громкоговоритель для устранения неполадок и тестирования. Первое, что я сделал, это отключил динамик от розетки, чтобы избежать удара током. После того, как я отключил громкоговоритель от сети, я использовал дрель, чтобы снять защитную переднюю решетку корпуса громкоговорителя и заднюю панель управления со встроенным усилителем и кроссовером. Затем мне пришлось выкрутить винты, которые делили динамик на две части и позволили мне отсоединить сабвуфер/твитер от их проводных разъемов.Это позволило мне открутить твитер и полностью вынуть его из корпуса динамика. Чтобы снять сабвуфер, были дополнительные винты, которые мне пришлось снять спереди по периметру динамиков. Мне пришлось быть осторожным с прокладкой динамика, которая помогала удерживать его на месте. Следующее, что необходимо сделать, это вытащить излучатель динамика из корпуса корпуса динамика. Иногда, чтобы снять провода разъема, нужно использовать пассатижи, однако некоторые провода припаяны.

После того, как коннекторы проводов удалены, нужно снять перекрестную сеть, если только она не соединена вместе, как у меня. Всегда полезно проверить любой предохранитель, который вы видите, если он есть, расположенный во встроенной кроссоверной сети. Надеюсь, вам не нужно ничего заменять, связанного с этим, и это просто перегоревший динамик. Теперь, когда мы сняли сабвуфер и твитер, пришло время проверить их с помощью мультиметра. Мультиметр — это устройство, которое может измерять сопротивление драйверов динамиков, кроссоверной сети и клеммных колодок.Это устройство поможет вам устранить неполадки с вашими динамиками и найти решение. Я рассказал обо всем этом и многом другом в видео на Youtube, которое собираюсь вам показать.

       Как проверить мой активный громкоговоритель, чтобы определить, не перегорел ли он?

Проверив громкоговорители на OHMS или импеданс, вы можете определить, нужно ли вам заменить драйверы динамиков. Импеданс относится к нагрузке, которую динамик прикладывает к своему усилителю, и измеряется в омах, что проверяет сопротивление тока, который он удерживает на усилителе.Мультиметры могут быть пугающими, но они станут полезными, как только вы поймете, как они работают. Чтобы протестировать активный громкоговоритель, все, что вам нужно сделать, это получить доступ к сабвуферу и высокочастотному динамику, отсоединить сами динамики от клемм и удерживать выводы мультиметра на клеммах динамика. Убедитесь, что вы обнаруживаете какое-то количество омов (не слишком много и не слишком меньше) при подключении проводов мультиметра. Неважно, какой вывод подключается к клеммам, положительный или отрицательный. Когда оба щупа мультиметра касаются клемм громкоговорителей, мультиметр измерит импеданс.

Если импеданс вашего динамика рассчитан на 4 Ом, то ожидайте, что мультиметр будет нормально показывать от 2 до 3 Ом. Если сопротивление вашего динамика составляет 8 Ом, ожидайте, что мультиметр покажет сопротивление от 5 до 7 Ом. Динамик 16 Ом обычно должен иметь сопротивление от 12 до 14 Ом. Если мультиметр показывает слишком низкое или слишком высокое сопротивление, это явный признак проблемы с динамиком.

Если на мультиметре не появляются цифры, то, скорее всего, динамик сгорел, закоротил или перегорел.Например, когда я выполнял этот тест OHM на своих драйверах динамиков, я вообще не получал никаких OHMS на моем мультиметре, когда я подключал провода мультиметра к клеммам моего высокочастотного динамика и сабвуфера. Я дошел до того, что открыл свой другой кабинет для динамиков и протестировал динамики, которые работали в моем другом кабинете для динамиков EON615. Как я и подозревал, у меня возник OHMS или сопротивление в моих рабочих динамиках. Тест работал правильно для меня. Что касается моей ситуации, то мне все равно пришлось разобрать оба корпуса колонок, потому что чудесным образом в один день лопнул один твитер в одной из моих колонок, а сабвуфер в другой колонке.

       Где можно приобрести новый сабвуфер или твитер для замены диджейских динамиков?

Существует несколько магазинов и интернет-магазинов, в которых вы можете приобрести новый сабвуфер или твитер для установки в ваш активный громкоговоритель. Моя первая рекомендация будет с компанией, которую я поддерживаю на 100%, потому что вы можете разбить общую сумму спикера на простые платежи, независимо от проверки кредитоспособности. ZZounds предлагает широкий выбор сабвуферов. Однако, если вы не можете найти правильные характеристики динамика для нужного вам сабвуфера или твитера, моей следующей рекомендацией будет веб-сайт под названием FullCompass.Фактически, именно там я купил сабвуфер для своей акустической системы JBL EON615. Я нашел действительно хороший идентичный твитер на Amazon, и именно там я купил новый твитер для своего кабинета JBL EON615.

Более того, с точки зрения интернет-магазинов, где вы можете приобрести новый сабвуфер или твитеры для установки в свои активные громкоговорители, вы можете приобрести их в Amazon, WalMart, Best Buy, Sonic Electronix, eBay, Overstock, Sony и других интернет-магазинах. . Хотя Facebook является социальной сетью, на Facebook есть раздел под названием Facebook Marketplace, где вы можете приобрести новый сабвуфер или твитер, если характеристики совпадают.

Давай подведем итоги… и смотри мое видео на Youtube!

Наконец, если вы хотите узнать, как я заменил свои динамики и какие шаги я предпринял для ремонта своих динамиков JBL EON615, посмотрите это видео ниже. Я покажу вам шаг за шагом, как я диагностировал и ремонтировал свои динамики, и вы гарантированно чему-то научитесь, посмотрев это. Далее, после этого видео, я планирую приобрести комплект для восстановления конуса моего сгоревшего сабвуфера. Я чувствую, что у меня есть понимание следующих указаний, инструменты и опыт для ремонта моего перегоревшего сабвуфера.Если я могу починить свои динамики, то я знаю, что это могут сделать и другие, но им нужен небольшой пинок под зад, чтобы начать работу! Надеюсь, написав этот пост, я дал вам толчок, и вы уже на пути к ремонту своих диджейских динамиков! Если нет, то это видео ниже, несомненно, поможет вам!

Восстановление винтажных громкоговорителей: компоненты громкоговорителей Madisound

Введение

Нас в Madisound часто спрашивают, как лучше обновить старые или винтажные громкоговорители.На самом деле есть много способов улучшить звук, независимо от того, воспринимается ли он как слишком тусклый, слишком яркий или гулкий, или недостаточно динамичный, например. Громкоговорители сильно различаются по качеству сборки, от динамиков, корпусов и проводки до внутренних электрических частей. Вместо того, чтобы тратить тысячи долларов на достижение результатов, мы предложим несколько более простых и менее дорогих решений, включающих некоторые простые модификации, которые может сделать почти каждый. Целью этого руководства является не рассмотрение конструкции громкоговорителей или теории кроссовера, а скорее предложение некоторых недорогих настроек, которые могут улучшить представление ваших громкоговорителей.

Со временем компоненты громкоговорителей имеют тенденцию разрушаться. Многие громкоговорители старше двадцати лет содержат детали, которые либо пришли в негодность со временем, либо изначально были низкого качества. Органические материалы в драйверах могут сгнить, в то время как многие типы конденсаторов могут высохнуть и потерять свою эффективность. Модернизация низкочастотных динамиков, например, может увеличить басовую характеристику и мощность вашей системы. Однако, когда вы собираетесь заменить все драйверы и электрические компоненты, это может быть непрактично, и вам может быть лучше начать с нуля, что может сэкономить время и деньги в долгосрочной перспективе.В этот момент действительно зависит, насколько вам нравятся оригинальные шкафы, в каком они состоянии и использовались ли в них материалы хорошего качества. Madisound предлагает сменные громкоговорители и детали для кроссоверов многих марок. Насколько сложными будут эти модификации, зависит от того, насколько легко получить доступ к внутренней части шкафа. Доступ обычно достигается удалением самого большого привода. Опять же, если ваша цель состоит в том, чтобы обновить громкоговорители более качественными драйверами, вы должны сначала подумать, стоит ли качество кабинетов и кроссоверов стоимость новых драйверов.Возможно, будет выгоднее построить новую акустическую систему.

Контрольный список обновления

Модернизация или замена деталей кроссовера, особенно высокочастотных конденсаторов

Обновите или замените неисправные драйверы громкоговорителей

Проверить демпфирование и изоляцию

Осмотрите проводку и клеммы

Оптимизация размещения стендов и минимизация отражений в помещении

Компоненты кроссовера

Во многих старых кроссоверах использовались более дешевые детали, такие как электролитические крышки, которые со временем теряют свою эффективность.Известно, что неполярные электролиты со временем стареют или высыхают, а клеи могут терять сцепление с поверхностью.

Примечание. Когда конденсатор начинает высыхать, он теряет смачивающий агент. Это приводит к уменьшению его значения и увеличению его эквивалентного последовательного сопротивления (ESR) до тех пор, пока он больше не будет передавать какой-либо сигнал. Это может происходить медленно или со временем и может оставаться незамеченным, пока полностью не исчезнет.

Важнейшей схемой пассивного кроссовера, по сути, являются компоненты, включенные *последовательно* с динамиками.Модернизация более качественных частей на пути прохождения сигнала улучшит общее разрешение и прозрачность сети, что приведет к повышению производительности громкоговорителя. Важно отметить: именно компоненты последовательно с драйверами являются важными для обновления. Предлагаемые обновления включают в себя бренды Mundorf и ClarityCap, которые являются отличным обновлением для высокочастотных насадок на твитеры. Катушки индуктивности из медной фольги Goertz идеально подходят для катушек индуктивности нижних частот. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для более подробной информации об этих брендах.

Даже в новом состоянии многие электролиты более низкого качества имеют большое значение ESR. Таким образом, когда вы замените тип пленки, вы можете заметить, что уровни изменились, и требуется некоторое затухание.

При замене катушек необходима осторожность. Бросание меди и денег на низкочастотный динамик может не улучшить ситуацию. Иногда, когда приходилось использовать катушки с высоким сопротивлением постоянному току (DCR), производитель использовал это в своих интересах при выравнивании басов. Замена на более низкую катушку DCR может привести к тонкому басу, или он может ожить.

В шунтирующих цепях (параллельные части) лучше всего оставить оригинальные катушки индуктивности. Слишком низкое значение DCR может изменить добротность спада и сделать звучание твитера или средних частот резким.

Это может быть проблемой, если вы обновляете старый динамик. Как только вы узнаете стоимость компонента, то есть резистора, конденсатора или катушки индуктивности, вы сможете купить замену. Замена деталей кроссовера в большинстве случаев довольно проста. Сначала вы должны удалить существующий компонент, обычно жестко соединенный друг с другом или припаянный к задней части разъемов динамика, или установленный на печатной плате.Затем новые компоненты припаиваются на свои места. Имейте в виду, что детали более высокого класса имеют тенденцию быть физически больше из-за более высоких рабочих напряжений и более толстой пленки. Всегда следите за тем, чтобы у вас было место на оригинальной печатной плате и внутри громкоговорителя, если они монтируются внутри, как в большинстве случаев.

Рекомендуемые марки конденсаторов: последовательное подключение конденсаторов Mundorf или ClarityCap SA и параллельное подключение конденсаторов Solen, ClarityCap PX или Bennic. Иногда значения компонентов будут четко обозначены, но в противном случае вам понадобится схема сети для кроссовера.

Пример схемы сети

В акустических системах Carl’s Custom

есть несколько хороших примеров модернизации кроссовера до и после.

Приводы

Во многих случаях можно заменить драйверы громкоговорителей более качественными. Однако, как только вы выйдете за рамки простой замены твитера или низкочастотного динамика на совершенно новый комплект драйверов, исходная кроссоверная сеть, разработанная для других драйверов, вряд ли сможет должным образом интегрировать новые драйверы.

В этот момент вы опасно близки к полной перестройке. На тот момент это уже не простое обновление! Переменные, влияющие на замену драйвера, включают размер корзины, материалы конуса или купола, чувствительность к напряжению, импеданс и так далее. Общие рекомендации по замене низкочастотных динамиков см. на нашей странице модернизации Madisound. Замена среднечастотника и твитера, как правило, более сложна. Иногда возможно и практично восстановить окантовку оригинальных низкочастотных динамиков. Лучше всего проконсультироваться с одним из наших продавцов, если вы не уверены в этом.

Распорка шкафа

Это может быть не всегда практично, особенно для небольших шкафов, но, тем не менее, рассмотрите возможность добавления распорок в качестве возможного обновления. Обычно добавление внутренней распорки улучшает стабильность и снижает резонанс коробки. Большинство больших корпусов сабвуферов имеют внутренние распорки для устойчивости. Внутренние поперечные связи становятся более важными по мере увеличения объема коробки.

Демпфирующие материалы

Здесь действительно есть две вещи, на которые стоит обратить внимание. Первый — это внутренняя «обшивка» корпуса, а второй — свободный наполнитель в основной полости НЧ-динамика.Старые или винтажные громкоговорители нередко имеют плохую изоляцию по современным стандартам. Дешевое стекловолокно или другие материалы можно легко заменить более впитывающими материалами. Madisound рекомендует начинать с листа пенопласта толщиной 5/8 дюйма для внутренней облицовки. Эти листы можно легко разрезать по размеру и установить с помощью аэрозольного клея. поглощают удары и вибрацию, минимизируют резонанс корпуса и помогают устранить стоячие волны.Эти продукты можно использовать в сочетании друг с другом или отдельно. В принципе, это не ракетостроение. Чем лучше выровнена коробка, тем лучше ваши результаты. Задняя стенка за самыми большими драйверами имеет решающее значение для демпфирования, так как именно там большая обратная волна от драйверов хочет отражаться или брызгать, загрязняя ваш басовый отклик. Для рыхлого заполнения, как правило, половина фунта на кубический фут внутреннего объема является хорошим ориентиром, особенно для сабвуферов. Маленьким громкоговорителям может понадобиться всего несколько горстей за низкочастотным динамиком.Для этой цели мы рекомендуем Acousta-Stuf или Wool. Вы должны слушать громкоговоритель, чтобы попытаться определить, является ли он недостаточно демпфированным, то есть гулким или резонансным, или чрезмерно демпфированным, то есть глухим/плоским/безжизненным. Это, конечно, очень субъективно. Симулятор корпуса сабвуфера, такой как Bass Box Pro, может быть полезен для определения влияния количества заполнения на басовый отклик. Демпфирующие материалы Madisound.

Проводка

Обновление дешевого универсального внутреннего кабеля довольно просто и может дать хорошие результаты в сочетании с другими обновлениями.Кабель Supra Classic из Швеции — это экономичное кабельное решение, изготовленное из луженой бескислородной меди с оболочкой из ПВХ. Мы широко используем этот кабель для комплектов Madisound и рекомендуем эту марку для модернизации проводки для всех применений громкоговорителей. Путь вашего сигнала, конечно же, не заканчивается и на динамике. Supra также подходит для внешней проводки и доступна в различных калибрах и типах кожухов, независимо от вашего применения. Кабель сам по себе не звучит лучше или хуже, но его влияние на результаты может быть значительным.Хороший кабель должен иметь низкое сопротивление и индуктивность, а также достаточно низкую емкость. Делайте кабели максимально короткими и избегайте образования петель излишков кабеля, так как это может увеличить индуктивность. Что важно в акустических кабелях, так это то, как вы их терминируете.

Вы хотите убедиться, что у вас есть наилучшее соединение кабеля с вашим усилителем и громкоговорителем, чтобы свести к минимуму контактное сопротивление. Что подводит нас к следующему пункту, терминалам. Здравый смысл необходим, когда дело доходит до физического веса, воздействующего на разъемы для высокочастотных и среднечастотных динамиков.На самом деле нет необходимости в кабеле 12 AWG или более тяжелом кабеле для твитера или малого среднего диапазона.

Клеммы

Качество вашего пути прохождения сигнала зависит от его самого слабого звена. Зачем тратить хорошие деньги на аудиофильский кабель и драйверы только для того, чтобы направить звук через ультрадешевый пластиковый пружинный разъем за 0,25 доллара? Переход на металлические стойки хорошего качества может изменить ситуацию. Mundorf и WBT предлагают несколько чрезвычайно высококлассных должностей. Yung — популярный бренд, производящий пластиковые клеммные колодки с расстоянием между клеммами ¾.Свободные переплетные столбики также можно приобрести на нашем веб-сайте. Избавьтесь от этих пластиковых выступов и вставьте качественные медные или латунные штифты.

Bi-Wiring и Bi-Amping

Bi-wiring означает использование одного усилителя, подключенного к низкочастотному динамику, и отдельно к динамику СЧ/ВЧ-динамика. Часто секции низких и высоких частот располагаются на отдельных печатных платах. Нет четких доказательств того, что двухпроводное подключение улучшает качество звука, но если у вас есть средства для двухпроводного подключения, вы можете попробовать его и посмотреть, работает ли он в вашей системе.Обратите внимание, что некоторые конструкции кроссовера не могут быть разделены для двухпроводного подключения. Это должно быть ясно в любом случае, когда вы физически исследуете их. Двухполосное усиление предполагает, что каждый драйвер в системе питается от отдельного канала усилителя мощности или двух отдельных источников питания, при этом один усилитель подключен к низкочастотному динамику, а другой – к среднечастотному/высокочастотному динамику. Во многих случаях это действительно значительно улучшает качество звука. Часто два более дешевых усилителя, используемых в схеме двухполосного усиления, могут превзойти один дорогой усилитель.

Стенды и размещение в помещении

В общем, лучше не размещать громкоговорители в углах или возле стен, особенно у боковых стен. Местоположение слушателя также сильно влияет на ситуацию. Размещение в данной комнате обычно требует перемещения громкоговорителей, чтобы найти для них наилучшее место. Как правило, размещение громкоговорителей дальше от стен, особенно от задних стен, приводит к уменьшению басов и улучшению звукового образа, и наоборот. В некоторых случаях вы найдете громкоговорители, предназначенные для размещения у задних стен, но они могут не работать в вашей комнате.Как только вы решите, что нашли наилучшее положение, вам нужно подумать о том, как колонки размещены на стойках. Попробуйте прикрепить динамик к подставке с помощью шипов для динамика. Если размещения громкоговорителей вдали от отражающих поверхностей недостаточно, рассмотрите возможность обработки помещения поглощающими и/или рассеивающими материалами следующим образом.

Омертвение комнаты

Один из наиболее важных аспектов воспроизведения звука — сама комната для прослушивания — часто упускается из виду. Однако это, как правило, сложная переменная для контроля или изменения.Простое хлопанье в ладоши может быть способом очень приблизительно оценить, насколько сильно в помещении происходит затухание и эхо. Форма и размеры сильно влияют на звук в комнате для прослушивания. Жесткость и масса поверхностей также важны для наблюдения за реакцией данного помещения. Комната для прослушивания с жесткими и массивными стенами, полом и потолком обычно приводит к лучшему воспроизведению басов громкоговорителем. Некоторые дошли до того, что укрепили существующий гипсокартон дополнительным гипсокартоном и так далее, что, конечно, проще в новом строительстве.Улучшение внутренних поверхностей в среде прослушивания может улучшить детализацию низких частот, унифицировать звуковую сцену и повысить общую точность. Рефлексия может стать серьезной проблемой. Например, если комната слишком оживленная из-за отражений средних и высоких частот, попробуйте добавить звуковые ловушки или другие материалы для акустического контроля, такие как диффузоры.

Резюме

Начните с модернизации/замены любых неисправных или устаревших деталей кроссовера. Обратите особое внимание на высокочастотные конденсаторы. Затем проверьте неисправные драйверы громкоговорителей и при необходимости замените или отремонтируйте их.Находясь внутри шкафа, осмотрите демпфирование, изоляцию, проводку и клеммы. Рассмотрите возможность двухпроводного подключения для повышения мощности. Когда громкоговоритель заработает, оптимизируйте размещение стоек и сведите к минимуму отражения в помещении, чтобы создать идеальную среду для прослушивания.

Джошуа Бирнбаум, апрель 2009 г.

Сабвуфер Logitech LS-21

Введение

  Моя бабушка научила меня важности использования ресурсов. Она научила меня, что почти каждый кусок хлама, выброшенный на улицу, может послужить цели для вас и ваших проектов.Поэтому, когда я наткнулся на сабвуферный динамик Logitech LS-21, одиноко стоящий на краю тротуара в Медфорде, штат Массачусетс, я взял его с собой домой и выпотрошил.

Покомпонентный вид сабвуфера с маркировкой

  Я не смог заставить работать сабвуферный динамик до того, как разобрал его, вероятно, поэтому он изначально был забракован на улицу. Динамик с трудом поддавался разборке и требовал полного вскрытия деструктивных процессов. Вероятно, динамик был специально спроектирован таким образом, чтобы его было так трудно открыть, чтобы защитить людей от случайного поражения электрическим током, как указано в предупреждении на задней панели.Это не только проблема, когда динамик подключен, но и остается проблемой, когда динамик отключен, поскольку конденсаторы продолжают нести заряд.

Виды сабвуфера спереди (слева) и сзади (справа)

Электроника

  Динамик сабвуфера в основном представлял собой электротехническое изделие, механические свойства которого не вызывали особого интереса. Глядя на этикетку трансформатора напряжения, трансформатор напряжения ЭИ-41 преобразует переменный ток 120 В от сетевой розетки (черный и белый провода в верхней части рисунка) в переменный ток 9 В для использования в печатной плате (PCA). ) схема (пара синих проводов внизу картинки).

Крупный план трансформатора напряжения

  Изучая печатную плату, в левом нижнем углу можно увидеть, что эта печатная плата усилителя является 10-й версией в своем роде для комплекта громкоговорителей LS-21, и ее разработка была завершена 17 июня 2009 г. Содержание печатной платы включает в себя далее:

• 15 конденсаторов различной емкости
• 4 диода в качестве выпрямителя
• 2 интегральные схемы
  (одна с тепловым оребрением в сборе)
• 9 перемычек для конфигурации печатной платы
• 1 штекерный разъем
• 1 Потенциометр
• 2-контактные разъемы (1×2)
• 1-контактное соединение (1×5)

Крупный план входа и управления динамиками с маркировкой PCA

Hyundai Azera: Процедуры ремонта динамиков – Система AVN – Электросистема кузова

Hyundai Azera: Процедуры ремонта динамиков – Система AVN – Электросистема кузова – Hyundai Azera 2011-2022 Service Manual

1.

Устранение неполадок для динамика (1) Базовая проверка динамика Проверьте звук из динамика, убедившись, что винты крепления динамика удалены, а разъем проводки подключен для устранения любой возможной вибрации, передаваемой от отделки кузова и окружающие части. (2) Случай устранения неполадок № Чемодан Осмотр/Устранение 1 Дрожащий звук 1. Перед заменой динамика убедитесь, что крепежный винт закручен правильно. 2. После повторной установки динамика убедитесь, что не слышно дрожащего звука. 3. Если вы снова услышите дрожащий звук, замените динамик на новый. 2 Шум 1. Проверьте правильность подключения разъема проводки. Если нет, подсоедините разъем проводки. 2. В случае радиопомех проверьте, нет ли шума от компакт-диска. 3. Если при включении радио и CD слышен шум, замените динамик на новый. В случае наличия только радиопомех, это может быть связано с плохим радиоприемом. Таким образом, динамик не нуждается в ремонте и замене. 3 Плохая работа Проверка соединения между аккумулятором и динамиком 2 Перед заменой динамика проверьте правильность соединения проводки между аккумулятором и динамиком. 2. Проверьте питание динамика и сопротивление, затем проверьте качество звука. ?nbsp; Указанное сопротивление: 2 ~ 4? 3. Если динамик работает плохо, замените его новым. При обращении с динамиками: – Не повреждайте динамик ударами, например, роняйте или бросайте его. – Будьте осторожны, чтобы не пролить воду или масло на динамики. – Соблюдайте осторожность при обращении с динамиком, так как мембрана изготовлена ​​из бумаги, которая легко рвется при ударе или внешней силе. – Модификация аудиосистемы может привести к повреждению динамиков. Если дело в том, что на динамики не распространяется гарантия производителя гарантия.

Передний динамик

2.	Снимите передний динамик (A) после ослабления 4 винтов.

Задний динамик

2.	Снимите задний динамик (A), отвернув 4 винта.

СЧ-динамик Crash Pad

2.	Отсоедините разъем среднечастотного динамика (А).

3.	Снимите боковую решетку динамика (A) накладки на бампер.

4.	Снимите среднечастотный динамик (A) после ослабления крепежных винтов.

Задний высокочастотный динамик

2.	Снимите задний высокочастотный динамик (A) после ослабления винтов (2 шт.).

Динамик сабвуфера

3.	Отсоедините разъем динамика сабвуфера (A).

4.	Снимите динамик сабвуфера (B), открутив 4 болта.

Центральный динамик

1.	Снимите решетку центрального динамика (A).

2.	Снимите центральный динамик (A), ослабив винты (2 шт.) и отсоединив разъем (B).

Задний динамик объемного звучания

3.	Отсоедините разъем заднего динамика объемного звучания (A).

4.	Снимите задний динамик объемного звучания (B), открутив 2 болта.

Передний динамик

1.	Установите передний динамик.

2.	Установить обивку передней двери.

Задний динамик

1.	Установите задний динамик.

2.	Установить обивку задней двери.

Среднечастотный динамик

1.	Установить передний среднечастотный динамик.

2.	Установить передний разъем среднечастотного динамика.

3.	Установите решетку динамика.

Задний высокочастотный динамик

1.	Установите задний высокочастотный динамик.

2.	Установить обивку задней двери.

Динамик сабвуфера

1.	Установите динамик сабвуфера после подключения разъема.

2.	Установите задний лоток для пакетов и заднее сиденье в сборе.

Центральный динамик

1.	Подключение разъема центрального динамика.

2.	Установите центральный динамик.

3.	Установите решетку центрального динамика подушки безопасности.

Задний динамик объемного звучания

1.	Установите задний динамик объемного звучания.

2.	Подключение разъема.

3.	Установите задний лоток для пакетов.

4.	Установить заднее сиденье.

Мультимедийный разъем Процедуры ремонта

Удаление 1. Снимите поддон центральной панели. (См. Кузов — «Узел напольной консоли») 2. Отсоедините разъемы (А) от центрального лотка панели приборов. 3. Снимите мультимедийный разъем (B) с разъема …

См. также:

Цепи противоскольжения
Цепи противоскольжения при необходимости следует устанавливать на передние колеса.Убедитесь, что цепи установлены в соответствии с инструкциями производителя. Чтобы свести к минимуму износ шин и цепей, выполняйте…

Датчик скорости рыскания и ускорение Описание и работа
Описание Когда автомобиль поворачивается относительно вертикальной оси датчик скорости рыскания определяет скорость рыскания электронным способом по вибрации замена пластинчатой ​​вилки внутри датчика скорости рыскания. …

Технические характеристики клапана закрытия канистры (CCV)
Спецификация Пункт Спецификация Сопротивление катушки (?) 19.8 ~ 21,8 (20°С) …

Категории

Hyundai Azera Руководство

2011-2022 Copyright www.hgmanual.com

Как снять потолочные динамики

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках, сделанных на нашем веб-сайте.

Если вы переезжаете или делаете ремонт, вы можете столкнуться с проблемой демонтажа потолочных динамиков, которые вы, возможно, даже не устанавливали самостоятельно.

Потолочные громкоговорители (встроенные в потолок громкоговорители) — отличный выбор, если вы хотите сэкономить место в гостиной или развлекательной зоне.

Они не только добавят элегантности вашему пространству, но и помогут добиться объемного звучания.

Легко ли снимать потолочные динамики?

Заменить динамики может быть очень сложно, если они взрываются и нуждаются в замене.

Из-за сложности многие люди отказываются самостоятельно снимать поврежденные потолочные динамики и вместо этого нанимают профессионального аудиотехника.

Однако, если вы похожи на большинство людей, у вас просто нет на это бюджета, и вместо этого вы предпочитаете делать это самостоятельно.

Что ж, не бойтесь, потому что это руководство для этого.

При внимательном отношении к деталям, а также приложив немного усилий и времени, вы сможете легко демонтировать потолочные громкоговорители и значительно снизить стоимость обслуживания. Мы покажем вам, как снять эти потолочные динамики, как эксперт, даже без предварительного опыта. Но сначала давайте посмотрим на инструменты, которые вам понадобятся для выполнения работы.

Снять потолочные динамики не сложно. Чтобы снять потолочные динамики, вам потребуются следующие инструменты:

.

• Крестовая отвертка
• Плоская отвертка
• Шило
• Лестница
• Торцевой ключ на 1/2 дюйма или 1/4 дюйма (если динамик удерживается болтами)
• соединители проводов динамика

Пошаговое руководство по снятию потолочных динамиков

Как уже упоминалось, снять потолочные динамики несложно, если вы знаете, что делаете.На самом деле, вы можете успешно выполнить задачу за несколько шагов.

Вот все, что вам нужно знать при демонтаже потолочных динамиков:

1. Выключить питание

Прежде чем приступить к демонтажу потолочных динамиков, необходимо найти панель автоматического выключателя, подключенную в комнате, или панель для дома, если в самой комнате ее нет.

Найдя его, вы должны отключить питание, подключенное к динамикам. Обычно это означает, что вам нужно полностью отключить прерыватель следующим образом:

Опять же, если вы не уверены, какой выключатель подключен к этой конкретной комнате, вам придется отключить питание во всем доме.Это исключает риск поражения электрическим током. Ой!

2. Получить лестницу

После отключения питания возьмите лестницу и поместите ее под потолочные динамики. Конечно, это поможет вам легко добраться до колонок, не рискуя повредить потолок.

Вы можете попросить друга подержать лестницу, если потолок слишком высок.

3. Снимите решетку динамика

Большинство решеток динамиков не удерживаются на месте клеем или чем-то подобным, они просто плотно прилегают к корпусу, поэтому вы сможете снять их с помощью шила.Так что в этом случае вам придется использовать шило, чтобы снять решетку динамика.

Для этого вам нужно использовать шило, чтобы зацепиться за одно из отверстий на крышке решетки вашего динамика, начиная с любого угла, который вам кажется подходящим.

Если у вас нет под рукой шила, вы можете легко найти шило, показанное выше, на amazon здесь.

Еще более быстрый вариант — использовать в качестве альтернативы металлическую скрепку. Конечно, вам нужно будет удлинить один конец скрепки и согнуть его так, чтобы он мог зацепиться за отверстия шила в решетке.

Вам нужно будет аккуратно потянуть за шило, чтобы снять эту часть решетки динамика с потолка, но будьте осторожны, чтобы не повредить ее или потолок.

Повторите предыдущую процедуру со всеми углами решетки, пока она полностью не будет снята с динамика.

При этом не следует вставлять шило в центральное отверстие решетки. Таким образом, вы не сломаете его и не повредите динамики.

Как только решетка будет достаточно ослаблена, вы можете аккуратно снять ее рукой с корпуса динамика.

Вы должны быть осторожны при этом и убедиться, что вы надежно сидите на лестнице, так как вы не хотите слишком сильно ударить и потерять равновесие.

Имейте в виду, что динамики могут нуждаться в небольшом ремонте, поэтому не повредите их.

Если вам все еще не ясно, у нас есть раздел по снятию решеток динамиков ниже.

4. Снимите винты или болты

Сняв решетку, вы должны найти все винты или болты, которыми динамик крепится к потолку, и выкрутить их.

Если решетка привинчена, используйте отвертку, чтобы выкрутить винты. Конечно, отвертка, которую вы будете использовать, будет зависеть от типа винтов, используемых в потолочном динамике.

В потолочных динамиках обычно используются винты с крестообразной головкой, которые относительно легко выкрутить с помощью обычной отвертки Phillips. Итак, если в ваших потолочных динамиках используются звездообразные винты, используйте отвертку с крестообразным шлицем, а если винт имеет один разрез, используйте отвертку с плоской головкой и так далее.

Однако для откручивания болтов может потребоваться торцовый ключ на 1/2 или 1/4 дюйма.

5. Снимите удерживающие зажимы

Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы снять все фиксаторы, которыми динамик крепится к потолку.

Не все потолочные зажимы имеют фиксирующие зажимы. Откуда вы знаете? Что ж, фиксирующие зажимы — это маленькие зажимы (обычно пластиковые), которые удерживают динамик на месте, чтобы он вошел в вырез.

Вам нужно будет использовать плоскую головку, чтобы поддеть их и снять динамик. Будьте осторожны, чтобы не сломать ни одну из клипс!

6.Осторожно вытащите динамик

Когда вы закончите снимать фиксаторы, вам нужно немного вытащить динамик из потолка и отсоединить кабели сзади.

Вытягивать динамик нужно осторожно, чтобы не перерезать аудиокабели.

После удаления всех винтов, зажимов и аудиокабелей, прикрепленных к динамику, вы можете полностью снять его с потолка.

7. Отсоедините провода динамика

Вам нужно будет отсоединить все провода, подсоединенные к динамику.Большинство проводов обычно подключаются к разъемам для проводов динамиков, и их легко отсоединить. Если потолочный динамик подключен к ресиверу или усилителю, сначала убедитесь, что устройство выключено.

Если вам трудно отсоединить эти разъемы, возможно, вам придется перерезать провода в соответствующем месте. Если вы сделаете это, вам понадобятся хорошие разъемы для проводов динамиков, чтобы подключить их позже.

Выполнив все описанные выше шаги, вы можете повторить этот процесс, чтобы убрать все остальные динамики с потолка.

Безопасность при снятии потолочных динамиков

Во избежание нежелательных инцидентов при снятии потолочных динамиков всегда дважды проверяйте электрическую цепь, чтобы убедиться, что она отключена.

Просто попробуйте включить лампочку в комнате, например, это хороший способ проверить.

Не забывайте, что при этом нужно быть очень осторожным, чтобы никто не пострадал.

Соблюдайте все другие правила безопасности при работе с электричеством, включая ношение надлежащей обуви, ношение надлежащих перчаток и т. д.

Вам следует попросить кого-нибудь помочь вам, если вы не думаете, что справитесь с задачей в одиночку.

Как снять потолочные сабвуферы?

Если у вас есть сабвуфер с потолочными динамиками, обратите внимание, что удаление потолочных сабвуферов может быть немного сложнее.

Вот как это сделать:

Во-первых, сабвуферы обычно больше и тяжелее обычных динамиков. Поэтому, если он установлен на чердаке, не пытайтесь ходить по чердаку, балансируя на потолочных фермах, неся устройство.Вместо этого используйте устойчивую конструкцию, например, фанеру, по которой можно ходить.

Теперь переводник обычно крепится непосредственно к фермам крыши. Чтобы снять его, все, что вам нужно сделать, это открутить винты.

После этого аккуратно положите устройство на фанеру, а не на фермы.

Как снять пассивный усилитель потолочного динамика

Пассивные потолочные громкоговорители обычно подключаются к усилителю, который может быть размещен на потолке или на стене.Некоторые активные потолочные громкоговорители также имеют внешние усилители. Хотя вы не найдете усилитель во всех случаях, многие потолочные динамики нуждаются в усилителе.

Эти усилители крепятся различными способами, такими как винты, клей и т.д. В зависимости от того, как оно удерживается на месте, не торопитесь осторожно извлекать устройство после его отключения и удаления всех подключений.

Как снять круглые потолочные динамики?

Большинство потолочных динамиков круглые, поэтому вопросы «как снять круглые потолочные динамики» и «как снять потолочные динамики» почти одинаковы.

Хорошей новостью является то, что процедура для круглых потолочных динамиков в основном такая же, за исключением снятия решетки динамика, что может быть немного сложнее. Мы продолжим это ниже.

Как снять решетки потолочных динамиков

Вы также задавались вопросом, как снять решетки потолочных динамиков? Если мы отвечаем на вопрос «как снять потолочные динамики», мы могли бы также ответить и на этот вопрос. S

Решетки пикера

представляют собой покрытие динамика, изготовленное из сетки определенного типа.В большинстве случаев крышка либо из твердого пластика, либо из металла. В некоторых случаях это также может быть плотно прилегающая ткань.

В большинстве случаев эти покрытия удерживаются либо магнитной лентой, либо прессовой посадкой.

Чтобы снять те, которые крепятся с помощью посадки под давлением, вам понадобится устройство, достаточно маленькое, чтобы поместиться между узким пространством между крышкой динамика и самим динамиком, но без повреждения динамика.

Это устройство, конечно, будет служить крючком, когда вы будете открывать углы.Для начала выберите место для размещения крючкового устройства и понемногу перемещайтесь вокруг динамиков.

Не надавливайте слишком сильно и не сгибайте устройство слишком сильно, так как вы рискуете повредить решетку или динамик, что затруднит повторную установку. К тому времени, когда вы дойдете до конца, решетка будет полностью свободна.

Установка новых потолочных динамиков

После снятия потолочного динамика вы можете обнаружить, что он сильно поврежден, и вам нужен новый.В противном случае вы можете обнаружить, что ущерб можно восстановить, и решить его восстановить.

В любом случае теперь вам необходимо установить потолочные громкоговорители на место. Вот несколько шагов, которые помогут вам пройти процедуру:

• Первое, что вам нужно сделать при установке потолочных динамиков, это убедиться, что они идеально подходят к отверстию. Если вы устанавливаете такой же динамик, то все в порядке. Однако, если вы покупаете новый динамик, обязательно снимите мерки!
• Вытащите аудиопровода из потолка и зачистите каждый из них примерно на полдюйма, чтобы обнажить медные стойки внутри.
• Подсоедините провода динамиков к аудио проводам на потолке. Это следует делать с помощью подходящих разъемов для проводов динамиков.
• Вставьте динамик обратно в потолок. Протестируйте его, чтобы убедиться, что он работает, прежде чем переходить к следующему шагу.
• С помощью винтов или болтов прикрепите динамик к потолку и поместите на него решетку.
• Для большей смелости вы можете покрасить решетку в соответствии с декором комнаты и продолжать наслаждаться безупречным звуком.

Потолочные динамики стандартного размера?

Наиболее распространенные размеры потолочных громкоговорителей: 6.5 или 8 дюймов. Размер относится к размеру конуса, а не к общему размеру динамика. 6,5-дюймовый динамик представляет собой удобный и универсальный динамик и идеально подходит для помещений малого и среднего размера.

Нижняя строка:

Вот и все, быстрый ответ на вопрос «Как снять потолочные динамики». Хотя для демонтажа потолочных динамиков проще нанять техника, всегда лучше справиться с этой задачей самостоятельно. Как вы видели из этого урока, снять потолочные динамики несложно.

Это не только сэкономит вам много денег, но и позволит выполнить задание в свободное время. С помощью вышеупомянутых шагов вы обнаружите, что это не так сложно, как вы думаете.

.