Динамик в разрезе: Как устроен динамик? Неисправности динамиков

Как устроен динамик? Неисправности динамиков

Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть1

Это первая часть руководства по ремонту головок громкоговорителей.

Здесь Вы найдёте информацию об используемой терминологии, неисправностях динамиков и самом простом ремонте, когда требуется только замена гибких выводов. Другие вопросы будут рассмотрены в очередных статьях.

Самые интересные ролики на Youtube

Навигация по FAQ-у.

1. Read Me.
2. Как устроена динамическая головка?
3. Какие бывают неисправности динамиков?
4. Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?
5. Как заменить гибкие выводы?
6. Как разобрать головку громкоговорителя?
7. Как удалить металлические опилки из магнитного зазора?
8. Как изготовить шаблон-оправку для намотки катушки динамика?
9. Как собрать простой станок для перемотки динамиков?
10. Как вклеенную в диффузор гильзу установить на оправку?
11. Как рассчитать и изготовить гильзу при ремонте динамика?
12. Как рассчитать диаметр провода при перемотке динамика?
13. Как намотать катушку динамика?
14. Как приклеить гильзу и центрирующую шайбу к диффузору?
15. Как собрать и отцентровать динамик?
16. Как отремонтировать ВЧ динамик (пищалку)?
17. Дополнительные материалы.

Страницы 1 2 3 4 5 6 7 8

Read Me.

Навигация по этому FAQ-у такова. Весь материал разбит на части, но при этом через «Навигацию», расположенную вверху любой страницы, можно попасть в любую точку этого FAQ-а или вернуться обратно.

Сделано это для того, чтобы перегруженная страница не стала неподъёмной для людей со слабым Интернет-каналом или тех, кто заходит в сеть через iPhone, iPod и пр.

По мере того, как будут публиковаться те или иные страницы, ссылки в меню навигации будут становиться активными.

Я делаю это впервые, поэтому возможны накладки с адресацией. О замеченных ошибках просьба сообщать в комментариях!

Пара слов о терминологии.

Динамической головкой, или головкой громкоговорителя, или сокращённо динамиком, называют электромеханическое устройство, преобразующее изменение силы и направления электрического тока в звуковые волны. https://oldoctober.com/

Громкоговорителем, или колонкой, или Акустической Системой (АС), называют акустическое оформление динамиков или, проще говоря, коробку, в которую вмонтирован динамик или динамики, если их несколько.

Если динамиков больше одного и они разные, то АС называют многополосной. Динамики условно делят на низкочастотные (НЧ), среднечастотные (СЧ) и высокочастотные (ВЧ).

В этом цикле статей речь пойдёт в основном о ремонте динамиков. АС же будут упоминаться только в этой связи.

В «Навигации» отсутствует несколько вопросов, ответы на которые мне известны.

1. Как склеить магнит с фланцами и при этом отцентровать керн?
2. Как изготовить пылезащитный колпачок?
3. Как изготовить подвес для динамика?
4. Как изготовить диффузор?
5. Как изготовить центрирующую шайбу?

Я сомневаюсь в том, что на сегодняшний день, эти технологии ремонта ещё актуальны, так как большинство запасных частей можно приобрести отдельно. Тем не менее, если ответы на какие-то из этих вопросов заинтересуют самодельшиков, то я постараюсь подробно ответить и на них тоже, после того, как закончу писать основные темы.

Вернуться наверх к “Навигации”.

Как устроена динамическая головка?

На схематическом рисунке изображён динамик в разрезе. Примерно так устроены низкочастотные и среднечастотные головки громкоговорителей.

Головка громкоговорителя (далее Динамик) состоит из следующих частей.

1. Подвес (гофр).
2. Гибкий вывод (косичка).
3. Скобка (крепит косичку к диффузору).
4. Демпфер (защищает косичку от перелома возле клеммы).
5. Отверстие в корпусе для гибкого вывода.
6. Изолирующая планка (удерживает клемму).
7. Клемма.
8. Пайки, соединяющие гибкий вывод с клеммой и выводом катушки.
9. Вывод катушки.
10. Катушка.
11. Корпус динамика (корзина, каркас).
12. Диффузор (мембрана, диафрагма).
13. Пылезащитный колпачок (заглушка).
14. Центрирующая шайба.
15. Гильза.
16. Полюсный наконечник.
17. Керн.
18. Верхний фланец.
19. Магнит.
20. Нижний фланец.

Буквами N и S обозначены Северный и Южный полюсы магнита. Это обычное расположение полюсов, хотя изредка встречается и противоположное.

На следующей картинке условный чертёж ВЧ динамика в разрезе.

1. Вывод катушки.
2. Изолирующая прокладка.
3. Подвес (эластичное продолжение купола).
4. Диффузор купольной конструкции (мембрана, диафрагма).

Основным отличием ВЧ динамиков от СЧ и НЧ головок, является отсутствие центрирующей шайбы.

Кроме этого, во многих ВЧ головках используется диффузор купольной конструкции, который часто называют мембраной. Купол и подвес у таких динамиков представляют собой единое целое, а гильза крепится к куполу.

Так как ход диффузора ВЧ динамика невелик, то часто роль гибких выводов исполняют выводы катушки.

Вернуться наверх к “Навигации”.

Какие бывают неисправности динамиков?

Неисправности динамиков возникают в связи с неправильной эксплуатацией, неквалифицированной сборкой или нормальным износом.

Неправильная эксплуатация.

Чаще всего повреждения происходят из-за превышения подводимой к динамику мощности. Одной из причин подобных ошибок может быть путаница с методом определения мощности динамика и усилителя. Это обусловлено тем, что одни и те же численные значения эффективной, среднеквадратичной (RMS), или как её ещё называют, синусоидальной мощности и мощности амплитудной или музыкальной создают в катушке динамика ток, отличающийся в два раза.

Другой причиной, вызывающей перегрузку динамиков, является неосмотрительное перераспределение мощности между головками многополосных АС. Чаще всего от этого страдают ВЧ динамики – пищалки. Дело в том, что мощность пищалок в многополосных системах может составлять менее 10% от общей мощности АС. И если пользователь при помощи эквалайзера подаст бо’льшую часть мощности усилителя в ВЧ динамик, то смерть последнего может быть мгновенной.

Имеют место так же и механические повреждения пылезащитного колпачка, подвеса и диффузора. Иногда эти повреждения приводят к нарушению центровки, что в свою очередь приводит к разрушению катушки и гильзы.

Разрушение гильзы и катушки могут быть вызваны и смещением керна. В таких случаях гильзу вместе с катушкой заклинивает в магнитном зазоре. Обычно это происходит в результате падения громкоговорителя или динамика.

Неквалифицированная сборка.

Из-за неквалифицированной сборки может отклеиться гильза, катушка, подвес или центрирующая шайба. Некачественная склейка также может стать причиной появления посторонних призвуков.

Неправильное крепление гибких выводов может значительно снизить их ресурс.

Нормальный износ.

Если головка громкоговорителя собрана качественно, то в результате нормального износа больше всего страдают подвес и гибкие выводы. Диффузор тоже может разрушиться, если его запас прочности не соответствует мощности динамика.

Вернуться наверх к “Навигации”.

Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?

Все неисправности динамиков можно условно разделить на «механические» и «электрические». Однако некоторые электрические дефекты отличить от механических на слух очень сложно.

Если никаких внешних изменений, таких как разрушение гофра или диффузора не выявлено, но при этом появились посторонние призвуки в виде потрескивания или происходит периодическое пропадание звука, то сначала следует проверить гибкие выводы.

Для этого подключают стрелочный омметр к клеммам динамика и шевелят косички при неподвижном диффузоре. Если при этом стрелка омметра двигается, значит, гибкий вывод повреждён.

К другим электрическим дефектами относятся обрыв катушки и замыкание части витков катушки или всей катушки. Эти дефекты также можно выявить при помощи омметра.

Если гибкие выводы и катушка «звонятся» как исправные, то можно попытаться выявить источник паразитных призвуков при помощи генератора низкой частоты.

Для этого на вход усилителя подают сигнал задающего генератора.

Ссылка на портативную программу генератор низкой частоты есть в «Дополнительных материалах».

Частично отклеившуюся катушку или часть витков можно выявить, плавно меняя частоту генератора или включив генератор в режим ГКЧ (Генератор Качающейся Частоты).

При проверке этого динамика был использован диапазон ГКЧ 20Гц…2кГц с периодом 3 секунды. В данном динамике, видимо, отклеилась существенная часть катушки так как призвуки слышны в большом диапазоне частот. Если от гильзы отклеивается небольшой фрагмент катушки, призвуки могут появляться только на какой-нибудь отдельной частоте, и только тогда, когда повреждённый элемент конструкции входит в резонанс.

В некоторых случаях, для выявления неисправности, полезно использовать генератор инфранизких частот. Это может помочь выявить, например, дефекты склейки резинового гофра с диффузором. Стрелкой показано место, где формируется призвук.

Затирание гильзы о керн или катушки об внутреннюю поверхность верхнего фланца также можно вывить на частоте в несколько герц, если слегка прижать пальцами волны гофра.

Конечно, для дефектовки динамиков на слух, требуется некоторый опыт, но он быстро приходит, так как характер и тембр паразитных призвуков соответствует размеру и материалу конструктивных элементов динамика.

Более серьёзные повреждения динамиков выявить ещё проще.

Так, например, если при переворачивании динамика что-то слышно, то значит, от гильзы отвалилась часть витков или вся катушка.

Если диффузор двигается очень плохо, то, скорее всего, катушка слетела и заклинила гильзу в магнитном зазоре.

Если диффузор вообще не двигается, то, возможно, сдвинулся керн и заклинил катушку вместе с гильзой.

Никогда не пытайтесь разбирать такой динамик, предварительно не освободив гильзу, так как это может привести ещё и к повреждению диффузора.

Вернуться наверх к “Навигации”.

Как заменить гибкие выводы динамика?

Будьте крайне осторожны при замене гибких выводов на неразобранном динамике, так как стальной инструмент, притянутый магнитной системой, может повредить диффузор и пылезащитный колпачок.

Если доступ к гибким выводам (косичкам) динамика свободен, то можно попытаться заменить их, не разбирая динамик. Но, в некоторых случаях, динамик придётся всё же разобрать. На картинке надломленный гибкий вывод.

Демонтировать старые гибкие выводы следует с максимальной осторожностью, чтобы не повредить диффузор и не оборвать выводы катушки.

Сначала разгибают латунную скобку, удерживающую гибкий вывод, если она, конечно, есть.

Затем прогревают паяльником место пайки, чтобы отделить от диффузора, и гибкий вывод, и вывод катушки. Обычно, после прогрева, клей размягчается и выводы можно демонтировать.

Чем можно заменить повреждённые гибкие выводы?

Конечно, самое простое решение, это позаимствовать гибкие выводы у другого динамика близкой мощности или заказать у поставщиков, торгующих запасными частями для динамиков. Но, если такой возможности нет, или Вы хотите сэкономить на запасных частях, то можно изготовить суррогатные косички самому.

Я Вам могу предложить два хорошо зарекомендовавших себя варианта замены. Обе эти технологии прошли самые жёсткие испытания на динамиках, работающих с большими перегрузками.

Первый и более простой вариант, это замена вышедшей из строя косички отрезком провода МГТФ подходящего сечения. Кто это впервые придумал, я не знаю, но именно с такими гибкими выводами поступали в продажу некогда популярные динамики 4A32.

Другой вариант, это изготовление косичек из гибкого телефонного кабеля советского производства. Его до сих пор можно найти среди всякого хлама на блошиных рынках.

Мне знакомо два типа такого кабеля. В одном, каждый провод состоит из семи жил, а в другом из четырнадцати. Каждая жила изготовлена путём намотки медной ленты на лавсановую нить. В разрезе лента имеет форму прямоугольника размерами 0,03 х 0,3мм.

Нетрудно рассчитать общее сечение.

0,03 * 0,3 * 14 = 0,126(мм²)

Как видите, сечение невелико, поэтому для мощных динамиков можно скрутить два и более многожильных проводов.

Вначале отрезок или отрезки телефонного кабеля препарируется при помощи паяльника.

Изоляция удаляется небольшими участками, во избежание повреждения жил.

Затем жилы каждого многожильного провода раскручиваются и снова скручиваются уже в один провод.

Чтобы во время лужения сохранить скрутку, края провода зажимаются между двумя деревянными прищепками. Затем будущие концы косички лудятся. В качестве шаблона используется оригинальный гибкий вывод.

И, наконец, гибкий вывод дважды тщательно проклеивается резиновым или 88-м клеем с интервалом в 20-ть минут.

До первой проклейки скрутка должна быть свободной, чтобы клей проник промеж жил. Сразу после первой проклейки жилы скручиваются до конца. Вторая проклейка окончательно фиксирует жилы относительно друг друга.

Таким образом, можно изготовить гибкий вывод для динамика любой мощности.

Если нет ни телефонного ни МГТФ провода, то в качестве временной меры можно использовать провод МГШВ или даже оплётку от экранированного провода, но такие косички долго не живут, да и нагрузку на диффузор оказывают бо’льшую, из-за меньшей гибкости.

При установке гибкого вывода, нужно учитывать, что самыми слабыми местами данного узла являются места крепления косички к диффузору и клемме.

Если крепёжные скобки повреждены или утеряны, то косичка крепится двумя перекрещенными стежками нити. Затем место крепления проклеивается клеем с большим сухим остатком. Подойдёт выветрившийся БФ-2/БФ-4.

Для предотвращения преждевременного перелома косички, места крепления покрываются несколькими слоями резинового или 88-ого клея с переходом на гибкий вывод.

Вернуться наверх к “Навигации”.

Дополнительные материалы.

Скачать программу «Генератор низкой частоты», не требующую инсталляции (352КБ).

Справочник по клеям (2,2МБ).

Страницы 1 2 3 4 5 6 7 8

11 Ноябрь, 2011 (21:22) в Ремонт техники

При изготовлении каких-либо собственных конструкций могут понадобиться самые невероятные материалы, технологии и идеи. Не факт, что Вам удастся найти всё это в ресурсах посвящённых самодеятельному творчеству. Адреса смежных и не очень тем. И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.

Динамик в разрезе – Акустические системы

В качественной аудиосистеме основная роль отводится акустическим системам стерео- или многоканального типа.

Поиск данных по Вашему запросу:

Динамик в разрезе

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Благодаря им электрические импульсы преобразуются в звуки акустического диапазона разной частоты. Кому-то важно чистое и максимально приближенное к оригиналу звучание музыкальных инструментов, а для кого-то на первом месте стоит голос вокалиста, актеров фильма или преподавателя из обучающих видеокурсов.

Насколько важна акустическая система?

Она является базой для всей аудиосистемы.

Предпочтительней начинать подбор подходящей аудиосистемы именно с акустики.

Причем для каждого будут стоять в приоритете разные варианты оборудования. На выбор влияют такие факторы, как “заточенность” такой системы под те жанры, которые по нраву будущему владельцу и ценовая категория.

Любителям максимально точного звука подойдут акустические системы hi-fi.
Несмотря на мифы, далеко не каждая дорогая аудиотехника показывает упомянутые возможности.

В случае, когда на первом месте стоит эксклюзив, рынок аудиосистем предоставляет фанатам высококачественного звука аудиоаппаратуру класса Hi-End.

Справка! High End – это термин маркетологов, указывающий на элитность программного и аппаратного обеспечения, позволяющего усилить звук. Соответственно, цена на подобные аудиосистемы не пугает только ярых фанатов музыки или любителей несерийной звуковой аппаратуры, обладающих хорошим финансовым состоянием.

Типы акустических систем

Существует несколько категорий акустических систем, каждая из которых способна удовлетворить определенные запросы покупателя. По базовым отличиям выделяют 5 базовых классификационных групп.

• Принцип установки аппаратуры. Акустические системы делятся на напольные и полочные в зависимости от размера. Первые предпочтительны для крупных помещений, таких как кинотеатры. Использование их дома для телевизора или компьютера нерентабельно. Оптимальнее использовать полочные колонки.
• Количество динамиков. Иначе это называется делением по количеству полос звука. Производитель может включать от 1 до 7 динамиков. Наиболее оптимальный по бюджету вариант – 3 динамика, где одна полоса отвечает за низкие частоты, другая за средние и третья за верхние.

• Наличие или отсутствие усилителя звука в колонках. В первом случае они называются активными, во втором – пассивными. Гораздо чаще встречаются пассивные варианты. Они предпочтительнее для аудиофилов за счет разделительного фильтра и, соответственно, более высокого качества звука за счет разделения частот.
• По конструкции динамики различаются на планарные, динамические, электростатические и прочие типы, а в некоторых случаях аппаратура не попадает ни под одну категорию.
• Оформлением. У колонок может быть закрытый или открытый корпус, хорошим дополнением будет фазоинвентор – труба в колонке, настроенная на определенную частоту и усиливающая звуки в ее пределах. Благодаря такому отверстию воспроизводятся более низкие частоты, чем у обычной аппаратуры. Если трубу изгибать внутри корпуса, увеличивая ее длину, мощность и диапазон воспроизводимых низких частот, получатся колонки с акустическим лабиринтом. Они более дорогие и требуют большей точности при изготовлении.

Области использования акустических систем

Первая и основная сфера применения – домашнее пользование.

Сюда включается потребность в качественном звуке для более полного погружения в видеоигры, мощность и сила звука для просмотра телевизора, чистота и приближенность к оригинальному звучанию для любителей музыки различных жанров.

Любителям качественной музыки в автомобиле рекомендуется приобретать многополосные аудиосистемы.

Причем для лучшего звучания в передней части машины располагаются высокочастотные и среднечасттные элементы Car-системы. Низкочастотным колонкам отводится задняя часто авто.

Концертные варианты акустических систем призваны не только обеспечить доступ звука в любую точку обширного помещения или зала, но и удовлетворить требования многих слушателей к качеству звучания. Наиболее распространенные наборы аудиотехники для концертов включают в себя мониторы для передачи нюансов звука, фронтальные громкоговорители, дающие прямой звук с высокой плотностью, центральные громкоговорители для передачи вокала.

Динамик в разрезе

Отдельная категория – студии звукозаписи. Для них предпочтительны студийные мониторы, которые способны воспроизвести звук со всеми его плюсами и минусами, что способствует, в конечном итоге, созданию более чистого и достоверного по своему звучанию трека.

Вне зависимости от того, где будет использоваться акустическая система, рекомендуется предварительно определить критерии, по которым будет происходить отбор подходящей аппаратуры.

С их помощью удастся получить аппаратуру, которая максимально сможет приблизить вас к звуку вашей мечты.

Устройство динамика (громкоговорителя).

Устройство, обозначение и основные параметры электродинамического громкоговорителя

Для начала расставим все точки над “i” и разберёмся в терминологии.

Электродинамический громкоговоритель, динамический громкоговоритель, динамик, динамическая головка прямого излучения – это разнообразные названия одного и того же прибора служащего для преобразования электрических колебаний звуковой частоты в колебания воздуха, которые и воспринимаются нами как звук.

Звуковые динамики или по-другому динамические головки прямого излучения вы не раз видели. Они активно применяются в бытовой электронике. Именно громкоговоритель преобразует электрический сигнал на выходе усилителя звуковой частоты в слышимый звук.

Стоит отметить, что КПД (коэффициент полезного действия) звукового динамика очень низкий и составляет около 2 – 3%. Это, конечно, огромный минус, но до сих пор ничего лучше не придумали. Хотя стоит отметить, что кроме электродинамического громкоговорителя существуют и другие приборы для преобразования электрических колебаний звуковой частоты в акустические колебания. Это, например, громкоговорители электростатического, пьезоэлектрического, электромагнитного типа, но широкое распространение и применение в электронике получили громкоговорители электродинамического типа.

Как устроен динамик?

Чтобы понять, как работает электродинамический громкоговоритель, обратимся к рисунку.

Динамик состоит из магнитной системы – она расположена с тыльной стороны. В её состав входит кольцевой магнит. Он изготавливается из специальных магнитных сплавов или же магнитной керамики. Магнитная керамика – это особым образом спрессованные и «спечённые» порошки, в составе которых присутствуют ферромагнитные вещества – ферриты. Также в магнитную систему входят стальные фланцы и стальной цилиндр, который называют керном. Фланцы, керн и кольцевой магнит формируют магнитную цепь.

Между керном и стальным фланцем имеется зазор, в котором образуется магнитное поле. В зазор, который очень мал, помещается катушка. Катушка представляет собой жёсткий цилиндрический каркас, на который намотан тонкий медный провод. Эту катушку ещё называют звуковой катушкой. Каркас звуковой катушки соединяется с диффузором – он то и «толкает» воздух, создавая сжатия и разряжения окружающего воздуха – акустические волны.

Диффузор может выполняться из разных материалов, но чаще его делают из спрессованной или отлитой бумажной массы. Технологии не стоят на месте и в ходу можно встретить диффузоры из пластмассы, бумаги с металлизированным покрытием и других материалов.

Чтобы звуковая катушка не задевала за стенки керна и фланец постоянного магнита её устанавливают точно в середине магнитного зазора с помощью центрирующей шайбы. Центрирующая шайба гофрирована. Именно благодаря этому звуковая катушка может свободно двигаться в зазоре и при этом не касаться стенок керна.

Диффузор укреплён на металлическом корпусе – корзине. Края диффузора гофрированы, что позволяет ему свободно колебаться. Гофрированные края диффузора формируют так называемый верхний подвес, а нижний подвес – это центрирующая шайба.

Тонкие провода от звуковой катушки выводятся на внешнюю сторону диффузора и крепятся заклёпками. А с внутренней стороны диффузора к заклёпкам крепится многожильный медный провод. Далее эти многожильные проводники припаиваются к лепесткам, которые закреплены на изолированной от металлического корпуса пластинке. За счёт контактных лепестков, к которым припаяны многожильные выводы звуковой катушки, динамик подключается к схеме.

Как работает динамик?

Если пропустить через звуковую катушку динамика переменный электрический ток, то магнитное поле катушки будет взаимодействовать с постоянным магнитным полем магнитной системы динамика. Это заставит звуковую катушку либо втягиваться внутрь зазора при одном направлении тока в катушке, либо выталкиваться из него при другом. Механические колебания звуковой катушки передаются диффузору, который начинает колебаться в такт с частотой переменного тока, создавая при этом акустические волны.

Обозначение динамика на схеме.

Условное графическое обозначение динамика имеет следующий вид.

Рядом с обозначением пишутся буквы B или BA, а далее порядковый номер динамика в принципиальной схеме (1, 2, 3 и т.д.). Условное изображение динамика на схеме очень точно передаёт реальную конструкцию электродинамического громкоговорителя.

Основные параметры звукового динамика.

Основные параметры звукового динамика, на которые следует обращать внимание:

• Номинальное электрическое сопротивление (Ом). Медный провод звуковой катушки обладает активным сопротивлением. Активное сопротивление – это сопротивление провода при постоянном токе. Его можно легко измерить с помощью цифрового мультиметра в режиме омметра. Читайте измерение сопротивления цифровым мультиметром.

  Но кроме активного сопротивления звуковая катушка обладает ещё и реактивным сопротивлением. Реактивное сопротивление образуется потому, что звуковая катушка, это, по сути, обычная катушка индуктивности и её индуктивность оказывает сопротивление переменному току. Реактивное сопротивление зависит от частоты переменного тока.

  Активное и реактивное сопротивление звуковой катушки образует полное сопротивление звуковой катушки. Оно обозначается буквой Z (так называемый, импеданс). Получается, что активное сопротивление катушки не меняется, а реактивное сопротивление меняется в зависимости от частоты тока. Чтобы внести порядок реактивное сопротивление звуковой катушки динамика измеряют на фиксированной частоте 1000 Гц и прибавляют к этой величине активное сопротивление катушки.

  В итоге получается параметр, который и называется номинальное (или полное) электрическое сопротивление звуковой катушки. Для большинства динамических головок эта величина составляет 2, 4, 6, 8 Ом. Также встречаются динамики с полным сопротивлением 16 Ом. На корпусе импортных динамиков, как правило, указывается эта величина, например, вот так – 8Ω или 8 Ohm.

  Стоит отметить тот факт, что полное сопротивление катушки где-то на 10 – 20% больше активного. Поэтому определить его можно достаточно просто. Нужно всего лишь измерить активное сопротивление звуковой катушки омметром и увеличить полученную величину на 10 – 20%. В большинстве случаев можно вообще учитывать только чисто активное сопротивление.

  Номинальное электрическое сопротивление звуковой катушки является одним из важных параметров, так как его необходимо учитывать при согласовании усилителя и нагрузки (динамика).

• Диапазон частот – это полоса звуковых частот, которые способен воспроизвести динамик. Измеряется в герцах (Гц). Напомним, что человеческое ухо воспринимает частоты в диапазоне 20 Гц – 20 кГц. И, это только очень хорошее ухо :).

  Никакой динамик не способен точно воспроизвести весь слышимый частотный диапазон. Качество звуковоспроизведения будет всё-равно отличаться от того, что требуется.

  Поэтому слышимый диапазон звуковых частот условно разделили на 3 части: низкочастотную (НЧ), среднечастотную (СЧ) и высокочастотную (ВЧ). Так, например, НЧ-динамики лучше всего воспроизводят низкие частоты – басы, а высокочастотные – «писк» и «звон» – их поэтому и называют пищалками. Также, есть и широкополосные динамики. Они воспроизводят практически весь звуковой диапазон, но качество воспроизведения у них среднее. Выигрываем в одном – перекрываем весь диапазон частот, проигрываем в другом – в качестве. Поэтому широкополосные динамики встраивают в радиоприёмники, телевизоры и прочие устройства, где порой не требуется получить высококачественный звук, а нужна лишь чёткая передача голоса и речи.

  Для качественного воспроизведения звука НЧ, СЧ и ВЧ-динамики объединяются в едином корпусе, снабжаются частотными фильтрами. Это акустические системы. Так как каждый из динамиков воспроизводит только свою часть звукового диапазона, то суммарная работа всех динамиков значительно увеличивает качество звука.

  Как правило, низкочастотные динамики рассчитаны на воспроизведение частот от 25 Гц до 5000 Гц. НЧ-динамики обычно имеют диффузор большого диаметра и массивную магнитную систему.

  Динамики СЧ рассчитаны на воспроизведение полосы частот от 200 Гц до 7000 Гц. Габариты их чуть меньше НЧ-динамиков (зависит от мощности).

  Высокочастотные динамики прекрасно воспроизводят частоты от 2000 Гц до 20000 Гц и выше, вплоть до 25 кГц. Диаметр диффузора у таких динамиков, как правило, небольшой, хотя магнитная система может быть достаточно габаритная.

• Номинальная мощность (Вт) – это электрическая мощность тока звуковой частоты, которую можно подвести к динамику без угрозы его порчи или повреждения. Измеряется в ваттах (Вт) и милливаттах (мВт). Напомним, что 1 Вт = 1000 мВт. Подробнее о сокращённой записи числовых величин можно прочесть здесь.

  Величина мощности, на которую рассчитан конкретный динамик, может быть указана на его корпусе. Например, вот так – 1W (1 Вт).

  Это значит, что такой динамик можно легко использовать совместно с усилителем, выходная мощность которого не превышает 0,5 – 1 Вт. Конечно, лучше выбирать динамик с некоторым запасом по мощности. На фото также видно, что указано номинальное электрическое сопротивление – 4Ω (4 Ом).

  Если подать на динамик мощность большую той, на которую он рассчитан, то он будет работать с перегрузкой, начнёт «хрипеть», искажать звук и вскоре выйдет из строя.

  Вспомним, что КПД динамика составляет около 2 – 3%. А это значит, что если к динамику подвести электрическую мощность в 10 Вт, то в звуковые волны он преобразует лишь 0,2 – 0,3 Вт. Довольно немного, правда? Но, человеческое ухо устроено весьма изощрённо, и способно услышать звук, если излучатель воспроизводит акустическую мощность около 1 – 3 мВт на расстоянии от него в несколько метров. При этом к излучателю – в данном случае динамику – нужно подвести электрическую мощность в 50 – 100 мВт. Поэтому, не всё так плохо и для комфортного озвучивания небольшой комнаты вполне достаточно подвести к динамику 1 – 3 Вт электрической мощности.

Это всего лишь три основных параметра динамика. Кроме них ещё есть такие, как уровень чувствительности, частота резонанса, амплитудно-частотная характеристика (АЧХ), добротность и др.

Порой на практике приходится соединять несколько динамиков или акустических систем. А что нужно знать при этом? Подробности в статье – Как соединять динамики?

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Поломки динамиков и методы их устранения. Ремонт динамиков

Даже самые высококачественные колонки не застрахованы от поломок. Вызваны они могут быть самыми разными причинами. Если колонка вдруг перестала издавать звук, и в ходе диагностики акустической системы стало понятно, что причиной тому служит некая внутренняя поломка колонки, совсем не обязательно обращаться в сервисный центр и уж тем более идти покупать новую технику.

В наше время отремонтировать колонку очень просто – все запчасти есть в свободной продаже, остается только найти нужные инструменты и внимательно изучить технологию ремонта колонок. Чтобы все точно получилось, можно посмотреть соответствующее видео и просто следовать предложенной инструкции шаг за шагом.

Если у Вас возникли трудности с разборкой колонок, можете прочитать .

Виды неисправностей динамиков

Главная часть любой колонки – это динамический излучатель, который и занимается преобразованием электрического сигнала в звуковые волны. Он же чаще всего и ломается. Какие же неисправности динамиков встречаются чаще всего?

Все поломки излучателей связаны обычно с тремя главными причинами:

• неправильная эксплуатация;
• заводской брак – использование некачественных деталей или ошибки при сборке устройства;
• естественный износ акустического оборудования.

Отнести поломку к одной из причин весьма просто – в случае брака при производстве колонки, как правило, ломаются в течение краткого времени после покупки, естественный износ, наоборот, занимает очень длительное время – при правильном использовании даже дешевые качественные колонки могут прослужить не меньше десятка лет. Таким образом, внезапная поломка чаще всего относится к ошибкам при работе с колонками.

Неправильная эксплуатация

Главная причина поломок при эксплуатации колонок – несоблюдение допустимого предела мощности подводимого к излучателю сигнала. Чаще всего это связано с тем, что пользователь ошибается при определении мощности колонки и усилителя. Сделать это весьма просто, так как мощность может быть вычислена несколькими методами. Значения эффективной, синусоидальной и амплитудной мощностей могут разительно отличаться друг от друга – превышение при взятии в учет не того типа мощности может превысить 200%. Разумеется, колонка сгорает при первом же включении в сеть.

Перегрузка динамических излучателей весьма часто встречается в акустических системах, колонки которых оснащены несколькими динамиками. В такой колонке мощность электрического сигнала может быть неправильно распределена между твиттером, среднечастотным громкоговорителем и сабвуфером. Как правило, жертвой такой неполадки становится твиттер, требующий значительно меньше мощности, чем его собратья. Мощность высокочастотного динамика обычно составляет не больше 1/10 всей мощности колонки. Если пользователь попытается подать больше тока на твиттер, чересчур усилив сверхвысокие частоты при помощи эквалайзера, хрупкий высокочастотный излучатель может сломаться мгновенно.

Кроме электрических неполадок, могут иметь место и механические повреждения любого элемента динамика. Обычно он защищается тканевой или металлической декоративной решеткой, но повредить излучатель, тем не менее, довольно просто. Может повредиться колпачок, защищающий устройство от пыли, подвес диффузора и сама мембрана – тонкая пленка, зачастую бумажная, порвать или проткнуть которую крайне просто. Последствия этих повреждений могут быть весьма серьезными: нарушается центровка, из-за чего ломается катушка или гильза – воспроизведение звука становится физически невозможным. К тому же результату приводит смещение керна из центра динамика – в таком случае наиболее важные детали устройства застревают в магнитной ловушке.

К таким поломкам приводит, как правило, очень неаккуратное обращение с колонками – чаще всего, падение устройства. Повредиться при этом могут как хрупкие портативные колонки из не самых прочных материалов, так и массивные напольные колонки с высокой мощностью. Хотя последние, конечно, лучше защищены от механических повреждений.

Заводской брак

Все детали колонки обычно склеиваются, и неправильное склеивание может привести к смещению неподвижных деталей с предназначенных для них мест. Может отклеиться даже диффузор, вследствие чего будет невозможна его вибрация и, соответственно, получение звуковых волн. Некачественное крепление подвижных деталей и проводов заметно снижает ресурс колонки, и естественный износ происходит слишком быстро.

Естественный износ

От износа при правильной сборке больше всего страдают самые хрупкие части устройства – подвес и гибкие выводы – то есть, держатель диффузора и провод, подводящий сигнал к катушке.

Диагностика

Кажется, что отличить механические повреждения от электрических очень просто – достаточно снять защитную панель и осмотреть динамик на предмет повреждений. Если с целостностью деталей все в порядке, значит, поломка связана с электрической частью. Однако на слух и глаз сложно отличить некоторые виды поломок – например, неисправность гибкого вывода катушки. При этом чаще всего звук пропадает не полностью – колонка может издавать посторонние звуки и время от времени замолкать.

Для определения поломки гибкого вывода, а также неисправностей катушки, используется омметр, подключаемый к клеммам динамика при статичной мембране. Если стрелка начинает дергаться – проблема именно здесь. Чтобы исправить поломку, придется разобрать динамик, отделить сломавшиеся части и поставить новые – их можно купить в любом магазине радиотехники.

С помощью генератора низких частот и инфразвука можно вычислить отклеившуюся катушку, часть ее витков, а также отошедший от подвеса диффузор. При этом будут появляться посторонние звуки. Они будут слышны на определенной частоте, когда поврежденная часть динамика войдет в резонанс со звуком.

Что же касается более серьезных поломок, то они вычисляются гораздо проще – не понадобятся даже специальные инструменты:

• легонько потрясите динамик – если внутри что-то перекатывается, значит, отвалилась катушка от гильзы;
• присмотритесь к диффузору – если он двигается неохотно, значит, снизилось воздействие катушки на него – вероятно, из-за смещения катушки гильза застряла между магнитами;
• если мембрана не шевелится, возможно, что катушка застряла вместе с гильзой из-за смещения керна.

В последних двух случаях ремонт заключается в освобождении гильзы, последующей разборки устройства и устранения причины неполадки. Разбирать динамик, пока гильза находится между магнитами, нельзя – при этом можно повредить еще и диффузорную мембрану.

Замена гибких выводов

Ремонт может осуществляться в двух ситуациях – при свободном доступе к выводам, в случае чего не требуется разбор динамика, и при закрытом устройстве. В первом случае, конечно, ремонт гораздо более простой. Из-за наличия магнитов внутри динамика желательно пользоваться инструментом не из стали, если таковой найдется, так как примагничивание его может привести к повреждению мембраны или колпачка.

Гибкий вывод скреплен с собственной проводкой электромагнитной катушки. Чтобы разделить эти детали, нужно прогреть место склейки паяльником и осторожно оторвать старую косичку от катушки. Действовать нужно осторожно, чтобы не повредить работоспособные детали.

Новый вывод лучше всего купить у поставщиков запасных частей для колонок. Но можно сделать его и своими руками – для этого используется любой многожильный медный провод с таким же сечением, как у оригинальной детали. Скрутка его должна быть сделана такой же, как и у заменяемого гибкого вывода. Все жилы склеиваются между собой специальным клеем и лудятся. Затем запчасть нужно приклеить к выводу катушки и надежно зафиксировать на внутренней поверхности диффузора.

Разборка динамика для замены деталей

Сложность разборки зависит только от типа клея, использованного при производстве излучателя. Если конструкция была скреплена при помощи эпоксидной смолы, разобрать устройство может быть весьма проблематично. Но если примененный клей растворяется ацетоном или спиртом, можно смело приступать к ремонтным работам. Желательно пользоваться ацетоном, даже если клей лучше растворяется этилацетатом – токсичность его гораздо ниже, поэтому работа будет более безопасной для здоровья.

Разборка идет в следующем порядке:

• Отклеивается подвес. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить его. Под подвес аккуратно заливается ацетон при помощи пипетки. Когда клей начнет растворяться, в отклеившееся место вставляется спичка или зубочистка в качестве подпорки. Двигаясь по всей окружности, таким же образом отклеиваем весь подвес.
• Отклеивается центрирующая шайба. Сделать это можно либо со стороны корпуса, либо со стороны диффузора.

После снятия этих двух частей откроется полный доступ к внутренностям динамика. Тогда можно будет заниматься ремонтом любой из его деталей: снимать и заменять их лучше всего, хотя можно попробовать и заменить, например, намотку катушки своими руками. Впрочем, без опыта таких работ результат вряд ли будет удовлетворительным.

Ремонт колонок: видео

Мне нравятся старые большие и тяжелые колонки, которые были популярны в 90-х годах. Несмотря на свой солидный возраст, они еще довольно неплохо звучат и выдают хороший бас. Недавно мне в руки попала пара таких колонок в плачевном состоянии, но я решил их отреставрировать и вернуть к жизни.

Профессиональный ремонт таких колонок обходится очень дорого, поэтому вполне рабочее оборудование часто просто выбрасывают и покупают современные сабвуферы, которые имеют компактные размеры.

Понадобится

Для правильного ремонта потребуются резиновые или любые другие эластичные прокладки подходящего диаметра. Чтобы точно высчитать нужный размер прокладок, нужно измерить внешний диаметр картонного конуса и внутренний диаметр стальной рамки, и исходя из этого искать прокладки нужного диаметра.

Восстановительные работы

Весь процесс ремонта колонок я фиксировал на фотокамеру. Ниже представлен подробный фотоотчет всех шагов.
Первым делом после снятия передней панели нужно удалить старый уплотнитель и клей с окружности динамика. Для этого я использовал плоское острое лезвие, но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить картонный конус.

Чтобы центрировать конус во время его склеивания, нужен доступ к стальному сердечнику. В больших динамиках он прикрыт картонной заглушкой (она приклеена), которую нужно аккуратно снять, не повредив при этом конус. С картонными заглушками получилось поддеть их острым ножом, после чего они оторвались по клеевому соединению, так как были приклеены не очень жестко.

В маленьких же динамиках пылевые колпачки оказались приклеены намертво, поэтому их пришлось аккуратно разрезать по кругу.

Следующим этапом нужно выполнить точное центрирование конуса относительно стального сердечника. Свободное пространство между конусом и сердечником оказалось разным в каждом из динамиков. В качестве изолятора и своеобразной подмотки я использовал полоски обычной бумаги, которые просовывал в щель вокруг сердечника, пока не добился максимально плотного заполнения.

В одном из маленьких динамиков потребовалось всего полтора оборота бумаги вокруг сердечника, что привело к небольшому смещению конуса. К счастью, в моем случае это обстоятельство не повлияло на работу динамика, но думаю, что нужно было бы взять более тонкую бумагу, чтобы выполнить два полных оборота.
Для приклеивания резиновых или поролоновых уплотнителей подойдет любой бытовой клей, например, ПВА или любой аналогичный, который после высыхания становится прозрачным. Клей наносится на конус и корпус колонки по краю отверстия, после чего аккуратно накладывается прокладка. Приглаживать ее к поверхности для более плотного прилегания и удаления излишков клея нужно очень аккуратно, чтобы не сбить центрирование.

После того, как клей полностью высох, можно убрать бумажный стакан, намотанный вокруг сердечника. Чтобы проверить правильность балансировки конуса, на него нужно слегка надавить рукой: он должен свободно вибрировать, не касаясь стального сердечника. Если трение присутствует, следует переделать всю работу по центрированию и наклеить новый уплотнитель.

Теперь нужно установить новые демпферные прокладки вокруг динамиков, чтобы передняя панель не давила и не контактировала с ними. Кстати, можно использовать старые прокладки, полностью очищенные от клея, если они в нормальном (не деформированном) состоянии. Демпферная прокладка приклеивается на любой клей. Если внутренний диаметр новой прокладки немного меньше и закрывает резиновый уплотнитель (это может создавать помехи), то ее нужно немного обрезать по внутренней окружности, чтобы конус свободно вибрировал.

Чтобы приклеить на место пылезащитные колпачки, я поступил следующим образом:

• На каждый колпачок приклеил узкую и сложенную полоску скотча. Получилась удобная петелька, чтобы можно было перемещать полукруглую деталь.
• Края колпачка намазал клеем.
• Аккуратно поместил колпачок на его место и немного нагрузил на время, необходимое для схватывания клея.

Как намотать катушку динамика?

Намотка катушек динамиков производится виток к витку до получения заданной длины катушки. Количество витков при этом, как правило, не считают.

1. Катушка.
2. Гильза.
3. Прокладка.
4. Шаблон.

При намотке следует поддерживать постоянное натяжение провода и тщательно укладывать витки. Особенно тщательно укладываются витки второго слоя, когда каждый виток должен быть строго уложен между витками первого слоя.

Чтобы было удобно осуществлять такую точную работу, позаботьтесь об упоре для руки.

Катушку с обмоточным проводом можно закрепить любым удобным для Вас способом и установить на полу.

Подробнее о самом простом станке для намотки динамиков можно прочесть .

Другой полезный инструмент, который понадобится для намотки катушек, это вот такая прищепка с грузиком.

Необходимую вязкость клея можно обеспечить добавлением небольшого количества спирта с тщательным перемешиванием.

Разверните плеер на весь экран, чтобы увидеть видео в полном разрешении.

Перед основной намоткой, на гильзу наматывается несколько лишних витков, для того, чтобы надёжно закрепить провод и гильзу на поверхности шаблона. Затем во время очередного лишнего витка на гильзу кисточкой наносится равномерный слой клея.

После этого, быстро мотается первый слой катушки. Затем к проводу цепляется грузик, который позволяет сохранить необходимое натяжение провода и освободить до этого занятую руку. Затем, первый слой катушки покрывается клеем.

Не пытайтесь на этом этапе крепить конец провода, намоткой на какой-нибудь предмет!

Любой лишний перегиб провода может увеличить габариты катушки, уменьшив тем самым внешний воздушный зазор.

Если всё-таки не удалось избежать перегибов провода, то несколько раз протяните проблемное место через ноготь большого пальца.

Через пятнадцать-двадцать минут, когда клей подсохнет, можно приступать к намотке второго слоя.

Сначала мотается один два витка второго слоя, а затем первый слой катушки покрывается клеем. Это делается для того, чтобы свежий клей не растворил клей, нанесённый ранее, и первый виток второго слоя не провалился в образовавшуюся щель между крайними витками первого слоя.

После намотки второго слоя провода, катушка подсушивается в течение 10-15 минут, а затем снова покрывается клеем.

Когда клей хорошо подсохнет, можно, либо снять с оправки катушку вместе с гильзой, если она уже вклеена в диффузор, либо вклеить её в диффузор прямо на шаблоне.

Однако в некоторых случаях гильзу вклеивают в диффузор уже во время сборки динамика.

Чтобы снять гильзу с шаблона, то место прокладки, где была нанесена фиксирующая капля клея, отрезается, и гильза снимается с оправки вместе с катушкой и прокладкой.

Если прокладка не скользит по оправке, значит, натяжение провода при намотке было слишком велико. Нужно отметить, что чрезмерное натяжение провода может уменьшить зазор между гильзой и керном и сделать сборку динамика невозможной. Это обусловлено тем, что медный провод может растягиваться и сжиматься, как и любой другой металл.

Так как в гильзе имеется щель, то во время намотки катушки в неё проникает клей и гильза приклеивается к прокладке.

Для того чтобы отделить прокладку от гильзы достаточно при помощи кисточки слегка смочить ацетоном или спиртом место, где прокладка склеилась с гильзой.

Вот наша катушка и готова. Теперь её следует досушить до конца.

Для окончательного отверждения клея, на катушку подаётся электрический ток. Силу тока подбирают для достижения оптимального режима отверждения.

Температуру в процессе сушки можно измерить электронным термометром.

Если нет подходящего блока питания, то катушку можно подключить к УНЧ и подать на его вход сигнал от Генератора Низкой Частоты (ГНЧ). Ссылка на программный ГНЧ есть в «Дополнительных материалах».

Режим отверждения клеев «БФ-2», «БФ-4».

Выдержать 60 мин. при комнатной температуре.

Затем 15 мин. при 55… 60ºС.

Затем 60 мин. при 85… 90ºС.

Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть1

Это первая часть руководства по ремонту головок громкоговорителей.

Здесь Вы найдёте информацию об используемой терминологии, неисправностях динамиков и самом простом ремонте, когда требуется только замена гибких выводов. Другие вопросы будут рассмотрены в очередных статьях.

Самые интересные ролики на Youtube

Как устроена динамическая головка?

На схематическом рисунке изображён динамик в разрезе. Примерно так устроены низкочастотные и среднечастотные головки громкоговорителей.

1. Подвес (гофр).
2. Гибкий вывод (косичка).
3. Скобка (крепит косичку к диффузору).
4. Демпфер (защищает косичку от перелома возле клеммы).
5. Отверстие в корпусе для гибкого вывода.
6. Изолирующая планка (удерживает клемму).
7. Клемма.
8. Пайки, соединяющие гибкий вывод с клеммой и выводом катушки.
9. Вывод катушки.
10. Катушка.
11. Корпус динамика (корзина, каркас).
12. Диффузор (мембрана, диафрагма).
13. Пылезащитный колпачок (заглушка).
14. Центрирующая шайба.
15. Гильза.
16. Полюсный наконечник.
17. Керн.
18. Верхний фланец.
19. Магнит.
20. Нижний фланец.

Буквами N и S обозначены Северный и Южный полюсы магнита. Это обычное расположение полюсов, хотя изредка встречается и противоположное.

На следующей картинке условный чертёж ВЧ динамика в разрезе.

1. Вывод катушки.
2. Изолирующая прокладка.
3. Подвес (эластичное продолжение купола).
4. Диффузор купольной конструкции (мембрана, диафрагма).

Основным отличием ВЧ динамиков от СЧ и НЧ головок, является отсутствие центрирующей шайбы.

Кроме этого, во многих ВЧ головках используется диффузор купольной конструкции, который часто называют мембраной. Купол и подвес у таких динамиков представляют собой единое целое, а гильза крепится к куполу.

Так как ход диффузора ВЧ динамика невелик, то часто роль гибких выводов исполняют выводы катушки.

Какие бывают неисправности динамиков?

Неисправности динамиков возникают в связи с неправильной эксплуатацией, неквалифицированной сборкой или нормальным износом.

Неправильная эксплуатация.

Чаще всего повреждения происходят из-за превышения подводимой к динамику мощности. Одной из причин подобных ошибок может быть путаница с методом определения мощности динамика и усилителя. Это обусловлено тем, что одни и те же численные значения эффективной, среднеквадратичной (RMS), или как её ещё называют, синусоидальной мощности и мощности амплитудной или музыкальной создают в катушке динамика ток, отличающийся в два раза.

Другой причиной, вызывающей перегрузку динамиков, является неосмотрительное перераспределение мощности между головками многополосных АС. Чаще всего от этого страдают ВЧ динамики – пищалки. Дело в том, что мощность пищалок в многополосных системах может составлять менее 10% от общей мощности АС. И если пользователь при помощи эквалайзера подаст бо”льшую часть мощности усилителя в ВЧ динамик, то смерть последнего может быть мгновенной.

Имеют место так же и механические повреждения пылезащитного колпачка, подвеса и диффузора. Иногда эти повреждения приводят к нарушению центровки, что в свою очередь приводит к разрушению катушки и гильзы.

Разрушение гильзы и катушки могут быть вызваны и смещением керна. В таких случаях гильзу вместе с катушкой заклинивает в магнитном зазоре. Обычно это происходит в результате падения громкоговорителя или динамика.

Неквалифицированная сборка.

Из-за неквалифицированной сборки может отклеиться гильза, катушка, подвес или центрирующая шайба. Некачественная склейка также может стать причиной появления посторонних призвуков.

Неправильное крепление гибких выводов может значительно снизить их ресурс.

Нормальный износ.

Если головка громкоговорителя собрана качественно, то в результате нормального износа больше всего страдают подвес и гибкие выводы. Диффузор тоже может разрушиться, если его запас прочности не соответствует мощности динамика.

Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?

Все неисправности динамиков можно условно разделить на «механические» и «электрические». Однако некоторые электрические дефекты отличить от механических на слух очень сложно.

Если никаких внешних изменений, таких как разрушение гофра или диффузора не выявлено, но при этом появились посторонние призвуки в виде потрескивания или происходит периодическое пропадание звука, то сначала следует проверить гибкие выводы.

Для этого подключают стрелочный омметр к клеммам динамика и шевелят косички при неподвижном диффузоре. Если при этом стрелка омметра двигается, значит, гибкий вывод повреждён.

К другим электрическим дефектами относятся обрыв катушки и замыкание части витков катушки или всей катушки. Эти дефекты также можно выявить при помощи омметра.

	Get the Flash Player to see this player.

Для этого на вход усилителя подают сигнал задающего генератора.

Частично отклеившуюся катушку или часть витков можно выявить, плавно меняя частоту генератора или включив генератор в режим ГКЧ (Генератор Качающейся Частоты).

При проверке этого динамика был использован диапазон ГКЧ 20Гц…2кГц с периодом 3 секунды. В данном динамике, видимо, отклеилась существенная часть катушки так как призвуки слышны в большом диапазоне частот. Если от гильзы отклеивается небольшой фрагмент катушки, призвуки могут появляться только на какой-нибудь отдельной частоте, и только тогда, когда повреждённый элемент конструкции входит в резонанс.

В некоторых случаях, для выявления неисправности, полезно использовать генератор инфранизких частот. Это может помочь выявить, например, дефекты склейки резинового гофра с диффузором. Стрелкой показано место, где формируется призвук.

	Get the Flash Player to see this player.

Затирание гильзы о керн или катушки об внутреннюю поверхность верхнего фланца также можно вывить на частоте в несколько герц, если слегка прижать пальцами волны гофра.

Более серьёзные повреждения динамиков выявить ещё проще.

Так, например, если при переворачивании динамика что-то слышно, то значит, от гильзы отвалилась часть витков или вся катушка.

Если диффузор двигается очень плохо, то, скорее всего, катушка слетела и заклинила гильзу в магнитном зазоре.

Если диффузор вообще не двигается, то, возможно, сдвинулся керн и заклинил катушку вместе с гильзой.

Никогда не пытайтесь разбирать такой динамик, предварительно не освободив гильзу, так как это может привести ещё и к повреждению диффузора.

Как заменить гибкие выводы динамика?

Будьте крайне осторожны при замене гибких выводов на неразобранном динамике, так как стальной инструмент, притянутый магнитной системой, может повредить диффузор и пылезащитный колпачок.

Если доступ к гибким выводам (косичкам) динамика свободен, то можно попытаться заменить их, не разбирая динамик. Но, в некоторых случаях, динамик придётся всё же разобрать. На картинке надломленный гибкий вывод.

Демонтировать старые гибкие выводы следует с максимальной осторожностью, чтобы не повредить диффузор и не оборвать выводы катушки.

Сначала разгибают латунную скобку, удерживающую гибкий вывод, если она, конечно, есть.

Затем прогревают паяльником место пайки, чтобы отделить от диффузора, и гибкий вывод, и вывод катушки. Обычно, после прогрева, клей размягчается и выводы можно демонтировать.

Чем можно заменить повреждённые гибкие выводы?

Конечно, самое простое решение, это позаимствовать гибкие выводы у другого динамика близкой мощности или заказать у поставщиков, торгующих запасными частями для динамиков. Но, если такой возможности нет, или Вы хотите сэкономить на запасных частях, то можно изготовить суррогатные косички самому.

Первый и более простой вариант, это замена вышедшей из строя косички отрезком провода МГТФ подходящего сечения. Кто это впервые придумал, я не знаю, но именно с такими гибкими выводами поступали в продажу некогда популярные динамики 4A32.

Другой вариант, это изготовление косичек из гибкого телефонного кабеля советского производства. Его до сих пор можно найти среди всякого хлама на блошиных рынках.

Мне знакомо два типа такого кабеля. В одном, каждый провод состоит из семи жил, а в другом из четырнадцати. Каждая жила изготовлена путём намотки медной ленты на лавсановую нить. В разрезе лента имеет форму прямоугольника размерами 0,03 х 0,3мм.

0,03 * 0,3 * 14 = 0,126 (мм²)

Как видите, сечение невелико, поэтому для мощных динамиков можно скрутить два и более многожильных проводов.

Вначале отрезок или отрезки телефонного кабеля препарируется при помощи паяльника.

Изоляция удаляется небольшими участками, во избежание повреждения жил.

Затем жилы каждого многожильного провода раскручиваются и снова скручиваются уже в один провод.

И, наконец, гибкий вывод дважды тщательно проклеивается резиновым или 88-м клеем с интервалом в 20-ть минут.

До первой проклейки скрутка должна быть свободной, чтобы клей проник промеж жил. Сразу после первой проклейки жилы скручиваются до конца. Вторая проклейка окончательно фиксирует жилы относительно друг друга.

Таким образом, можно изготовить гибкий вывод для динамика любой мощности.

Если нет ни телефонного ни МГТФ провода, то в качестве временной меры можно использовать провод МГШВ или даже оплётку от экранированного провода, но такие косички долго не живут, да и нагрузку на диффузор оказывают бо’льшую, из-за меньшей гибкости.

При установке гибкого вывода, нужно учитывать, что самыми слабыми местами данного узла являются места крепления косички к диффузору и клемме.

Если крепёжные скобки повреждены или утеряны, то косичка крепится двумя перекрещенными стежками нити. Затем место крепления проклеивается клеем с большим сухим остатком. Подойдёт выветрившийся БФ-2/БФ-4.

Для предотвращения преждевременного перелома косички, места крепления покрываются несколькими слоями резинового или 88-ого клея с переходом на гибкий вывод.

На сегодня, количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму. Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет руки, которые растут из нужного места.

Имеется в наличие – чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222), теперь выполняющее функции одного из автосабов. Пациент через неделю, после мутирования стал проявлять признаки заболевания – издавал посторонние призвуки при отрабатывании басовых партий, чуть похрипывал. Было принято решение провести вскрытие.

После вскрытия на божий свет из тела пациента был извлечён больной орган – НЧ динамик 25ГДН-1-4 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции – при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок), а при прозвонке различными тонами (вырабатываемых программой nchtoner) раздавалось явно слышное пошкрябывание-потрескивание при большом ходе диффузора и при подавании сверхнизких (5-15Гц) частот. Было принято решение трепанировать данный орган

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)

Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа “Момент”) при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру)…

Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)…

И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру)

В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)

Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности – не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!

При смачивании – пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!

В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие – повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!

После отклеивания колпачка – аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).

К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости – повторно смачиваем место склейки растворителем.

Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём… Смачиваем снова и опять ждём… Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное – аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)

Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик. Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков – оставляем её в покое. При отклеивании виточка – приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.

Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть – у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!

Аккуратно отгибаем медные “усики”…

И отпаиваем подводящий проводок.

Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив – болезнь легче предупредить!)

Обрезаем подводящие проводки по месту излома…

И облуживаем получившиеся кончики (само собой – сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя – припой впитывается в проводок, как в губку!

Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные “усики” и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем – паять проводок к крепёжным “усикам” – нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять?

Собираем динамик. Ставим диффузор со всем “хозяйством” в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности – при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении “+” батарейки к “+” динамика – диффузор будет “выпрыгивать” из корзины. Ставим диффузор так, что бы его “+” подводящий проводок был у обозначения “+” на корзине динамика.

Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе – к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длины.

Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило – помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего – читайте ниже. Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую “Момент”, главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).

Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)…

После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.

Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность – криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.

Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик – лёгкое дело. Главное – неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно – они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.

Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд.

Быстрый ремонт динамиков в домашних условиях. Ремонт динамика

Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть1

Это первая часть руководства по ремонту головок громкоговорителей.

Здесь Вы найдёте информацию об используемой терминологии, неисправностях динамиков и самом простом ремонте, когда требуется только замена гибких выводов. Другие вопросы будут рассмотрены в очередных статьях.

Самые интересные ролики на Youtube

Как устроена динамическая головка?

На схематическом рисунке изображён динамик в разрезе. Примерно так устроены низкочастотные и среднечастотные головки громкоговорителей.

1. Подвес (гофр).
2. Гибкий вывод (косичка).
3. Скобка (крепит косичку к диффузору).
4. Демпфер (защищает косичку от перелома возле клеммы).
5. Отверстие в корпусе для гибкого вывода.
6. Изолирующая планка (удерживает клемму).
7. Клемма.
8. Пайки, соединяющие гибкий вывод с клеммой и выводом катушки.
9. Вывод катушки.
10. Катушка.
11. Корпус динамика (корзина, каркас).
12. Диффузор (мембрана, диафрагма).
13. Пылезащитный колпачок (заглушка).
14. Центрирующая шайба.
15. Гильза.
16. Полюсный наконечник.
17. Керн.
18. Верхний фланец.
19. Магнит.
20. Нижний фланец.

Буквами N и S обозначены Северный и Южный полюсы магнита. Это обычное расположение полюсов, хотя изредка встречается и противоположное.

На следующей картинке условный чертёж ВЧ динамика в разрезе.

1. Вывод катушки.
2. Изолирующая прокладка.
3. Подвес (эластичное продолжение купола).
4. Диффузор купольной конструкции (мембрана, диафрагма).

Основным отличием ВЧ динамиков от СЧ и НЧ головок, является отсутствие центрирующей шайбы.

Кроме этого, во многих ВЧ головках используется диффузор купольной конструкции, который часто называют мембраной. Купол и подвес у таких динамиков представляют собой единое целое, а гильза крепится к куполу.

Так как ход диффузора ВЧ динамика невелик, то часто роль гибких выводов исполняют выводы катушки.

Какие бывают неисправности динамиков?

Неисправности динамиков возникают в связи с неправильной эксплуатацией, неквалифицированной сборкой или нормальным износом.

Неправильная эксплуатация.

Чаще всего повреждения происходят из-за превышения подводимой к динамику мощности. Одной из причин подобных ошибок может быть путаница с методом определения мощности динамика и усилителя. Это обусловлено тем, что одни и те же численные значения эффективной, среднеквадратичной (RMS), или как её ещё называют, синусоидальной мощности и мощности амплитудной или музыкальной создают в катушке динамика ток, отличающийся в два раза.

Другой причиной, вызывающей перегрузку динамиков, является неосмотрительное перераспределение мощности между головками многополосных АС. Чаще всего от этого страдают ВЧ динамики – пищалки. Дело в том, что мощность пищалок в многополосных системах может составлять менее 10% от общей мощности АС. И если пользователь при помощи эквалайзера подаст бо”льшую часть мощности усилителя в ВЧ динамик, то смерть последнего может быть мгновенной.

Имеют место так же и механические повреждения пылезащитного колпачка, подвеса и диффузора. Иногда эти повреждения приводят к нарушению центровки, что в свою очередь приводит к разрушению катушки и гильзы.

Разрушение гильзы и катушки могут быть вызваны и смещением керна. В таких случаях гильзу вместе с катушкой заклинивает в магнитном зазоре. Обычно это происходит в результате падения громкоговорителя или динамика.

Неквалифицированная сборка.

Из-за неквалифицированной сборки может отклеиться гильза, катушка, подвес или центрирующая шайба. Некачественная склейка также может стать причиной появления посторонних призвуков.

Неправильное крепление гибких выводов может значительно снизить их ресурс.

Нормальный износ.

Если головка громкоговорителя собрана качественно, то в результате нормального износа больше всего страдают подвес и гибкие выводы. Диффузор тоже может разрушиться, если его запас прочности не соответствует мощности динамика.

Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?

Все неисправности динамиков можно условно разделить на «механические» и «электрические». Однако некоторые электрические дефекты отличить от механических на слух очень сложно.

Если никаких внешних изменений, таких как разрушение гофра или диффузора не выявлено, но при этом появились посторонние призвуки в виде потрескивания или происходит периодическое пропадание звука, то сначала следует проверить гибкие выводы.

Для этого подключают стрелочный омметр к клеммам динамика и шевелят косички при неподвижном диффузоре. Если при этом стрелка омметра двигается, значит, гибкий вывод повреждён.

К другим электрическим дефектами относятся обрыв катушки и замыкание части витков катушки или всей катушки. Эти дефекты также можно выявить при помощи омметра.

	Get the Flash Player to see this player.

Для этого на вход усилителя подают сигнал задающего генератора.

Частично отклеившуюся катушку или часть витков можно выявить, плавно меняя частоту генератора или включив генератор в режим ГКЧ (Генератор Качающейся Частоты).

При проверке этого динамика был использован диапазон ГКЧ 20Гц…2кГц с периодом 3 секунды. В данном динамике, видимо, отклеилась существенная часть катушки так как призвуки слышны в большом диапазоне частот. Если от гильзы отклеивается небольшой фрагмент катушки, призвуки могут появляться только на какой-нибудь отдельной частоте, и только тогда, когда повреждённый элемент конструкции входит в резонанс.

В некоторых случаях, для выявления неисправности, полезно использовать генератор инфранизких частот. Это может помочь выявить, например, дефекты склейки резинового гофра с диффузором. Стрелкой показано место, где формируется призвук.

	Get the Flash Player to see this player.

Затирание гильзы о керн или катушки об внутреннюю поверхность верхнего фланца также можно вывить на частоте в несколько герц, если слегка прижать пальцами волны гофра.

Более серьёзные повреждения динамиков выявить ещё проще.

Так, например, если при переворачивании динамика что-то слышно, то значит, от гильзы отвалилась часть витков или вся катушка.

Если диффузор двигается очень плохо, то, скорее всего, катушка слетела и заклинила гильзу в магнитном зазоре.

Если диффузор вообще не двигается, то, возможно, сдвинулся керн и заклинил катушку вместе с гильзой.

Никогда не пытайтесь разбирать такой динамик, предварительно не освободив гильзу, так как это может привести ещё и к повреждению диффузора.

Как заменить гибкие выводы динамика?

Будьте крайне осторожны при замене гибких выводов на неразобранном динамике, так как стальной инструмент, притянутый магнитной системой, может повредить диффузор и пылезащитный колпачок.

Если доступ к гибким выводам (косичкам) динамика свободен, то можно попытаться заменить их, не разбирая динамик. Но, в некоторых случаях, динамик придётся всё же разобрать. На картинке надломленный гибкий вывод.

Демонтировать старые гибкие выводы следует с максимальной осторожностью, чтобы не повредить диффузор и не оборвать выводы катушки.

Сначала разгибают латунную скобку, удерживающую гибкий вывод, если она, конечно, есть.

Затем прогревают паяльником место пайки, чтобы отделить от диффузора, и гибкий вывод, и вывод катушки. Обычно, после прогрева, клей размягчается и выводы можно демонтировать.

Чем можно заменить повреждённые гибкие выводы?

Конечно, самое простое решение, это позаимствовать гибкие выводы у другого динамика близкой мощности или заказать у поставщиков, торгующих запасными частями для динамиков. Но, если такой возможности нет, или Вы хотите сэкономить на запасных частях, то можно изготовить суррогатные косички самому.

Первый и более простой вариант, это замена вышедшей из строя косички отрезком провода МГТФ подходящего сечения. Кто это впервые придумал, я не знаю, но именно с такими гибкими выводами поступали в продажу некогда популярные динамики 4A32.

Другой вариант, это изготовление косичек из гибкого телефонного кабеля советского производства. Его до сих пор можно найти среди всякого хлама на блошиных рынках.

Мне знакомо два типа такого кабеля. В одном, каждый провод состоит из семи жил, а в другом из четырнадцати. Каждая жила изготовлена путём намотки медной ленты на лавсановую нить. В разрезе лента имеет форму прямоугольника размерами 0,03 х 0,3мм.

0,03 * 0,3 * 14 = 0,126 (мм²)

Как видите, сечение невелико, поэтому для мощных динамиков можно скрутить два и более многожильных проводов.

Вначале отрезок или отрезки телефонного кабеля препарируется при помощи паяльника.

Изоляция удаляется небольшими участками, во избежание повреждения жил.

Затем жилы каждого многожильного провода раскручиваются и снова скручиваются уже в один провод.

И, наконец, гибкий вывод дважды тщательно проклеивается резиновым или 88-м клеем с интервалом в 20-ть минут.

До первой проклейки скрутка должна быть свободной, чтобы клей проник промеж жил. Сразу после первой проклейки жилы скручиваются до конца. Вторая проклейка окончательно фиксирует жилы относительно друг друга.

Таким образом, можно изготовить гибкий вывод для динамика любой мощности.

Если нет ни телефонного ни МГТФ провода, то в качестве временной меры можно использовать провод МГШВ или даже оплётку от экранированного провода, но такие косички долго не живут, да и нагрузку на диффузор оказывают бо’льшую, из-за меньшей гибкости.

При установке гибкого вывода, нужно учитывать, что самыми слабыми местами данного узла являются места крепления косички к диффузору и клемме.

Если крепёжные скобки повреждены или утеряны, то косичка крепится двумя перекрещенными стежками нити. Затем место крепления проклеивается клеем с большим сухим остатком. Подойдёт выветрившийся БФ-2/БФ-4.

Для предотвращения преждевременного перелома косички, места крепления покрываются несколькими слоями резинового или 88-ого клея с переходом на гибкий вывод.

Мне нравятся старые большие и тяжелые колонки, которые были популярны в 90-х годах. Несмотря на свой солидный возраст, они еще довольно неплохо звучат и выдают хороший бас. Недавно мне в руки попала пара таких колонок в плачевном состоянии, но я решил их отреставрировать и вернуть к жизни.

Профессиональный ремонт таких колонок обходится очень дорого, поэтому вполне рабочее оборудование часто просто выбрасывают и покупают современные сабвуферы, которые имеют компактные размеры.

Понадобится

Для правильного ремонта потребуются резиновые или любые другие эластичные прокладки подходящего диаметра. Чтобы точно высчитать нужный размер прокладок, нужно измерить внешний диаметр картонного конуса и внутренний диаметр стальной рамки, и исходя из этого искать прокладки нужного диаметра.

Восстановительные работы

Весь процесс ремонта колонок я фиксировал на фотокамеру. Ниже представлен подробный фотоотчет всех шагов.
Первым делом после снятия передней панели нужно удалить старый уплотнитель и клей с окружности динамика. Для этого я использовал плоское острое лезвие, но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить картонный конус.

Чтобы центрировать конус во время его склеивания, нужен доступ к стальному сердечнику. В больших динамиках он прикрыт картонной заглушкой (она приклеена), которую нужно аккуратно снять, не повредив при этом конус. С картонными заглушками получилось поддеть их острым ножом, после чего они оторвались по клеевому соединению, так как были приклеены не очень жестко.

В маленьких же динамиках пылевые колпачки оказались приклеены намертво, поэтому их пришлось аккуратно разрезать по кругу.

Следующим этапом нужно выполнить точное центрирование конуса относительно стального сердечника. Свободное пространство между конусом и сердечником оказалось разным в каждом из динамиков. В качестве изолятора и своеобразной подмотки я использовал полоски обычной бумаги, которые просовывал в щель вокруг сердечника, пока не добился максимально плотного заполнения.

В одном из маленьких динамиков потребовалось всего полтора оборота бумаги вокруг сердечника, что привело к небольшому смещению конуса. К счастью, в моем случае это обстоятельство не повлияло на работу динамика, но думаю, что нужно было бы взять более тонкую бумагу, чтобы выполнить два полных оборота.
Для приклеивания резиновых или поролоновых уплотнителей подойдет любой бытовой клей, например, ПВА или любой аналогичный, который после высыхания становится прозрачным. Клей наносится на конус и корпус колонки по краю отверстия, после чего аккуратно накладывается прокладка. Приглаживать ее к поверхности для более плотного прилегания и удаления излишков клея нужно очень аккуратно, чтобы не сбить центрирование.

После того, как клей полностью высох, можно убрать бумажный стакан, намотанный вокруг сердечника. Чтобы проверить правильность балансировки конуса, на него нужно слегка надавить рукой: он должен свободно вибрировать, не касаясь стального сердечника. Если трение присутствует, следует переделать всю работу по центрированию и наклеить новый уплотнитель.

Теперь нужно установить новые демпферные прокладки вокруг динамиков, чтобы передняя панель не давила и не контактировала с ними. Кстати, можно использовать старые прокладки, полностью очищенные от клея, если они в нормальном (не деформированном) состоянии. Демпферная прокладка приклеивается на любой клей. Если внутренний диаметр новой прокладки немного меньше и закрывает резиновый уплотнитель (это может создавать помехи), то ее нужно немного обрезать по внутренней окружности, чтобы конус свободно вибрировал.

Чтобы приклеить на место пылезащитные колпачки, я поступил следующим образом:

• На каждый колпачок приклеил узкую и сложенную полоску скотча. Получилась удобная петелька, чтобы можно было перемещать полукруглую деталь.
• Края колпачка намазал клеем.
• Аккуратно поместил колпачок на его место и немного нагрузил на время, необходимое для схватывания клея.

Как хорошо порой летом на уличке в прохладной беседке послушать свои любимые треки… Собрались мы как то летом у знакомого сидели слушали драмчик какой-то на его стареньких S30 Radiotehnika. На удивление колонки, не смотря на свой уже преклонный возраст, всегда долбили очень хорошо. Но вот после пары треков на полной мощности этого , одна из колонок начала странно похрипывать…

Подумывая, что случилось, я начал причину искать в УНЧ, разобрал усилитель и промерял все напряжения. Все оказалось в норме. После этого решил поменять каналы местами и врубил звук на всю… Все та же колонка с тем же эффектом. Пришлось ремонтировать, кстати это не первый ремонт динамика, имел уже опыт ремонта китайского динамика колонки Sven

После вскрытия обнаружилось, что внутри стоит ГДН 25, который я прежде видел только на картинках в интернете.

Вот фото динамика ГДН 25

Покрутив динамик, обсмотрев со всех сторон, никаких дефектов не было обнаружено. Но потом чуть-чуть придавив диффузор я обнаружил, что диффузор оторван от центрующей шайбы, что видно четко на фото

Терся диффузор об керн магнита и если не устранить эту неприятность, то помимо скрежета, который давит на слух, протрется гильза и замкнет катушку, что может привести к выводу из строя УНЧ. К счастью такой ремонт проводится очень быстро и не займет особых усилий.

Для ремонта динамика нам понадобится:

Клей. Я использовал обычный резиновый, жидкий 88 клей

Ацетон. Я пользовал обычный растворитель лака для ногтей.

Шприц. Для удобства приклеивания диффузора

Когда все приготовили можно приступать к ремонту

Надо снять пылезащитный колпачок, что бы добраться до катушки динамика. Что бы это сделать, надо потихоньку края колпачка промочить ацетоном, что бы размок клей. Удобно это делать с помощью того же шприца. На фото наглядно видно что надо делать! На фото видно как еще не впитался растворитель.

После того как пропитался колпачок, это буквально минут 5, аккуратно пытаемся поддеть его за края, толь очень осторожно потому что можно повредить диффузор. Если колпачок не сползает, добавьте еще ацетона!!! Он должен легко сползать.

Вот снятый колпачок

Как видите динамик еще сырой. Ему надо дать высохнуть, на это буквально пол часа хватает, это летом и только не на солнце. Сушить надо делать в тени и в хорошо проветриваемом месте..

Когда динамик высох, нам нужно отцентровать динамик. Если сказать проще, надо выровнять гильзу что бы она на полном ходу не задевала керн. Это делается с помощью обычной пленки с фотоаппарата. Если ее нет, можно пользоваться старым снимком от рентгена, ну или на худой конец, как поступил я, взять обычную плотную тонкую обложку от тетрадки.

Та вот надо скрутить пленку в трубочку и вставить между керном и гильзой

И плотно- плотно придавить, это что бы диффузор хорошо прижался к шайбе. Затем набираем шприц клеем, поэтому чем клей жиже, тем лучше

И теперь аккуратненько проклеиваем шайбу хорошим слоем клея. Будьте осторожны!!! Придерживайте иголочку, потому что под давлением поршня она иногда вылетает и можете поранится.

Протягиваем клеем как видно на фото

После того как вы раз протянули, посмотрите внимательно возможно клея мало и надо еще раз пройтись.. Помните что от качества вашей работы зависит качество звука и отсутствие переделки.
На этом ремонт заканчивается. Еще раз проверяем плотно ли прижата шайба и оставляем динамик сушиться на сутки до полного застывания клея.

По прошествию суток аккуратно достаем центрующую пленку и пробуем подключать на проверку динамик. Хорошо его погоняйте и проверьте на прочность. Если все в норме, обратно приклеиваем колпачок на место и ставим динамик в колонку. На этом ремонт окончен

Вот еще парочка фото колонок Radiotehnika S-30

Ремонт окончен. Уже прошел год как работает этот динамик и все так же радует своим звуком. Поэтому не бойтесь ремонтировать динамики и делайте это качественно что бы не приходиолось повторять ремонт. И просто вам удачи
С ув. Admin-чек

Многим любителям музыки известна ситуация: громкоговоритель, установленный в одной из акустических систем, вдруг начинает «похрипывать». Внешний осмотр не дает ничего, при «прозвонке» тестер показывает указанное на этикетке но звук раздражает, иногда доводя до бешенства. Особенно такая неисправность характерна для с большим рабочим ходом. В чем же дело?

В обычной радиомастерской посоветуют просто заменить громкоговоритель на новый. Это вариант решения проблемы. Он простой, но дорогой. Хорошую мощную головку, да еще и фирменную, купить можно, но стоит она немало. Это всегда успеется. А пока можно попробовать произвести ремонт динамика своими руками.

Как правило, хрипы, возникающие при воспроизведении басового спектра звуковых частот, вызваны кратковременными нарушениями контактов, связывающих катушку с акустическим кабелем. В месте, где тонкие, буквально волосяные проводки, приклеенные к поверхности диффузора, соединяются с более толстыми эластичными кабелями, ведущими к колодке, во время звуковоспроизведения постепенно накапливается усталость металла – олова.

Ремонт динамика сабвуфера, а он чаще всего страдает этой болезнью, несложен, но требует аккуратности. Обычно место соединения залито каплей компаунда, вот ее и нужно очень осторожно расковырять, разогрев предварительно паяльником. После того как соединение обнажится, контакт следует очень осторожно и быстро пропаять. После проверки, если все в порядке, место ремонта стоит вновь залить изолирующим составом, лаком для ногтей или вязким клеем.

Ремонт динамика может быть необходим еще и в тех случаях, когда производится реставрация винтажной или антикварной радиоаппаратуры, возрастом свыше полувека. К примеру, достался кому-то старый ламповый американский приемник послевоенных лет. Состояние вполне рабочее, но диффузор сильно поврежден. Можно, конечно, просто заменить громкоговоритель на аналогичный современный. Но ведь хочется добиться «того» звучания, ощутить время. В общем, есть желание сохранить как можно больше оригинальных элементов схемы.

Ремонт динамика с нарушенным или порванным конусом производится методом проклейки. Лучшим материалом, служащим для накладывания такого «пластыря», является Ножницами следует вырезать латку таким образом, чтобы он соответствовал форме недостающего фрагмента с нахлестом в полсантиметра. Так как жесткость является хорошим качеством диффузора, то восстановительную часть к нему лучше всего приклеивать акриловым лаком для ногтей. Там же, где его край примыкает к кольцевому держателю, жесткость напротив, неуместна, ход должен быть максимально свободным, поэтому полукруглую кромку рекомендуется восстановить резиновым клеем, наподобие «восемьдесят восьмого». Можно считать, что ремонт динамика окончен, остается лишь дать лаку и клею отвердеть и полимеризироваться.

Частая неисправность громкоговорителей – износ и выход из строя гофрированного кольцевого подвеса, изготовленного как правило из пористой резины и удерживающего диффузор по краю. Ремонт динамика в этом случае заключается в удалении старого и приклеивании нового эластичного кольца. Наборы для этой процедуры продаются, однако следует учитывать, что таких кропотливых заслуживают только дорогие громкоговорители, с дешевыми возиться не стоит.

Музыка в машине – это удовольствие и развлечение в дороге, но есть и один неприятный момент. Динамики в автомобиле постоянно подвергаются воздействию пыли и грязи, с улицы залетает всякий мусор, особенно от этого страдают динамики в задней полке хэтчбеков. Со временем мусора в них накапливается столько, что диффузор во время работы начинает издавать страшный скрежет.

Имеется пара автомобильных, трехполосных, коаксиальных динамиков размерами 6х9″ с вышеуказанными симптомами. Сразу оговорюсь, при работе надо применить максимум осторожности, аккуратности и терпения, если это не про Вас, то лучше даже не начинать.

В предисловии хотел бы напомнить немного теории о конструкции и работе динамических головок, мне так будет проще далее обьяснять процесс по тексту.

Основа динамической головки (динамика) – корзина, каркас на котором все держится. В широкую часть корзины вклеен диффузор через подвес. Диффузор как раз и издает звук при колебаниях, а подвес обеспечивает его свободу движения. Диффузор обычно купольной формы и может быть изготовлен из прессованной бумаги, полипропилена или даже из аллюминия. Подвес обычно изготавливают из резины, в маломощных НЧ и СЧ динамиках из бумаги. У сужения диффузора находится катушка, которая перемещается на сердечнике (керне) вокруг магнита. Постоянный магнит увеличивает ЭДС электромагнитного поля, тем самым увеличивая ход движения дифузора. Катушка на сердечнике центрируется шайбой создавая необходимый равномерный зазор между катушкой. Центрирующая шайба так же приклеена к корзине динамика., без неё катушка задевала бы за магнит или сердечник. От катушки провода выводятся на диффузор и от него, через гибкие “усики” на контактную площадку для подключения к звуковой аппаратуре.

Хруст и шум в работе динамика возникает из-за мусора попавшего между катушкой и сердечником во время их работы (движения). В таком мусоре могут содержаться частицы металлов и прочая магнитная пыль, которую проблематично удалить простым способом. В таком случае ремонт динамиков начинается с их разборки. Хочу сразу оговориться, что динамики по своей конструкции не предначначены для разборки и соответственно, производители этих динамиков не предусматривают это в их конструкции. Но всё что было собрано, может быть и разобрано, нужно только правильно приложить голову и руки.

Разборка динамика начинается с отпайки токоведущих проводников от диффузора к клеммной колодке. В нашем случае – это автомобильный многополосный динамик на сердечнике которого крепиться еще два поменьше – СЧ и ВЧ динамики. От них проводники так же необходимо отпаять, а корпус крепящий их на сердечнике – отвинтить шурупом проходящим сквозь сердечник со стороны магнита. В обычном же динамике на этом месте диффузора стоит пылезащитный колпачек и убирать его не надо.

Следующим шагом в ремонте динамиков будет отделение диффузора от корзины. Диффузор мы будем отделять вместе с подвесом, катушкой и центрирующей шайбой. На заводах и фабриках обычно используют клей на подобии отечественного “момента”, по этому я растворяю его ацетоном. Набираем в обычный медицинский шприц ацетон и смачиваем подвес в местах где он приклеен к корзине. Хорошо, если получится немного отогнуть подвес и обработать под ним, поближе к клею. То же самое проделываем с центрирующей шайбой, но не стоит лить много ацетона, можно отклеить что нибудь нужное.

Прежде чем ацетон подействует может пройти достаточно много времени, и надо периодически заново смачивать ацетоном ведь он быстро выветривается. При отделении диффузора не нужно за него тянуть, можно порвать или деформировать подвес и сам диффузор, можно помогать плоской отверткой используя её как лопатку. Действовать надо аккуратно, не торопясь, особенно при работе с острыми предметами иначе можно легко повредить диффузор и вся работа на смарку, а динамик – на помойку. Если не отклеивается, лучше добавить ацетон и еще подождать. После отделения диффузора переходим к центрирующей шайбе, с ней надо обращаться так же аккуратно и проделать тоже самое.

Отделив диффузор от корзины можно переходить к чистке отверстия вокруг сердечника (керна). Честно говоря, тут никаких особых рецептов не существует и очистить магнит от металлического мусора весьма не просто. Щель очень узкая и подлезть туда какими либо щетками не реально. У меня получилось отчистить с помощью металлической скрепки, (фото ниже) которая намагниталась сама и металлический мусор прилип к ней. Можно попробовать деревянной или пластиковой палочкой, иногда получается продуть воздухом под большим давлением. В общем, чистим так, как получается, главное, что бы не осталось никакого мусор вокруг сердечника. Так же необходимо очистить и саму катушку, к ней тоже прилипает много мусора. С ней надо обращаться не менее аккуратно, чем с другими деталями, можно повредить её круглую форму и тогда придется искать подходящую круглые оправки и выпрявлять, а иначе – шума от динамика будет еще больше чем раньше. Кстати, на фото ниже видно как изьеден алюминиевый каркас катушки мусором в процессе работы, бывает что перетирает провод и происходит обрыв, в этом случае наматывается новая катушка, что потребует еще больше времени, концентрации внимания и действий.

По завершению очистки можно сказать, что на этом мы освоили ремонт динамиков , но остается его еще собрать, а тут тоже есть свои нюансы.

Собрка производится в обратной последовательности путем приклеивания элементов на свои места, но надо не просто приклеить, а приклеить ровно! Для этого надо найти старый, ненужный рентгеновский снимок или кусокчек фотопленки, и обрезать до размеров, что бы он свернутый в трубочку помещался в зазор между катушкой и сердечником (керном). Эта пленка поможет нам отцентрировать катушку и задать ровный зазор. Толщину пленки желательно взять такой, чтобы она плотно вошла в щель без люфтов. Ставим диффузор в корзину и центрируем пленкой катушку, выравниваем и позиционируем ровно по корзинке. В первую очередь приклеиваем центрирующую шайбу, клеить мы будем обычным клеем “момент”. Намазываем область склеивания и прижимаем, собственно делаем так, как написано в инструкции к клею. Прижимать неудобно, поэтому нам помогут обычные бельевые прищепки. Обязательно надо дождаться схватывания клея иначе наше центрирование может сбиться. Как только клей прихватит шайбу, приклеиваем диффузор к корзине, но пленку не вынимаем, пускай она остается до окончательного высыхания клея. После приклеивании диффузора, можно поставить на место ободок вокруг подвеса, динамик перевернуть положив на ровную поверхность и прижать чем нибудь тяжелым. Как клей окончательно высохнет проверяем движение диффузора аккуратное нажимая на него пальцами, никаких посторонних звуков быть не должно, диффузор должен ходить внутрь и наружу легко и без заеданий. Если да – то мы все сделали правильно и хорошо отцентрировали, если нет – придется все повторить.

По окончании проведения работ с клеем и при успешном завершении задачи удаления мусора из недр динамика остается поставить на место СЧ динамики на сердечники и припаять все провода на место.

P.S. Металлическая сетка-крышка, которая обычно идет в комплекте с динамиком практически не защищает его от пыли и мелкого мусора, в дальнейшем, что бы динамик прожил дольше без ремонта могу посоветовать вклеить внутрь этой защитной сетки обычные женские капроновые колготки в два-три слоя. Через такой фильтр мелкий мусор внутрь не попадет, сохранится внешний вид и сам динамик, а звук будет проходить без проблем.

На этом оканчиваю статью ремонт динамиков и надеюсь, что информация будет Вам полезной.

Динамические громкоговорители | Основы электроакустики

Динамики — самый распространенный тип громкого­ворителя.

Основой динамика является диффузор (круглый или эллиптический) с подвеской (диафрагмой) и катушкой, размещенной в зазоре магнитной системы. На рис. диффузор в сечении показан жирной линией и имеет гиперболическую образующую. Магнит выделен густой штриховкой, а магнитная система — менее густой. Отвер­стие в центре магнитной системы используется у мощных динамиков для выхода воздуха из защитного купола — он, как правило, используется, чтобы пыль и тем более мелкие металлические предметы не попали в зазор магнитной системы, в которой находится тонкая катушка динамика. Волнистая в разрезе центрирующая диафрагма удерживает катушку точно в центре магнитного зазора (расстояние от катушки до керна магнитной системы составляет доли миллиметра).

Принцип действия динамика очевиден. Катушка динамика подключается к выходу усилителя звуковых частот соответствующей мощности. Он создает в катушке ток, который порождает переменное магнитное поле. Взаимодействие этого поля с полем сильного постоянно­го магнита динамика вызывает осевое перемещение ка­тушки. Оно передается диффузору, который и создает колебания воздуха.

Однако за простотой работы динамика стоит множе­ство сложнейших технических проблем, многие из кото­рых уже успешно решены, а другие еще только ждут своего решения. Практически решены вопросы создания сильных и равномерных магнитных полей в зазоре магнитной системы динамика и охлаждения катушки мощ­ных динамиков (а их мощность достигает сотен ватт при общей тенденции уменьшения размеров динамиков). Равномерность поля нужна для уменьшения нелинейных искажений, которые может вносить динамик при большой амплитуде колебаний катушки и диффузора.

Можно считать решенной и проблему создания проч­ного диффузора. На какие только ухищрения не пошли конструкторы динамиков в разработке диффузоров! Пер­вые диффузоры были обычными бумажными конусами. Увы, бумага имела малую прочность и слегка сминалась при колебаниях диффузора большой амплитуды. Это приводило к большим нелинейным искажениям на низ­ких частотах, где амплитуда колебаний диффузора осо­бенно велика и нередко достигает десятков миллиметров (вот почему так важна равномерность магнитного поля в зазоре магнитной системы).

Искажения особенно велики при ударном возбужде­нии динамика и воспроизведении высоких частот. Хотя в последнем случае амплитуда колебаний диффузора умень­шается, колебательная скорость растет. Обычный кони­ческий диффузор при этом может потерять свою жест­кость и сжиматься, приобретая вид бумажной гармошки. Это создает сильные и особенно заметные на слух иска­жения. Особенно плохо то, что при сильных колебаниях диффузора его жесткость и форма могут вообще не восста­новиться — в этом случае динамик выходит из строя из-за необратимой механической деформации диффузора.показана на рис.. При ударных звуках просто незначи­тельно меняется кривизна этой поверхности, причем заранее предсказуемым образом (как слегка изогнутая упругая линейка при ее сжатии). Однако изготовление диффузора такой формы (чаще всего литьем), конечно, заметно сложнее и дороже, чем обычного конического. Важное значение имеет и материал диффузора — чаще всего это плотная бумага с различными примесями (слю­ды, графита и т. д.). У лучших динамиков толщина диффузора плавно меняется от большей вблизи катушки до меньшей у внешнего гофра.

Перемотка динамиков своими руками. Как наматывать катушки на звуковой динамик

Автор admin На чтение 7 мин Просмотров 2.4к. Опубликовано 27.10.2018

Кроме повреждения подвеса, диффузора и попадания механических частиц в зазор магнитной системы, владельцам акустических систем иногда приходится встречаться с более серьёзным дефектом. Это перемотка динамика своими руками. Точнее его звуковой катушки. В редких случаях перематывать приходится и исправную катушку, если этого требует согласование громкоговорителей с усилителем низкой частоты. Перемотка требует полной разборки, кроме магнитной системы. Основные электродинамические головки, используемые в бытовой технике, имеют не разборную конструкцию. Только головки большой мощности, применяемые для озвучивания больших площадей, допускают многократный демонтаж, с последующей сборкой.

Как перемотать динамик своими руками

Если отказал громкоговоритель акустической системы не следует сразу его извлекать и начинать разбирать. Часто причиной отказа является обычный обрыв соединительных проводов в колонке или проводников, идущих от звуковой обмотки к контактам громкоговорителя. Только после проверки всех цепей с помощью тестера можно приступать к демонтажу. Чтобы извлечь катушку динамика нужно последовательно выполнить ряд операций. Все работы нужно проводить на удобном столе. Сначала нужно вынуть громкоговоритель из акустической системы, отпаяв соединительные провода и отвернув винты крепления. Затем отпаять проводники, идущие от звуковой обмотки на контактную колодку. Это делать нужно очень аккуратно, поскольку соединительные проводники имеют структуру канатика, где тонкие медные жилы перевиты с тонкими хлопковыми нитками.

Как наматываются катушки на динамиках

Замена или перемотка катушки динамика своими руками начинается с отклеивания всех элементов подвижной системы. Сначала нужно демонтировать пылезащитный колпачок или мембрану, которая имеет форму купола и располагается в центральной части диффузора.Для того чтобы отделить его без повреждений следует нанести растворитель на место приклеивания по периметру колпачка. Можно использовать пластиковый шприц, на который надета игла со сточенным кончиком. В шприц заливается растворитель и тонкой полоской наносится на место склейки. Наносить растворитель нужно очень аккуратно, чтобы он не растекался по поверхности диффузора. Использовать для этой цели кисточку не рекомендуется, так как от неё может оторваться волос и попасть в зазор магнитной системы.

Клеевые составы на разных моделях могут отличаться, поэтому начинать лучше всего со спирта и потом переходить на более активные вещества, такие как растворитель 646 или ацетон. Чтобы предотвратить быстрое испарение растворителя, после нанесения, динамическую головку нужно поместить в полиэтиленовый мешок. Через 10 минут мембрана легко отделяется с помощью тонкой пластинки.

Намотка катушки динамика

Далее нужно таким же способом отклеить диффузор. Периметр акустического отражателя достаточно большой, поэтому отделять его следует постепенно. Сначала обильно пропитывается растворителем небольшой участок. Через некоторое время, когда растворитель впитается, нужно тонкой и острой пластиной отделить край диффузора от металлической корзины. Чтобы он не приклеился обратно, под него подкладывается тонкая пластинка из пластика. Постепенно так обрабатывается весь периметр. Следующий этап разборки это отделение центрального подвеса. Это не всегда удаётся сделать. Этот элемент конструкции может быть приклеен настолько надёжно, что даже продолжительная обработка места склейки растворителем не всегда приводит к нужному результату. В этом случае придётся срезать центральный подвес. Это нужно делать очень острым предметом и как можно ближе к месту склейки. Тогда конструкцию можно восстановить без проблем. После того как диффузор вместе со звуковой обмоткой окажется снят, нужно заклеить скотчем зазор магнитной системы, чтобы избежать попадания туда каких-либо механических частиц.

Ремонт обмотки катушек динамиков своими руками обычно заключается в двух операциях. Это восстановление «слетевших» витков и полная перемотка изделия. Бывает, что измерение сопротивления обмотки показывает, что обмотка цела, но некоторые витки отклеились и создают препятствие нормальному её перемещению в магнитной системе. В этом случае нужно аккуратно пинцетом или другим инструментом уложить витки на место. Работа кропотливая, трудоёмкая и требует времени. Лучше всего укладывать и выравнивать по 1-2 витка фиксируя их с помощью клея. В качестве клея используется БФ-2, БФ-4 или любой клеящий состав на спиртовой основе. В крайнем случае, провод для катушек динамиков можно фиксировать клеем на нитроцеллюлозной основе. Если в процессе работы тонкий провод оборвался, то придётся перематывать катушку динамика, полностью удалив старую намотку.

Как сделать обмотку динамика

Намотка катушек динамиков это тонкая и ответственная работа. От качественного её выполнения зависит, будет ли громкоговоритель работать или его придётся выбросить. Сначала старую обмотку следует смотать, при этом считать число витков. Эти данные пригодятся для намотки нового изделия. Если провод не сгорел и не рассыпался витки можно не подсчитывать, а измерить длину проволоки. Затем её диаметр определяется микрометром и на основании этих данных подбирается проволока для перемотки динамика. Часто бывает, что сильно пострадала бумажная гильза. В этом случае придётся не только менять обмотку, но делать самостоятельно новый каркас. Для того чтобы изготовление гильзы и намотка прошло успешно, обязательно понадобится оправка,на которой эти работы будут производиться. Использование оправки сделает работу более удобной и предотвратит деформацию бумажной гильзы в процессе намотки. Если перемотка динамиков своими руками разовая операция, то оправка нужного диаметра делается из любого материала, который легко обрабатывается. Тем, кто постоянно ремонтирует громкоговорители, потребуется набор металлических разрезных оправок.

Разрез нужен для того, чтобы оправку можно было слегка сжать и снять с неё готовое изделие.

Перемотка звуковой катушки динамика

При эффективной работе акустических систем на максимальных уровнях громкости редко бывает, когда звуковая система перегорает аккуратно и в одном месте. Обычно после разборки громкоговорителя видно чёрные и обугленные витки. Если каркас сделан из бумаги, то он так же сильно обгорает и его нужно заменить. В качестве материала для гильзы используется специальная бумага. Конкретных рекомендаций здесь быть не может, так как используется тот материал, который имеется под рукой. Для изготовления гильзы звуковой катушки хорошо подойдёт тонкая алюминиевая фольга диаметром 0,05-0,1 мм. Основа получится лёгкой, а тонкий металл лучше отводит тепло.

Самое главное при намотке это применение соответствующего клея. Очень часто после восстановления звуковой катушки, громкоговоритель, через некоторое время, снова выходил из строя.Обмотка не перегорела, но её витки сползали с гильзы из-за того, что при работе использовался клей низкой термостойкости. Многие современные клеящие составы размягчаются при температуре 80-1000С, поэтому от выбора клея зависит результат работы. Отличные результаты даёт клей на спиртовой основе типа БФ-2, БФ-4, БФ-6, но их трудно достать. Для громкоговорителей низкой частоты и большой мощности, в качестве материала для гильзы, хорошо подойдёт алюминиевая фольга от банок с прохладительными напитками.

Замена катушки динамика

Перед тем, как приступать к намотке, нужно сделать расчёт катушки динамика. Обычное сопротивление громкоговорителей составляет 4 или 8 Ом. Если известен размер гильзы, длина провода и его диаметр, то достаточно отмерить нужный кусок медного провода и выполнить намотку. Она обязательно наматывается виток к витку в два или три слоя. Сначала на оправку наворачивается прокладка затем гильза. Витки, в процессе намотки, нужно фиксировать клеем. Как мотать катушку динамика.

Намотка выполняется строго виток к витку, поэтому чтобы намотка аккуратно ложилась на гильзу, по бокам, нужно сделать бортики из плотной бумаги. В этом случае придётся следить только за ровностью намотки. Провод для перемотки динамиков может быть марки ПЭВ-1, ПЭВ-2 или ПЭВТЛ. Последний тип предпочтительнее, так как он обладает более высокой стойкостью к нагреванию. При ремонте громкоговорителя своими руками не рекомендуется менять диаметр провода.

Ремонт катушки динамика своими руками

Для получения ровной обмотки на оправке лучше всего использовать намоточный станок. Его можно сделать самостоятельно или использовать готовый инструмент. Подойдёт закреплённая в тисках ручная дрель. После того как катушка готова её следует проклеить термостойким клеем и высушить используя бытовой фен. После тщательной просушки можно приступать к сборке громкоговорителя. Не рекомендуется одновременно приклеивать центрирующую шайбу и подвес диффузора к корзине. Сначала лучше приклеить центральную упругую шайбу. Перед этим звуковую систему нужно отцентрировать на керне магнитной системы, чтобы в процессе работы громкоговорителя не было слышно шороха и скрипа. Для этого из листа бумаги сворачивается трубочка и вводится в зазор магнитной системы между катушкой и керном. Затем приклеивается центрирующая шайба. Если при нажатии рукой диффузор перемещается мягко и без зацепления, то можно клеить подвес диффузора.

Напольные колонки Klipschorn | Klipsch

Klipschorn Напольные колонки | Клипш Опции: грецкий орех вишня Черный пепел

Пионер аудио и основатель компании Пол В. Клипш выпустил громкоговоритель Klipschorn в 1946 году, чтобы люди впервые могли ощутить мощь, детализацию и эмоции живого выступления у себя дома. Удивительно необычный Klipschorn, обычно называемый динамиком с угловым рупором, включает в себя высокоэффективный рупорный твитер и компрессионный среднечастотный драйвер.Запатентованный 15-дюймовый низкочастотный динамик со сложенным рупором обеспечивает мощные низкие частоты. низкочастотный динамик воспроизводит мощные низкие частоты

2-дюймовый среднечастотный и 1-дюймовый высокочастотный компрессионные драйверы

Способны выдавать экстремальные уровни выходного сигнала со сверхнизкими искажениями и потрясающим динамическим диапазоном

Предлагается в высококачественной отделке шпоном ореха, вишни или черного ясеня

Сделано в США

ХРАНИТЕЛИ ЗВУКА: BUTCH WALKER

Серия Keepers of the Sound посвящена новаторским исполнителям, которые аутентичны, бескомпромиссны в отношении качества и всегда остаются верны своим основным ценностям.Они работают над созданием мощных и эмоциональных переживаний для своих поклонников, а Klipsch стремится воссоздать такие же переживания с помощью наших динамиков и наушников.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Американский оригинал

Пионер аудио и основатель компании Пол В. Клипш выпустил громкоговоритель Klipschorn в 1946 году, чтобы люди впервые могли ощутить мощь, детализацию и эмоции живого выступления дома.

Handcrafted in Hope, AR

Будучи единственным в мире громкоговорителем, который находится в непрерывном производстве более 65 лет, Klipschorn практически не изменился с момента своего создания.

Мы по-прежнему делаем их вручную, как это делал Пол В. Клипш.

“Секрет качества продукта был не в том, что это был угловой рупор, а в том, что это был продукт высокого качества на всем протяжении.”

Пол В. Клипш

It Still Rocks

В 2005 году компания внесла некоторые незначительные косметические и функциональные изменения в этот легендарный динамик, в том числе убрала вставной воротник или прокладку между верхним и нижним корпусами для более эстетичного внешнего вида.Для повышения точности отклика низкочастотного рупора было добавлено горизонтальное стеновое уплотнение.

Доступный в отделке из шпона вишни, ореха или черного ясеня, Klipschorn отражает уровень высокого качества изготовления, который никогда не выйдет из моды.

Колонки серии Klipsch Heritage изготавливаются на заказ вручную на нашем заводе в Хоуп, штат Арканзас. Выберите «стандартную доставку» и подождите до 8 недель.

The Great American Speaker Company

Наш основатель Пол У.Клипш был инженером, изобретателем, сумасшедшим и сертифицированным гением. Он провел свою жизнь, пытаясь принести миру лучший звук. С 1946 года мы продолжаем страсть нашего основателя к созданию наилучшего домашнего аудио.

Вы покупаете не динамик — вы покупаете часть истории американского аудио, построенную на более чем 70-летнем опыте крутых акустических технологий.

Это модальное окно для сравнения 2 или более товаров.

0 товаров выбрано для сравнения.

СРАВНИТЬ СЕЙЧАС ЯСНО

Maestro By Gibson Электрогитара Cutaway Cherry Sunburst/усилитель Динамик

  
Австралия Широкий для всех заказов до 21 кг. Пн – Пт 9:00 – 16:30.

Набор электрогитар Maestro By Gibson Single Cutaway Cherry. Модель №: MELPCSCH-79 Марка: GIBSON. Пробудите в себе внутреннюю рок-звезду с этим набором электрогитары от Maestro by Gibson.

Все, что вам нужно, чтобы научиться играть на гитаре. Специально разработанная гитара для легкой игры новичков. Включает уроки Маэстро для обучения основам. Maestro by Gibson Guitar Pack поможет вам научиться играть на гитаре правильно. Специально разработанный и изготовленный для начинающих музыкантов, в то время как опытные гитаристы будут в восторге от этого набора. Включает в себя все, что вам нужно, от самой гитары до усилителя мощностью 5 Вт, ремешка и шнура, струн и медиаторов и многого другого.Идеально подходит в качестве отличного подарка для любителей музыки и начинающих. В комплекте: электрогитара, усилитель 5 Вт, ремешок и шнур, DVD с уроками по струнам и медиаторам. Пожалуйста, убедитесь, что электрическая информация i. Все посылки отправляются из Moorabbin VIC 3189. Что мне делать, если мой товар не прибудет в расчетное время. Прежде всего, пожалуйста, свяжитесь с местным почтовым отделением и убедитесь, что они не держат вашу посылку для вас. Уведомление о том, что товар не прибыл.

Затем мы свяжемся с Почтой Австралии, свяжемся с вами и сообщим о результате.ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ОБНОВЛЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Товар “Maestro by Gibson Electric Guitar Cutaway Cherry Sunburst/Amp Amplifier Speaker” в продаже с 14 июня 2018 г. Этот товар находится в категории “Музыкальные инструменты\Гитары и бас-гитары\Электрогитары”.

electronic» и находится в Мураббине. Этот товар может быть отправлен в Австралию, Северную, Южную или Латинскую Америку, все страны Европы, все страны континентальной Азии, Новую Зеландию.

1. Цвет кузова: Солнечные лучи
2. Материал корпуса: Вишня
3. Тип корпуса: сплошной
4. Ловкость: правша
5. Особенности: включает усилитель 5 Вт
6. Модель: MELPCSCH-79
Линейка продуктов
7. : Гибсон
8. Правша/левша: Правша
9. Стиль деки: Flat Top
10. Конфигурация строки: 6 строк
11. Марка: ГИБСОН
12. MPN: MELPCSCH-79
13. Номер детали производителя: MELPCSCH-79

  

Что нам рассказывает Sonos One о IPO Sonos | Бен Эйнштейн

Я всегда нахожу больше правды о будущем компании в продуктах компании.Короче говоря: я не возлагаю больших надежд на траекторию Sonos. Вот почему…

🎵Углубляясь в подполье

Вот уже восемь лет между несколькими маловероятными игроками бушует война. Эта бескровная технологическая битва оказывается одной из самых ожесточенных и дорогостоящих, которые мы видели за последние десятилетия. Приз является одним из самых востребованных товаров в мире: доступ к десяткам миллионов домов. Все начинается со 100-летнего изобретения: динамиков.

Причина, по которой эта битва имеет значение, заключается в том, что она отражает огромные изменения в поведении потребителей.До недавнего времени в домах было очень мало труб: телекоммуникационные компании, такие как Comcast и AT&T, предоставляли ежемесячные платные услуги.

Несколько лет назад современные технологические компании обнаружили, как легко можно убедить потребителей разрешить гораздо более глубокий доступ без затрат на предоставление платных услуг. Динамики с голосовым управлением от таких компаний, как Amazon, Apple и Google, глубоко задели потребителей из-за недовольства потребителей технологическими устройствами, в которых слишком много приложений, интерфейсов, кнопок и элементов управления.Первая большая волна этих устройств имела огромный коммерческий успех.

На видном месте скрыта дорожная карта того, как, вероятно, будет развиваться эта битва за дома потребителей.

Пока еще слишком рано говорить о том, является ли этот компромисс положительным для потребителей, но он явно приносит огромную пользу технологическим компаниям. Sonos, первая стартап-компания, которая широко внедрила эту технологию, выходит на биржу с замещающей суммой 100 миллионов долларов .

Несмотря на все аналитические отчеты, рыночные спекуляции и журналистов, внимательно изучающих документы Sonos S-1, я всегда нахожу больше правды о будущем компании, скрытом в пластике и электронике, из которых состоят сами продукты.На виду у всех скрыта дорожная карта того, как, вероятно, будет развиваться эта битва за дома потребителей.

В управляемой голосом битве за дом есть две разные категории игроков. В синем углу: крупные технологические компании, которые хотят собирать больше данных о потребителях для развития своего основного бизнеса. В красном углу: более традиционные производители динамиков, которым необходимо добавить больше интеллекта, чтобы не отставать от ожиданий потребителей. Чтобы по-настоящему понять игроков, нам нужно заглянуть внутрь продуктов каждого из них.Я выбрал флагманские продукты ведущих компаний каждого из этих двух лагерей: Amazon Echo Plus и Sonos One.

🎵Ничто не сравнится с вами

Несмотря на то, что почти каждое решение, принятое в отношении аппаратного обеспечения каждого из этих продуктов, было разным, они используют один и тот же серверный сервис Alexa (где находится большая часть IP) от Amazon. Эти два продукта явно ориентированы на одних и тех же потребителей и представляют собой умные колонки среднего уровня.

Динамик Sonos One — флагманский интеллектуальный динамик с поддержкой Alexa.Sonos надеется, что это ускорит развитие 15-летней компании по производству акустических систем. При рекомендованной производителем розничной цене 199 долларов это на 50 долларов дороже, чем Echo Plus. Кто-то может подумать, что разница в цене связана с более дорогими компонентами или лучшим качеством звука, но у меня другое мнение: я считаю, что это признак того, что компания, производящая акустические системы, борется с трудностями в невозможной войне.

🎵Люблю большие низы, и не могу врать

Аккуратно сняв нижнюю крышку, мы видим первые признаки компании-колонки: везде артикулы и аккуратное кодирование.В инструменте имеются разные номера деталей для черных и белых деталей, дата съемки — сентябрь 2017 г., редакция D этой детали и «ПК», что означает, что этот полимер на 100 % состоит из поликарбоната (довольно редкий и более дорогой вариант). Этот уровень детализации показывает компанию, которая управляет обширной цепочкой поставок.

🎵Здесь становится жарко, так что снимайте кожухи.

Если копнуть немного глубже, мы увидим традиционные процессы проектирования и производства практически для всего. Например, решетка динамика представляет собой плоский стальной лист, который штампуется, скручивается в квадрат со скругленными углами, сваривается, швы шлифуются, а затем покрывается порошковой краской черного цвета.Хотя эта часть выглядит красиво, здесь нет никаких инноваций.

🎵Ты крутишь меня прямо, кругом, детка, прямо кругом. Как динамик, детка, прямо круглый!

После удаления всех компонентов динамика становится очевидным сложность основного корпуса. На самом деле это две отдельные детали, которые склеены между собой, а шов отшлифован. Мы привыкли называть этот дизайн «блоком и долотом», когда вы начинаете с одной большой формы и «вырезаете» пластик, чтобы подогнать компоненты. Эту деталь невозможно отлить как единое целое.Возможно, это обычный производственный процесс для повышения качества звука, при этом остающийся конкурентоспособным по стоимости с корпусами динамиков более высокого класса. Используемый полимер представляет собой АБС + 10% стекловолокно, что довольно необычно для традиционных электронных продуктов, но, вероятно, является дополнением для улучшения качества звука. Стеклянные волокна стоят дороже, для них сложнее разработать инструменты, и они создают плохую отделку поверхности (но взамен обеспечивают отличные механические свойства).

🎵Твои следы приводят всех пацанов во двор.

Обращаем наше внимание на основную печатную плату. Есть еще свидетельства того, что компания, производящая акустические системы, использует какую-то технологию. Блок питания (электронно-загрязненный, аналоговая схема) находится на той же плате, что и средства связи, MCU и аудиовыход (цифровой, чистая схема). В большинстве продуктов, над которыми я работал, они часто разделены на две отдельные платы. Хотя всегда опасно гадать, это, вероятно, характерно для всех аппаратных средств динамиков Sonos, чтобы свести к минимуму количество печатных плат, которые необходимо изготовить и установить в корпус.

Вы также заметите, что все коммуникации находятся на отдельном модуле PCI Express (который производится Sonos, но разработан на базе чипсета Atheros AR9580-AR1A). Размещение связи в отдельном модуле — это широко используемый метод в крупных компаниях для стандартизации радиостанций для большого количества продуктов и упрощения процесса сертификации FCC. Еще один трюк с цепочкой поставок и симптом компании с широким ассортиментом похожих продуктов.

🎵Я безнадежно предан тебе.

Внимательно рассмотрим самую тяжелую часть продукта: задняя панель отлита под давлением из цинка и служит основным радиатором продукта.Обратите внимание на расположение первичных процессоров на печатной плате (синяя стрелка) и их соответствующие поверхности на цинковой части (красная стрелка). Это означает, что микропроцессоры и флэш-память выделяют много тепла. Мы видим:

Если вы знакомы с бытовой электроникой, вы заметите, что это сложные и дорогие детали для динамика. Это характерно для интеллектуальных динамиков, поскольку им необходимо хранить много данных на устройстве и быстро обрабатывать сложные аудиосигналы.

🎵Ох, как жаль, что мы расстаемся

Глядя вверх на верхнюю часть динамика, мы видим массив микрофонов, схему обработки звука и все соответствующие кнопки и светодиоды для пользовательского интерфейса.Похоже, что эта плата была разработана совсем другой командой/человеком (возможно, даже на стороне), чем плата питания и связи. Есть 6 микрофонов MEM, расположенных на равном расстоянии друг от друга, к которым присоединены 2 аудио 4-канальных АЦП TI PCM1864. Затем оцифрованная аудиоинформация передается по ленточному кабелю на плату питания и процессора, которую мы рассматривали ранее, и в конечном итоге попадает в серверную часть Amazon Alexa.

Теперь, когда наш блестящий новый Sonos One развалился на столе, давайте обратим внимание на флагманский конкурирующий продукт Amazon.

Amazon была первой компанией, популяризировавшей концепцию умных колонок. Первый набег сиэтлского гиганта на акустические системы оказался шокирующе успешным (на сегодняшний день продано несколько десятков миллионов единиц). Хотя выручка от Echo составляет ничтожную долю выручки Amazon, каждая деталь о реализации продукта сигнализирует о том, что компания возглавляет новую категорию продуктов и бизнес-модель, которая не зависит от прибыльной продажи аппаратного обеспечения бытовой электроники.

Очевидно, что это крайне необычный способ оформления динамика.

🎵Вверх ногами, мальчик, ты выворачиваешь меня наизнанку, и так и так.

С самой первой части, которую я посмотрел, стало ясно, что Amazon не проектировал Echo как традиционный динамик. Весь продукт собран в виде трубчатого пластикового сэндвича со всеми компонентами, соединенными вертикально вокруг центральной оси (мы, инженеры, называем это стопкой). Это крайне необычный способ оформления динамика.

🎵Время от времени разваливаюсь

Отклеив первую пластиковую деталь в стопке видим плату аудио и Bluetooth.В нижней части этой платы находятся цифровые схемы для генерации и обработки аудиосигнала, а в верхней части находятся усилитель, разъем питания, разъем аудиовыхода и чипсет Bluetooth EFR32MG12 (EFR32MG12P232F1024GM48 — скажем, в три раза быстрее). EFR32MG12 имеет настраиваемый субгигагерцовый радиомодем, запрограммированный для протокола домашней сети Zigbee, который является одним из нескольких будущих стандартов домашних сетей IoT с низким энергопотреблением. Это еще один признак того, что Amazon рассматривает Echo как ворота в дом, а не как динамик с некоторыми новыми трюками.

🎵Чуть громче, теперь

Отслаивая очередной слой в стопке, мы видим твитер, который воспроизводит высокочастотный спектр. И высокочастотный, и среднечастотный драйверы направлены вниз, что опять же довольно редко для динамиков бытовой электроники, но почти необходимо для цилиндрической конструкции. Несколько интересных заметок об этой части «отражателя» нижнего динамика справа на фотографиях выше:

• Эта часть чрезвычайно сложна для такой простой функциональной части. Удивительно много ребер, подрезов и причудливой геометрии, которые нечасто встречаются в деталях бытовой электроники.
• Внешняя поверхность не имеет уклона (то есть стена не имеет угла). Уклон является обязательным свойством почти каждой детали, изготовленной методом литья под давлением, поэтому эта деталь фактически состоит из двух частей (внутренняя / верхняя часть отлита под давлением, а внешняя поверхность экструдирована или обработана). Опять же, очень необычное решение, красивое и дорогое.
• Этот конический отражатель + часть внешней поверхности легко в 3-5 раз дороже, чем я предполагал с самого начала.

🎵Солнце черной дыры, ты не придешь…

Сняв гладкую решетку динамика, вы узнаете шокирующий секрет: это экструдированная пластиковая трубка с дополнительной вращательной операцией сверления.За многие годы работы с бытовой электроникой я никогда не видел пластиковых деталей большого объема с таким процессом. После некоторых быстрых расчетов по срокам производства я предполагаю, что есть многоголовая дрель и ось вращения для создания всех этих отверстий. Сверление каждого отверстия на станке с ЧПУ по отдельности заняло бы очень много времени. Если у кого-то есть больше информации о том, как делается подобная деталь, я бы хотел это увидеть! Итог: это еще одна удивительно дорогая деталь.

🎵Я радуюсь, только когда идет дождь / Я радуюсь, только когда сложно

Далее в стопке: твитер «носитель.«Здесь особо не на что смотреть, кроме еще одной удивительно сложной части. Как всегда говорил один из моих старых профессоров машиностроения, «пластик — это бесплатно», так что эта относительно стандартная деталь, скорее всего, не потребует больших затрат, хотя и выглядит странно.

🎵Жизнь в пластике, это фантастика

По мере удаления последовательных слоев стека становится до боли ясно, что Amazon тратит на производство этого динамика гораздо больше, чем я изначально предполагал. Эта первичная конструктивная часть (там, где установлена ​​основная печатная плата и где находится драйвер среднего диапазона), опять же, чрезвычайно сложна.Глядя на угол уклона (синяя стрелка и пунктирные линии), мы знаем, что эта деталь вытягивается из формы для литья под давлением вертикально, что дорого и чревато конструктивными ограничениями. Почему Amazon решила отлить деталь таким образом, мне непонятно. Мне также кажется необычным размещать более тяжелый динамик (среднечастотный) над твитером. Обычно динамики проектируются так, чтобы самые тяжелые магниты располагались как можно ближе к нижней части изделия для обеспечения устойчивости.

🎵Без следа

Основная печатная плата находится в центре продукта и загружена деталями Mediatek (отходя от TI в линейке продуктов Echo первого поколения).Несколько основных наборов микросхем:

• Mediatek MT8163V — это основной микрокомпьютер/процессор, подобный тому, который вы найдете в планшетном ПК. Это поразительно сложный четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц со встроенной графикой, памятью DDR3, Wi-Fi, Bluetooth, возможностями камеры, GPS, FM-радио и т. д. Интересно, что это та же самая система на кристалле, которая использовалась в 6-м поколение Amazon Fire HD; может быть, у Amazon было несколько лишних? (Извини, Безос…)
• Чипсет управления питанием Mediatek MT6323LGA
• Cypress/Broadcom CYW43569PKFFBG 5G WiFi радио с Bluetooth (да, второе радио Bluetooth)
• SK Hynx H9TQ64A8GTAC DDR3 Флэш-память
8 , разве ты не видишь?

И, наконец, на последнем уровне стека (и в верхней части продукта) у нас есть регулятор громкости, две кнопки и печатная плата массива микрофонов/пользовательского интерфейса.Регулятор громкости представляет собой невероятно креативный узел, построенный на основе потенциометра с непрерывным вращением, элегантной круглой световодной трубки и специальной передачи в кольце регулировки громкости. В этом нет ничего особенно дорогого или сложного, но это очень аккуратный дизайн.

🎵Части вас

Полностью разобрав сборку пользовательского интерфейса, мы видим, сколько частей требуется для создания пользовательского регулятора громкости. Опять же, Amazon готов тратить реальные деньги на создание чего-то интересного и необычного. Ручка регулировки громкости состоит из восьми изготовленных по индивидуальному заказу деталей, и это совсем другая история, чем отдельная деталь и емкостные датчики для Sonos One.

На печатной плате микрофона мы видим семь микрофонов (на один больше, чем у Sonos, дополнительный находится в центре платы, вероятно, для направленности) и 12 светодиодов, которые отображают громкость и приблизительное местоположение голоса пользователя. Мне всегда нравился световой дисплей в линейке продуктов Echo, но мне любопытно, почему светодиоды расположены неравномерно (может быть, для более точной направленности вокруг микрофонов?)

Несмотря на то, что эти два продукта служат почти одинаковому назначению. , они не могли бы больше отличаться друг от друга с точки зрения замысла дизайна.После тщательного анализа их обоих становится ясно, что Sonos покупает только категорию умных колонок, потому что у них есть , чтобы конкурировать с другими. Amazon потратила значительно больше на стоимость своей спецификации (BOM) для динамика с более низкой прейскурантной ценой по сравнению с Sonos One.

У Amazon есть три крайне несправедливых преимущества, что не сулит ничего хорошего для IPO Sonos.

Частично это связано с тем, что Amazon является как OEM-производителем, так и розничным продавцом (без наценки с каждой продажи), но большая часть — это четкое долгосрочное мышление Amazon, направленное на доминирование на этом зарождающемся рынке.Всегда сложно оценить стоимость спецификации без тщательного изучения каждой заказной детали и приобретенного компонента, но я подозреваю, что, несмотря на 25% более низкую цену, Echo Plus примерно на 15–20% дороже, чем более премиальный Sonos One. У Amazon есть три крайне несправедливых преимущества:

Несправедливое преимущество Amazon №1: Розничный продавец и OEM-производитель

Amazon продает почти все свои продукты Echo через собственный розничный канал, что означает, что они не платят маржу другим розничным продавцам.Я не могу вспомнить ни одной компании по производству бытовой электроники, которая продает десятки миллионов устройств почти исключительно напрямую таким потребителям. На практике это означает, что 35–50 % цены продукта, которую обычно берет розничный продавец, можно направить на улучшение продукта.

Sonos, с другой стороны, должен оплачивать эту стоимость розничным торговцам (включая Amazon!). Это основная причина того, что продукт Amazon становится дороже в производстве и дешевле при покупке. Просто невозможно превзойти эту стратегию в категории продуктов массового рынка, таких как колонки, где цена является одним из основных решающих факторов для потребителей.

Несправедливое преимущество Amazon № 2: Владение платформой

Несмотря на то, что динамик Sonos имеет почти идентичные функциональные возможности Alexa, 100% бизнес-рычагов находятся под контролем Amazon. Настоящая интеллектуальная собственность и ценность не в металле и пластике, которые покупают потребители. Именно в программном обеспечении, данных и системах, которые Amazon постоянно создает.

Мы уже начали наблюдать за тем, как эта стратегия реализуется: почти каждый продукт на выставке CES 2018 хвастается «Alexa внутри». Вот как создается рычаг платформы, и отдельные узлы на платформе (например, Sonos) всегда затмеваются владельцем самой платформы (Amazon).

Несправедливое преимущество Amazon № 3: Диверсификация

Динамики Sonos представляют весь бизнес и бренд Sonos. Таким образом, каждый доллар, который они зарабатывают, должен поступать от продажи физических продуктов. Как я уже неоднократно писал, это сложный бизнес, и очень немногие компании достигают больших масштабов (доход более 1 миллиарда долларов) в течение нескольких циклов продукта. Amazon, с другой стороны, может легко потерять миллиарды долларов на «дополнительных ставках», таких как линейка продуктов для динамиков, потому что их доход распределяется между многими другими бизнес-подразделениями (AWS, розничная торговля и Prime).Эта диверсификация бизнес-модели затрудняет конкуренцию таким компаниям, как Sonos, потому что это не игра с нулевой суммой для всех.

Как вы уже поняли, я не возлагаю больших надежд на траекторию Sonos. Если бы выскочка действительно собиралась охватить потребительские колонки следующего поколения, они бы переосмыслили, как систематически создавать свои аудиопродукты с нуля, чтобы владеть как можно большей частью платформы. Но продукты, которые они поставляют, не рассказывают эту историю: они показывают, как производитель традиционных динамиков постепенно добавляет технологии, пытаясь не отставать от быстро развивающейся гонки.Это никогда не является выигрышной стратегией в долгосрочной перспективе.

Alto Professional — СТАРЫЕ КОЛОНКИ > TS208

МОЩНОСТЬ 1100 ВАТТ КЛАССА D ВСТРОЕННЫЙ 2-КАНАЛЬНЫЙ МИКШЕР С УГЛОВЫМ КЛИНОМ

Ассортимент продукции Truesonic TS2 является результатом тщательного подхода к разработке профессиональных динамиков, которые обеспечивают идеальный баланс между бескомпромиссными акустическими характеристиками, полным набором функций, необходимых пользователям, и выдающейся эргономикой и практичностью — и все это в сочетании с потрясающим промышленным дизайном. дизайн.

Наше семейство TS2 основано на удивительном успехе и широком признании нашей текущей серии TS1. Нынешний Truesonics установил эталон четкости, высокой производительности, гибких опций ввода-вывода и стоимости, что сделало их мировым стандартом сравнения.

Теперь, с TS2, мы значительно превзошли этот уровень достижений.
Ассортимент состоит из четырех моделей: TS208, TS210, TS212 и TS215. Усилители во всех четырех имеют номинальную мощность 550 Вт в непрерывном режиме и 1100 Вт в пике — значительное увеличение по сравнению с предыдущей линейкой.Эта новая возможность более высокой мощности обеспечивает большую выходную мощность для использования в больших помещениях с повышенной четкостью, поскольку усилители не «выдыхаются» и не искажают так, как это делают менее мощные устройства.
Абсолютно новый промышленный дизайн — это больше, чем просто красиво: TS212 и TS215 имеют пять встроенных ручек, а TS208 и TS210 — две, что позволяет легко брать их как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. TS215 и TS212 имеют точки крепления/подвески M10, а TS210 и TS208 – точки крепления/подвески M6.Прочные и долговечные корпуса обладают отличными акустическими свойствами, а легкий вес облегчает их транспортировку.

Благодаря ультрасовременным высокоэффективным усилителям эти динамики работают при гораздо более низких температурах, чем обычные усилители, даже в течение продолжительных периодов высокой мощности. Усилия по разработке этих динамиков с нуля позволили нам использовать усовершенствованные усилители с превосходными характеристиками рассеивания тепла, что избавило от необходимости в дорогостоящих шумных охлаждающих вентиляторах.В результате получается активная акустическая система, которая чище, тише и надежнее.

Более высокая производительность, непревзойденная полезность и гибкие возможности ввода-вывода, простота транспортировки и непревзойденная ценность — все это вы найдете в серии Alto Professional TS2.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Выходная мощность 1100 Вт пиковая (700 НЧ + 400 ВЧ) 550 Вт непрерывная RMS (350 НЧ + 200 ВЧ)
• Низкочастотный низкочастотный динамик 8 дюймов (203 мм), звуковая катушка 2 дюйма (51 мм)
• Высокочастотный выход 1 дюйм (25 мм) с неодимовым компрессионным драйвером 1 дюйм (25 мм)
• Кроссовер 2.5 кГц Максимальный уровень звукового давления 123 дБ пиковый, 120 дБ непрерывный (дБ-УЗД на 1 м)
• Частотная характеристика 62 Гц – 20 кГц (+ 3 дБ)
• Диапазон частот 52 Гц – 22 кГц (-10 дБ)
• Зона охвата 90° Г x 60° В
• Разъемы (2) 1/4” (6,35 мм) входы TRS или XLR (1) выход XLR link
• Шкаф трапециевидной формы, корпус из литого под давлением полипропилена, с перфорированной стальной решеткой
• Громкость, включение/выключение питания со светодиодом, ограничитель клипа со светодиодом, Ground Lift
• Защита Электронный зажим, термозащита и защита преобразователя от перегрузок
• Вход переменного тока: 100–120/220–240 В, 50/60 Гц Предохранитель: 100–120 В T6.3AL AC250В / 220–240В T3.15AL AC250В
• Размеры (ширина x глубина x высота) 10,3 x 9,6 x 17,2 дюйма 261 x 244 x 437 мм
• Вес 17,6 фунтов. 8,0 кг

динамиков | Улучшение качества прослушивания

Динамики преобразуют мощность усилителя в звук. Переменный ток передается от усилителя к катушке провода в динамике, называемой звуковой катушкой. Это индуцирует магнитное поле, которое взаимодействует с неподвижным магнитом, окружающим звуковую катушку.Взаимодействие двух магнитных полей заставляет звуковую катушку и, следовательно, динамик вибрировать и создавать звук.

«Большая акустическая система может воспроизводить больший частотный диапазон».

Хороший преобразователь или динамик должен иметь легкую и жесткую диафрагму, а также легкую звуковую катушку, способную создавать сильное магнитное поле. Эти физические характеристики позволяют водителю быстрее и точнее реагировать на электрический сигнал. Колонки с такими характеристиками позволяют лучше раскрыть детализацию и динамику музыки.Преобразователи разных размеров могут воспроизводить только определенные диапазоны частот. Сабвуфер или низкочастотный динамик больше по размеру и может воспроизводить низкочастотные звуки. СЧ-динамик меньшего размера предназначен для воспроизведения основных частот, которые мы слышим, например, голоса и гитары. Высокочастотный преобразователь, называемый твитером, воспроизводит звуки, похожие на тарелки. Эти разные типы драйверов могут быть объединены в один динамик, способный воспроизводить более широкий диапазон частот. В общем, чем больше динамик, тем лучше звук.

Динамики и наушники во многом зависят от типа усилителя, который ими управляет.Подробнее об усилителях здесь: Amplification

На этом изображении показана внутренняя часть двухполосной полочной колонки. Вы можете видеть, что внутри коробки есть некоторые структурные распорки, чтобы предотвратить ее резонирование и влияние на звук. Также имеется белый акустический демпфирующий материал, который уменьшает нежелательные вибрации и позволяет динамику воспроизводить более точные басы. Существует небольшая электрическая цепь, называемая кроссовером, которая делит частотный диапазон на низкочастотный и высокочастотный динамики.

Аналогичные свойства распространяются и на наушники.Как правило, более крупные драйверы могут воспроизводить более широкий диапазон звуков. Кроме того, легкая и жесткая диафрагма улучшает качество звука. На следующих графиках частотных характеристик показаны звуковые характеристики двух популярных наушников. Чем шире частотный диапазон, тем лучше впечатления от прослушивания.

Сравнивая Audio Technica ATH-M50X (рисунок выше) и наушники Apple Earbuds (рисунок ниже), мы видим, что стандартные наушники Apple воспроизводят только часть слышимого частотного диапазона (20-20 000 Гц).На ATH-M50X слышно гораздо больше частотного диапазона.

Существует много типов музыкальных систем, которые могут воспроизводить музыку высочайшего качества. На следующей странице описаны некоторые рекомендуемые системы.

 

КАРТА САЙТА

Знакомство с HiFi

Как мы слышим музыку

Создание сигнала

Цифровое воспроизведение

Аналоговое воспроизведение

Кабели

Усиление

Динамики 

Рекомендуемые системы

Ссылки 

 

Технология | Ом Динамики | Custom Audiophile Speakers for Music & Home Theater

• Full Room Stereo

  Вы услышите широкий, высокий и глубокий трехмерный звуковой образ исполнителей практически из любого места в комнате, а не только в одном крошечном месте прямо перед собой. из динамиков.

  Настоящие высококачественные громкоговорители должны создавать трехмерную (3-D) звуковую картину музыкального исполнения.

  Обычных динамиков, которые могут это делать, очень мало, и только слушатель, сидящий непосредственно перед динамиками, может насладиться всеми преимуществами. Все остальные в комнате будут слышать исполнение, в котором доминирует звук из ближайшего динамика.

  ---

  С динамиками Ohm Acoustics все слушатели в комнате слышат сбалансированное трехмерное изображение.Где бы вы ни сидели в комнате, дополнительное расстояние, которое звук должен пройти, чтобы достичь вас от динамика, точно компенсируется более громким выходом этого динамика с этого направления. Если на оба динамика подается звук одинакового уровня, слушатели в крайнем левом положении слышат оба динамика на одном уровне, даже если они находятся намного дальше от правого динамика, чем от левого.

  Этот акустический метод называется управляемой направленностью, и он использует тот факт, что люди определяют местонахождение источника звука, используя различные механизмы сигналов на разных частотах.Недостаточно просто направить динамики по диагонали в зону прослушивания. В каждом диапазоне частот выходной уровень и направленность должны быть тщательно отрегулированы для достижения желаемых результатов. Эта возможность Full Room Stereo позволяет всем в комнате наслаждаться исполнением так же, как и человеку, сидящему в мертвой точке. Все динамики Ohm предназначены для воспроизведения полного стереозвука в помещении.

• Трехмерное стереоизображение

  Если музыкальная запись или звуковая дорожка выполнены качественно, вы услышите точное расположение каждого исполнителя по высоте, ширине и глубине.Атмосфера концертного зала будет точно передана в вашей комнате для прослушивания. Как The New York Times сказал о Walsh 2, он «… создает реалистичность, которую можно достать и потрогать». Звуковые дорожки фильмов перенесут вас в место действия фильма и вовлекут в сцену.

• Точность формы волны

  Звук — это изменение давления во времени. Диаграмма этого для события является его «волновой формой». Микрофон преобразует давление в электрический сигнал.В идеальном микрофоне форма электрической волны будет соответствовать форме звуковой волны. Когда вы «принимаете» фактическую форму волны звука на выходе громкоговорителей Ohm, она точно соответствует форме электрической волны, поступающей на громкоговоритель. Это не относится к большинству громкоговорителей, но с Омами вы точно слышите то, что было записано. Вы можете распознать первоисточник и тонкие отличительные характеристики: бас-гитара звучит как бас-гитара (не бас-скрипка), а девятимиллиметровый автомат звучит как девятимиллиметровый автомат (не .22 револьвера). Громкоговорители Ohm не добавляют собственного характера. Когда вы слушаете через громкоговорители Ом, вы действительно слышите источник.

  Трансдукция громкоговорителя и его взаимодействие с помещением — последний шаг в воспроизведении звука. Они не должны ни добавлять, ни убавлять что-либо к сигналу, идущему от источника. Они должны быть не создателями звука, как музыкальные инструменты, а преобразователями, преобразующими электрический сигнал в акустический.

• Когерентный драйвер линейного источника

  Подобно волнам, исходящим от брызг одного камня, драйверы CLS устраняют искажения от нескольких источников, создавая точные звуковые образы и очень плавное, точное качество звука.

  Драйвер Ohm CLS представляет собой вертикальный линейный источник, который сочетает в себе идеальную временную и фазовую синхронизацию и однородную полярную частотную характеристику. Эти характеристики жизненно важны для воссоздания трехмерного (3-D) звукового образа, и все они не могут быть достигнуты с помощью обычных динамиков.

  В источнике звук исходит одновременно от лицевой стороны супертвитера и верхней части драйвера с перевернутым конусом. Один и тот же звук распространяется по поверхности конуса быстрее, чем в воздухе (сверхзвуковой).Звук, исходящий от поверхности конуса, и звук, излучаемый в воздухе, остаются выровненными по вертикали, поскольку они достигают перпендикулярно ободу одновременно и непрерывно распространяются во всех направлениях.

  На более высоких частотах звук более направленный, излучаемый в общем направлении супертвитера. Кроме того, нежелательный задний выход из драйвера с перевернутым диффузором блокируется звуковыми барьерами Tufflex, чтобы устранить отражения близкого порядка, которые могут исказить изображение. В результате все звуки идеально синхронизированы по времени и фазе, как если бы они исходили от источника идеальной вертикальной линии, но при этом не создают ложных изображений от близлежащих поверхностей или перегородок.

• Активатор сабвуфера басов

  Активатор сабвуфера Ohm Sub Bass Activator™ расширяет диапазон низких частот, увеличивает мощность и уменьшает искажения в акустических системах с вентиляцией и пассивным радиатором. Используя Sub Bass Activator™, динамики Ohm могут работать на гораздо более высоких уровнях мощности, потому что они не тратят энергию впустую, пытаясь генерировать частоты, которые в любом случае нельзя услышать.

  SBA™ — это фильтр верхних частот с недостаточным демпфированием. Это означает, что высокие частоты передаются без эффекта.Однако в точке, где низкие частоты начинают обрезаться, появляется небольшое усиление.

  В результате очень низкие частоты существенно ослабляются (12 дБ на октаву!) Отклик динамика теперь распространяется на более низкую частоту. Выше этой частоты остальные басы и средние частоты остаются незатронутыми. Вы получаете больше басов из маленького кабинета, чем в противном случае.

  При использовании параметров Тиля/Смолла это похоже на использование системы шестого порядка с эквалайзером, но эквалайзер является пассивным.При внедрении SBA™ очень важно, чтобы инженер-конструктор тщательно настроил электрический фильтр системы и механический фильтр (массу и податливость пассивного излучателя) для достижения оптимального отклика.

  Большим преимуществом является снижение (эффект амортизатора) отклонения НЧ-динамика ниже диапазона частот отсечки динамика. В вентилируемых системах обычно низкочастотный динамик и вентиляционное отверстие работают друг против друга, и вы получаете большие отклонения без выхода, когда сигнал приводит их в движение ниже этой частоты.Это приводит к искажению динамика и может замутить средние частоты, которые очень хорошо слышны. SBA™ значительно уменьшает эти проблемы.

Zuma встраивает бесшовные динамики в потолочные светильники

Zuma встраивает бесшовные динамики в потолочные светильники

Британский стартап Zuma ставит перед собой задачу беспрепятственно интегрировать свет и звук

Zuma — это смелый новый британский стартап, который обещает идеальное сочетание звука и света.Как и безбумажный офис, беспроводной дом оказался пустым обещанием. Сколько восхитительных устройств вы видели в рекламе без проводов? Реальность такова, что для запуска устройства в реальном мире требуется клубок кабелей. Дизайнер акустических систем Мортен Вильерс Уоррен столкнулся с этой загадкой во время недавней реконструкции дома. «Я думал, что это очень сложно», — объясняет он в магазине Zuma в лондонском Вест-Энде. «Все потолочные динамики и шкафы, полные аппаратуры — это было ужасно.Я думал, что должен быть другой путь».

Уоррен приступил к годовой программе по созданию альтернативы. На протяжении всей своей карьеры дизайнер работал над некоторыми из самых знаковых конструкций отдельностоящих динамиков на рынке, включая такие продукты, как Emphasis в форме рупора и Nautilus для Bowers & Wilkins. Имея большой акустический опыт, Уоррен подчеркивает основные проблемы «предписывающих» акустических систем. «Они занимают так много места, и вы должны сидеть прямо в центре звукового ландшафта, чтобы получить идеальное изображение.Лично я хочу сидеть где угодно и слушать музыку или передвигаться». 

Вид в разрезе на динамик и свет Zuma Lumisonic

Результатом стала

Zuma, многофункциональная система, предназначенная для устранения беспорядка в вашем пространстве и одновременного расширения ваших звуковых горизонтов. «Я хотел найти способ, чтобы звук был повсюду в доме, не добавляя хаоса, — говорит он, — и тогда я подумал о светильнике GU10 — стандартном встроенном потолочном светильнике. По-видимому, в мире их шесть миллиардов.Вместе с командой из Великобритании и Лос-Анджелеса, в которую входил бывший технический директор Hive, Уоррен разработал дебютный продукт Zuma — Lumisonic. Названный так потому, что он занимает место, занимаемое оригинальным потолочным светильником, но также содержит собственную высококачественную систему освещения, Lumisonic представляет собой компактный потолочный громкоговоритель с невероятным диапазоном и четкостью.

При создании рамок — единственной видимой части системы — были приложены огромные усилия, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий завершающий штрих для своего пространства.Zuma также адаптирует систему к будущему, представляя ряд «умных рамок», которые включают в себя дополнительные функции, включая детекторы движения и детекторы дыма и угарного газа. Последним штрихом является то, что когда вы переезжаете, вы можете взять все это с собой, а не более традиционную потолочную акустическую систему, которая, как правило, требует дорогостоящего подключения и является постоянным приспособлением. «Все сделано на заказ», — говорит Уоррен о компактном корпусе, который аккуратно упаковывает драйвер, схемы и компоненты в укороченный цилиндр, предназначенный для аккуратного вставления в существующий фитинг GU10.«Алюминиевый диффузор динамика сделан в Шордиче, — объясняет он, — мы не смогли найти другого места, где можно было бы изготовить его по нашим спецификациям». 

Приложение Zuma управляет динамиком Lumisonic, получая доступ к источникам звука, уровням освещенности и индивидуальным программам оздоровления.

Предназначен для работы в качестве беспроводного подключения отдельных устройств — компания рекомендует около четырех — устройство создает яркий и обширный звуковой ландшафт. Как и практически любая акустическая система на рынке, свет Lumisonic управляется через приложение и согласуется с вашими существующими источниками звука, будь то через Bluetooth или беспроводное соединение.Ваш телефон, телевизор или существующее оборудование Hi-Fi могут быть подключены к этой дискретной, практически невидимой системе, а также к обычным персональным цифровым помощникам.

Качество звука впечатляет, с трехмерной четкостью и объемом, захватывающим и резонансным, несмотря на отсутствие традиционного сабвуфера. «Это немного похоже на прослушивание звука в дорогом автомобиле», — говорит Уоррен, который действительно работал над несколькими автомобильными аудиосистемами для таких производителей, как Bentley.Установив комплект Lumisonics в каждой комнате, вы можете разделить дом на разные звуковые зоны или заставить везде играть одну и ту же мелодию. Свет имеет рейтинг 90 по шкале CRI (индекс цветопередачи), что означает его профессиональный уровень и подходит для установки в музее или студии.

Lumisonic предлагает огромное разнообразие интенсивности света и температуры.

Сочетание света и звука имеет и другие преимущества. Раздел приложения «благополучие» приглушит свет и воспроизведет успокаивающие звуковые ландшафты на выбор.Система даже сертифицирована для использования в ванных комнатах. Уоррен подчеркивает, что Zuma, которая будет продавать напрямую потребителям, отличается высоким качеством, отсутствием хлопот и отличным обслуживанием клиентов. Установка будет осуществляться специальной командой компании, и уже ведутся переговоры о сотрудничестве с архитекторами; Главный исполнительный директор Zaha Hadid Architects Мужан Маджиди только что присоединился к консультативному совету компании. «Дизайн динамиков практически не изменился за 70 лет, — говорит Уоррен, — потому что наша система — это еще и свет, мы — неотъемлемая часть вашего дома.Мы хотим, чтобы Зума чувствовал себя частью семьи». §

.